印染基础知识
染整基础知识及流程大全
PTL番禺生控部培训教材前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。
作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企业运作体系的每一个环节。
生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。
通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。
沟通创造价值学习成就未来从战争中学习战争打造超一流生控员目录第一章 PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一节原料基础知识一纤维的分类二纱支的定义三纱牌，纱缸的定义第二節针织基础知识一织机的种类及可织的布种二影响胚布规格的因素三常见的针织疵点四布号编排定义五用纱比例六布类的成份第三節染厂基础知识一染色的基本步骤与作用二染缸的种类三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用五化室六 ALLFIT缸七头缸的定义八染部产生的常见问题及基本处理方法九染整生产单在染部基本运作十衫身与下栏第四節整理基础知识一定型的定义二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告三码长与磅重的换算公式四整理机器种类及用处五需要在定型部做的特殊处理六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识一印花基本流程二定义四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项五不同印浆的特性比较六印花疵点的名称，产生工序及回修方法七特别事项第六節染纱基础知识一染纱基本流程二名词解释三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识一 QA运作流程二 QA查验项目及标准第一章PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一節原料基础知识一纤维的分类1天然纤维（1）植物：棉花（cotton）,麻（linen），宁麻（ramie）（2）动物：羊毛等（wool）,蚕丝（silk）若以工艺分可分为：OE棉，普棉(A-carded cotton)，精棉（FC-combed cotton）,丝光棉2化学纤维（1）人造/再生纤维：人造棉（rayon）,人造丝（viscose），天棉（tencel）（2）合成纤维：特头纶（polyester）,尼龙（nylon）,氨纶（spendex）,拉架（lycra）, 人造毛（acrylic）（3）混纺纤维：T/C(polyester/cotton),CVC(cotton/polyester)注：不同的原料决定不同的成份，不同的成份决定不同的染料及染色条件。
染整常用的名词解释
染整常用的名词解释染整作为纺织行业的重要环节，涉及到许多复杂的工艺和名词。
本文将对染整常用名词进行解释，以帮助读者更好地了解染整行业。
一、染色染色是指将染料添加到纺织品中，通过化学反应，使纺织品颜色发生变化的过程。
染色分为天然染色和人工染色两种。
天然染色是运用植物、动物等天然物质进行染色的方法。
比如，利用蓼蓝树皮可染出蓝色；利用茶叶染料可染出茶色。
人工染色则是利用合成染料进行染色的方法。
合成染料种类繁多，广泛应用于纺织品染色中。
人工染色具有多样的色彩效果，并且染色稳定性较高。
二、色彩归纳色彩归纳是通过对染后纺织品颜色分类、统计和分析，得出不同染色效果的方法。
色彩归纳可以帮助染整工程师更好地掌握染色工艺，实现预期的染色效果。
色彩归纳常用的方法有：色相分析、灰度分析、色彩三度数值表示法等。
这些方法可以帮助定量化纺织品染色效果，便于染整工程师进行控制和调整。
三、批染批染是指将一定数量的纺织品放入染缸中集中染色的方法。
通常，批染可以分为离散批染和连续批染两种。
离散批染是将待染纺织品分为若干小块，每块放入染缸中进行染色。
这种方法适用于染色数量较少的情况，染色效果一致性较高。
连续批染是将纺织品通过机械设备在染缸中连续不断地进行染色。
这种方法适用于大批量的染色生产。
为了确保批染的染色效果稳定，常常需要对染料、染缸和染色工艺参数进行精确控制。
四、定型定型是指将染得的纺织品中的染料转变为能够受到热水、洗涤和阳光照射等环境因素影响较小的形态的过程。
定型可以使染后纺织品颜色稳定，避免褪色或变色。
定型一般通过热定型或化学定型来实现。
热定型是将染后纺织品暴露在高温下，使染料与纤维结合更紧密。
化学定型则是通过添加化学药剂和复杂的工艺过程来实现。
定型对于保持染后纺织品颜色的亮度和鲜艳度至关重要。
五、色牢度色牢度是指染后纺织品颜色抵抗外界因素影响的能力。
色牢度可以分为湿色牢度、干色牢度、光色牢度等。
湿色牢度是指染后纺织品在湿润条件下，不受水洗、摩擦等因素的影响而仍然保持色彩的能力。
色母料的重要基础知识点
色母料的重要基础知识点色母料是指用于调配和制作各种颜色的材料，广泛应用于涂料、油墨、塑料、纺织品印染等行业。
了解色母料的重要基础知识点对于从事相关行业的人士来说是至关重要的。
下面将介绍一些关键的知识点。
1. 色母料的成分：色母料主要由颜料和载体组成。
颜料是决定色母料颜色的关键成分，可以分为有机颜料和无机颜料两类。
而载体则是颜料的稀释剂，使颜料具有良好的溶解性和流动性。
2. 色母料的色彩特性：色母料可以根据其吸收和反射光线的特性来产生不同的颜色。
通过不同的颜料配方和含量，可以调配出各种色调和饱和度的颜色。
3. 色母料的稳定性：色母料的稳定性是指其在长期储存或在产品使用过程中不发生质变的能力。
稳定的色母料可以确保产品的颜色稳定性和使用寿命。
4. 色母料的添加方法：色母料可以通过直接加入到基材中、分散于溶剂中再添加到基材、或者通过熔融法添加到塑料等基材中。
选择适合的添加方法可以保证色母料均匀分散，并提高产品的着色效果。
5. 色母料的性能测试与评价：对色母料进行性能测试和评价可以确保产品符合预期的质量标准。
例如，可以测试色母料的耐候性、抗污染性、颜色稳定性等性能参数。
6. 色母料的应用领域：色母料具有广泛的应用领域，包括建筑涂料、汽车涂料、油墨、塑料制品、纺织品印染等。
不同领域对于色母料颜色的需求和性能要求各不相同，了解不同领域的应用需求有助于选择适用的色母料。
通过掌握上述的色母料的基础知识，人们可以更好地了解和应用色母料，从而满足不同领域对于颜色的需求，并提高产品的质量和竞争力。
国家职业技能标准——纺织染色工
说明为规范从业者的从业行为，引导职业教育培训的方向，为职业技能鉴定提供依据，依据《中华人民共和国劳动法》，适应经济社会发展和科技进步的客观需要，立足培育工匠精神和精益求精的敬业风气，人力资源社会保障部组织有关专家，制定了《纺织染色工国家职业技能标准（2019 年版）》（以下简称《标准》）。
一、本《标准》以《中华人民共和国职业分类大典（2015 年版）》为依据，严格按照《国家职业技能标准编制技术规程（2018 年版）》有关要求，以“职业活动为导向、职业技能为核心”为指导思想，对纺织染色工从业人员的职业活动内容进行规范细致描述，对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确规定。
二、本《标准》依据有关规定将本职业分为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师五个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面的内容。
本次修订内容主要有以下变化：——职业技能等级相关描述修改为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。
——将职业能力特征相关描述修改为：具有分析、推理、判断、表达及计算能力，色觉、听觉、嗅觉正常；手指、手臂灵活，动作协调。
——在职业技能鉴定要求中，增加相关职业描述为：印染前处理工、印染后整理工、印染染化料配制工、印花工、纺织印花制版工、工艺染织品制作工。
——在鉴定场所设备描述中增加计算机模拟系统。
——在工作要求中，对所有等级的职业功能统一调整为五项，包括：染前准备；染色操作；染后处理；质量控制；培训与指导。
并对权重表中相应内容进行修改。
三、本《标准》起草单位及主要起草人有：盛虹集团有限公司唐俊松、浙江灏宇科技有限公司章金芳、鲁丰织染有限公司张战旗、浙江同辉纺织股份有限公司徐兴良、石狮市新祥华染整发展有限公司林松华、绵阳佳联印染有限责任公司石岷山、浙江美欣达纺织印染科技有限公司李祥波、绍兴飞亚印染有限公司王战亚、浙江恒生印染有限公司蒋月亚、宜兴新乐祺纺织印染有限公司徐小锋、中国印染行业协会张怀东、北京服装学院关芳兰。
床上用品基本知识
床上用品基本知识床上用品生产属于纺织行业，在国内，床上用品属于第24类商品。
床上用品在欧美发达国家早已普及，在我国也开始流行于大中城市，在农村的使用率则更低，因此，我国床上用品市场潜力巨大。
作为导购员，有必要了解床上用品的基础知识，以便更好地引导消费者。
第一章面料一、纺织原料:1、天然纤维：为自然界生长在动物或植物上的纤维，通常具有较好的舒适性，与人体相容，有益健康身体。
但是耐用性差，如处理不好，容易褪色、缩水。
如保养不好易发霉、生蛀，且价格昂贵。
一般纯天然纤维织物多用于高档床上用品。
2、化学纤维：分为人造纤维和合成纤维两种，是利用自然界物质以化学和机械处理而成。
舒适性差，但资源丰富，价格便宜，强力好，不易折断，不发霉,不生蛀。
3、混合纤维：用部分天然纤维和部分化学纤维混合在一起称混合纤维，常用的涤棉（T／C布）就是混合纤维制成。
混合纤维既能发挥天然纤维舒适的特性,又能发挥化学纤维的耐用性,且有价格低廉，色彩鲜艳等特点。
一般中、低档床上用品都采用混合纤维为原料织成布料，然后经印染成面料。
二、纺织织物的结构:1、经纱：织物织造时处于经向方位的纱，即一匹布长度方向的纱，称经纱。
2、纬纱：织物织造时处于纬向方位的纱，即一匹布宽度方向的纱，称纬纱。
3、纱支数：表示纱线细度，纱线细度越细，质量越好，价格越高。
4、织物密度：表示10cm内的纱线根数，密度越高，布面越密实，价格越贵。
5、纺织物的组织结构因交织方法不同，其产品档次也不同，可分平纹、斜纹和缎纹三种基本组织结构。
纺织物可分为本色布（或坯布），色织布和印染布三类，床上用品一般使用印染布。
（1）、平纹织物（Plain cloth）用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织制的织物，叫平纹织物。
特点：交织点多，质地坚牢、表面平整、正反面外观效果相同，这种组织织物密度不可能太高，较为轻薄耐磨性好，透气性好。
（2）、斜纹织物（Twill cloth）经纱或纬纱至少隔两根纱线才交织一次，采用添加经、纬交织点改变织物组织结构，统称为斜纹织物。
印染基础知识
印染染色基础知识一、颜色以及测色仪基础知识1、颜色：即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应，在大脑中产生的某种感觉。
1、1颜色的三要素：色调（色相)、纯度、亮度色调(色相）（Hue）：是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称，是色与色之间的主要区别。
如：红色、黄色、蓝色等。
纯度(Chromacity):又称饱和度或彩度,用来区别颜色的鲜艳程度。
它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。
有色成分的含量越高则颜色越纯，饱和度越高;消色成分(指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色)的含量越高则颜色越灰，饱和度越低。
光谱色中的单色由于不含消色成分，所以饱和度最高，为100％;而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分,所以饱和度最低，为0或者说没有饱和度。
亮度（Lightness）:又称明度，它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度,区别颜色的浓和淡。
物体对光的反射越强（或吸收越弱），则亮度越高；物体对光的反射越弱或吸收越强），则亮度越低.白色的物体亮度高,是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去；黑色的物体亮度低，是因为它几乎不反射光而全部把它吸收.说明：一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化，从深浅来说是变得越来越深，从亮度来说，则显得越来越暗。
颜色的三要素是相互联系的。
色相决定颜色的质，亮度和纯度都是量的变化.任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度，就可以完全精确地确定出它是什么颜色。
倘若其中一个要素变化了，那么这个颜色就也变化了，描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。
Datacolor产品介绍:Datacolor 产品的软件是由Datacolor公司自已开发出来的，并由香港DTC 公司担任其代理商，印染现有Spectraflash 600，其中有两种软件：Datacolor TOOLS， Datacolor MATCH，TOOLS基本以测色为主,出具测色报告以及相关数据等；而MATCH软件包括数据库的建立，配色使用,调色使用等；仪器对室内温湿度和对样品标准板尺寸的要求:Datacolor仪器对室内温湿度有一定的要求：温度：20±2℃相对湿度：65+2％对尺寸的要求:为了确保样品不透光需叠四层（最佳尺寸：25cm×10cm）Datacolor的测色条件:对于纱样与布样都要注意到标椎与样品的测量状态要保存一致性.,以不透光为原则,同时也要注意到仪器的校正、经纬方向是否一致、是否需要取平均值等，在测布片时尽量用中大孔,保证其准确性。
染整基础知识
染整基础知识染整基础知识⼀、⽔质1、染整⽤⽔要求，⽆⾊、⽆味、⽆臭、澄清（即不含混浊物），少含盐类（即少含各种正负离⼦）如：钙、镁、铁盐及氯。
1.1举例说明：a、含有铁盐的⽔会使织物泛黄⽽产⽣锈斑，棉纤维脆化。
b、含有过多氯化物的⽔会影响漂⽩织物的⽩度。
c、含有钙、镁离⼦的⽔，也能与染料形成沉淀使染⾊鲜艳度差、牢度降低。
1.2 硬⽔：含有钙、镁离⼦的⽔。
1.3 硬度：钙、镁离⼦或钙、镁盐含量⽤“硬度”表⽰。
1.4碱度：⽔中也可能含有碳酸钠等碱性物质，它可形成⽔的“碱度”。
2、测定⽔质的⽅法如：2.1 悬浮物：可⽤浊度汁测定浊度2.2 碱度：可⽤酸度汁测定PH值2.3 铁含量：可⽤不同浓度的铬钴混合液（K2Cr2O7+COSO4）作为标准液进⾏⽐⾊测定，以确定铁含量。
2.4 氯含量：⽤硝酸银标准溶液滴定⽔样。
2.5 硬度：钙、镁含量，硬度表⽰法之⼀PPm：其定义为每百万份⽔中含有⼀份碳酸钙叫做1个PPm硬度。
O-72PPm为很软⽔，72-143PPm为软⽔143-215PPm为中等软⽔215-322PPm为相当硬的⽔322-537PPm都为硬⽔⼤于537PPm为很硬⽔，针织染整⽤⽔要求硬度不能⾼于100PPm⼆、⽔处理1、所谓⽔处量就是去除⽔中含杂的处理。
2、对混浊的⽔，应先进⾏沉淀→过滤→软化对澄清直接进⾏软化，对⽔质要求很⾼的⽔→软化处理→排⽓→碱→去酸→脱盐第⼆节表⾯活性剂⼀、表⾯活性剂1、定义：表⾯活性剂就是能显著降低⽔的表⾯张⼒或界⾯张⼒的⼀类物质。
表⾯活性剂溶液具有润湿、渗透、乳化、分散、增溶、发泡和消泡的作⽤，具体染整加⼯中分别作为洗涤剂、匀染剂、渗透剂、乳化剂、柔软剂、抗静电剂。
2、分⼦结构特征：都在⽔溶解中有正吸附和体相性的特征。
⼆、表⾯活性剂的基本性质1、润湿和渗透2、乳化分散作⽤：乳化是将⼀种液体悬浮于加⼀种液体中，⽽形成乳液的过程。
例如：分散染料、染浴就属于悬浊液，要制备稳定的悬浊液；必须加⼊表⾯活性剂。
职工学院印染基础知识培训测试题
职工学院印染基础知识培训测试题班级：姓名：分数：一.填空题(每空1分，共40分)1.写出下列纱线原料的代号：纯棉（）,涤纶（）麻（），精梳纱用（）。
2. 1英寸=（）厘米1码=（）米1盎司=（）克3.从外观来看织物常见品种，基础组织仅有四种：平纹、（）、缎纹、（）。
4.印染的三原色：（）（）（）。
5.天然纤维素包括：（）纤维.（）纤维、矿物纤维。
6.棉纤维制品的特点：吸湿、（）性好、柔软而（）。
7．阀门的开启方法：开启阀门是（）时针，关闭阀门是( )时针。
8．车间缝头用到的两种机器：（）和（）。
9．车间落布用到的装置：平板车、（）车和（）。
10．涤棉是指（）与棉的混纺织物的统称，在干、湿情况下弹性和（）性都较好，尺寸稳定，缩水（），具有挺拔、不易（）。
易洗、快干的特点。
11．染色的车间为（）面二车间、（）、（），特整车间、印花的车间为（）。
12．整装车间主要是对布面进行（）疵点的验整和按（）要求进行包装的车间。
13．化学纤维是经过（）处理加工而制成的纤维，可分为（）纤维和（）纤维两类14．印染又称为染整，是一种( )方式,是染色( )后整理水洗等的总称. 是将白色的（）转化为五颜六色的（）颜色和色彩斑斓的（）是一种加工方式。
二.问答题（每题5x6分，共30分）1、写出下列符号和数字各代表的意义？“C20X16 128X60 63”2、布料上的各种颜色是如何染出来的？3、说出T65/C35所代表的含义？4、写出纺织品的产业链顺序？5、纯棉衣物的优缺点有哪些？6、平纹织物与斜纹织物的区别？三、论述题：（30分）1、纯棉织物的生产工艺流程？6分2、公司的前处理机台、后处理机台有哪些？6分2、印染设备的特点是什么？第一次进入机台后如何展开工作？10分？3、一车布需要生产的时间？（列出假设隐含的条件）（8分）。
纺织印染基础知识培训
ÃÞ»¨ Ñòë Ë¿¡¢ÂéµÈ µÓÂÚ ±ûÂÚ ½õÂÚ ëæÂÚ Õ³½ºµÈÔÙÉúÏËά PVA¡¢°±ÂÚ¼°ÆäËû
7
棉
优点：穿着柔软、舒适，色泽鲜艳，颜色丰富，耐热，吸水 性强，透气性好。 缺点：易起皱 ，需整烫，易染色，易发霉，耐酸性较差。
麻
优点： 特性与棉基本相似，吸水性更强，穿着凉爽。 缺点：易皱，布料粗糙，穿着时没有光滑的感觉。
缺点：但蚕丝也很娇贵，不耐日晒 ，不耐水洗。
涤纶
涤纶的基本组成物质是聚对苯 二甲酸乙二酯，中国俗称“的 确良”。 优点：价格比较便宜，结实耐 用、弹性好、不易变形、耐腐 蚀、挺括、易洗快干等特点，
为人们所喜爱。
缺点：吸湿性差，易起静电，
染色性能差。
锦纶
也叫尼龙，其基本组成 物质是通过酰胺键— [NHCO]—连接起来的 脂肪族聚酰胺。
漂白织物 烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光（→复漂）→酸 洗→烘干（→增白）→上整理剂→拉幅→防缩（ →轧光）→成品。
染色/印花织物 烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→酸洗→烘干→ 染色/增白/印花→上整理剂→拉幅→防缩（→轧 光）→成品。
棉机织物连续生产线
烧毛和退浆
煮炼和漂白
连续染色 轧烘
丝光 轧蒸
拉幅定形
耐碱渗透剂性能及效果评价
前处理—烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光
性能的评价 – 起泡性：鼓泡法和ROSS法。 – 最高耐碱量：能保持稳定的最高耐碱量。 – 耐碱稳定性：测试最高耐碱量。 – 乳化性：测试水层分离出10ml的时间。 – 渗透性：加碱和不加碱的润湿和沉降时间。 – 高温耐碱稳定性：升温到100℃然后降温到80℃，观
察整个过程中工作液的稳定性。 煮练效果的评价 – 白度：用Hunter-Lab电脑测色仪测试。 – 毛效：测试30min 的毛细管效应（cm）。
幼儿园艺术领域印染手工教案
幼儿园艺术领域印染手工教案教学计划课程名称：幼儿园艺术领域印染手工教学计划授课对象：幼儿园大班（4-5岁）教学目标：1.培养幼儿对色彩、形状的感知和理解能力2.通过亲手制作印染作品，让幼儿对手工艺术表现形式有初步的认识和掌握3.激发幼儿的学习兴趣，提高幼儿的创造能力教材准备：颜料、颜料盘、棒棒糖（两种颜色）、薯条、泡沫纸、白色布料、橡皮、卡片、盆子、水杯、抹布教学内容：第一节课：颜料的基础知识学习1.颜料的基础知识：幼儿通过教师简单的介绍，了解颜料是由哪些主要成分组成的、颜料的类型、颜料的颜色等方面的基础概念。
2.分色练习：将颜料分别放在颜料盘中，让幼儿用棒棒糖在白色卡片上挑选出不同颜色的颜料。
第二节课：手工印染制作1.准备工作：将白色布料弯折成两半，使得白色布料的中央处于两折痕之间。
在泡沫纸上依次向幼儿展示如何将颜料涂于棒棒糖上，再展示如何将涂了颜料的棒棒糖缓慢地抹在布料上呈现印染效果。
2.制作印染作品：将幼儿分组，每组一个盆子、一个水杯和一个抹布，以及每个幼儿一张白色布料和两种颜色的颜料（颜料不同，颜色也应不同）。
让幼儿亲自动手完成印染作品。
在完成制作之后，将印染作品展示在教室内，让幼儿们互相欣赏。
第三节课：印染作品美观度提升1.让幼儿通过欣赏他人印染作品，逐渐明确出美观度的具体体现。
2.教师给幼儿展示名家印染作品，使幼儿了解印染艺术表现形式的多样性和美观度的提升。
教学重点：1.颜料的基础知识2.手工印染制作教学难点：幼儿的制作技巧与印染作品的美观度提升。
教学方式：小组讨论、观察学习、小组合作制作、欣赏和介绍。
教学效果：通过本次印染手工制作课程，幼儿们的色彩感知能力和手工制作能力得到了一定的提升。
同时，我们通过让幼儿从欣赏他人的印染作品中去了解美观度的体现，并通过名家印染作品的展示让幼儿了解印染艺术的表现形式多样性和美观度的提升，进一步激发了幼儿对手工艺术创造的热情和兴趣。
草木染基础知识：历史、染料来源和基本染法介绍
草木染基础知识：历史、染料来源和基本染法介绍草木染历史早在商周时期，人们就已经掌握了相当水平的这种染色技术。
从当时染草的品种、采集、染色到管理的文字记载中得知，周礼天官中有染人官职，掌管染丝帛，也有掌管“染草”之职。
“掌以春秋敛染草之物，以权量之，以待时而颁之。
”并建立了一套完整管理制度。
草木染所采用的植物有：茜草、红花、苏木、蓝草、桅子、槐米、紫草、荩草、黄柏等。
在诗经中“绿衣黄裳”“青青子衿”“我朱孔阳”“君子不以绀緅饰”“载玄载黄”这些词句表明这些色彩在当时社会普遍流行。
《周礼．地官．司徒》掌染条下注曰：“染草蓝蒨象斗之属。
”贾疏：“蓝以染青，蒨以染赤，象斗染黑。
”这里“蓝”——蓝草，“青”——蓝色，“蒨”——茜草，可染红，“象斗”——橡树果实之托，含有丰富鞣酸，与青矾媒染得黑色。
古代《荀子．劝学篇》中最为著名的“青取之于蓝而青于蓝。
”“青”——蓝的颜色,“蓝”——蓝草，蓝草有菘蓝、马蓝、蓼蓝等。
这些文献都记载着古代草木染植物与染色在那些年代呈现出丰富多彩的历史画面。
草木染的颜色大自然的种种皆含有奥妙的色素成分，从植物来说，随着植物种类的不同、地理环境的不同、生长条件的不同、季节的变化、纬度与海拔的差异，都会产生不同的色彩变化，各种色彩皆独特而动人。
草木染不但可以染出高彩度的鲜艳色，更可以得到许多细腻的中间色，并且，透过不同染色次数与不同色相的复染，可以染出更典雅隽永的色彩层次。
植物性染料由于取得容易，并有别于化学性染料，更具有天然及环保特色，且种类繁多，取用不同的植物即可花的不同的颜色，色泽的深浅可随着萃取的温度高低，产生不同的变化，因此是及值得推广、传承的。
通常植物开花会消耗大量养分，所以多数植物选在开花前染色都可以得到不错的效果。
春季草木萌芽，多数的嫩叶色素不足，所以比较适合染四季常绿的树种；夏秋是植物生命成长茁壮的最佳时节，所以也是草木染色工作者最理想的染色季节，蓝草的采收与制靛也是在夏秋进行；冬季可以捡拾落叶，青刚栎、落果等物用来染色。
织物的基本知识
织物的基本知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M） 1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。
如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。
主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。
数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。
反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。
（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。
其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。
尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。
“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。
一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。
技术阳离子染料基础知识大全！！
技术阳离子染料基础知识大全！！阳离子染料染色一、阳离子的概述1、历史阳离子染料是一类最早生产的合成染料。
1856年美国的W.H.Perkin合成的苯胺紫和随后出现的结晶紫和孔雀石绿，都是阳离子染料。
这些染料以前被称为盐基性染料，可以染蛋白质纤维及用丹宁酸、吐酒石处理过的纤维素纤维，具有艳丽的色泽，但不耐晒，被后来开发的直接染料、还原染料和酸性染料等替代。
上世纪50年代腈纶工业化生产以后，人们发现在聚丙烯腈纤维上，阳离子染料不仅具有很高的直接性和浓艳的色泽，而且染色牢度比蛋白质纤维和纤维素纤维上的高很多，因而重新引起人们的兴趣。
为了进一步适应腈纶和其它一些合成纤维的应用，又合成了许多牢度很高的新品种，例如多甲川结构、氮代多甲川结构和迫萘内酰胺结构等，从而使阳离子染料成为聚丙烯腈纤维染色的一类主要染料。
2、特点：阳离子染料在溶液中生成带有正电荷的有色离子，与酸根阴离子如氯离子、醋酸根、磷酸根、甲基硫酸根等成盐，从而对聚丙烯腈纤维上染。
而在实际染色当中，常用几种阳离子染料拼成某一特定色泽。
但是阳离子染料混拼染色往往不易匀染成同一色光，造成花斑和层次。
所以在阳离子染料生产时，除了要扩大品种及数量外，还要注意染料品种的配套；为了防止染花，要注意开发匀染性好的品种，此外也要注意提高阳离子染料的气蒸牢度和耐晒牢度等。
二、阳离子染料的分类阳离子染料分子中带正电荷的基团与共轭体系以一定方式连接，再与阴离子基团成盐。
根据带正电荷基团在共轭系统中的位置，阳离子染料可以分为隔离型和共轭型两大类。
1、隔离型阳离子染料隔离型阳离子染料母体和带正电荷的基团通过隔离基相连接，正电荷是定域的，相似于分散染料的分子末端引入季铵基。
可用下式表示：因正电荷集中，容易和纤维结合，上染百分率和上染速率都比较高，但匀染性欠佳。
一般色光偏暗，摩尔吸光度较低，色光不够浓艳，但耐热和耐晒性能优良，牢度很高，常用于染中、淡色。
典型的品种有：2、共轭型阳离子染料共轭型阳离子染料的正电荷基团直接连在染料的共轭体系上，正电荷是离域的。
颜色Color和染料Dye的基础知识
2、染料对纤维必须有亲和力
ﻼCIE规定红、绿、蓝三基色的波长分别为700nm、546.1nm、 435.8nm，在颜色匹配实验中，当这三色光的相对亮度比例为 1.0000：4.5907：0.0601时就能匹配出等能白光，所以 CIE选取 等能白光 这一比例作为红、绿、蓝三基色的单位量。尽管这时三色的亮度 值并不等，但CIE却把每一基色的亮度值作为一个单位看待，r：g： b=1：1：1。 （R）+（G）+（B）=（W）
5、拼色与颜色系统
ﻼ减法混色图解： • 染料、颜料是吸收光线，不是光线的叠 加，因此染料、颜料的三原色就是能够 吸收R、G、B的颜色，它们就是R、G、 B的补色，为青(C)、品红(M)、黄(Y)。 • 左图，在自然光的照射下，物体吸收了 波长为700nm左右的红色光，反射进入 人眼的是蓝、绿光，表现为青色。
孟塞尔颜色系统的立体方块
3、色差(Color deviation)
• 印染生产中，常用到的颜色测定如色差(Color deviation)、 色深度(Color depth)、白度(Whiteness)及荧光度 (Fluorescence)等都可由CIE XYZ表色系统中的三刺激值 X、Y、Z导出。两个物体之间的色差( E)对于颜色控制 来说是一个重要的量。 • 色差的评价属于高等色度学的范畴，在实际的生产和商 业活动中有极为重要的作用。1976年，国际照明委员会 (CIE)统一了色差公式的使用，推荐了CIE 1976Lab和CIE 1976Luv色差公式。印染行业属减法混色范畴，一般使用 CIE 1976Lab色差公式，而电视、光源等行业多属加法混 色范畴，一般使用CIE 1976Luv色差公式。
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印染染色基础知识一、颜色以及测色仪基础知识1、颜色：即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应，在大脑中产生的某种感觉。
1、1颜色的三要素：色调（色相）、纯度、亮度色调（色相）（Hue）：是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称，是色与色之间的主要区别。
如：红色、黄色、蓝色等。
纯度(Chromacity)：又称饱和度或彩度，用来区别颜色的鲜艳程度。
它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。
有色成分的含量越高则颜色越纯，饱和度越高；消色成分（指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色）的含量越高则颜色越灰，饱和度越低。
光谱色中的单色由于不含消色成分，所以饱和度最高，为100%；而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分，所以饱和度最低，为0或者说没有饱和度.亮度(Lightness)：又称明度，它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度，区别颜色的浓和淡。
物体对光的反射越强（或吸收越弱），则亮度越高；物体对光的反射越弱或吸收越强），则亮度越低。
白色的物体亮度高，是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去；黑色的物体亮度低，是因为它几乎不反射光而全部把它吸收。
说明：一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化，从深浅来说是变得越来越深，从亮度来说，则显得越来越暗。
颜色的三要素是相互联系的。
色相决定颜色的质，亮度和纯度都是量的变化。
任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度，就可以完全精确地确定出它是什么颜色。
倘若其中一个要素变化了，那么这个颜色就也变化了，描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。
Datacolor产品介绍:Datacolor 产品的软件是由Datacolor公司自已开发出来的,并由香港DTC 公司担任其代理商，印染现有Spectraflash 600，其中有两种软件：Datacolor TOOLS, DatacolorMATCH,TOOLS基本以测色为主，出具测色报告以及相关数据等；而MATCH软件包括数据库的建立，配色使用，调色使用等；仪器对室内温湿度和对样品标准板尺寸的要求:Datacolor仪器对室内温湿度有一定的要求：温度：20±2℃相对湿度：65+2%对尺寸的要求：为了确保样品不透光需叠四层（最佳尺寸：25cm×10cm）Datacolor的测色条件:对于纱样与布样都要注意到标椎与样品的测量状态要保存一致性.，以不透光为原则，同时也要注意到仪器的校正、经纬方向是否一致、是否需要取平均值等，在测布片时尽量用中大孔,保证其准确性。
一般测布选用LA V孔径.对测量数据的分析:delE dell delC delH decisionD65/10 0.79 0.21 0.75 0.12 合格CWF/10 0.86 0.15 0.84 0.09 合格A/10 0.86 0.15 0.85 0.04 合格delE: (Color differenc) 表示总色差delL: (Lrightness) 表示深浅度(明度)delC: (Chromacity) 表示明暗度(饱和度)delH: (Hue) 表示色相（黄、橙、红、紫、蓝、绿的色相环上的色光差）delL <0 表示偏深了delC <0 表示偏暗了delH <0 表示偏顺时方向调可直接显示颜色误差的原因:DL > 0 (偏浅) DL < 0 (偏深)Da > 0 (偏红) Da < 0 (偏绿)Db > 0 (偏黄) Db < 0 (偏蓝)二、染色方式：染色工段分两种染色方式：轧染（也叫长车染色）和卷染（也叫缸染、浸染）；卷染的特点：把丝光好的布打成卷在缸里进行染色，染色成本比长车染色便宜，有些长车容易起皱的布放在染缸中做较好，染缸染色存在头尾色差以及缸差；轧染的特点：把丝光好的布直接进轧车染色，头尾色差较小，色光比较好控制，服装面料一般都使用长车；怎样区分轧染和卷染：1、可以将布面拆开，看纱线是否染透，缸染是浸染，一般染的很透，看不到有白星现象，长车是轧染，染色后纱线上会有零星白星现象；2、长车布面光洁，比较结实，而缸染的布面相对的毛糙，内部结构自然而蓬松；3、长车的表面和里面的颜色不一样有深浅之分，里面浅外面深；而缸染的的表面和里面的颜色一样没有分别；4、长车在温水里搓洗都会褪色，而缸染（同样符合标准）的一般不会褪色；轧染定义：将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余的染液，使染料均匀地分布在织物上。
染料的上染是 ( 或主要是 ) 在以后诸如汽蒸或焙烘等处理过程中完成的，织物浸在染液里一般只有几秒到几十秒，浸轧后织物上带的染液( 通常称轧余率，以干布重的百分率计) 不多，在30%~100% 之间。
(棉65%~70% 左右) 。
轧染是连续染色，染物所受的张力较大，通常用于机织物的大规模染色加工，劳动生产率较高。
•轧染使用的机器一般使用的是连续轧染机，连续轧染机由一些单元机组成，主要有轧车( 浸轧装置) 、固色、平洗、烘燥、汽蒸等单元装置。
对轧车的要求：轧液要求均匀，前、后、左、中、右的带液率要求均匀一致. 目前较理想的轧车是均匀轧车，这种轧车在轧辊的两端用压缩空气加压，在轧辊内部用油泵加压，通过调节使整个幅度上的压力相同，不易造成织物边部和中间的深浅疵病。
烘干装置有红外线烘燥、热风烘燥、烘筒烘燥。
轧染中使染料固着的方法一般有汽蒸、焙烘两种。
汽蒸是在汽蒸箱中进行。
汽蒸是利用水蒸汽使织物温度提高，纤维溶胀，染料或染料与化学品作用后，扩散进入纤维内部与纤维固着。
焙烘是以干热气流作为传热介质使织物升温，染料扩散进入纤维而固着。
汽蒸或焙烘后再根据不同要求进行水洗、皂洗等后处理。
三、染料的性能（一）染料的分类染料的分类有很多种，生产中最常见的是按应用性能分类：1.直接染料(directdyes)该类染料与纤维分子之间以范德华力和氢键相结合，分子中含有磺酸基、羧基而溶于水，在水中以阴离子形式存在，可使纤维直接染色。
2.酸性染料（aciddyes）在酸性介质中，染料分子内所含的磺酸基、羧基与蛋白纤维分子中的氨基以离子键相合，主要用于蛋白纤维（羊毛、蚕丝、皮革）的染色。
3.分散染料（dispersedyes）该类染料水溶性小，染色时借助分散剂呈分散状态而使疏水性纤维（涤纶、锦纶等）染色。
4.活性染料（reactiondyes）染料分子中存在能与纤维分子的羟基、氨基发生化学反应的基团。
通过与纤维形成共价键而使纤维着色。
又称反应性染料。
主要用于棉、麻、合成纤维的染色，也可用于蛋白纤维的着色。
5.还原染料（vatdyes）有不溶和可溶于水两种。
不溶性染料在碱性溶液中还原成可溶性，染色再经过氧化使其在纤维上恢复其不溶性而使纤维着色。
可溶性则省去还原一步。
该类染料主要用于纤维素纤维的染色和印花。
6.阳离子染料（cationicdyes）因在水中呈阳离子状态而得名。
用于晴纶纤维的染色，常并入碱性染料类。
7.冰染染料（azoic dyes）为不溶性偶氮染料，染色时需在冷冻条件（0-5℃）下进行，由重氮和偶氮组分直接在纤维上反应形成沉淀而染色。
8.缩聚染料（polycondesationdyes）该类染料染色时脱去水溶性基团缩合成大分子不溶性染料附着在纤维上，称为缩聚染色。
此外还有氧化染料、硫化染料等。
印染厂常用的染料有还原染料、分散染料和活性染料，其中活性染料用得最多。
印染厂现用活性染料按产地分有以下几种：（1）德国Dystar（德士达）公司的Remazol（雷马素）染料 RGB型（现使用替代RGBN型）；（2）德国Dystar（德士达）公司的Levafix（丽华实）染料 CA型；（3）德国Dystar（德士达）公司的K型染料；（4）瑞士Ciba（汽巴）公司的Ciba染料（染料名称以C开头），如C-D深红等；（5）德国Dystar（德士达）公司的还原（士林）染料Indanthren型；（6）浙江龙盛公司的分散染料；还原染料：又称士林染料。
是不溶于水的有色物质，染色时需用保险粉在碱性溶液中还原成可溶性的隐色体钠盐，被纤维吸收，再经空气或氧化剂氧化成原来不溶性染料固着在纤维上。
由于这类染料在应用过程中要经过还原反应，故称还原染料。
活性染料：反应性染料，分子中含有能与纤维分子中的羟基、氨基等发生反应的基团，在染色时和纤维生成共价键，结合成“染料——纤维”一个整体。
与纤维发生反应的基团称为活性基团。
颜色鲜艳，使用方便，染色牢度好，色谱齐全。
能染棉、麻、丝、羊毛及粘胶纤维分散染料：主要用于醋酯纤维和涤纶等合成纤维的染色。
在水中的溶解度很小。
可分为低温型（E型染料）、中温型（SE型染料）、高温型染料（S型染料）；目前采用的染色方法为：载体法、高温高压法和高温热熔法等三种染色方式；印染厂采用热熔法染色：浸轧染液后随即烘干，再进行热熔处理---在200度左右高温作用下，沉积在织物上的染料以单分子形式扩散进入纤维内部，在极短的时间内完成对涤纶的染色，在实际生产中，染料的转移不可能是完全的，在棉上总残留有一部分染料，造成棉的沾色，故采取还原清洗后处理；（二）染料的命名不同的公司的染料有不同的名称,但是它们的命名都遵循以下一个规则:1、染料的名称一般由三部分构成：冠称、色称和尾称。
2、冠称用来说明染料按应用分类的所属类别，如：活性、分散，国外生产的染料各有其专用冠首（通俗的说法是他们各自的品牌），如：L、R等；3、色称说明染料所染得的颜色，如：RED、YELLOW等；4、尾称通常以一定的符号和数字来说明染料的色光、牢度以及其他染色性能，如：以R、G、B表示偏红、偏绿、偏蓝，F表示色泽鲜艳，L表示耐晒，K表示染色温度较低等，为了表示程度，各字母前还可加上数字2、3、4及写成RR、FF、LL的形式。
5、有的时候在冠称和色称之间还有一些符号,用来表示染料特殊的性能,如S BR BLUE R SPE 中BR就是bright的缩写,表示这个染料的色泽很亮。
6、另外，有的染料还有力份如：100%、133%、200%等，这是染料厂根据自己的产品标准而定的相对浓度，所谓100%并非表示纯染料含量，只不过是以它作为染料浓度的比较标准。
紫 2RL 150%例1：（三）染料的直接性活性染料连续轧染生产中，容易发生对样色差、批间色差、批内前后色差、左中右色差、正反面色差等问题，限制了活性染料在轧染工艺中的应用。
而针对活性染料轧染色差的成因，分析染料的直接性为其中一影响因素；染料直接性：活性染料是反应性染料，各染料达到染色平衡的时间不一，且时间较长，而在连续轧染生产中，织物与染液接触的时间较短（仅几秒钟），无法达到染色平衡。
由于染料对棉纤维的亲和力大，因此在浸轧染液时，织物所带走染液的染料浓度高于轧槽中的染料浓度，因而初染染料浓度高于续染染料浓度，造成头深尾浅，这也是由染料的性能造成染色前后色差的主要原因。