印染基础知识
染料基础知识范文
染料基础知识范文
染料是一种用于给物体着色的化学物质，它可以分散在其他物质中，
如纤维、纸张、塑料等。染料的着色作用是通过与物质接触而产生的吸收、反射或透射光的不同程度来实现的。染料的颜色由其分子结构和所吸收、
反射或透射的光谱决定。
染料分为天然染料和合成染料两种类型。天然染料是从植物、动物或
昆虫中提取的染色物质，如蓝靛、茜草、蓝靛蓝等。合成染料是通过化学
合成制得的，其主要成分是有机化合物，如甲基橙、亚硝基红等。
染料主要由色基和辅助基组成。色基是决定染料颜色的主要成分，其
分子结构包含有芳香环、扩展共轭体系和色团。它们通过吸收光的特定波
长来表现出具体的颜色。辅助基是为了提高色牢度、拓宽应用范围和改善
染料性质而引入的。常见的辅助基有醇基、氨基、酮基和醛基等。
染料的着色机理主要有吸收着色、反射着色和透射着色三种。吸收着
色是染料通过吸收特定波长的光而显色，其他波长的光被染料分子所吸收，不被眼睛所察觉。反射着色是染料通过反射特定波长的光而呈现出颜色，
其他波长的光被染料分子所吸收。透射着色是染料通过吸收特定波长的光
而呈现出颜色，其他波长的光则透过物质。
染料在应用中需要满足一些特定的性能要求。色牢度是指染料的颜色
在不同条件下是否稳定，包括耐光、耐洗、耐摩擦等。染料的溶解性是指
染料容易与溶剂相溶，形成均匀的染液。染料的温度特性是指染料在不同
温度下的溶解度和染色性能。染料的粘度和流动性是指染料在染液中的粘
度和在纤维表面的扩散性。
染料的选择根据不同的应用需求和染色材料的性质来确定。例如，对纺织品的染色通常需要选择具有良好色牢度和高温稳定性的染料。对塑料的染色需要选择与塑料相容的染料，以提高色牢度和附着力。
扎染入门基础
染艺
扎缬-蜡缬-夹缬-灰缬等综合传统技艺基础
草木染探寻
【扎缬-蜡缬-夹缬-灰缬概念理解】
印染，古称“染缬【xie】”，传统手工印染技术。
传统手工印染（古称：染缬）技术共四种：绞缬、蜡缬和夹缬及灰缬，现在分别称之为“扎染”“蜡染”和“夹染”及“型染”；准确形象的解释，即是一种传统防止染色的手工印染技术。
“扎染”“蜡染”和“夹染”及“型染”顾名思义就是用捆扎、封蜡（蜡绘）、夹板、型版等方法对被染物进行防染并染纹饰的四大分类，此分类仅仅属于形式方法的古时广义分类；这四大印染分类发展到当代，每一种分类又衍生出很多防染技艺方法和印染风格，而形成更多细分的类别；同时，四大分类也相结合使用其防染，形成更丰富的印染形式；更有结合新的手绘和脱色类等等新技术新技艺的表现手法；传统简单的广义分类，也只能作为我们认知传统印染技术发展至今的最基本常识而已了。
本人认为任何定义都有其僵化性和狭义性；时下，有一种对发展至今的传统印染定义为“染艺”，本人认为其更广义一些；传统意义的“扎染”“蜡染”和“夹染”及“型染”至今依然存在；但当代发展了的“扎染”“蜡染”和“夹染”，还简单使用传统意义的定义，已经不能称之为妥当了，我觉得暂称之为“染艺”还算得当吧。
【教程结构】
2、怎样学习这门手工染技艺？
回答提示：沉着冷静、条理清楚、立场坚定、顽强向上、乐于助人和关心他人、适应能力和幽默感、乐观和友爱。我在北大青鸟经过一到两年的培训及项目实战，加上实习工作，使我适合这份工作。
3、说说你最大的缺点？
回答提示：这个问题企业问的概率很大，通常不希望听到直接回答的缺点是什么等，如果求职者说自己小心眼、爱忌妒人、非常懒、脾气大、工作效率低，企业肯定不会录用你。绝对不要自作聪明地回答“我最大的缺点是过于追求完美”，有的人以为这样回答会显得自己比较出色，但事实上，他已经岌岌可危了。企业喜欢求职者从自己的优点说起，中间加一些
染整基础知识
染 整 基 础 知 识
第一章 漂染基础知识
一、 织物及只要化学结构性能 1、纺织纤维的分类
纺织纤维｛
2、常用纺织物及主要化学性能
1） 棉织物 棉织物耐碱不耐酸，强酸（如H 2SO 4）会引起织物损伤强力下降，而使织物失去使用价值。
2） 涤纶织物
涤纶织物耐酸不耐碱，当强碱（如NaOH ）浓度浓度较大且在一定的温度·时间作用下，碱液会侵蚀涤纶，使涤纶溶解。 3） 涤棉织物（T/C ） 是棉的涤的混纺织物。 二、 染化剂及其性能 1、酸和碱
1）酸是溶于水中会带有或轻或重的酸味，常见的酸有：硫酸、冰醋酸、草酸等。
2）碱是带有涩味及手感滑腻，常见的碱有：烧碱、纯碱、小苏打、磷酸二钠、硅酸钠等。 3）PH 值与酸碱强弱的关系 ①PH 值分1~14
PH 值小—酸性强 PH 值大—碱性强 PH 值=7—中性
②PH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
← PH=7 → 酸性增强 （中性） 碱性增强
③酸遇碱会产生中和，生成非酸非碱的盐和水
如2NaOH+H 2SO 4=Na 2SO 4+H 2O （烧碱） （元明粉）
2、氧化剂和还原剂
1） 常见的氧化剂：如双氧水、次氯酸钠 2） 常见的还原剂：如保险粉、亚硫酸钠
3、常见助剂及其作用
1） 渗透剂：减低溶液的表面张力，使纤维易被润湿渗透
2） 洗涤剂：起洗涤作用，使织物上的污物易于去除，长做煮漂助剂
3） 烧碱（NaOH ）：强碱，作棉布煮练剂，亦可作剥色助剂，用后应用酸中和方可洗清 4） 纯碱（碳酸钠Na 2SiO 3）：作软水剂，T/C 织物煮练助剂及活性染料固色剂 5） 小苏打（碳酸氢钠NaHCO 3）：可作活性染料固色剂 6） 磷酸三钠：Na 3PO 4起软水作用 7） 六编磷酸钠：起软水作用
纺织印染基础知识培训ppt课件
织物的分类
----机织物、针织物
机织物 ----由互相垂直的纱线按一定规律交错沉浮而成的织物。 基本组织结构 ----平纹、斜纹、缎纹。
织物的分类
针织物 ----由纱线弯曲成线圈，相互按一定规律串联而成。
基本组织结构 ----经编：玩具绒、汽车顶蓬、泳装等。 ----纬编：双面、单面、罗纹、汗布、横编、手工毛衫。
旦：用来表示化学纤维细度，D ＝ 9000 ×g/L ，即9000m纤维重量的克数，数值越 小表示纤维越细
机织布规格参数
棉机织物 ----：经纱线细度×纬纱线细度×经纱密度×纬纱密度。 举例： 弹力布C32/2+70D*32/2+70D 57*44 2/1 四面弹 82”
化纤机织物 ----：?D,？T/?F。D一般表示细度，T表示经纬密度,F表示长丝根数。 举例： 春亚纺DTY60D/24F，170T
目的
改善外观和服用性能 增加花色品种 提高档次和附加值 赋予织物特殊功能
棉机织物分类
按颜色分类 – 本色布（即坯布） – 色织布 – 印染布（漂白布、印花布、杂色 布）
按组织结构分类 – 平纹：平布、府绸 – 斜纹：斜纹布、纱卡其、劳动布 – 缎纹：直贡缎、横贡缎
按纤维分类 – 纯纺织物、混纺织物
棉机织物染整工艺流程
纺织纤维的特性
印染人必知！不同种类的染料染色的基础知识
印染人必知！不同种类的染料染色的基础知识
直接染料染色
直接染料因分子结构中含有水溶性基团，故一般能溶解于水。也有少数染料需要加一些纯碱帮助溶解，他可以不依赖其他助剂而直接上染棉、麻、丝、毛和黏胶等纤维，所以叫直接染料。直接染料色谱齐全、色泽鲜艳、价格低廉、染色方法简便、得色均匀，但其耐水洗色牢度差，耐日晒色牢度欠佳。除浅色外，一般都要进行固色处理。
活性染料染色
活性染料是水溶性染料，分子中含有一个或一个以上的活性基团（又叫反应性基团），在一定条件下，能与纤维素中的羟基、蛋白质纤维及锦纶中的氨基、酰胺基发生化学结合，所以活性染料又称反应性染料。
还原染料染
还原染料（商品名为士林染料）不溶于水，染色时要在碱性还原液中还原溶解成为隐色体钠盐才能上染纤维，再经氧化后，使其重新转变为原来的色淀而固着在纤维上。
还原染料色谱较全，色泽鲜艳，是染料中各项性能都比较优良的染料，特别是耐晒、耐洗色牢度为其他染料所不及，但价格较贵，红色品种较少，染浓色时耐摩擦色牢度较差，某些黄橙色染料有光敏脆损现象，因而使用受到一定的限制。
可溶性还原染料染色
可溶性还原染料又称印地科素染料，多数由还原染料衍生而来。可溶性还原染料可溶于水，对纤维素纤维有一定的亲和力，染料的扩散性及匀染性较好，耐摩擦色牢度高，耐日晒、耐水洗及耐汗渍色牢度较好。
硫化染料染色
硫化染料中含有硫，它不能直接溶解在水中，但能溶解在硫化碱中，所以称为硫化染料。硫化染料制造简单，价格低廉，染色工艺简单，拼色方便，染色牢度较好，但色谱不全，主要以蓝色及黑色为主，色泽不鲜艳，对纤维有脆损作用。
织物的印染及整理加工基础知识
织物的印染及整理加工基础知识
一、基本加工流程：
胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工（包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等）
二、各流程简介及管制重点：
1、胚检及缝接胚布：
A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。
B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。正常情况下需要一个批号注意检验一番。
2、退浆：
A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。
B、若退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。
C、退浆后一般要水洗干净，否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。
D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。
3、染色：
（1）化纤染色方式：
A、常温卷染：一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。
B、高温卷染：温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津（长丝）等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。
C、溢流染色：温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。
D、经轴染色：适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。
印染基础知识
印染染色基础知识
一、颜色以及测色仪基础知识
1、颜色：即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应，在大脑中产生的某种感觉。
1、1颜色的三要素：色调（色相)、纯度、亮度
色调(色相）（Hue）：是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称，是色与色之间的主要区别。如：红色、黄色、蓝色等。
纯度(Chromacity):又称饱和度或彩度,用来区别颜色的鲜艳程度。它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。有色成分的含量越高则颜色越纯，饱和度越高;消色成分(指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色)的含量越高则颜色越灰，饱和度越低。光谱色中的单色由于不含消色成分，所以饱和度最高，为100％;而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分,所以饱和度最低，为0或者说没有饱和度。
亮度（Lightness）:又称明度，它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度,区别颜色的浓和淡。物体对光的反射越强（或吸收越弱），则亮度越高；物体对光的反射越弱或吸收越强），则亮度越低.白色的物体亮度高,是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去；黑色的物体亮度低，是因为它几乎不反射光而全部把它吸收.
说明：一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化，从深浅来说是变得越来越深，从亮度来说，则显得越来越暗。颜色的三要素是相互联系的。色相决定颜色的质，亮度和纯度都是量的变化.任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度，就可以完全精确地确定出它是什么颜色。倘若其中一个要素变化了，那么这个颜色就也变化了，描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。
染整基础知识培训教材
4、理布坯布检验
染色车间理布工和质检科毛坯检验员将需投染的 坯布理布，同时按坯布检验标准检验，合格则 （翻布）缝头缝边，不合格品由毛坯检验员报告 质检带班长，由质检科及时与业务科联系处理 （退回客户或由客户出示书面的可投染的凭据）， 同时填写[工作联系单]一式两份，一份报告计划科， 一份报告染色带班长，以便调整生产计划。坯布 检验抽检验率在40%以上，已发现质量问题的坯 布必须全检。要求确保染色工序有一缸待染布。
3、配缸
a）缸号的编制方法 正常排染的缸号：月份（两位数）+四位流水号 （0000~9999）。 排染返修的缸号：月份（两位数）+四位流水号 （0000~9999）（原缸号）+N（内返）/W（外返） b）配缸员按照计划科的[配缸计划表]的要求配缸，在[染 整排布单]上填写缸号，排布区域/区号，实际匹数与重量， 品种等内容。每匹在距离布头30cm处要盖缸号。注意坯 布的含潮率，配缸布一定要称重且称重要准确。 c）配缸员要将[染整排布单]上的相关信息录入到电脑中， 供调度员制作[产品生产流转卡]。
6、称料化料
称料工称料必须准确，称料前必须进行电子磅自校。每 称一次料必须及时复核并整理好已发料的料单。染料称 好后，必须盖好密封好包装。化料工化料前必须复核染 化料数量及名称。并在已化好的料桶上贴上料单底单。
7、染色
a）进缸前要看清[产品生产流转卡]，做到三核对（核对缸 号、品种、数量），并按[产品生产流转卡]上的要求操作。 染色前要留20g坯布，以备染色不OK 时追查原因 。染色 进缸后必须报告班长通知备好下一缸待染坯布。染色前若 有疑问必须持卡找带班长/对色员解决。出缸时主料和辅 料必须分开。合缸布出缸时凭记号分开放置。送物检样品， 挂上待检标识。 b）出缸前必须找对色员确认签字。对色员签字时，要注 明一些未按正常工艺操作的特殊处理过程，如：“已固色” 或“未固色”字样。
染整基础知识
染整基础知识
染整基础知识
⼀、⽔质
1、染整⽤⽔要求，⽆⾊、⽆味、⽆臭、澄清（即不含混浊物），少含盐类（即少含各种正负离⼦）如：钙、镁、铁盐及氯。
1.1举例说明：
a、含有铁盐的⽔会使织物泛黄⽽产⽣锈斑，棉纤维脆化。
b、含有过多氯化物的⽔会影响漂⽩织物的⽩度。
c、含有钙、镁离⼦的⽔，也能与染料形成沉淀使染⾊鲜艳度差、牢度降低。
1.2 硬⽔：含有钙、镁离⼦的⽔。
1.3 硬度：钙、镁离⼦或钙、镁盐含量⽤“硬度”表⽰。
1.4碱度：⽔中也可能含有碳酸钠等碱性物质，它可形成⽔的“碱度”。
2、测定⽔质的⽅法如：
2.1 悬浮物：可⽤浊度汁测定浊度
2.2 碱度：可⽤酸度汁测定PH值
2.3 铁含量：可⽤不同浓度的铬钴混合液
（K2Cr2O7+COSO4）作为标准液进⾏⽐⾊测定，以确定铁含量。
2.4 氯含量：⽤硝酸银标准溶液滴定⽔样。
2.5 硬度：钙、镁含量，硬度表⽰法之⼀
PPm：其定义为每百万份⽔中含有⼀份碳酸钙叫做1个PPm硬度。 O-72PPm为很软⽔，
72-143PPm为软⽔
143-215PPm为中等软⽔
215-322PPm为相当硬的⽔
322-537PPm都为硬⽔
⼤于537PPm为很硬⽔，针织染整⽤⽔要求硬度不能⾼于100PPm
⼆、⽔处理
1、所谓⽔处量就是去除⽔中含杂的处理。
2、对混浊的⽔，应先进⾏沉淀→过滤→软化
对澄清直接进⾏软化，对⽔质要求很⾼的⽔→软化处理→排⽓→碱→去酸→脱盐
第⼆节表⾯活性剂
⼀、表⾯活性剂
1、定义：表⾯活性剂就是能显著降低⽔的表⾯张⼒或界⾯张⼒的⼀类物质。表⾯活性剂溶液具有润湿、渗透、乳化、分散、增溶、发泡和消泡的作⽤，具体染整加⼯中分别作为洗涤剂、匀染剂、渗透剂、乳化剂、柔软剂、抗静电剂。
民间染整课件纺织基础知识
绪论
一、手工印染的定义 蜡染：在织物上按图案需要涂上能自行固着的液态或半液态物质，然后进行 染色，从而使织物显示出图案的加工方式。 扎染：将织物按图案的需要用线捆、缝或作一定的折叠，再用线绳捆扎牢固， 然后染色，再拆去捆扎的线绳，从而使织物显示出图案的加工方式。 夹染：用板、棍、棒等将织物紧紧的夹在其中进行染色，从而使织物显示出 图案的加工方式。 卷染：将织物卷在圆形的不生锈的棍、棒、和粗的绳上，然后通过挤压，再 进行染色，从而使织物产生出具有韵律变化的花纹的加工方式。 泼染：把染液 刷在织物上，然后撒盐，借助盐的扩散作用，使织物上的染液 产生出抽象的花纹的加工方式。 手绘：用颜料或染料的色浆直接在织物上绘制需要的图案的加工方式 型印：通过印花版或印戳直接将色浆印制在织物上形成我们需要的花纹的加 工方式。 吊染：将织物放在由低到高浓度的染液里，不断的将织物往上提升的加工方 式。 二、手工印染的起源和发展现状 主要了解蜡染、扎染起源和发展现状
聚氨基甲酸酯纤维：氨纶
天然
纤维
化学
合成纤维
常用纺织纤维的性能
纤维名称 羊毛 棉花 桑蚕丝 麻 粘胶纤维 涤纶 性 能 吸湿性好、弹性好、服用性能好、不耐虫蛀 透气性好、吸湿性好、服用性能好、耐虫蛀、弹性略 差 光泽好、透气性好、吸湿性好、抗皱性差、易泛黄 透气性好、吸湿性好、服用性能好、耐虫蛀 吸湿性好、透气性好、颜色鲜艳、服用舒适、成本低、 易皱、湿强度低 织物滑、挺、保形性好、耐磨、尺寸稳定、快干、吸 湿性差、透气性差 耐磨性特别好、弹性好、耐疲劳性能好、吸湿性、透 气性较差 蓬松性好、有毛型感、耐气候性好、有“合成羊毛” 之称、易起毛起球
《染整技术培训》课件
丝绸织物的印花工艺案例
01 总结词
02 印花原理
03 印花工艺流程
04 印花工艺要点
05 案例分析
丝绸织物印花工艺是一种 高难度的染整技术，通过 精细的印花设计和精湛的 印花工艺，可以赋予丝绸 织物独特的艺术美感和装 饰效果。
丝绸织物具有光滑的表面 和柔软的质地，对染料的 吸附能力较弱，因此需要 采用特殊的印花技术和染 料。
预处理（退浆、煮练、 漂白）→染色（分散染 料、活性染料、还原染 料等）→后处理（柔软 处理、防皱处理等）。
选择合适的染料和染色 工艺，控制染色温度、 时间和pH值，以保证染 色质量和效果。
某棉织物采用活性染料 进行染色，通过调整染 色工艺参数，成功地实 现了深色和浅色的效果 ，并具有良好的色牢度 和手感。
设计图案→制版→调色→ 印花（平网印花、圆网印 花、转移印花等）→后处 理（蒸化、水洗、干燥等 ）。
选择合适的印花方法和染 料，控制印花压力、温度 和时间，以保证印花质量 和效果。
Βιβλιοθήκη Baidu
某丝绸围巾采用转移印花 工艺，通过精湛的印花技 术，实现了复杂的花纹和 色彩效果，并具有良好的 色牢度和质感。
毛织物的整理工艺案例
直接染料
直接与纤维反应而染着纤维的 染料。
酸性染料
在酸性介质中与蛋白质纤维反 应的染料。
活性染料
纺织印染基础知识培训
邮箱:lvxldymatic
1 纺织材料简介——纤维及织物 2 纯棉织物染整工艺及产品介绍 3 涤纶织物染整工艺及产品介绍 4 锦纶弹力织物染整工艺及产品介绍
纺织材料简介— 纤维及织物
纺织纤维的定义
一、什么是纺织纤维？ 细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径
特：用来表示化学纤维细度，Tex＝ 1000 ×g/L，即1000m纤维重 量的克数，数值越小表示纤维越细
旦：用来表示化学纤维细度，D ＝ 9000 ×g/L ，即9000m纤维重 量的克数，数值越小表示纤维越细
机织布规格参数
棉机织物 ----：经纱线细度×纬纱线细度×经纱密度×纬纱密度。 举例：
棉机织物分类
按颜色分类 – 本色布（即坯布） – 色织布 – 印染布（漂白布、印花
布、杂色布） 按组织结构分类 – 平纹：平布、府绸 – 斜纹：斜纹布、纱卡其、
劳动布 – 缎纹：直贡缎、横贡缎 按纤维分类 – 纯纺织物、混纺织物
棉机织物染整工艺流程
棉机织物的染整工艺流程因纤维种类、组织结构、加工形式、 产品特征和加工要求等不同而异。
纺织纤维的分类
纺织纤维
天然纤维
化学纤维
纤维素纤维 蛋白质纤维
再生纤维
合成纤维
棉纤维 麻纤维 竹原纤维
羊毛 骆驼毛 蚕丝
印染基础知识
（3）印花
使染料或涂料在织物上形成图案的过程为织物印花。 印花是局部染色，要求有一定的染色牢度。印花大 部分是织物印花。织物印花是一种综合性的加工过 程。 一般说，它的全过程包括：图案设计、花筒雕刻 （或筛网制版）、色浆配制、印制花纹、蒸化、水 洗后处理等几个工序。
印染基础知识
一、纺织原料 二、印染流程
（一）纺织原料
纤维是纱线、织物、保暖絮片等纤维制品的基本原料，是构成
服装美与功能的基础。
纤维按照来源，可分为两大类：
1.天然纤维——植物纤维（纤维素纤维） ：棉、麻 ——动物纤维（蛋白质纤维） ：毛、丝 2.化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、 人造棉和人造毛 ——合成纤维：涤纶 PET / POLYESTER、丙纶 PP、 腈纶 ACRYLIC、锦纶 POLYAMIDE / NYLON、氨纶 SPANDEX等
退浆方法：碱退浆，酶退浆，酸退浆，氧化退浆 在我国应用较广的是碱退浆法： 碱退浆工艺：进布→水洗→轧碱（碱液浓度 4~10g/L,温度50~70℃）→堆臵（6~12h）→水洗→ 烘干→落布
煮练
目的：去除大部分的天然杂质和残留的浆料，精练提 纯纤维素，从而改进织物的外观，提高织物的吸湿 性，以利于印染后加工。 煮练是利用烧碱和其他煮练 助剂与果胶质、蜡状物质、 含氮物质、棉籽壳发生化学 降解反应或乳化作用、膨化 作用等，经水洗后使杂质从 织物上退除。
第一节 染色基础知识
第一节染色基础知识
一、染色理论概述
把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。
(一)染色基本过程按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。
1.吸附当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。
2.扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。
3.固着是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。
上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。
图1-1染料渗透和泳移
印染 专业 专业课
印染专业专业课
印染专业是一门涉及纺织品印染工艺和技术的专业。在印染专业课程中，学生将学习关于纺织品的印花、染色、整理等工艺技术，以及相关的设计、色彩学、化学等理论知识。本文将介绍印染专业的专业课程内容。
一、纺织品印花技术
纺织品印花技术是印染专业中的重要课程之一。学生将学习不同的印花工艺，如平版印花、凹版印花、丝网印花等。他们将学会制作印版、调配颜料、选择印花布料等技术。此外，学生还将学习印花设计的基本原理和技巧，包括图案设计、色彩搭配、样品制作等。
二、纺织品染色技术
纺织品染色技术也是印染专业中不可或缺的课程。学生将学习不同的染色方法，如浸染、半浸染、绣线染色等。他们将了解染料的选择和使用，掌握染色配方的调配和实验操作。此外，学生还将学习染色工艺的控制和调整，以及染色后的整理工艺。
三、纺织品整理技术
纺织品整理技术是印染专业中一个重要的环节。学生将学习不同的整理工艺，如定型、烫平、压光等。他们将了解不同纺织品材料的特点和处理方法，学习整理工艺的控制和操作。此外，学生还将学习整理后的品质检验和质量控制方法。
四、印染设计
印染设计是印染专业中的核心课程之一。学生将学习印染设计的理论知识和实践技巧。他们将学习图案设计的基本原理和技巧，了解不同纺织品材料和染料的特性，掌握印染设计软件的使用。此外，学生还将进行实践训练，制作印染设计作品，并进行评价和改进。
五、色彩学
色彩学是印染专业中的重要理论基础。学生将学习色彩的基本知识，如色相、明度、饱和度等。他们将了解色彩搭配的原则和方法，学习色彩在印染设计中的应用。此外，学生还将学习色彩的测量和分析方法，以及色彩管理和控制的技术。
针织物印染基础知识考试试卷
针织物印染基础知识考试试卷
姓名所在部门得分
一、填空题(60分，每个空格2分)
1、纺织纤维根据其来源可分为两大类，一类是纤维，来源于自然界，如、等。另一类是用化学方法制造的纤维，包括纤维和纤维。
2、涤纶的染色性能较差，一般须在高温或有存在的条件下用染料染色。
3、针织生产可分为和两大类。
4、形成织物的方法有、、、和。
5、旦尼尔(D)是指米长度的纤维在时的质量克数。特克斯（Tex）是指米长度的纤维在时的质量克数。特克斯(Tex)与旦尼尔(D)的换算公式:Tex= D。
6、色的三要素是指、和。
7、染料三段命名法，首先是根据染料的、性质或商品牌号而采取的冠称，其次是，表示染料的，最后为尾称，用表示染料的、形态、特殊性能或用途等。
8、织物的克重是指面积织物的，织物的克重单位是。
二、简答题(40分，每题5分)
1、何为异形截面纤维？何为复合纤维？他们各有什么特性？
2、简要说明涤纶纤维的性能。
3、涤纶织物常用的染色方法有那些？
4、何为染色牢度？染色牢度一般可分为哪几种？
5、请简述影响涤纶织物染色牢度的因素有哪些。
6、请简述桃皮绒与麂皮绒织物差异。
7、请简述涂料印花的特点。
8、请简要说明影响绒类织物起绒的因素有哪些。
三、附加题
1、请你列出工作中遇到的专业问题，我们将集中反馈给马老师，在适当的机会我们再安排一次现场答疑。
2、请对这次培训提出改进意见。
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印染染色基础知识
一、颜色以及测色仪基础知识
1、颜色：即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应，在大脑中产生的某种感觉。
1、1颜色的三要素：色调（色相）、纯度、亮度
色调（色相）（Hue）：是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称，是色与色之间的主要区别。如：红色、黄色、蓝色等。
纯度(Chromacity)：又称饱和度或彩度，用来区别颜色的鲜艳程度。它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。有色成分的含量越高则颜色越纯，饱和度越高；消色成分（指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色）的含量越高则颜色越灰，饱和度越低。光谱色中的单色由于不含消色成分，所以饱和度最高，为100%；而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分，所以饱和度最低，为0或者说没有饱和度.
亮度(Lightness)：又称明度，它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度，区别颜色的浓和淡。物体对光的反射越强（或吸收越弱），则亮度越高；物体对光的反射越弱或吸收越强），则亮度越低。白色的物体亮度高，是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去；黑色的物体亮度低，是因为它几乎不反射光而全部把它吸收。
说明：一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化，从深浅来说是变得越来越深，从亮度来说，则显得越来越暗。颜色的三要素是相互联系的。色相决定颜色的质，亮度和纯度都是量的变化。任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度，就可以完全精确地确定出它是什么颜色。倘若其中一个要素变化了，那么这个颜色就也变化了，描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。
Datacolor产品介绍:
Datacolor 产品的软件是由Datacolor公司自已开发出来的,并由香港DTC 公司担任其代理商，印染现有Spectraflash 600，其中有两种软件：Datacolor TOOLS, Datacolor
MATCH,TOOLS基本以测色为主，出具测色报告以及相关数据等；而MATCH软件包括数据库的建立，配色使用，调色使用等；
仪器对室内温湿度和对样品标准板尺寸的要求:
Datacolor仪器对室内温湿度有一定的要求：
温度：20±2℃
相对湿度：65+2%
对尺寸的要求：
为了确保样品不透光需叠四层（最佳尺寸：25cm×10cm）
Datacolor的测色条件:
对于纱样与布样都要注意到标椎与样品的测量状态要保存一致性.，以不透光为原则，同时也要注意到仪器的校正、经纬方向是否一致、是否需要取平均值等，在测布片时尽量用中大孔,保证其准确性。
一般测布选用LA V孔径.
对测量数据的分析:
delE dell delC delH decision
D65/10 0.79 0.21 0.75 0.12 合格
CWF/10 0.86 0.15 0.84 0.09 合格
A/10 0.86 0.15 0.85 0.04 合格
delE: (Color differenc) 表示总色差
delL: (Lrightness) 表示深浅度(明度)
delC: (Chromacity) 表示明暗度(饱和度)
delH: (Hue) 表示色相（黄、橙、红、紫、蓝、绿的色相环上的色光差）
delL <0 表示偏深了
delC <0 表示偏暗了
delH <0 表示偏顺时方向调
可直接显示颜色误差的原因:
DL > 0 (偏浅) DL < 0 (偏深)
Da > 0 (偏红) Da < 0 (偏绿)
Db > 0 (偏黄) Db < 0 (偏蓝)
二、染色方式：
染色工段分两种染色方式：轧染（也叫长车染色）和卷染（也叫缸染、浸染）；
卷染的特点：把丝光好的布打成卷在缸里进行染色，染色成本比长车染色便宜，有些长车容易起皱的布放在染缸中做较好，染缸染色存在头尾色差以及缸差；
轧染的特点：把丝光好的布直接进轧车染色，头尾色差较小，色光比较好控制，服装面料一般都使用长车；
怎样区分轧染和卷染：
1、可以将布面拆开，看纱线是否染透，缸染是浸染，一般染的很透，看不到有白星现象，长车是轧染，染色后纱线上会有零星白星现象；
2、长车布面光洁，比较结实，而缸染的布面相对的毛糙，内部结构自然而蓬松；
3、长车的表面和里面的颜色不一样有深浅之分，里面浅外面深；而缸染的的表面和里面的颜色一样没有分别；
4、长车在温水里搓洗都会褪色，而缸染（同样符合标准）的一般不会褪色；
轧染定义：将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余的染液，使染料均匀地分布在织物上。染料的上染是 ( 或主要是 ) 在以后
诸如汽蒸或焙烘等处理过程中完成的，织物浸在染液里一般只有几秒到几十秒，浸轧后织物上带的染液( 通常称轧余率，以干布重的百分率计) 不多，在30%~100% 之间。(棉65%~70% 左右) 。轧染是连续染色，染物所受的张力较大，通常用于机织物的大规模染色加工，劳动生产率较高。
•轧染使用的机器
一般使用的是连续轧染机，连续轧染机由一些单元机组成，主要有轧车( 浸轧装置) 、固色、平洗、烘燥、汽蒸等单元装置。
对轧车的要求：轧液要求均匀，前、后、左、中、右的带液率要求均匀一致. 目前较理想的轧车是均匀轧车，这种轧车在轧辊的两端用压缩空气加压，在轧辊内部用油泵加压，通过调节使整个幅度上的压力相同，不易造成织物边部和中间的深浅疵病。
烘干装置有红外线烘燥、热风烘燥、烘筒烘燥。
轧染中使染料固着的方法一般有汽蒸、焙烘两种。汽蒸是在汽蒸箱中进行。汽蒸是利用水蒸汽使织物温度提高，纤维溶胀，染料或染料与化学品作用后，扩散进入纤维内部与纤维固着。焙烘是以干热气流作为传热介质使织物升温，染料扩散进入纤维而固着。
汽蒸或焙烘后再根据不同要求进行水洗、皂洗等后处理。
三、染料的性能
（一）染料的分类
染料的分类有很多种，生产中最常见的是按应用性能分类：
1.直接染料(directdyes)该类染料与纤维分子之间以范德华力和氢键相结合，分子中含有磺酸基、羧基而溶于水，在水中以阴离子形式存在，可使纤维直接染色。
2.酸性染料（aciddyes）在酸性介质中，染料分子内所含的磺酸基、羧基与蛋白纤维分子中的氨基以离子键相合，主要用于蛋白纤维（羊毛、蚕丝、皮革）的染色。
3.分散染料（dispersedyes）该类染料水溶性小，染色时借助分散剂呈分散状态而使疏水性纤维（涤纶、锦纶等）染色。
4.活性染料（reactiondyes）染料分子中存在能与纤维分子的羟基、氨基发生化学反应的基团。通过与纤维形成共价键而使纤维着色。又称反应性染料。主要用于棉、麻、合成纤维的染色，也可用于蛋白纤维的着色。
5.还原染料（vatdyes）有不溶和可溶于水两种。不溶性染料在碱性溶液中还原成可溶性，染色再经过氧化使其在纤维上恢复其不溶性而使纤维着色。可溶性则省去还原一步。该类染料主要用于纤维素纤维的染色和印花。