浅析上衣制版技巧与弊病修正
服装疵病与修正
第七章服装疵病与修正第一节服装疵病修正的步骤和方法一、服装质量的检验标准（一）上衣外观质量标准领、拨头部位：领头外观须挺括、登服，拨口部位顺直，不荡开。
拨头部位要窝服，领里不外露，装领线正确，左右领角、拨角的造型、条格、丝绺要一致，装领的衣身周围部位要平服，领折线要能拨到所设计的第一扣位上方1cm处。
领后部要与衣身条格对齐，或左右领之间对称，翻领部位能很好地覆合在衣身上，不能显露出底领部位。
袖子部位：袖子安装时要求袖山、袖笼对位记号准确吻合，袖子下端以基本遮住腰袋宽度的一半为准。
左右两袖装袖位置要一致，缩缝量要相同。
有对条格要求时，袖笼1/2以下部位的袖子与袖笼必须对上条格，装袖后袖子造型要前圆后登，袖山饱满，缩缝量均匀，前后偏袖缝平整。
肩、摆缝部位：肩缝顺服无多余皱褶，近颈部呈贴合颈部状态，摆缝要求平整挺服。
止口部位：止口挺直不弯曲，且平薄、窝服，挂面内外平服，穿着后止口不搅、不豁。
胸、袋部位：胸部挺服、饱满，覆衬时面衬相符，不壳不噎，丝绺顺直；胸省两旁不起壳、无皱褶。
口袋要有里外雍，造型美观，位置正确。
后背部位：省道平服，后领窝不起诵，底边不起翘，衣身无斜形皱褶，袖笼部位平服、宽舒。
（二）上衣操作质量标准领、拨头部位：领衬裁准，底领归顺，领里车缝（或手扎）作出里外雍状态，领面拨头吃势均匀，装领时前后领口不拉回。
袖子部位：袖山大小和袖笼相符，丝绺归正，山头缝缩量均匀，偏袖缝上段10cm处不拉回，前偏袖缝中部应拔开，后偏袖缝中部应归拢，装袖前圆后登。
肩、摆缝部位：车缝肩缝时，将前肩缝略拉开，后肩缝中段稍归拢，吃势均匀，缉线顺直、齐整。
车缝摆缝时，在后片上摆缝（约10 cm处）和下摆缝胖势部位要略微归拢、烫圆。
后背袖笼上段略微向上推归，将推归的多余部分并入肩缝，推出肩胛骨胖势，形成登状。
前胸部位：前胸袖笼部位略归进，胸部止口搭门归直，臀部丝绺推圆归正。
覆衬时面布要冷透，面布和衬布缩率要相符，粘合后不紧不壳。
女装上衣各种裁剪制版毛病修正方法
女装上衣各种裁剪制版毛病修正方法上衣各种毛病修正方法一、袖窿太松时●毛病现象：前袖窿起波浪皱纹。
●衣身修正：将多余量折叠毛病现象·衣身修正●纸型修正：以乳峰点为中心，折叠袖障，加大胁省。
以乳峰点为中心，折叠袖障，加大胁省。
二、领围太松时●毛病现象：前领处起皱纹。
●衣身修正：将多余量折叠。
毛病现象·衣身修正●纸型修正：以乳峰点为中心，折叠领口，加大胁省。
纸型修正：以乳峰点为中心，折叠领口，加大胁省三、前胸围线与中心线太长时●毛病现象：前胸处松散不平，驼背与胸平体型会有此现象。
●衣身修正：以两乳蜂点为中心，将多余量横向与直向折叠。
毛病现象·衣身修正●纸型修正：折叠纸型，缩短胸长与胸宽。
折叠纸型，缩短胸长与胸宽四、前胸围线与中心线太短时●毛病现象：前胸两乳峰处紧绷，胸部特别丰满体型者会有此现象。
●衣身修正：在乳峰处成十字形切开，直至衣身平整。
毛病现象·衣身修正●纸型修正；切开纸型，加长胸长与胸宽。
纸型修正；切开纸型，加长胸长与胸宽五、当小肩斜度太小时●毛病现象：肩点线处形成松皱纹，溜肩体型者常有此现象。
●衣身修正：将多余量拉向肩，折叠并以珠针固定。
●纸型修正：降低肩斜线。
六、当小肩斜度太大时●毛病现象：肩点线处形成拉紧的皱纹。
●衣身修正：将小肩线接缝处拆开，至消除皱纹为止。
●纸型修正：抬高肩斜线。
肩点线处形成拉紧的皱纹修正七、当小肩线太长时●毛病现象：在袖窿处出现皱纹。
●衣身修正：将多余量拉向袖头。
●纸型修正：去短肩线。
在袖窿处出现皱纹修正八、当小肩线太短时●毛病现象：袖窿被衣身拉紧，致使袖窿线弯曲变形。
●衣身修正：将袖窿不顺部位拆开。
●纸型修正：加长肩线。
袖窿被衣身拉紧，致使袖窿线弯曲变形修正九、当背长线太长时●毛病现象：肩胛骨附近出现松软皱纹。
●衣身修正：将多余量在肩胛骨冒处以珠针固定、折叠。
●纸型修正：折叠纸型，缩短背长，修直。
肩胛骨附近出现松软皱纹修正十、当背长线太短时●毛病现象：肩胛骨附近出现紧绷皱纹。
女上衣结构设计的弊病修正
出现上 述弊病的 原因：前衣身胸宽 尺 寸 偏大 ，胸部 容 量 过 大，服 装 穿 着 不 合 体 美观。
纸样修正：调整衣身穿着时偏大的尺 寸 ，使其符 合 人体 数 据 。减 小前 胸 宽 量 ，前
先根据胸围、腰围、背长、肩宽、衣长等 标 准尺 寸制 版，制 版 完 成 后 进 行 样 衣制 作， 可采用白坯布或实际面料，通 过假缝、真 缝、试穿、修改等步骤而最终确定其结构制 图，取得理想的着装效果。强调弊病修正与 人体试穿密切相连，将二维平面制图与三 维立体裁剪的思维相结合。 1.3 纸样修正法
出现上述弊病的原因：服装背长尺寸 过长，服装与人体尺寸不匹配造成弊病。
纸 样 修 正：将 后 衣 身 肩线 、后领 口 线 同 时下降，背长减短至合适尺寸，为防止袖窿 尺寸过小将后袖窿下落背长减短尺寸的 1/2；前衣身 袖窿相应下落，下 落量与 后衣 身的袖窿的下落量相同，不改变衣身袖窿 弧线的总长。（见图 8）
作者简介：李琦（1994-），女，回族，湖南人，硕士研究生，北京服装学院，服装设计与创新纸样方向。
图 4 实线为修正纸样
的产生也与人体和服装的关系密切相关。 衣身结构是否符合人体工程学；制版时是 否考虑穿着者的生活方式和行为 习惯；缝 制是否准确归拔；面料性能是否符合结构 设计；熨烫操作是否合理等问题都会造成 弊病的产生。其中衣身结构不平衡是产生 弊病的主要因素。
3 常见弊病分析及修正案例
衣身结构设计涉及到人体胸部、背部、 肩部等各个部位，以及衣领、衣袖的相互配 伍关系等，人体各部位尺寸是结构设计的 基础，衣身在着装状态时，会出现多种不合
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西服常见弊病产生原因与修正方法[论文]
![西服常见弊病产生原因与修正方法[论文]](https://img.taocdn.com/s3/m/44161d680b1c59eef8c7b442.png)
浅谈西服常见弊病产生的原因与修正方法摘要：由于西服的适体程度要求较高，各部位易产生各种各样的弊病，对西服的质量和穿着效果影响极大，而且在修改上也有一定的难度。
本文从不同的角度认识、分析、探索西服常见弊病的产生原因与修正方法。
关键词：西服质量产生原因修正方法西服，从18世纪开始演变至今，已成为各国服装的典范，同样在我国也广泛流行，成为跨世纪的礼仪性服装。
西服之所以广泛流行，是因为它结构严谨，设计合理，造型美观，做工精致，穿着挺括稳重，自然洒脱，因此深受各界人士的喜爱。
但由于西服的适体程度要求较高，各部位很容易产生各种各样的弊病，对西服的质量和穿着效果影响极大，而且在修改上也有一定的难度，尤其对初学者更是如此。
一、爬领所谓爬领，即后领向上爬起，后领脚外漏，人们把这种现象俗称爬领。
其主要原因有以下三个方面：1.结构制图时，配领不当产生爬领现象翻领松度选择过大，引起后翻领宽度小于领坐宽度，使后翻领向上爬起，后领脚外漏。
后领中缝与翻领松度线不垂直，上口斜进，引起领外口紧，产生爬领现象。
领子配的过小造成后领紧，也会产生爬领现象。
2.与体型不符，如驼背体易产生爬领现象根据上述病因分析，可做如下修正。
对于起因2在量体、裁剪时根据体型特征对后衣片的长度进行适度的调整。
二、袖子不正从事服装专业的行家们都知道，检查一副袖子绱的成功与否，首先要看袖子是否绱正，最主要看其自然下垂时是否与手臂自然下垂偏角保持一致，若不一致，则表明袖子不正，或偏前或偏后。
其病因可能有以下几点：袖片纱向超过了允斜度，导致袖子不正。
袖口向里倾斜，袖子偏前，袖子向外倾斜，袖子偏后。
袖山弧线不圆顺，导致袖子不正。
大袖片后袖山过于丰满，前袖山弧不丰满，小袖片袖山弧过于丰满，容易造成袖子偏前。
大袖片前袖山过于丰满，后袖山弧不丰满，小袖片袖山弧过于凹进，容易造成袖子偏后。
袖山吃势不当，肩袖点与袖山中点不吻合，引起袖子不正。
在烫熨过程中，归拔部位不当，也会引起袖偏。
服装设计中常犯的错误及解决方法
服装设计中常犯的错误及解决方法服装设计是一个不断创新和发展的行业。
在这个行业里，有很多的设计师们都常常会犯一些错误。
这些错误不仅会对他们的个人成长产生影响，还将对整个行业产生不良影响。
在这里，我们将与你分享一些关于服装设计中常犯的错误及解决方法，以期能够在未来几年中推动这个行业的进步和发展。
1. 不够关注生态环保在2023年，我们已经进入了新时代，环境问题成为了人们最关注的焦点。
作为服装从业者，我们应该非常重视生态环保，并在设计服装时注重环保的友好型材料、工艺以及后处理方式。
同时，要遵循环保的原则，将回收利用和减少污染等倡导应用到实际的设计过程中。
2. 忽视目标消费群体的需求和习惯每一个服装设计师设计的目标群体都会有其独特的特征和需求。
然而，在实际的工作中，有些设计师们会忽略目标消费群体的需求和习惯。
这种情况将导致他们的设计可能会变得过于抽象、难以实现或者不能满足消费者的需求。
因此，设计师们应该认真了解目标消费群体的需求和习惯，并且基于其特征做出更具可行性的设计，为消费者提供更好的产品和服务。
3. 缺乏创新和突破服装设计是一个可以无限发挥想象力和创造力的行业，但是，有些设计师们却缺乏自我突破和创新。
他们会固执于一些传统的设计理念并不能够和现代优秀的设计相匹配。
在2023年，创新是推动社会发展的重要动力，我们应该更加注重独立思考和不断突破的能力，以推动我们的设计越来越好，走在行业的前沿。
4. 忽略选材的重要性选材是服装设计的基础，而在实际的工作中，有些设计师们却忽略了选材的重要性。
他们只是依据颜色、图案及样式选取面料，却忽略了光滑度、透气性、弹性等材料的性能特点。
因此，在设计时需考虑面料的适用性和可靠性，这样才能保证最终的服装质量好，符合消费者的需求。
5. 不够注重技术细节技术细节是决定服装质量的重要因素。
然而，在实际的工作中，有些设计师们却忽略了这些技术细节。
他们在制作过程中可能会出现一些疏忽，例如线头松散、质量不稳定等问题。
成衣制版期末总结
成衣制版期末总结一、引言作为一名成衣制版专业的学生，经过一个学期的学习和实践，在接触和研究成衣制版技术的过程中，我提高了自己的专业知识和技能。
本文将对这个学期所学的成衣制版技术进行总结，并对自己的不足之处进行反思和改进。
二、学术知识方面的总结1. 成衣制版的基本原理与流程在学习成衣制版技术的过程中，我掌握了成衣制版的基本原理和流程。
首先需要进行裁剪，根据设计师提供的样板，按照一定规格裁剪面料。
然后进行制版，即将裁剪好的面料缝制成衣。
在制版过程中，要注意裁剪的精确性，缝制的工艺等因素。
2. 成衣制版的工艺要求成衣制版是一项工艺性很高的工作，需要具备一定的工艺要求。
例如，要注意面料和剪刀的选择，以及裁剪和缝制的技巧。
还要注意面料的方向和图案的搭配等。
同时，还要根据样板的要求进行一些特殊处理，例如加入拉链、扣子等。
3. 成衣制版的创新意义成衣制版是一项富有创新性的工作。
通过对面料的剪裁和缝制，可以根据设计师的要求创造出各种各样的服装样式。
同时，成衣制版也可以对设计师的设计意图进行修正和优化，使得服装的款式更加合适消费者的需求。
三、实践中的反思和改进在进行实践操作的过程中，我也发现了自己的不足之处，并进行了一些改进。
1. 仔细审查设计图纸在制版之前，我要仔细审查设计师提供的图纸，确保自己对设计的理解是正确的。
有时候，由于图纸不清晰或者设计师的描述不准确，可能会导致制版出现错误。
因此，审查设计图纸是十分重要的。
2. 加强与设计师的沟通与设计师的密切合作是成衣制版工作的关键之一。
在制版之前，我要与设计师充分沟通，了解设计师的意图和要求。
只有这样，才能保证制版的准确性和完整性。
3. 学习更多的面料和缝制工艺面料和缝制工艺是成衣制版工作的重要组成部分。
我要多加学习，了解更多的面料种类和特点。
同时，也要学习不同的缝制工艺，以适应不同款式和样式的需求。
四、对未来的展望经过一个学期的学习和实践，我的成衣制版技术有了一定提升，但仍然有很大的发展和改进空间。
服装疵病与修正方法
服装疵病与修正方法1:胸部牵紧外观疵病：前衣身胸宽部位有牵扯的拉紧感；胸省外侧起链形；袖子被拉扯绷紧。
常见于胸肌较发达和鸡胸体型。
产生原因：前衣身的胸宽部位太小，不符合人体胸部的宽度；胸省量不足；或前后袖山不够开空。
补正方法：如图:1-1将衣领、衣袖拆下，前衣身袖窿缝相应向外放出，以增加前胸宽量；胸省量加大；前衣身胸宽略增大；袖子的前后袖山分别开低。
图1—12:胸部起空外观疵病:衣身的胸部空荡、不合身，出现自前袖窿斜向向下的皱褶。
产生原因:主要是由于前衣身腰围线以上部分过长，使衣身的长度超过人体的腰围线以上部分长度而产生下坠，影响外观平整。
补正方法:将衣领、衣袖拆下后，如图1-2所示进行修改。
将前衣身肩线向下开低，领深线相应降低，袖窿深降低量为肩线开低量的!后衣身袖窿深相应降低，以使前后侧缝线一样长，同时保证袖窿弧线的总长不变，以便装袖。
图1—23：胸部有纵向多余皱褶）外观疵病:贴体款式的衣身胸部宽大，与人体过分分离，出现衣身自上而下的纵向皱褶。
产生原因:主要是由于前衣身的围度方向各部位裁得太大，使前衣身围度方向不合身而出现多余的量。
补正方法:将衣领、衣袖拆下后如图13所示进行修改、对前衣身围度各部位进行修改，剪去多余的量，先将前胸宽改小，前袖窿改小量为胸围改小量的3/5；如改动的量较大，则应分门襟、袖窿两部分进行修改，以使省道部位不致移位。
图1—34:前领口下端绷紧1s;A3x#Q外观疵病:前衣身领口下端由于不符合体型而感到绷紧，且两侧出现横形皱褶。
产生原因前领领深、领宽太小，因而领口的宽松量不够；肩缝稍平坦。
补正方法:将衣领、衣袖拆下，如图1—4所示进行修改，将前领领深开深，领宽稍加大，使领口增大；前肩缝酌情稍改斜；前袖窿缝上端相应放出，放出量与领宽放出量同。
加大图1—45、背部产生横向皱褶外观疵病:后衣身腰围线以上部位产生多余的横向皱褶，既不合体又不平整。
产生原因:后衣身腰围线上的长度超过人体该部位的实际长度。
浅谈袖子设计及制版
浅谈袖子设计及制版袖子设计及制版在服装设计中是一个非常重要的部分，它不仅仅是为了美观，还可以体现出设计师的创意和技巧。
本文将在1200字以上的篇幅内，对浅谈袖子设计及制版进行详细的探讨。
第一部分：袖子设计的概述袖子是服装中的一个重要部分，它既可以保暖，又可以修饰身材，还可以呈现不同的风格和流行趋势。
袖子的设计通常需要考虑以下几个方面：长度、宽度、形状、装饰等。
设计师可以根据不同的要求和设计理念来选择不同的袖子设计。
第二部分：袖子设计的分类袖子设计可以根据不同的分类标准进行分类。
按照长度可以分为长袖、短袖、三分袖、无袖等；按照宽度可以分为宽松袖、紧身袖、喇叭袖等；按照形状可以分为直袖、剪裁袖、蝙蝠袖等。
不同的袖子设计可以适应不同的款式和风格。
第三部分：袖子设计的创意和技巧袖子设计不仅仅是选择一种常见的袖子形状或长度，更需要创意和技巧的运用。
设计师可以在袖口、袖头、袖肩等部位进行装饰，添加褶皱、蝴蝶结、蕾丝等元素，使袖子更加丰富多样。
同时，设计师还需要考虑袖子与整体服装的协调性，避免袖子过于复杂或过于简单，影响整体效果。
第四部分：袖子设计与流行趋势袖子设计也受到流行趋势的影响。
每年都有不同的流行元素和款式，设计师可以通过关注时尚潮流和参加时装周等方式获取灵感。
例如，近年来宽松袖、荷叶边、泡泡袖等设计受到了广泛追捧。
但是，设计师也要注意不要盲目追求流行，要根据自己的设计理念和目标群体选择适合的袖子设计。
第五部分：袖子制版的流程袖子制版与服装的其他部分一样，需要经过一系列的流程。
首先是确定袖子的形状和尺寸，然后根据这些数据进行制版。
制版时需要使用纸样板或电脑软件进行制作，然后通过裁剪、缝合等工艺进行制作。
制版的过程需要设计师与制版师的密切合作，以确保袖子设计的准确性和完整性。
总结：袖子设计及制版在整个服装设计过程中起着至关重要的作用。
设计师需要根据设计理念和时尚趋势选择合适的袖子设计，并运用创意和技巧使其更加与众不同。
女西装结构设计中的疵病样板修正方法探析
目录第一章绪论 (1)1.1 课题的研究背景 (1)1.2 国内外的研究动态 (1)1.2.1 纸样结构设计方面的研究 (1)1.2.2 样板修正方面的研究 (2)1.2.3 其它相关研究 (3)1.3 本课题的研究目的及意义 (3)第二章领、肩部位疵病及样板修正 (5)2.1 颈、肩部形态及特体分析 (5)2.1.1 颈、肩部的特征 (5)2.1.2 肩部特体分析 (6)2.2 西装领的结构特征 (6)2.2.1 翻领底线倒伏设计 (7)2.2.2 翻领造型的采寸配比 (7)2.2.3 翻驳领的结构设计方法 (7)2.3 西装肩部的造型因子 (8)2.3.1 垫肩及肩省 (8)2.3.2 肩宽与肩斜度 (8)2.3.3 前后横开领的配比 (9)2.4 领、肩部疵病及其样板修正 (9)2.4.1 领子疵病及样板修正 (9)2.4.2 肩部疵病及样板修正 (12)2.5 本章小结 (15)第三章衣身部位疵病及样板修正 (16)3.1 女体上身形态及特体分析 (16)3.1.1 胸、背部的特征 (16)3.1.2 胸、背部特体分析 (17)3.1.3 腰、臀部的特征 (17)3.1.4 腰、臀部特体分析 (18)3.2 女西装衣身的造型因子 (18)3.2.1 省道的造型原理 (18)3.2.2 分割线的设计 (19)3.3 衣身各部位的结构平衡 (19)3.3.1 腰节部位的结构平衡 (19)3.3.2 袖窿部位的结构平衡 (20)3.3.3 门襟部位的结构平衡 (20)3.3.4 底边部位的结构平衡 (20)3.4 衣身各部位疵病及样板修正 (20)3.4.1 胸、背部常见疵病及其样板修正 (20)3.4.2 腰、臀部常见疵病及其样板修正 (25)3.4.2.1 前中八字形 (25)3.5 本章小结 (28)第四章衣袖部位疵病及样板修正 (29)4.1 人体手臂形态与袖结构 (29)4.1.1 臂部形态 (29)4.1.2 合体袖结构 (30)4.2 合体袖结构设计要素 (31)4.2.1袖山高和袖肥 (31)4.2.2 袖窿弧线与袖山弧线 (31)4.2.3 袖偏量和绱袖点 (31)4.3 衣袖结构疵病及样板修正 (32)4.3.1 袖身偏前 (32)4.3.2 袖窿紧绷、袖下余量多 (33)4.3.3 袖山紧绷 (34)4.3.4 袖身起吊 (34)4.4 本章小结 (35)第五章女西装疵病总结及样板修正有效性分析 (36)5.1 女西装质量的评价标准 (36)5.1.1 领、肩部位 (36)5.1.2 胸、背部位 (36)5.1.3 下摆部位 (36)5.1.4 袖子部位 (36)5.2 样板修正的有效性分析 (37)5.2.1 领驳点偏下 (37)5.2.2 前肩处斜向裂形 (38)5.2.3 后肩点处横向裂形 (39)5.2.4 前中起吊 (39)5.2.5 袖子起吊 (40)5.2.6 袖下余量过多 (41)5.3 本章小结 (42)第六章总结 (43)参考文献 (44)致谢 (46)女西装结构设计中的疵病样板修正方法探析第一章绪论第一章绪论1.1 课题的研究背景服装作为人们日常生活中不可或缺的必需品，以其不同的设计语言润色、装饰着人们的生活。
衬衫领弊病及其修正
衬衫领弊病及其修正衣领是衬衫结构设计中的重要元素之一，它的好坏直接影响着衬衫的整体造型与外在质量。
本文从衬衫领结构设计过程中可能会出现的各种弊病着手，分析各类弊病产生的原因，并提出各类弊病的修正方法。
衣领是服装整体造型中的视觉中心，这一点在衬衫上表现的尤为明显，它直接影响着衬衫的整体风格与外在质量，与袖子并为衬衫结构设计中的重点与难点。
在衬衫领的制作过程中由于纸样结构设计不到位容易出现各类问题，这些问题一直困扰许多纸样设计师，尤其是刚从业不久的新人。
本文从衬衫领结构设计过程中可能会出现的各种弊病着手，分析各类弊病产生的原因，并提出各类弊病的修正方法，为衬衫领的结构设计研究提供一定的借鉴。
衬衫领的结构特点衬衫领从其造型来看有很多种，有日常衬衫领、翼形领等；从其结构上来说可分为一片领、两片领等，其中一片领的纸样为领底与领面连裁，两片领则由领底与领面两个单独的纸样组成。
一片翻领易产生的弊病及修正方法1.一片爬领其特征是衣领翻折后，领外口线（也称领止口线）盖不住装领线，这种现象也就是通常说的“爬领”。
其产生原因是由于翻领的领外口线长度不足而引起的，导致衣领翻不下去的缘故。
修正方法：在领外口线处打剪口，一般可在颈肩点、后领中心点打剪口，使其呈自然分开状，从而弥补了另外口不足的量，分开的量用重叠别法固定。
领外口线因其长度的变化自然向下移动而盖住装领线。
弊病领纸样修正如图1所示，通过纸样的剪开，可以看到随着外领弧长的加长，后领翘势的量也随之变大，领折线的倾斜度适当增大，弊病纸样修正结果如图2所示。
图1 领弊病纸样图2 修正后纸样2.一片荡领其特征是衣领翻折后，领外口线（也称领止口线）不贴服有多余的松量，这种现象也就是“荡领”。
其产生原因为荡领表象刚好与爬领相反，由于翻领的领外口线过长而引起的，导致衣领翻折后有似荷叶边的现象。
修正方法：在座领高度不变的情况下，在领子外领口处重叠外领弧长多余的量，弊病领纸样修正如图3所示，从图中可以看出，随着外领弧长缩短，后领中心凹领量也减少，领翻折线的倾斜度适当变小，图4为弊病纸样修正图。
(整理)服装疵病与修正
第七章服装疵病与修正第一节服装疵病修正的步骤和方法一、服装质量的检验标准（一）上衣外观质量标准领、拨头部位：领头外观须挺括、登服，拨口部位顺直，不荡开。
拨头部位要窝服，领里不外露，装领线正确，左右领角、拨角的造型、条格、丝绺要一致，装领的衣身周围部位要平服，领折线要能拨到所设计的第一扣位上方1cm处。
领后部要与衣身条格对齐，或左右领之间对称，翻领部位能很好地覆合在衣身上，不能显露出底领部位。
袖子部位：袖子安装时要求袖山、袖笼对位记号准确吻合，袖子下端以基本遮住腰袋宽度的一半为准。
左右两袖装袖位置要一致，缩缝量要相同。
有对条格要求时，袖笼1/2以下部位的袖子与袖笼必须对上条格，装袖后袖子造型要前圆后登，袖山饱满，缩缝量均匀，前后偏袖缝平整。
肩、摆缝部位：肩缝顺服无多余皱褶，近颈部呈贴合颈部状态，摆缝要求平整挺服。
止口部位：止口挺直不弯曲，且平薄、窝服，挂面内外平服，穿着后止口不搅、不豁。
胸、袋部位：胸部挺服、饱满，覆衬时面衬相符，不壳不噎，丝绺顺直；胸省两旁不起壳、无皱褶。
口袋要有里外雍，造型美观，位置正确。
后背部位：省道平服，后领窝不起诵，底边不起翘，衣身无斜形皱褶，袖笼部位平服、宽舒。
（二）上衣操作质量标准领、拨头部位：领衬裁准，底领归顺，领里车缝（或手扎）作出里外雍状态，领面拨头吃势均匀，装领时前后领口不拉回。
袖子部位：袖山大小和袖笼相符，丝绺归正，山头缝缩量均匀，偏袖缝上段10cm处不拉回，前偏袖缝中部应拔开，后偏袖缝中部应归拢，装袖前圆后登。
肩、摆缝部位：车缝肩缝时，将前肩缝略拉开，后肩缝中段稍归拢，吃势均匀，缉线顺直、齐整。
车缝摆缝时，在后片上摆缝（约10 cm处）和下摆缝胖势部位要略微归拢、烫圆。
后背袖笼上段略微向上推归，将推归的多余部分并入肩缝，推出肩胛骨胖势，形成登状。
前胸部位：前胸袖笼部位略归进，胸部止口搭门归直，臀部丝绺推圆归正。
覆衬时面布要冷透，面布和衬布缩率要相符，粘合后不紧不壳。
衬衫裁剪纸样教程（附：上衣裁剪纸样弊病修正）
衬衫裁剪纸样教程（附：上衣裁剪纸样弊病修正）
女士衬衫的常见款式▲
纸样处理（原型基本纸样的修正）：
背长修正：箱型纸样属于腰部松量全部放开的情形，需要对背长进行修正，方法是将原型后片在胸围线（BL）向上8~10cm处折叠减短0.7~1cm。
肩省修正：使用1/2作肩线容量处理。
胸省修正：使用1/2，剩余1/2作袖窿松量才智服装技术上万G 服装教程：威975851096处理。
上衣制图用基本纸样▲
女士衬衫实例
一、翻领合体小上衣
效果图▲
款式图▲
衬衫领的制图原理▲
纸样的修正（前袖窿弧线）▲
纸样的修正（领口弧线和袖窿弧线）▲
袖子的纸样▲
袖子纸样的修正▲
纸样的分解▲
弊病分析与修正方法
例1 原因：上半身后倾或全身呈弓字体型
例2 原因：溜肩
例3 原因：耸肩
例4 原因：胸部丰满
例5 原因：胸部扁平
例6 原因：屈型体，即驼背体
例7 原因：脖子后面肩周围肌肉厚
例8 原因：耸肩或上臂肌肉厚
例9 原因：前肩体型
例10 原因：后肩体型
二、平领上装
三、衬衫领宽松式女上装
四、小翻驳领上装。
服装疵病与修正
第七章服装疵病与修正第一节服装疵病修正的步调和方法一、服装质量的查验尺度〔一〕上衣外不雅质量尺度领、拨头部位：领头外不雅须挺括、登服，拨口部位顺直，不荡开。
拨头部位要窝服，领里不外露，装领线正确，摆布领角、拨角的造型、条格、丝绺要一致，装领的衣身周围部位要平服，领折线要能拨到所设计的第一扣位上方1cm处。
领后部要与衣身条格对齐，或摆布领之间对称，翻领部位能很好地覆合在衣身上，不克不及显露出底领部位。
袖子部位：袖子安装时要求袖山、袖笼对位记号准确吻合，袖子下端以底子遮住腰袋宽度的一半为准。
摆布两袖装袖位置要一致，缩缝量要不异。
有对条格要求时，袖笼1/2以下部位的袖子与袖笼必需对上条格，装袖后袖子造型要前圆后登，袖山饱满，缩缝量均匀，前后偏袖缝平整。
肩、摆缝部位：肩缝顺服无多余皱褶，近颈部呈贴合颈部状态，摆缝要求平整挺服。
止口部位：止口挺直不弯曲，且平薄、窝服，挂面表里平服，穿戴后止口不搅、不豁。
胸、袋部位：胸部挺服、饱满，覆衬时面衬相符，不壳不噎，丝绺顺直；胸省两旁不起壳、无皱褶。
口袋要有里外雍，造型美不雅，位置正确。
后背部位：省道平服，后领窝不起诵，底边不起翘，衣身无斜形皱褶，袖笼部位平服、宽舒。
〔二〕上衣操作质量尺度领、拨头部位：领衬裁准，底领归顺，领里车缝〔或手扎〕作出里外雍状态，领面拨头吃势均匀，装领时前后领口不拉回。
袖子部位：袖山大小和袖笼相符，丝绺归正，山头缝缩量均匀，偏袖缝上段10cm处不拉回，前偏袖缝中部应拔开，后偏袖缝中部应归拢，装袖前圆后登。
肩、摆缝部位：车缝肩缝时，将前肩缝略拉开，后肩缝中段稍归拢，吃势均匀，缉线顺直、齐整。
车缝摆缝时，在后片上摆缝〔约10 cm处〕和下摆缝胖势部位要略微归拢、烫圆。
后背袖笼上段略微向上推归，将推归的多余局部并入肩缝，推出肩胛骨胖势，形成登状。
前胸部位：前胸袖笼部位略归进，胸部止口搭门归直，臀部丝绺推圆归正。
覆衬时面布要冷透，面布和衬布缩率要相符，粘合后不紧不壳。
服装纸样设计(第二版)第十一章服装纸样修正资料
重点：1、服装穿着的质量及外观要求 2、上装整体及局部毛病的修正方法 3、裤装和裙装毛病的修正方法 4、特体服装纸样修正
难点： 1、特殊体形成因及穿着的情况 2、分析及解剖服装毛病的成因及修正方法
第一节 上装毛病纸样修正
服装不合体主要原因在于体型和尺寸。不正确的测量方法，或制图 时采取的比例尺寸不恰当，也可产生服装尺寸太松或太紧的不合体现象。
例如：当尺寸比正常尺寸大时，则服装会出现松散的直形皱纹；相 反，当尺寸比正常尺寸小时，服装会出现有紧绷的八字形斜皱纹。
前胸 后背 颈部 肩部 袖子 男上装 西装 大衣
1、前胸
胸点高
丰胸
胸点低 塌胸
2、后背
驼背
后背短体
3、颈部
领围线
4、肩部
耸肩
塌肩
Hale Waihona Puke 5、袖子手 臂袖山高
6、不合体男上装
衣服走前
要了解服装上装整体穿着的外观及质量要求，掌握上装整 体和局部毛病纸样修正方法。
体型轮廓
扁平体
普通体
厚实体
上身体型
普通体 挺胸体 屈身体 后倾体 平肩 普通肩 斜肩
挺胸体
屈身体
后倾体
平肩
肩斜度： 男：21° 女：20°
斜肩
下身体型
突腹体
突臀体
总结
服装毛病修正是根据穿着者的体型进行纸样或服装修改， 使服装达到舒适、合体和美观的效果。产生不合体服装主要一 个因素是体型，它是影响服装是否合体的重要因素，因为生活 习惯或遗传因素会造成不同体型的人；另一个因素是尺寸，不 正确的测量方法，或制图时采取的比例不正确。
衣服走后
7、不合体西装
前肩皱
上衣修改知识大全
上衣修改知识大全一、上衣测量方法：在修改衣服当中，测量人体尺寸是第一关键问题，测量不准，衣服肯定修改不好。
衣服修改的长短一般按顾客的要求而定，肩宽需按测量尺寸与画的记号结合而定，胸围、腰围、臀围一定要量在最丰满部位，女装的胸高点、腰节长一定要测量，否则胸省，腰围都无法精确裁剪。
这也是我们雅颂服装修改服务为什么对于外地顾客无法满足快递改衣的原因，这些尺寸如果测量部精准的话是无法改出一件让顾客满意的衣物的（特别是要求严的顾客）。
具体的测量方法请参考下图。
上衣的测量方法二、上衣结构制图如图所示的上衣结构制图为女装，男装衣服后片一般比前片应长8分左右，前胸后背也应宽点，女装正常的应该前后一样长，不过女装胸高前片低摆下应放出0.3分左右。
三、上衣毛病与修改1、针织衫省子、袖子绺？产生原因:小衫布料纱向斜，洗后直丝横丝缩水不一样造成。
修改方法：如图1所示小衫全拆下，熨平、前后片各自对折，最大限度保留原来的尺寸裁齐，袖子用同样的方法裁剪即可。
2、针织衫前领大？产生原因：（1）领子没有做好，领条上撑了（2）前领裁大了。
修改方法：（1）领子拆下，领条收点做上（2）如图2所示拆下领子、肩缝、袖，把后领宽裁的同前领宽一样，前后肩凑合做上。
3、小衫前领太低？产生原因：前领设计太低。
修改方法：（1）如图3（1）前领低的地方加花边（2）如图3（2）拆下领子、袖子，前领不动，前后袖隆、后领全向下移，注意看肩是否太窄了，小大了不行。
4、小衫腋下夹？产生原因：（1）小衫袖窿裁浅了（2）小衫袖窿上撑了修改方法：（1）如图4（1）拆下小衫袖子把袖窿裁到合适尺寸，同时袖子也要配一下（2）拆下小衫袖子把袖窿用缝纫机收一下，尤其袖隆弯部位要收紧，袖子如大了重新裁一下。
5、小衫整体太瘦？产生原因：主要尺码小。
修改方法：唯一方法就是胸围两侧插衩，同时衣袖也得插，但是不能插的太宽，太宽了前胸、后背配合不上容易犯毛病，如是弹力小衫应插得比实际胸围、腰围、臀围小一点，这样穿起来显得合体。
服装打版成功率得失分析
服装打版成功率得失分析在服装打版成功率得失分析的过程中，我们可能因为不小心而出错的机率虽然不是很大，但可能在有时就会带来很严重的后果，想要避免就需要我们去仔细的检查和核对纸样以下服装打版成功率得失分析：底稿画的再好，可能永远发现不了，光细心也不行，做为版师，还要有很强的责任心，如果你在打版的时候想着出了错，责任全是自己的，大货出来一千件衣服，让自己赔钱，也许就会更小心了。
老板虽然不能天天守在你身边，自己的言行还有自己的工作中会不会出错，他也不知道，即使是在信任你，你如果出错了，让老板来承受带来的损失，你觉得老板会心理平衡吗？打版出错无非是一件面料的价格，如果是推档出错了呢？后果可能就很严重，所以在厂里，尽量不要把新款的第一版大货裁的太多，50件以下，是比较合理的，一来可以让技工练练手，二来可以检查一下版型上有没有问题，由于换了新款式，工人都会有一些小情绪，毕竟工人都是记件工资。
天天换款，谁受的了，就是工价在高，还没有把衣服做熟练，就又是一个款式，能行吗？当然，那些做时装的，天天换款式，工人在大的环境下都以经适应了，就另当别论了。
江浙沪还有广东等南方的工人素质相对来说要高一些，那边的整个产业链发展了二三十年了，整个环境下，工人的适应能力更强一些。
有些时候，我们虽然会受到人文环境的影响，给自己带来不好的情绪，但是千万不要带到工作上，有什么事，就尽快处理，拖的时间越长，对自己越不利。
当然我们是做工业版的，不存在这些问题，但是也要清楚这些会影响衣服的结构，还有在打工业版的时候，领宽还有肩斜的度数一般情况下都是固定的，每个公司的风格可能不太相同，但是只要是工业版，对于初学者来说，可能不好控制这些数据，在制版的过程中，可以先不考虑面料和风格等因素，采用定寸的方法先来制做出头版，完成衣服后，在行根据设计师的要求来进行相应的修改。
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浅析上衣制版技巧与弊病修正
【摘要】上衣制版的方法有很多种，每个人的制版方法也会不一样，最终的目的达到型的效果才是最好的、最快速、最准确地表达设计者的设计构思，从而得到一个较为完美的板型，则是很重要的，一个纸样师仅会一两种方法已经不能适应现今竞争激烈的市场需求了。
而在上衣制版中，短寸法、比例分配法、基样法的纸样结构设计方法，上衣纸样的缩放与弊病修正是纸样师必须熟练掌握的。
【关键词】上衣制版；缩放；基准线；弊病修正
1引言
服装的基础纸样有很多的制作方法，本文则主要讲述了上衣制版中的短寸法、比例分配法、基样法三种基本纸样的结构设计方法，上衣样板基准线的设置和上衣弊病的修正。
2上衣纸样的结构设计方法
2.1短寸法
短寸法即：先测量人体各部位尺寸，如衣长、胸围、肩宽、袖长、领围，然后加量胸宽、背宽、背长、腹围、肚围等多种尺寸，并依据这些所测尺寸逐一绘制衣片相应的各个部位。
由于短寸法测量的部位尺寸很多，非常适合做门市加工，特殊体型的量身定做，绘出的纸样经过各个部位的平衡以后，做成的衣服显得更为合体。
2.2比例分配法
比例分配法就是以服装成品某部位尺寸为依据，按一定比例公式并加、减一定的调节数推算出其他各部位尺寸的方法。
以成品胸围尺寸为依据推算出其他各部位尺寸的方法称胸度法。
比例分配法在我国服装行业内应用最广泛，原因在于比例分配法计算简单，容易掌握。
一般有三分法、四分法、六分法、八分法、十分法等，即按成品胸围尺寸作出等分的方法。
2.3基样法
基样法是根据不同的服装的品种特征与穿着目的，加放松量和运动量的基本纸样。
基样法是以经常使用的服装标准纸样为基础样板，再根据需要只在局部稍加修改，成为新的款式制版。
基样法计算方便、快捷，被很多中、小型服装厂广泛采用，如制作衬衣、夹克、西服、大衣基础样板等。
通过基样法得到纸样，在服装制版进行纸样缩放时，档差的确定一般最好按基样本身绘制结构图时所采用的计算公式推算出其他各部位尺寸的档差。
3上衣纸样缩放的基准线设置
3.1基准线的设置原则
在服装样板缩放前，首先应在中间标准样板中确定纵横两条不动的基准线，它们的交点为基准点，且仅有一个。
合理的基准线设置可以将样板结构复杂的线长充分展示开来，便于修改和检查，且样板扩缩准确、方便快捷，可有效提高生产效率。
3.2前后衣片基准线的设置
3.2.1以前后中心线和胸围线为基准线：由于前后中心线与胸围线垂直线，推板时小肩斜线、胸省、袖隆部位的轮廓线可以充分展示出来。
3.2.2以前后胸宽线和胸围线为基准线：该方法可以将衣片四周轮廓线都展示出来，有利于绘制网状图。
缺点是手工绘图时各档袖隆弧线的曲率较难把握。
3.3袖片基准线设置
3.3.1以袖口线和偏袖线为基准线：该方法可将袖山弧线充分展示出来。
缺点是袖山弧线需要借助弯尺逐片画片，初学者不易掌握。
3.3.2以袖宽线和袖中线为基准线：该方法可使袖山弧线清晰地、均匀地展示出来，可直观
地看清袖山弧线是否光滑圆顺。
4上衣弊病的修正
上衣的弊病主要表现为在衣身、衣袖、衣领出现不应该出现的皱褶或皱纹。
4.1衣身的弊病修正
4.1.1若形成一条或几条具有同一方向的皱纹，则表明皱纹方向的某部位的长度可能短于其相应部位的人体表面长度，或与皱纹相垂直方向的某部位长度可能长于其相应的人体表面长度如碰到这种皱纹，可在皱纹受力点方向的开端增加皱纹方向部位的长度，或在皱纹末端减短与皱纹垂直方向的部位长度。
4.1.2若形成某一点散向四周的皱纹，则表明该部位与其相对应不为的人体表面形态不符。
若出现在胸部等球面部位的，应在皱纹末端处收省（或加大省量）或施以归烫工艺、拉牵条工艺，已形成良好的凸势效果
4.2衣袖的弊病修正
4.2.1圆装袖偏前、偏后
原因：圆装袖偏前是因为衣袖的袖中线刀口太前，而偏后则刚好相反。
若圆装袖偏前，则将原来的袖山刀口后移0.8cm左右，检查前后袖隆深比例，酌情改短后袖隆深和袖山弧线；偏后则将袖中线刀口向前移，将前袖隆深改短，使前后袖隆深复核人体比例。
4.2.2衣袖缩缝量不均匀
原因：装袖时由于两只衣袖的缝合方向相反，上层的袖布与下层的袖隆布产生交错，而引起两袖缩缝量分布不均；装袖对位记号不准确
修正方法：装袖时均匀抽袖山吃势量，然后用扎线将袖山与袖隆绷缝固定，最后再进行缉缝；将前袖山中线、及前后剪口分别对准前后袖隆、肩缝三个对位记号对准缝合。
4.3衣领的弊病修正
4.3.1前领口有多余皱褶
原因：由于前中心线不能有撇胸，而且前后领口宽度相等。
修正方法：增加后领口宽度。
4.3.2翻领的底领外露
原因：裁配衣领的翻领松度略小，或着归拔不足，使翻领外口长度不够；修正方法：增加翻领松度，可使后领起翘增大，从而增长翻领外口；复合领面在肩缝两端适当加放0.3cm吃势；装领时在肩缝附近吃进。
4.3.3驳口起空（领驳口不紧贴胸部）
原因：穿着者胸肌发达；前衣片的领口宽度过大；肩斜度太大。
修正方法：驳口线归缩，前撇胸加大，底翘加大。
还可增收肚省；缩小前领口宽度；缩小肩斜度。
结论
由于服装的穿着对象的不同，所以每个生产部位的制作方法也不同。
如：短寸法适合做门市加工，给特殊体型的量身定做，成衣显得更为合体；三分法适合裁三开身的服装，如西服、中山装等。
弊病的修正，在基础的版型结构上根据特殊体型，做特需处理。
所以这就需要版师更好掌握纸样制作的多种方法，才能适应现今竞争激烈的市场需求。