面料知识(纬斜及扭度方面)

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面料出现纬斜现象怎么办

服装生产企业，由于面料的质量不好，常常会影响到成衣的质量和交期。

对于企业的形象和客户的信心都会造成负面的影响。

例如，牛仔服的生产企业常遇到布料纬斜现象，如果在生产成衣的过程中没有采取相应的措施，成衣的尺寸很不稳定，尤其在水洗后产生变形走样会更加突出，常表现为“歪扭”严重影响成衣的美观和服用性能。

1、纬斜率的定义一般的斜纹织物由于生产过程的处理不当，存在较大的内应力，就会产生纬斜。

使织物发生扭转，纬斜分左右向纬斜，俗称“撇向”和“捺向”。

纬斜的程度=(h/H) X 100% ，纬斜度越大，织物水洗后的纬斜变化率越大。

“纬斜率”又称“纬斜变化率”。

纬斜率越大，意味着织物纬斜的程度越严重。

2、纬斜率的常用测试方法1.距离布边15厘米画50cmX50cm的正方形2.送水洗，水洗后切记用熨斗整烫，放置2-3小时后测量变化值3.测量及计算方法，测量对角线的差额，单位为mm ，100X2(长对角线-短对角线)/两对角线之和=纬斜百分比一般规定纬斜的幅度必须小于2%-3%。

否则，成衣会出现扭身或纽腿的现象。

3、梭织布测试纬斜的方法在布面垂直的状态下,首先要找一条平衡线为参照,以其中的一端对准那条直线,再测另一边高/(低)出那条平衡线的高度，以高出/(低)的高度除以门幅的宽度,就是纬斜的数量。

用手撕下一块,然后对齐布边对折,看最多的差几cm然后除以门幅得出百分比。

这个难说,要看款式而定。

有条纹的就麻烦些，5%以下基本是没问题的,超出这个排料时要考虑左右骨位统一方向斜,避免扭筒。

4、产生纬斜的原因原因一：如果织物设计或针织物设计不良的话，就会形成纬斜状态。

在这种情况下，设计本身必须全部改变才行。

原因二：虽然是根据正常的纺织、设计做成了纺织品、但在染色加工过程、印花加工过程的阶段中形成了纬斜。

这种纬斜事故在染色、印花工厂多发生于短纤维织物、长丝织物的平纹布。

原因是以绳状染色、洗净的布容易发生纬斜。

因为愈柔软的布料其组织愈是容易变形。

斜度与扭度(中文)

3, 原料: 正常情况下，高温定型能够使人造纤维的形状固定（涤纶、尼龙），同时消除应力。化学纤维只有在更高的温度下定型才能改变原有的状态。（所以洗水基本上不会造成化学纤维的扭曲）但是，高温定型却对棉织物（纤维素纤维织物）的形态固定帮助不大。
单面针织布（纤维素纤维布）最稳定的情形如下图所示：单面针织布（纤维素纤维布）最稳定的情形如下图所示：
斜度與扭度
我們的選擇是 1, 將布的經緯向紋路做成完全垂直, 但做成的成衣在洗水后,會出現扭歪的現象. 2, 在生产布时定型拉幅将纬向纹路做成不垂直經向.成衣按照經緯向中紋路最明顯清晰的方向裁剪. 大部分客人要求”扭度”在5%以內, 而對斜度較少有客戶有規定. 斜度方面我們主要要考慮成衣的外觀.
斜度与扭曲定义：简单定义如下，扭度:布料(或成衣)在洗水后洗水后的扭曲变形. (計算, A’A0/ A’B’*100% 各洗水后客户的计算方法可能稍有差别) 斜度: 在洗水前洗水前纬纱或针织纹路与经向不垂直。 (计算方法参照下图：洗水前 BA/AC*100%)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
布料洗后的扭曲
B B’ shrinkage C /C’
我們的選擇是, 1, 生產布料时, 在定型拉幅時将纬向纹路做倾斜; 2,布料的纹路垂直，但成衣在洗后会出现扭曲。
斜度与扭曲
怎样解决这种经纬向不垂直的问题？怎样解决这种经纬向不垂直的问题？
1, 纱线
A: 降低纱线（丝，包括某些纤维素长丝）的捻度局限性: 捻度对纱线和布的强力、外观和手感至关重要。 B: 合股纱（线），在合股过程中纱线的扭转方向和单纱加捻的方向相反，整条合股纱的内应力将达到平衡。局限性：大大增加成本，要求同样纱支且质量更高的纱线。 C: 织布时交替使用“S”和“Z”捻的纱。局限性:在布面上出现捻度纱横条

1布纹(扭度斜度、直纹斜纹)基本概念及影响因素

布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素关于针织面料“布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素”的问题，凭个人理解及查找的一些资料总结如下，同有相同需要的大家分享，共同交流。

一﹑布纹（扭度）的基本概念扭度的定义﹕布片洗前洗后经纬夹角的变化率确定斜度的基本原则﹕依客户订单注明的扭度要求确定﹐尽小斜度定型斜度确定计算公式﹕成品斜度（%）=洗后斜度（%）- 要求扭度（%）成品斜度（%）=Tg（定后角度）X 100%=（定后斜纹寸数/定后封度）X 100%正反斜的定义﹕以定型或预缩过机面为参照﹐经向与纬向的夹角上部分左大右小（角度小于90o）为正斜﹐左小右大（角度大于90o）为.反斜二﹑影响布纹（扭度）的因素１﹑原料纤维的粗细﹕粗纱比较坚挺﹐不易产生扭曲﹔幼纱通常斜度比较大纤维的长短﹕长纤的斜度小于短纤﹔短纤捻度（TPI:每1”扭多少圈）高于长纤。

捻度愈小﹐扭力愈小纱的类别﹕在织布过程中﹐我们可选用不同类型的纱﹐如单纱﹑双纱﹑拼纱。

表示方法为32S/1﹑32S/1*2﹑32S/2。

理论上﹐选用拼纱织布﹐可以做直纹﹐纱拼的好与差﹐直接影响到布纹（通常会有小反斜）纱的转向﹕纱分”S”捻﹑”Z”捻﹐”Z”捻纱的扭力小于”S”捻。

对于斜度要求小的﹐可采用”S” ”Z”捻的纱或拼纱来织布2﹑织机织机按转向来分﹐分为顺时针织机和逆时针织机相同的的纱﹐相同的织胚条件﹐用不同转向的织机所织出来的布﹐斜度是不同的。

逆时针织机比顺时针织机的斜度小。

因此﹐同一纱牌纱缸﹐工艺目标角度亦有不同的。

我们要求织厂﹑生控等部门控制﹕绝不可在同一张单内同现相同纱牌（一般同一订单用纱牌也应该一样，否则需要分缸定型）而织机转向不同的胚布。

3﹑布类结构当某一布种底面结构完全对称时﹐布纹表现就是直纹双面﹕大多数都是做直纹﹐少数底面结构不对称的除外。

如抽针双面﹑法国罗纹等单面﹕大多数都是斜纹斜度与直纹和扭度的关系（1. 一般的单面布(平纹，位衣，珠地)都经斜纹定型，以保证成衣洗后不致扭曲。

针织面料中的斜度与扭度

针织面料中的斜度与扭度1 针织面料中的斜度斜度又称纬斜,是指针织物在加工或定形过程中,线圈横列与织物两边的不垂直程度。

常用针织面料横向纹路倾斜于水平线的程度来表示,是一个用于评价针织净坯布外观品质的指标。

1.1 测量方法生产中可以直接在定形机尾部进行测量,或采用国标GB/T14801-1993《机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法》进行测量。

其测量原理是:将试样平摊在光滑的台面上,不受任何张力,在试样上描绘出针织横列的标志,由与布边的一边交点处作垂直于布边的直线,测量该直线与已做好标志的针织横列之间的最大距离,以该垂直距离与织物宽度的百分数比值表示斜度。

如图1所示。

1.2 产生原因斜度产生的原因很多,主要有以下几方面。

(1)原料性能。

即纱线的性能,主要是纱线的捻度,由于纱线捻度的不稳定,编织成线圈的纱线力图解收稿日期:2005-08-05作者简介:张一平(1967-),女,湖北鹤峰人,副教授,从事针织服装的研究和教学工作。

捻,引起线圈的歪斜,若采用Z捻纱,则在织物表面形成自左下向右上的纹路歪斜;采用S捻时,线圈的歪斜方向与Z捻相反(见图1)。

(2)织物组织结构。

在单面针织物组织结构中,如平针、单面集圈、衬垫、单面提花等一般都会产生较明显的歪斜。

(3)上机工艺参数。

如线圈长度等,对织物的斜度有一定的影响。

针织物越稀,线圈长度越大,织物产生的歪斜也较大。

(4)机器的条件。

如机器的路数、机器的旋转方向等都对织物的斜度有一定影响。

用针织圆纬机生产时,路数多,机器转一周编织的横列数多,布面就会产生较大歪斜。

另外,机器的不同回转方向产生的编织斜向也不相同,机器顺时针旋转产生的布面歪斜为左下向右上;逆时针刚好相反。

2 针织面料中的扭度扭度是指坯布或成衣在洗涤后发生的布面纹路歪斜程度,是衡量产品内在质量的一个指标。

2.1 测量方法扭度一般采用产品落水后测量,其测量方法很多,但国标仅有FZ/T20011-1995《测量毛针织成衣扭斜角的试验方法》,该方法用扭斜角来衡量面料扭度的大小。

家纺面料基本知识1

纱线
纱线的捻度：纱线单位长度的捻回数称捻度。捻度影响纱线的强度、刚柔性、和弹性等指标，从而影响织物的性能。家纺面料常用纱线规格：20、30、40、60、家纺面料常用纱线规格：20、30、40、60、 80、100、120支纱。 80、100、120支纱。纱线细度不匀检测办法：黑白条干检测法、电子检测法（乌斯特条干仪）、切断称重法等
织物缩水
织物的缩水率：织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，最大的是粘胶纤维、棉织品居中、涤纶等化纤较小。
织物缩水
织品产生缩水的因素：一，织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。二，织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。三，织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。
三，织物分类
按形成方法分：
A，机织物：由经纱和纬纱在设备上按不同的组织规格交织而成。 B，针织物：是由一组或多组纱线在针织机上按一定的规律彼此串套成圈连接而成的织物。 C，非织造布：是指纤维、纱线、或长丝用物理或化学方法粘结而成的片状或毡状的结构物。主要特征是直接的纤维成网。
机织物
（一），按纱线原料构成分类：纯纺织物、混纺织物、交织织物（二），按织前纱线漂染加工分：本色坯布、色织物（三），按织物的染色加工分：漂白织物、染色织物、印花织物

酒店布草面料小知识

酒店布草面料小知识酒店布草面料小知识酒店布草质量是顾客对酒店印象好坏的重要因素，因此酒店布草的选择很重要。

布草质量好坏的鉴别主要从面料来选，而面料的优势主要以：经纬密度、平方米克重、强力/撕拉力/单纱力、毛羽、色牢度、缩水率、纬斜为主，今天泰唐酒店用品与您分享酒店布草面料小知识。

第一、经纬密度1.指一英寸单位内，棉纱的总根数。

2.工艺书写格式：经向*纬向列如：110*90。

3.通常面料工艺中标识的是胚布的经纬密度，漂染过程会使面料经纬密度发生变化，经向因伸长而减少2-4%，纬向因缩进而增加5%；面料经纬密度的总数不变，或略增加。

4.成品书写格式：T200、T250、T300。

5.国家对经纬密度的标准，是用平方米克重来检验。

第二、面料的强力1.面料强力分为撕拉强力和单拉强力。

2.撕拉强力是发映面料在出现小面积破损时，破损部位扩张的阻力。

3.单拉强力是指面料在单位平方米内，能承受的拉力。

4.强力的高低主要与棉纱质量（单纱强力）和漂染工艺有关。

第三、平方米克重1.能够客观的反映出面料的用纱量（即成本）。

2.防止用细纱支来代用粗纱支。

3.测量的方法是，用圆盘取样器，划取100C㎡的面料进行称重。

4.测验结果对照面料的标准值，常温下40S全棉T250，标准值是：135g/ C㎡。

第四、缩水率1.全棉缩水率一般为：经向5%，纬向5%。

2.涤棉缩水率一般为：经向2.5%，纬向2.5%。

3.做预缩的面料可适当降低缩水率，预缩后全棉经、纬纱缩水率为3.5%。

第五、面料纬斜1.纬斜的计算方法：纬斜幅度/整个门幅。

2.纬斜主要影响产品的平整度效果。

3.目前国内没有一家染厂可以做100%不纬纹斜。

第六、面料毛羽1.毛羽是由于短纤维太多造成的布面现象。

2.按纤维长度分为：长绒棉（825px）、埃及棉、新疆棉，棉美国。

3.造成的后果：脱毛率高、起球。

第七、色牢度色牢度分为：水洗牢度、粘色牢度（指有色产品）。

面料纬斜测试方法

面料纬斜测试方法面料纬斜测试是指对纺织品的纬线偏移程度进行检测的方法。

纬线是指织物中纱线与经线垂直的线，在织物中纬线的位置相对固定，而某些面料由于生产工艺或质量问题可能会出现纬斜的情况，即纬线出现偏移。

这会导致织物的外观不平整，影响产品质量和美观度。

因此，面料纬斜测试对于判断面料的质量和使用性能非常重要。

一、面料纬斜测试的原理及方法面料纬斜测试的原理是通过测量织物上两条纬线的偏移量，从而判断织物是否存在纬斜。

常用的纬斜测试方法有以下几种：1. 取样测试法：这种方法比较简单，只需在织物上选取一定长度的样品，对其上下纱线的位置进行测量，然后计算纱线的偏移量即可。

缺点是只对局部进行测试，不够全面准确。

2. 全面测试法：这种方法是在织物上选取多个样品，并将其分成若干矩形区域，然后对每个区域中的纱线位置进行测量。

通过统计和分析这些数据，可以得出织物整体的纬斜情况。

这种方法较为准确，但需要较多时间和工作量。

3. 影像处理法：这种方法是通过拍摄织物的照片，并利用图像处理软件对纱线位置进行分析和测量。

由于计算机的图像处理能力较强，因此可以快速而准确地得出织物的纬斜情况。

但该方法需要专业的设备和软件支持，成本较高。

二、面料纬斜测试的影响因素面料纬斜测试结果的准确度受到多种因素的影响，主要包括以下几点：1. 人为因素：测试人员的经验和技术水平会对测试结果产生影响。

因此，进行面料纬斜测试时，需要经过专业培训的测试人员进行操作，以确保准确性。

2. 测试设备：测试设备的精度和稳定性也会对测试结果产生影响。

因此，在选购测试设备时，需要考虑设备的品牌和性能，选择合适的设备进行测试。

3. 样品准备：样品的选择和准备也会影响测试结果。

面料的厚度、密度和纱线的材质等因素都可能影响纬斜的测试结果。

因此，在进行测试之前，需要对样品进行充分的准备和处理，以确保测试结果的准确性。

三、面料纬斜测试的应用范围面料纬斜测试广泛应用于纺织品生产和质量控制过程中。

扭力和纬斜

1：用有捻度的DTY长丝，无捻度的FDY，S捻纱线，Z捻纱线同时在袜机（不是正宗的袜子，而是织厂为了试纱简单的袜子，只有一路织造）织造，发现DTY有扭度，FDY平整无扭度，S捻向左扭，Z捻向右扭。

所以面料的扭曲基本上可以说和捻度有关。

2：同时，解决单纱汗布我又做了很多试验，其中我用一个捻系数为300左右的纱线和一个捻系数340左右的纱线同时同条件织造一个线长16cm/50N的汗布，在染色和后整理均同时进行，水洗后发现斜率为3.5%。

和11.5%。

所以得出了初始结论：水洗扭曲与纱线捻度有关。

但是捻度低的纱线布面比较毛，强力也较低。

每次纺纱时需要特纺，非常麻烦，而且生产周期也非常长。

其外，对于常规纱线，在后整理时，工厂经过长期的摸索总结出如下几个，有空的去试一试：1：面料出缸后——脱水——环烘——开幅。

2：面料开幅时斜开，就是面料不能留剖腹线，裁刀斜一定的角度，沿着面料的螺旋线开幅。

但是这样的做法不是说就没有问题，还是经常出现问题。

对于经常出现斜率好的布，我发现有个共同点：1：回修的布一般都比较，觉得可能在缸里面待的时间长可能会对斜率有好处，因为面料在缸里面都到长时间牵伸，纵向受力削弱了捻度在横向上的影响。

2：纱线的线长较短，就是同时汗布，同种纱线，线长短的水洗斜率会好点。

3：纱线用棉感觉毛羽较多的，棉的质量比较差的；或者涤棉的布；或者纯涤纱线布比较好织造时用反转大园机织造，生产前面料进行预缩工艺，后定型处理时注意面料纹路进行缝头直路，定型时注意两边针铗两边的速度相对应，以保证下机面料的扭力和纬斜的有机配合统一.加蒸汽环烘下，时间稍短点纱线先蒸气定型，后在少路数的机上做，肯定能克服！这种方法是很好的。

树脂整理的话有手感变硬的问题。

是要客户确认的。

印染面料出现纬斜的成因及预防措施

印染面料出现纬斜的成因及预防措施前言：纬斜是面料生产工艺在高温定型的时候不稳定造成的，例如棉布，可以用手撕开，但是撕开的自然痕迹不是水平的，而是斜线，这就是纬斜比较明显了。

一般布料有点纬斜问题不大，不影响正常使用，只有格子的，经向条子或纬向条子都不能出现纬斜，要不然生产裁剪的时候损耗很大，甚至不能裁剪。

一、纬斜疵病的种类：1、全幅直线纬斜。

这类纬斜的特点是纬纱基本是直线，与水平标准呈30°左右斜度。

这类纬斜是织物在染整加工中受张力拖动前进，当经纬交点上受力有大小时，在纬纱上不能水平前进而有快慢或滞缓前进的差异，形成了纬纱的歪斜，其发生的原因是多方面的。

a.织厂来的织物有时单边紧或两边紧中间松，在绳状加工时造成包卷，开幅困难，易产生直线纬斜。

b．有时织厂来坯开剪不直，印染厂缝头时，未能撕齐就缝，造成缝头纬斜，经后加工时，又没有纠正，歪斜程度更甚。

c．当平幅加工时，辊筒表面不平；辊筒安装不水平；辊筒直径大小不一，相互之间不平行；轧辊两端压力有大小；机台中心线不直，造成织物运行时走向不直；机台安装质量差，局部底脚松动；部分部件倾斜，织物经向两边受力不匀；丝光机两边布铗拖布长度不一，造成纬斜；进布吸边器拖布辊与布的夹角过小，两边拉力不匀；平幅轧液时局部产生气泡“水袋”；导辊轴承磨损或探头磨坏；验布机上压辊两边压力不一，码布机刀口不平等，都会造成纬斜。

上述情况属于设备状况不正常，如果操作不当或不按标准制度执行，也会造成纬斜。

例如，在加工过程中缝接，贪图方便，随便打结；在进入平幅轧辊时，操作不当，使织物起皱或卷边；落布辊包布不平齐；进布或退卷时，东歪西斜或忽左忽右。

其次，在绳状加工时，张力不匀，绳洗机轧辊不平，织物受力不匀，时松时紧，易造成纬斜；绳状机内穿头重叠，穿布经向受力不匀，穿布道数过多，布身过紧，均匀产生纬斜，有时绳洗机穿布包角过大，张力大，纬斜也大；绳状加工中产生局部“水袋”而造成不规则纬斜，退浆时产生气泡“水袋”更为明显，当织物平幅进入绳状时，瓷圈不居中，平幅转绳状或绳状转平幅，有时距离过短，织物容易包卷，也易产生纬斜，大型落布J形箱，箱底弧形大，织物滑行困难，容易压紧而造成张力大；绳状加工后到堆布池，含水过多，造成开幅困难而产生纬斜。

面料纬斜标准

面料纬斜标准面料纬斜是指织物中纬纱与经纱的夹角，它直接影响着面料的外观和手感。

在纺织行业中，面料纬斜标准是非常重要的，它不仅关乎着产品的质量，还关系到着产品的市场竞争力。

因此，正确理解和掌握面料纬斜标准对于纺织从业者来说至关重要。

首先，面料纬斜标准的重要性不言而喻。

纬斜是织物品质的重要指标之一，它直接影响着织物的外观效果和舒适度。

如果面料的纬斜不符合标准，不仅会影响着服装的整体质感，还会影响着服装的穿着舒适度，甚至会导致服装的变形和损坏。

因此，面料纬斜标准的制定和执行对于保障产品质量和消费者权益具有重要意义。

其次，面料纬斜标准的制定需要科学合理。

在制定面料纬斜标准时，需要充分考虑到面料的用途、纤维特性、工艺要求等因素，确保标准的科学性和合理性。

同时，还需要结合市场需求和消费者反馈，不断调整和完善标准，以适应不同产品和市场的需求。

只有科学合理的面料纬斜标准才能真正发挥其指导和规范作用，促进纺织行业的健康发展。

再次，面料纬斜标准的执行需要严格把控。

在生产过程中，需要严格按照面料纬斜标准的要求进行操作，确保产品符合标准要求。

同时，还需要加强对生产过程的监督和管理，发现问题及时进行调整和处理，确保产品质量稳定可靠。

只有严格把控面料纬斜标准的执行，才能保证产品的稳定质量，赢得消费者的信赖和认可。

最后，面料纬斜标准的落实需要全行业共同努力。

纺织行业是一个复杂的产业链，面料纬斜标准的制定和执行需要全行业的共同参与和努力。

只有各个环节的企业和从业者都能充分认识到面料纬斜标准的重要性，才能形成合力，推动标准的落实和执行。

同时，还需要加强行业间的交流与合作，共同研究和解决面料纬斜标准执行中的难题和问题，促进纺织行业的健康发展。

总之，面料纬斜标准的制定和执行是纺织行业发展的重要保障，需要各方共同努力，确保标准的科学合理和严格执行，促进产品质量的提升和行业的健康发展。

希望全行业能够高度重视面料纬斜标准，共同致力于提升产品质量，满足消费者需求，推动纺织行业的可持续发展。

面料知识(纬斜及扭度方面)

面料知识(纬斜及扭度方面)一斜纹(SKEW)针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。

斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。

偏差的程度为斜度的一种现象。

这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。

纵斜(wale skew)与横斜(course skew)：针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。

1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。

2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。

圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。

二﹑扭骨此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。

成品布为防止扭骨严重﹐均要作测试﹐合格才能出货。

三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响‧1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方‧如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线圈歪斜为左方‧2﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线圈大‧3﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现‧对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花公司对以上之问题发表的结果﹐如下：以18针单面织机，棉纱以100%全棉Ne18s单纱织平纹布，而棉纱分别以环锭纺、气流纺及喷气纺三种方法之棉纱，捻度以捻系数TM：3﹑3.5﹑4纺纱(喷气纺除外)，捻向以“Z”及“S”做，结果(经5次洗水及烘干后结果)：环锭纺“Z”捻向：TM：3——歪斜10.5，斜向为右；TM：3.5—歪斜12.6，斜向为右；TM：4——歪斜18.5，斜向为右；环锭纺“S”捻向：TM：3——歪斜15.8，斜向为左；TM：3.5—歪斜17.6，斜向为左；TM：4——歪斜20.3，斜向为左；气流纺“Z”捻向：TM：3——歪斜3.5，斜向为右；TM：3.5—歪斜5.2，斜向为右；TM：4——歪斜8.7，斜向为右；喷气纺“Z”捻向﹕歪斜12.3﹐斜向为右；喷气纺“S”捻向歪斜17.6﹐斜向为左；以上结果可看出﹐捻度大﹐歪斜度大﹐捻向对线圈之斜向影响﹐环锭纺纱因成纱结构形态，对斜度影响最大﹐气流纺最小。

纬斜的形成原因

纬斜的形成原因、类型及测试方法2010-11-22 来源: 广东省开平富琳纺织制衣有限公司易桂芳点击次数：681关键字：纬斜张力织物1、产生原因：a、因纱线的捻度、张力和织物结构等因素而造成存在于织物内部的潜在纬向歪斜应力。

b、轧辊左右压力不同，导辊、烘筒左右高低不平，直经大小不一和相互不平行。

c、布铗丝光冲吸部分；热风拉幅机的高速热风部分；各机台扩幅弯辊，当织物运行时产生边中不同的阻力和张力。

d、布铗、针铗三边全匹铗速度不等。

e、绳状加工过程中经向承受张力不匀产生无规则纬斜。

f、织造过程，两边与中间的承受的张力不一产生弯弧形纬斜。

g、织布落布、缝头不规范引起的不规则纬斜。

2、类型：纬斜的基本类型有直线型、弧线型和混合型三种。

3、纬斜的测试及方法：取全幅0.8m长的牛仔坯布一块，正面向上，平摊于台板上，用丁字尺以布的一边为基准，画出一条与布边相垂直的线至另一侧布边，查看布边基准点上某一根有代表性的纬纱与此垂直线形成的倾角即为坯布纬纱倾角，并依此根纬纱延伸至另一边的交点处,查看与另一边垂直基准线交点的垂直距离即为纬纱倾斜值。

然后将试样按规定的标准方法进行皂洗和烘干，再次平摊于台板上，用上述同样方法测定纬纱倾角和纬纱倾斜值，两者的差值即为牛仔布的潜在斜率。

按此最终纬纱倾角或纬纱倾斜值（成品布幅不同，倾角相同而有不同的倾斜值）进行整纬(拉斜)，就可获得稳定不变形的成品。

水洗后纬纱倾斜差异率即成品原来纬纱斜率与水洗后斜率的差异值。

纬纱倾斜差异率(%)的计算公式如下（图1-1）h纬斜率=￣×100%Hｈ:倾斜最大值(cｍ)H:布幅(cｍ)（图1-1）纬纱倾斜差异率＝成品布原来斜率－水洗后斜率。

纬斜率的差异值有正负之分，负值表示整纬拉斜程度不足，正值表示整纬拉斜超过规定。

二、纬斜的控制：根据纬斜的类型可以采用不同的整纬器，其整纬原理是通过整体机构的机械作用，调整织物各经纱间的相对运行速度，使纬纱歪斜的相应部分“超前”或“滞后”，从而恢复纬纱与经纱在全幅内垂直相交的状态。

面料纬斜的计算方法

面料纬斜的计算方法嘿，咱今儿就来唠唠面料纬斜的计算方法。

你说这面料纬斜，就像是个调皮的小精灵，要是咱不搞清楚咋计算它，它能给咱惹出不少麻烦呢！咱先说说啥是面料纬斜哈。

你就想象一下，那面料就像一块大画布，经线和纬线交织在一起。

正常情况下，它们应该是规规矩矩的，可有时候纬线就会跑偏，这就是纬斜啦！那为啥要计算它呢？这可重要啦！要是不计算清楚，做出来的衣服歪歪扭扭的，那多难看呀！那怎么算呢？咱可以找一条有代表性的纬纱，从一边量到另一边，这就是它跑偏的距离。

然后再除以整个面料的宽度，得到的就是纬斜的比例啦！就好比你走路跑偏了多少步，除以你要走的总路程，不就知道跑偏的程度了嘛！比如说，咱有一块面料，纬纱跑偏了 10 厘米，面料宽度是 100 厘米，那计算一下，10 除以 100，就是 0.1 呀！这就说明纬斜有 10%呢！是不是挺简单的？可别小瞧这简单的计算，这里面学问大着呢！就像你走路，跑偏一点可能不觉得咋样，但要是跑偏太多，那可就容易摔跟头啦！面料也是一样，纬斜太大，做出来的东西质量就没法保证啦。

而且啊，不同的面料，对纬斜的要求还不一样呢！有些面料要求特别严格，一点纬斜都不能有，有些可能稍微宽松点。

这就跟不同的人有不同的脾气似的，咱得搞清楚它们的性子，才能好好对待它们呀！你想想，要是裁缝师傅不知道面料纬斜的情况，稀里糊涂就开始做衣服，那做出来的能好看吗？那不得成了歪七扭八的“怪物”啦！所以说呀，这计算方法可得掌握好咯！咱平时买衣服的时候，也可以留意留意这方面呢！要是看到衣服上的纹路有点歪歪的，说不定就是面料纬斜没处理好。

这时候你就可以跟店家理论理论呀，“你这衣服咋回事呀，这纹路都歪啦！”总之呢，面料纬斜的计算方法虽然简单，但是用处可大啦！咱可不能小瞧它，得像对待宝贝一样重视它。

只有这样，咱才能做出漂亮又合身的衣服来，让自己穿得美美的，心情也棒棒的！你说是不是这个理儿呀？。

面料纬斜标准

面料纬斜标准面料纬斜是指织物中纬线与经线的夹角，也是织物的斜纹角度。

在纺织品的生产中，面料纬斜标准是非常重要的一个指标，它直接影响着织物的外观、手感和性能。

因此，正确理解和控制面料纬斜标准对于生产高质量的织物至关重要。

首先，面料纬斜标准的确定需要根据织物的用途和要求进行选择。

一般来说，不同类型的织物对纬斜的要求是不同的。

比如，服装面料通常要求纬斜角度在15°-75°之间，而工业用织物则可能需要更大的纬斜角度。

因此，在确定面料纬斜标准时，需要充分考虑织物的用途、工艺要求和市场需求。

其次，控制面料纬斜标准需要从纺纱、织造和后整理等环节入手。

在纺纱过程中，需要控制好纬线的张力和均匀性，避免出现过大的张力差导致纬斜不稳定。

在织造过程中，需要合理调整织机参数，确保纬线和经线的张力均匀，避免出现起皱、变形等问题。

在后整理过程中，需要根据织物的纬斜情况进行合理的定型处理，使织物的纬斜角度符合标准要求。

另外，面料纬斜标准的检测也是非常重要的。

目前，常用的检测方法包括纺纱后检测、织造后检测和后整理后检测等。

通过这些检测方法，可以及时发现纬斜不合格的织物，并采取相应的措施进行调整和改进，确保产品质量。

最后，需要强调的是，面料纬斜标准的合理确定和有效控制是一个系统工程，需要纺织企业全员参与，形成一套科学、严谨的管理体系。

只有这样，才能够生产出高质量、符合市场需求的织物产品。

总的来说，面料纬斜标准的确定和控制是纺织生产中的重要环节，直接关系到织物的质量和性能。

只有科学合理地确定纬斜标准，从纺纱到织造再到后整理全程加强控制，才能够生产出优质的织物产品，满足市场需求，提升企业竞争力。

希望纺织企业能够重视面料纬斜标准的管理，不断提升自身的技术水平和管理水平，为行业发展做出更大的贡献。

面料外观质量检验

面料外观质量检验面料外观质量检验主要检验面料是否存在破损.经纬斜,污迹,疵点,色差等问题.经砂洗的面料应注意是否存在有砂迹,死褶印,排裂等砂洗疵点,影响外观的疵点面料在检验中均需用标记注明或抽出单放,以便在裁剪时避开使用,1.纬斜和纬弯(丝缕不正)梭织物在印染,整理过程中常常受到拉力作用,若拉力不均匀,便会引起面料沿纬度纱方向发生歪斜,出现丝缕不正,即纬斜现象,如是条格面料.纬斜严重还会造成面料的条格扭曲,影响服装外观,当面料中间受到拉力不匀时,会出现纬弯现象,形式有三种:弓形纬弯,侧向弓形纬弯.波形纬弯.2,色差检验用肉眼观查面料左右边色差,面料头尾色差.门幅中间与布边色差等,色差等级按照国家标准规定,比色卡可采用GB250--84评定变色用灰色样卡.,3.疵点检验(1)疵点的检验方法,可以根据布料的包装分为两种:A.圆筒卷料包装和双幅的布料,一般以放在验料机上验料为宜.操作者借助照明对全幅布料目测,发现色条,横档,斑渍,破损,边疵,轧光皱,织疵等疵点后,随即做好标记,B,以1M长度折叠的面料,可以参照具体品种要求检验,将一匹布料放妥,由上至下,从正面看,一层层翻阅检查表面疵点,并做好标记4.检查的等级评定:A评定方法:布料的检验方法常见的有"四分制评分法"和"十分制评分法"在四分制中任何单一疵点的最高评分均为4分,无论布料存在多少疵点,对其进行的每直线码数(LINEAR YARD)疵点评分都不得超过4分每码的疵点长度为10CM或小于10CM为1分,大于10CM小于20CM为2分.大于20CM小于30CM为3分.大于30CM为4分对于严重的疵点,每码疵点将被评为4分,例如:无论直径大小所有的洞眼都将被评为4分.对于连续出现的疵点,如横档,边至边色差,不规则布宽,折痕,染色不均匀等的布料,每码疵点应被评为4分.。

针织面料扭力测试图解

防扭定型一览表
图一
面料正面朝上
面料正面朝上常见图二源自左快为正斜右快为反斜
纬斜角度和防扭定型的比例
2°＝3.5％ 3°＝5.3％ 4°＝7.0％ 5°＝8.8％ 6°＝10.5％ 7°＝12.3％ 8°＝14.1％ 9°＝15.8％ 10°＝17.6％ 11°＝19.4％ 12°＝21.3％ 13°＝23.1％ 14°＝24.9％ 15°＝26.8％ 16°＝28.7％ 17°＝30.6％ 18°＝32.5％ 19°＝34.4％ 20°＝36.4％ 21°＝38.4％ 22°＝40.4％ 23°＝42.5％ 24°＝44.5％ 25°＝46.6％ 26°＝48.8％ 27°＝51.0％ 28°＝53.2％ 29°＝55.4％ 30°＝57.7％ 31°＝60.1％ 32°＝62.4％ 33°＝64.9％ 34°＝67.5％ 35°＝70.0％ 36°＝72.7％ 37°＝75.4％ 38°＝78.1％ 39°＝81.0％ 40°＝83.9％ 41°＝86.9％ 42°＝90.0％ 43°＝93.2％ 44°＝96.6％ 45°＝100％
比如图一所示面料需要做正斜防扭图示二所示面料需要做反斜防扭23513231244453570035314249254663672747015268264883775458816287275103878161051730628532398107123183252955440839角度如果是14度门幅是120cm需要做8141193443057741869防扭正斜30cm915820364316014290010176213843262443932角度如果是10度门幅150cm需要做11194224043364944966防扭反斜26cm12213234253467545100常见说明面料扭率做过头了说明扭率做的不够面料需要反斜调整面料需要做正斜调整常规面料扭力要求虚线是纬纱线处理以后的角度布边面料正面朝上状态下100cm布边10cm虚线是纬纱线处理以后的角度布边面料正面朝上状态下100cm布边110g80棉20羊毛单面平纹面料的扭力要求44cm虚线是纬纱线处理以后的角度布边面料正面朝上状态下100cm布边130g75棉20羊毛5氨纶单面平纹面料的扭力要求30cm

面料扭斜计算公式是什么

面料扭斜计算公式是什么面料扭斜是指织物在制造过程中由于织造技术或者后整理工艺等原因造成的织物纬纱和经纱的交错角度偏离垂直方向的现象。

面料扭斜会影响到织物的外观效果和使用性能，因此在纺织行业中，对面料扭斜的计算和控制是非常重要的。

面料扭斜的计算可以通过公式来进行，下面我们来介绍一下面料扭斜的计算公式以及相关的知识。

面料扭斜的计算公式如下：tan(扭斜角度) = (纬纱密度-经纱密度) / (纬纱密度+经纱密度)。

其中，tan表示正切函数，扭斜角度表示织物纬纱和经纱的交错角度，纬纱密度和经纱密度分别表示单位长度内纬纱和经纱的密度。

通过这个公式，我们可以计算出织物的扭斜角度，从而了解织物的扭斜程度。

一般来说，扭斜角度越小，表明织物的扭斜程度越小，质量越好。

在实际生产中，为了控制面料的扭斜，可以通过以下方法进行：1. 控制纬纱和经纱的张力。

纬纱和经纱的张力不均匀会导致织物的扭斜，因此在生产过程中需要控制好纬纱和经纱的张力，使其保持均匀。

2. 控制织机的工艺参数。

织机的工艺参数，如织机速度、织机压力等，都会影响到织物的扭斜，因此需要合理调整这些参数，以控制织物的扭斜。

3. 后整理工艺的控制。

在织物后整理过程中，也需要控制好温度、湿度等参数，以避免织物的扭斜。

通过以上方法的控制，可以有效地减小织物的扭斜，提高织物的质量，满足市场的需求。

除了计算和控制面料扭斜，我们还需要了解一些相关的知识，比如面料扭斜对织物的影响以及如何进行检测等。

面料扭斜会影响到织物的外观效果和使用性能。

扭斜角度过大会导致织物变形、起皱，影响到服装的舒适度和美观度。

因此，需要通过合理的控制来减小织物的扭斜，提高织物的质量。

为了检测面料的扭斜，可以使用扭斜仪进行测试。

扭斜仪是一种专门用于测量织物扭斜角度的仪器，通过它可以准确地测量出织物的扭斜角度，从而进行合理的调整和控制。

总之，面料扭斜的计算和控制是纺织行业中非常重要的一环，通过合理的控制和检测，可以减小织物的扭斜，提高织物的质量，满足市场的需求。

面料纬弧纬斜接受标准

面料纬弧纬斜接受标准嘿，朋友们！咱今儿来聊聊面料纬弧纬斜接受标准这事儿。

你说这面料啊，就跟人似的，得有个标准来衡量它是不是“站直了”“站稳了”。

要是这面料歪七扭八的，那做成衣服得多难看呀！就好比一个人走路东倒西歪的，看着就不精神。

咱先说说这纬弧。

想象一下，面料就像是一块大画布，这纬弧呢，就是画布上那弯弯曲曲的线条。

如果纬弧太明显了，那这画布可就不平整啦！做出来的衣服穿上，感觉就像身上裹了个波浪似的，多别扭呀！那到底啥程度的纬弧咱能接受呢？这就得看具体情况啦。

一般来说，不能太夸张，得在一个合理的范围内，不然怎么能叫合格的面料呢？再讲讲纬斜。

这纬斜就像是面料在“耍赖皮”，不好好站直了。

要是纬斜严重了，那衣服的版型可就全毁了。

你想想，一件本该笔挺的衬衫，结果因为面料纬斜变得歪歪扭扭的，这还能穿得出去吗？所以啊，对纬斜也得有严格的把控。

那怎么判断这面料的纬弧纬斜是不是合格呢？这可得有点小技巧啦。

咱可以用眼睛仔细瞅瞅，看看有没有明显的弯曲或者歪斜。

还可以用手摸摸，感受一下面料是不是平整顺滑。

当然啦，要是有专业的工具那就更好啦，一测一个准儿！其实啊，这面料的纬弧纬斜接受标准就像是给面料设的一个门槛。

只有跨过了这个门槛的面料，才能算得上是好面料。

咱买衣服的时候也得多留个心眼儿，看看这面料是不是符合标准，可别花了冤枉钱买了个歪七扭八的衣服回来。

这面料的世界也是很奇妙的呀，一点点的偏差都可能影响到最后的效果。

咱可不能小瞧了这纬弧纬斜，它们可是决定着面料质量的关键因素呢！所以啊，不管是面料生产商还是我们消费者，都得重视起来呀。

咱得让好面料做出好衣服，让我们穿得舒服又漂亮，对不对？这就是我对面料纬弧纬斜接受标准的看法，你们觉得呢？。

面料小知识

面料小知识面料外观不良等级区分A-缺点（色织布）1.格型大小，门幅，飞纱，缩率2.纬斜，色牢度，却码3.其它4.不良表示方法：大货面料上有不良问题出现时要求面料工厂用吊绳来表示出来，以便于服装厂生产。

5.数量表示*出现一个大问题时（缺点1里面的）――要求工厂每卷追加一码* 出现一个中等问题时（缺点2里面的）――要求工厂每卷追加0.5码* 出现一个轻度问题时（缺点3里面的）――要求工厂每卷追加0.25码B- 缺点（染色布）1. 色差，色牢度，缸差2. 手感，棉结3. 污迹，小洞4. 不良表示方法：大货面料上有不良问题出现时要求面料工厂用吊绳来表示出来，以便于服装厂生产。

5. 数量表示*出现一个大问题时（缺点1里面的）――要求工厂每卷追加一码* 出现一个中等问题时（缺点2里面的）――要求工厂每卷追加0.5码* 出现一个轻度问题时（缺点3里面的）――要求工厂每卷追加0.25码外观检验的细部事项1.门幅----要区分来料门幅和有效门幅（针眼到针眼一般3cm左右）2.长度----纸管里面边部位贴两面胶的部位到最外面的尾端部位3.颜色----面料的左右上下每个部位剪下来之后相互交叉缝制后确认颜色4.检验及打卷----特别是颜色和分批染色的无比区分开来5.表面----一定要放在里面打卷，正反面很难区分的面料一定要在上面做好标记6.包装----按订单把颜色记录好色差规定一级----在同一块原料上颜色差别最严重：一般为工业用布二级----在同一块原料上颜色就有严重的、十分明显的差别：基本上不能做服装面料，特殊情况下，挂面、领夹里等可以用。

三级----在一块原料上颜色有明显的差别：服装上的次要部位（三级部位），如下裆、小袖等。

四级----在一块原料上仔细分辨才能发掘颜色略有差异：服装上相对次要的部位（二级部位），上述衬衫、男女单服、呢服的其它部位，如下摆、后身部位等。

五级----在一块原料上几乎看不出有颜色的差别：服装主要部位（一级部位）：*衬衫：领面、过肩、口袋、袖头；*男女单服上衣、裤子：上衣领、领面、裤侧缝；*男女呢上衣、裤子：主要表面部位。