面料基础知识

服装面料基础知识第一章面料的类别及形成过程分析一面料是服装生产中非常重要的一部分，直接决定了服装的成本、质量、交期等环节，面料控制的好与坏，是确保订单顺利进行的关键；二生产经营的主要服装及所需面料类别：工作服、休闲服（牛仔、衬衣、茄克衫、裙子等）、外衣（羽绒茄克、防风衣裤等）、运动服（滑雪服、登山服等）、内衣（睡衣套、睡裤等）、童装（内、外衣）、针织服装（T恤衫、针织套装、针织内衣等）服装的主要面料是梭织面料和针织面料；三面料的分类：（一）服装面料按织造方式主要分为二大类：梭织面料和针织面料1、梭织面料的概念：相互垂直排列的两个方向的纱线，在织机上按一定规律交织而成的产品，称为梭织物即梭织面料，其中，与布边平行的方向（即纵向）排列的纱线称为经纱（或经线）；与布边垂直的方向（即横向）排列的纱线称为纬纱（或纬线）；经纱和纬纱在织造过程中互相浮沉就形成了不同风格的各种面料。

2、针织面料的概念：用一组或多组纱线成圈套接在一起形成针织物；（二）按照原材料成分分类，基本分三类：1、纯纺面料：这类面料的特点就是经纬都用同一种纤维纺纱织成。

如纯棉、纯毛、纯麻面料等2、混纺面料：这类面料的特点就是由两种或多种纤维混纺的经纬纱织成，如涤棉混纺、棉麻混纺等，同时按各纤维成分在纱线中所占的比例不一又分多种，如涤棉65/35，涤棉80/20，T/C90/10等，以形成各种不同风格的面料；3、交织面料：这类面料的特点就是由不同纤维纺成的经纬纱相互交织而成，如经纱用全棉纱，纬纱用涤纶纱交织成的棉涤面料等；（三）按面料的组织结构分类，主要分为三大类：1、平纹组织面料：其特点就是经纬纱每间隔一根纱线就进行一次交织，此类组织交织很频繁，屈曲很多，能使织出的面料挺拔、坚牢，在面料中应用最为广泛，一般表示方法1/1，即1上1下组织，分子表示经组织点，分母表示纬组织点。

平纹中最常见的两个品种：平布和府绸两者主要区别在于纱支细度与密度不同，具体就是：平布的经纬纱密度相适密度较稀，布面平整；府绸的纱支数细，密度较大，经密高于纬密很多，布面外观紧密，条干均匀，经纱浮点呈颗粒状，手感柔软；2、斜纹面料：①其特点：布面呈现出由经（或纬）浮点构成的斜纹线。

此类面料的联结比平纹组织差但手感柔软；②斜纹按斜向分左斜、右斜，一般来说，纱左线右，即单纱织成左斜面料，线线织成右斜面料，如3/1↖表示三上一下右斜，3/1↗表示三上一下左斜。

③按组织与单面斜度，双面斜度2/2④斜度一般表示方法为：3/1↖，2/1↗3、缎纹面料：缎纹面料又分直贡缎和横贡缎两类，两类的各自特点不一①直贡的面料正面主要有经纱形成，布身柔软厚实，布面光滑，实有光泽，一般表示方法4/1②横贡的织物正面主要由纬纱形成，布身柔软厚实，布面光滑，实有光泽，一般表示方法1/4以上三大类为最基本最简单组织结构，现市面上还有各种各样的面料都是通知以上三类基本组织变化而来，如人自斜、破斜纹等变化斜纹，还有格子布、灯芯条、提花等各种联合组织、灯芯绒类的复杂组织等等；（四）按染整加工行业分类：染色布、色织布、针织布、丝绸面料、毛纺织品等；（五）按印染加工程度分类：漂布、色布、花布、后整理布；四、面料的常规表示方法：（一）梭织面料的通常表示方法：名称+规格1、规格主要包括以下五个基本内容项：①纤维成分②幅宽③经纬纱细度④经纬密度⑤单位质量；以上除纤维成分外，其余4项都存在公制、英制两种不同计算单位。

2、下面分述各项内容的含义以两种计量单位的相互换算方法：（1）纤维成分：即纤维种类及组成，如全棉即C，全涤即T，涤棉混纺即T/C等；（2）幅宽：一般我们指的是去边的有效幅宽，即裁剪可用的幅宽；公制计量：厘米（cm）、法定计算单位英制计量：吋（″），如43″57″，旧的标准换算：1吋″=2.54厘米（cm）（3）经纬纱细度：具体见下“纺纱方法”介绍：（4）经纬密度： a：公制：根/10cm，法定计量单位b：英制：根/吋数纱线密度时，不足0.5根的纱线舍去，超过0.5根的但不足1的作0.5跟计算；（5）单位质量a：公制单位：指每平方米面料克重（g/m2）此为法定计量单位b：英制单位：指每平方码织物盎司重（oz/Yd2）（二）举例说明面料的表示方法：1、全棉染色纱卡C 43″20×20/108×58（C表示全棉，43″表示幅宽，20×20表示经纬纱均用英制20S纱，108×58表示经纬纱密度根/吋）；2、涤棉染色府绸 T/C 65/35 57″ 45×45/139×94（T/C表示涤棉混纺，65/35表示纤维量涤占65%，棉占35%）；另有一种常见的面料成分表示方式：CVC即棉含量为>50%以上，涤含量〈50%；3、全棉牛仔（英制表示）C 57″ 12×12/72×48 80Z4、全棉色织泡泡纱 C43″（32+32/2）×32 68×68（32+32/2）表示此品种的经纱由32S单纱与32/2股线组成股线的概念：两根或两根以上的单纱并合加捻后形成股线，32/2表示纱线由两根32单纱捻合而成的双股线；5、186T尼龙塔丝隆防水Pu涂层60mm 59″/60″ NF70D×Nty 165D/116×70表示如下：186T表示经密与纬密之和 116+70=186；59″/60″幅宽60mm涂层耐静水压数；70D普通锦纶丝；165D经牵伸加工的锦纶丝；6、290T尼龙防水塔夫绸：59″/60″ NF50D×NF50D/184×106290T表示经纬密度之和 184+106=290；59″/60″幅宽；NF50D×NF50D表示经纬均用普通50D锦纶丝；7、全棉21S灯芯绒 C 43″40*40 77*17721S指每吋中有21条绒一般20条以上为极细条灯芯绒11—20条为细条灯芯绒9-11条为中条灯芯绒6-9条以上为粗条灯芯绒6条以下为阔条灯芯绒（1）：灯芯绒的特点是手感柔软绒条圆滑，纹路清晰，绒毛丰满。

外观美观大方。

是一种应用较广泛的服装面料；（2）：灯芯绒面料一般是由一根经纱和两根纬纱织成，两纬纱作用不同，一根纬纱和经纱交织形成地纬，用于固结毛绒和面料的坚牢度，另根纬纱与经纱交织成绒纬，割绒工序中，此纬纱被割开，然后经过一定的工艺形成毛绒；灯芯绒的纬密=地纬+绒纬，纬密大于经密，一般地纬与绒纬的比例为1：2（个别能为3）（3）：灯芯绒也有很多类，如：印花、染色、色织灯芯绒等；纯棉、全化纤、混纺灯芯绒等；五面料的分析：拿到一块面料，如何进行分析：（一）首先确认其正反面，一般常用的判断方法：1、一般正面的花纹、色泽均比反面清晰；2、凸条及凹凸织物：一般正面紧密而细腻，有条状或凹凸图案，而反面较粗糙；3、起毛织物：单面起毛织物，其起毛一面为正面；双面起毛面料则以绒面光洁整齐的一面为正面；4、观察面料的布边，如布面光洁的一面为正面；双层的及多重织物，一般正面具有较大的密度或正面的原料较好一点；5、毛巾织物：以毛圈密度大的一面为正面多数织物正反面有明显的区别，但也有少数织物的正反面极为相似，两面均可用，对此类织物可以不强求区分其正反面，如府绸、平布等；（二）确认面料的经纬向：确定如正反面后，再来判定面料的经纬向，一般常用方法：1、如面料有布边则与布边平行的纱线便是纬纱；2、一般面料密度大的一方是经纱，密度小的一方是纬纱；3、面料若经纬纱线中，一根是股线，另一根是单纱，则通常股线为经纱，单纱为纬纱；由于面料类别多，用途广，对其原料及结构要求也是多种多样，因此在判断时还要根据具体情况来确定；（三）经纬密度的测定：棉类一般用织物密度镜来完成（在密度镜下点纱线根数时，要以两根纱之间的中央为起点，数到终点时，若在纱线上，超过0.5根而不足一根时按0.75根计算，若不足0.5根时按0.25根计算，一般测3-4个数据，取其平均值作为测量结果；化纤类一般用经纬分析仪来测量，把分析仪平行于面料纬向，到上、下两点呈垂直状态时，读数后乘以2.54即得密度数；（四）经纬纱的细度即支数：1、比较法：将纱线置于放大镜下，仔细地与已知纱支数的纱线进行比较来决定经纬纱支数，此方法测定的准确度与测试人的经验有关；2、称重法：工厂准确的测法，不细述；（五）判定经纬纱原材料，下面第八节〈纺织纤维部分〉再分析；（六）分析面料的组织，如平纹/斜纹/缎纹等，前面已分析过；通过以上六个步骤，可大体分析出一块面料；六：面料的大致生产过程：纺织纤维既原材料（如棉花，涤纶等化学纤维等）→纺纱（形成单纱或纱线）→织造（形成坯布）→染整（形成服装用面料）；七：面料生产各环节基础知识：㈠：纺织纤维1: 概念：细度很细,直径在几微米到几十微米,而长度比直径大百倍/千倍以上的细长物质称为纤维如棉花毛发等等,而可以用来制造纺织品的纤维,则称为纺织纤维；纺织纤维必须要具有适当的长度和(即纺纱设备允许的条件下,长度希望长点细度希望细点,两者要均匀些;同时,还要有一定的强力变形能力抱合力摩擦力一定的吸湿性良好的染色性能等等--);2: 分类（习惯上按来源分类）：⑴: 天然纤维:自然界里原有的,或从人工培植的植物人工饲养的动物中获取的纺织纤维;细分: ①:植物纤维:如棉花麻等,主要组成物质是纤维素;②:动物纤维:如羊毛兔毛等毛发、蚕丝等,主要组成物质是蛋白质;③:矿物纤维:如石棉(工业多用), 主要组成物质是二氧化硅等无机物;⑵:化学纤维:经过化学方法加工制造出来的纺织纤维;细分: ①:人造再生纤维:用天然高聚物为原料制成的、化学组成与原高聚物基本相同的纤维;,如粘胶纤维和铜氨纤维(用木材、棉短绒等天然纤维素纤维制成的)、大豆纤维等;②:合成纤维:以石油、煤等低分子物为原料,经过化学聚合成高聚物,再纺制成的化学纤维;如涤纶、锦纶(尼龙) 、晴纶、氨纶等;综合: 以上纤维单独用、混纺或交织可组成各种各样的织物,各有其不同的物理和化学性能;3: 各类纤维的判定方法，分二个步骤：⑴定性分析：分析纱线是纯纺的还是混纺或交织的，一般用手感目测测法、燃烧法、显微镜观察法和化学溶解测试法、熔点测试法、红外光谱法等;a 手感目测法:当纤维经过纺纱→织布后,通过手感目测很难鉴别，除非有特别丰富经验的人，可把纱线放在拇指与食指之间摩擦，通过判断其温度的差异、弹性、平滑度、干爽性等不同来鉴别纤维，现把六种常见纤维的手感目测结果比较如下：涤纶：凉快、有弹性，光滑，光泽明亮，色泽淡雅;锦纶：凉快、有弹性，光滑，色泽鲜艳;棉：凉快，无弹性，柔软，干爽，柔软而粗细不匀;麻纤维：凉快、坚韧、硬挺、干爽，粗细条干差;真丝：温度，挺爽，光滑、干爽;羊毛：温度，有弹性，毛糙干爽，光泽细亮;b 燃烧法：适用于纯纺纤维的一种快速简易粗略判定方法，其原理是借助各种纤维燃烧的状态气味和形成的灰烬不一来区分，常用的几种纤维的燃烧情况以供大家参考：棉、粘胶、麻等纤维素纤维: 纤维接近火焰时软化不缩不熔，接触火焰后迅速燃烧，产生黄色火焰，离开火焰后继续燃烧，有烧纸气味，烧后留少量灰白色灰烬;羊毛、蚕丝等蛋白质纤维：接近火焰时稍软化收缩不熔，接触火焰后即燃烧，产生黄色火离开火焰时继续缓慢燃烧，有烧头毛的臭味，留有黑色的松脆的黑色灰烬球;涤纶：接近火焰则软化收缩熔化，接触火焰后熔化易燃，产生黄色火焰（一面熔化一面燃烧）离开火焰能继续燃烧，有烧醋的气味，燃后形成不规则黑色硬块;锦纶：接近火焰则软化收缩熔化，接触火焰燃烧有些困难，但会缓慢燃烧，同时在熔化，火焰很小，呈蓝色，离开火焰则熄灭，有氨臭味，燃后形成浅褐色硬块;其他纤维各有不同燃烧特性，不一一细述;另有显微镜观察法、化学溶解法、熔点测试法、红外光谱法等皆专业测试法也不一一描述;⑵定量分析：主要针对混纺纱线的成分分析，一般采用溶解法:选用适当的溶剂，使混纺纱线中的一种纤维溶解，称取留下的纤维重量，从而也就知道溶解纤维的重量，然后计算其混合的比率;4: 各纤维性能比较：各纤维性能不一，主要介绍一下跟后道关系密切的吸湿性能:天然纤维和人造粘胶纤维等吸湿性好，合成纤维吸湿性差，所以，用棉、麻纤维等做成的衣服穿着不闷气，单独用合成纤维做成的衣服穿着闷气；现在市场上合成纤维衣服也很多，也很好不闷气，主要就是通过合成原料本身变性或纺纱工艺改进或与其他纤维混纺改善其性能，或者用后整理的手段来改善化纤面料的吸湿透气性；（二）纺纱：1：概念：纺织纤维→成品纱线；2：纱线分类：单纱（短纤维依靠加捻方法制成的连续纤维束）；股线（两根或两根以上单纱合并加捻）；长丝纱（长丝做成的纱）；3：纺纱方法：⑴环锭纺：清花→梳棉→并条→粗纱→细纱→络筒；⑵气流纺：清花→梳棉→并条→络筒；4：时间： 5-7天；5：纱线的表示方法，即细度表示：定重制英支支数：指的是在公定回潮率为9.89%时，一磅重的棉纱所具有的长度为840码的倍数，用“Ne”表示或在右上角用“S”表示，如21S棉纱；通常表示棉类纱线的细度，一般定重制表示纱线的细度时，数值越大，纱纤维愈细；如21S比10S细；定长制旦尼尔：、其含义为在公定回潮率8.5%时，9000米长度的纱线重（g），用“D”表示，通常表示化学纤维的细度；一般定长制表示纱线细度时，数值越大，纱纤维愈粗如D—旦尼尔数70D纤维比40D纤维粗㈢：织造：1：概念：纱线→坯布；2：工艺流程及时间：整经→浆纱→穿综→打纬（织造）→整理；几十米样：5—6天；大货10-12天；3：织造方法：梭织：有梭和剑杆、喷气、喷水；针织：横机和圆机；㈣：染整（染色或印花及后整理）：织好的坯布到染厂后，经前处理→染色或印花→后整理等一系列处理到最终所需服装面料；1：翻布、缝头；2：烧毛a烧织物表面的茸毛，使织物边面光洁，美观并防止在染色印花时绒毛而产生染色不匀；b烧毛有火口烧（火焰温度在1000℃）；圆筒烧（金属表面温度为800℃）；c烧毛时务必快速以保持茸毛烧净且不损伤布，不同品种有不同的工艺；3退浆a棉织物在织造前为便于织造，经纱要上浆，这就要求在染色前退浆以增加布的毛效（渗透性）；b退浆过程同时也可去除纤维上的一部分杂质；4煮炼：a去除纤维杂质，增加布的白度及毛效；b一般煮炼助熔剂为烧碱，在100℃--130℃之间处理；5漂白：a 煮炼后的深一步加工;漂白剂主要是一些氧化剂;6丝光a在浓烧碱的作用下，通过纬向加一定张力，使布料获得稳定的尺寸，光泽及好的手感;b丝光后对涤棉类面料有一热定型工序 (在190--210℃条件下对织物加以适当张力，然后迅速冷却其纤维分子链重新调整以使染色后成品获得好的稳定性);7磨毛;8染色（或印花）：a卷染：面料以平幅状态通过染槽，往复卷绕在卷布辊上的染色方式，适合小批量生产;b长车轧染：以平幅状态通过轧染机的方式，适合大批量生产;c印花：印花厂主要有平网、圆网两大类的印花方式;平网就是按照花纹的颜色，制作若干个固定在框架上具有相应花纹的筛网，然后在框内加入色浆，用刮浆刀在筛网上均匀深刮，使色浆通过网孔印到布上；圆网就是使用无接缝圆筒筛网连续印花；印花的描述：白底几套色/染底几套色；一花几色；网费；时间；9后整理，类别很多:有改善面料手感、外观及功能性的，如增白、加柔软剂、硬挺剂、刷绒（灯芯绒类产品，使绒毛平整）防水、防油、防污、防静电等;有改善面料尺寸的，如拉幅能使面料的门幅一致，热定型能使弹力面料的弹力的稳定性增强，予缩能使面料的经向缩水率达到要求;坯到成品的所有工序时间：7-10天；第二章面料的质量控制及要求一、面料的内在质量控制及基本要求（一）布的核查：查坯布来源，根据经验判断其质量，同时跟染厂一起按标准查核坯布表面质量；（二）成品色差：分边中色差、头中尾色差、前后匹差三种：1、边中色差即左中右色差①在染色过程中各工序中皆可造成如前处理左右不一，磨毛左右不一，染色压辊等设备不平等等皆可导致色差；②现在的服装款式越来越复杂（口袋多、拼片多），对边中色差的要求则相对更高，一般公司按4～5级以上去控制此指标，大货最差应在4级且在裁剪时务必参照成衣款式防色差使用，4级以下原则上不能用；③控制方法：除每道生产工序控制外，重在染色时加强控制，从开始染色到结束应至少每500米缝裤腿查验，有色差随时调整；2、头中尾色差：常见于卷染面料，头中尾接触染化料的时间、温度等差异造成头尾颜色的深浅及色度不一现象，此色差一般是缓慢过渡的，应在验布时取头尾匹条来核查；3、前后匹差：同边中色差一样，染色过程中工艺偏差导致，一般服装的前后匹差要求原则差不能低于3-4级；4、特殊品种色差控制：成衣染色（半漂白布出货前和服装裁剪前务都必须做万国旗查核，，按大货色水洗）；涂料染、硫化染、刮色、牛仔等出货前和服装裁剪前务都必须做万国旗查核；（三）后整理颜色、手感变化的控制；（四）色牢度：主要有磨擦牢度、皂洗牢度两种1、摩擦牢度分干度、湿度两种要求： a干磨标准：深色3级以上，浅色4级以上；b湿度标准：深色2级以上，浅色3-4级以上；c基本测试方法：用干（湿）的白布来回擦面料表面15次，根据白布沾色情况对照灰色卡查其色牢度；2、皂洗牢度：a按服装款式、面里料成分测试其变色、沾色情况，一般要求变色4级以上，沾色3-4级以上（涂料染/硫化染/刮色/牛仔等除外）；b若有深浅色相撞的情况特别是黑白色，务必加强深色面料的皂洗牢度，除测试外（缸染和长车染的查核），同时做一件衣服去水洗试验；c现场基本测试方法：可用一块面料浸泡在一定水温中, 约30分钟后看其掉色程度，按经验判断其色牢度;(五) 撕破强力：基本测试方法：用手撕布，从撕的声音和难易程度结合经验来判断其强力；1：一般休闲服装用中厚型面料，要求撕破强力≥15N；2：磨毛类、绒类面料如涤锦棉、挑皮绒及薄型类面料如府绸等重点查撕破，要求撕破≥8N（不影响服装的服用性为准）；（六）滑移（灯心绒/交织如棉涤/低密度的如涤丝纺和尼丝纺、色丁等/稀松平纹织物）、拉伸强力；（七）缩水率：1核查工厂的检测报告（查数据及是否按公司标准去做）；现在各工厂一般采用美国标准即AATCC 标准要求：服装梭织染色类面料缩水率一般经<3%纬<3%（不弹力）；经<3%纬<5%（弹力）；牛仔类面料缩水率一般经<3%纬<3%（不弹力）；经<3%纬<8-10%（弹力）；涤纶、尼龙一般衡量烫缩指标：经<2%纬<2%；2面里料缩率配套要求；3弹力染色面料基于染色水平（纬缩不一致）一般需先水洗以使弹力方向的缩率变小且达到稳定，但这样会增加成本；（八）环保：致癌染料及禁用的偶氧染料和二十种分散染料，面料厂最好选通过OEK0-TEX100证书的；二外在质量控制及要求：公司按美标四分制结合面料的实际使用情况两方面加以控制（一）布面疵点：1、分织染、染疵二类，美标四分制标准；2、解决办法：换片或修色（染色上的蛇皮丝，可用烘枪熔化，浅色上的色纱可用针挑等）；（二）幅宽：一般43″/44″面料一等品不允许窄1.5cm一般57″/58″面料一等品不允许窄2cm每卷布测3处门幅（头中、尾）；（三）纬斜：1优等品：纬斜首先要一致，标准在4%以下，格斜标准在3%以下2纬斜的测定方法：测量一根纬纱与布边垂直线之间歪斜的最大距离。