浅谈唐代服饰

浅谈唐代服饰
唐代，是中国封建
社会最发达的时代，国
家统一，经济繁盛，文
化服饰亦有了全新的
面貌。

整个历史被后人
称为“盛唐”。

特别是
在贞观、开元年间，中国的封建文化达到了顶峰，无论在中、在外，唐朝都是一段著名的历史，唐人亦成了中国人的别称。

当时的国都在长安，这个城市因其为政治、经济、文化的中心，成为世界著名的都会、东西方交流的中心，据记载，当时同唐朝政府来往过的国家，最多达到三百多个。

在这个“国际”级大都市长安城居住的人，除了中国汉人，还有回讫人、龟兹人、吐蕃人、南诏人；国外的有日本人、新罗(朝鲜)人、波斯人以及阿拉伯人等，另外，越南、印度、东罗马等国也经常派人往返长安，中国的文化随之传往世界各地，日本的和服最初也是在中国的盛唐时期传入日本，至今，仍为其正式的礼服。

外来的使者、商人也带来其本土的服饰，其它的同生活息息相关的新鲜事物也随之传来，唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸收了外来的风格与细节技巧。

同时期的服饰也呈现了大包容的景象，异族风采在此期很盛行，大胆、独一的服饰成为这一时
代鲜明的特色。

有人认为：唐高祖，太宗俱是胡
人，所以在对待胡服方面才不比前朝
帝王控制得那么严密。

其实，正是由
于唐代有包容一切外来文化的气度，
才使得国力昌盛，而国力昌盛又导致不盲目排外，而且，它也是历史上南北朝风习的沿袭，于是“唐人大
有胡气”便成了一句极有名的话。

服饰风格，前无古人，后无来者。

中国到清
代还是一个闭关自守、绝对衣冠封闭的国家，
而在唐代，自然坦露的肩膀、妖媚旋跃的舞
蹈、多姿善变的妆束服饰，造就了一幅多色
彩的社会生活场景。

胡服在中国服饰中，在
唐之前就有了胡服骑射的成语典故，在漫长
的历史过程中，胡服对汉人的影响，自古就
有，最早胡人便于活动的服装在春秋时被汉人接受，引用；在唐朝，
频繁的交流，使胡人的服装、化妆、饰品、饮食习惯、舞蹈音乐等传
入唐朝，当时的人开明的接纳了这些，并被大范围的人们接受、效仿。

男女着胡装成为隋末唐初时的流通特色，不分官庶、贵贱。

女子着胡
服的主要特点是锦边装饰、对襟、折领、圆领、窄袖、头戴圆顶高帽、
腰束革带且有各种小饰物，下穿有竖条的小日裤，脚穿尖头绣花鞋或
半靹软靴，在大量的文物史料中，如壁画、陶俑中都有大量
的女子着胡服的形象。

带很有特色的号称为“蹀躞带”的腰带，这种
上面可挂饰各种饰件的腰带，源自北方少
数民族。

据记载早在三国时就传入中原，
深受广大民众的喜爱，就连曹操也特别喜
尚戴带。

到了唐代，则变成了文武百官必
佩之物。

传统上在带上佩有七种饰件，有
算袋、刀子、砺石、契芯真、哕厥、针简、
火石袋等，通称为“蹀躞七事”。

(这种腰
带一直延用到北宋时期)。

只是七种实
用物件被更换成无用的狭皮条类。

胡人对汉人的影响最盛行时在开
元、天宝年间，到了中唐后，慢慢的消
失了。

无论在男装或是女装，胡人对汉
装的影响是清晰可见的。

这可能的直接
原因就是胡舞的流行。

无论在世界各地，原始的舞蹈除了娱乐的作用外，通常都是同一些庆祝、祭祀活动紧密相关的。

进入了封建社会，舞蹈的地位也越来越重要，在庆祝胜利、歌颂丰收、赞美祖先、婚配喜宴、年节娱乐等，人们都用舞踩的形式来表现发泄欢乐的情感。

当社会安定、经济繁荣，重视文化交流的唐朝，音乐舞蹈的兴盛达到顶峰，传统的舞蹈得到极大的发展，胡舞也因其活泼快速的
动作，奇异的服饰，迅速在当时的社会流传，受到热烈的欢迎，在白居易的诗中，有这样的诗句：“臣妾人人学团转”洋溢欢乐的舞跻气氛同当时繁荣、富足、安定的社会状态正好吻合，据说：唐玄宗、杨贵妃、安禄山等，都是善胡舞之能人。

胡舞在全国流行之后，成了日常人们的主要享受娱乐活动之一。

其不同中原的服饰外观也被大众接受，当时著名的胡人舞蹈有“胡腾舞”、“胡旋舞”、“霓裳羽衣舞”、“拓枝舞”、“浑脱舞”等。

例如：“胡腾舞”，这是从西域的中亚细亚
塔什干一带传至我国，动作的特点足以跳跃为
主，其名称之意就是“胡人跳跃的舞蹈”，跳之
舞时，舞人须戴一顶蕃帽，身着窄袖衫，在帽
上饰缀有宝珠，腰带上装配有小铃，这样，在
舞蹈时，帽饰珠宝闪烁星光，腰间小铃在舞人
跳跃腾空之时不断地发出各种悦耳清脆的铃
音，非常热闹有趣。

这一类服装，不只在歌舞时穿用，同时又是胡人的日常服饰，各种舞蹈因其源自不同的地区，在其选择的服饰上都有一定的规定，这些在敦煌壁画及唐代的陶俑、瓷俑、玉雕上都有所反映。

当时，胡服、胡舞、胡妆极为盛行，在出土的俑人中，有很多着胡装的人物，通常为头着锦绣浑脱帽、翻口领窄袖袍、条纹小口裤和透空软锦靴、腰戴蹀躞带，胡服成为汉人日常服饰。

例如：1、胡旋舞的服饰，
据记载：舞者二人，都穿“绯
袄锦袖，绿绫浑裆裤、赤皮
靴，在舞蹈时，快速旋转，
所以舞蹈的名称为“胡旋”。

2、有人认为：唐人胡服流行，说明唐人在服饰方面偏向于“实用”，其实，这种见解，可是没有道理的“总结”，博大的襟怀厚育的是一种新的审美标准，不谈别的，单就妇女服饰而言，其繁多、其夸张，都可堪称“前不见古人，后不见来者”。

盛唐开始，女服的样式开始转向宽大。

虽然朝廷对其宽松尺度已有明确规定，但屡禁无用，人们已形成喜好宽袖的风尚。

到了中唐，
一般妇人的服装，袖宽
往往超过四尺，在《簪
花仕女图》中的服饰，
为其时间典型的装束。

下面系统介绍唐
朝女装的样式，整个唐
朝女装风格是不同的：首先是窄袖窄襦、长裙，主要在初唐时流行；
二是胡服及女扮男装，这些样式流行于唐初和盛唐，到
了中晚唐，胡服对汉装的影响越来越小，传流的宽袍大
袖、长裙丝履又开始盛行。

分开说的话，唐朝的女服的形式有窄袖衫襦、裙；
胡服，女着男装，背子、裤褶、帔帛。

窄袖衫襦：从前期隋朝到初唐，女子的服装多为上着窄袖衫襦，下着长裙，腰系长带，肩披长巾，足着高头鞋、履。

领型有对襟、右衽交领两种。

袖型为窄制，长至腕部，衣身仅至腰部，又短又窄，这种装式，刚开始时只在宫廷和贵族妇女中流行，而后传出宫外，女人们开始效仿、穿用，一直盛行到中唐时期。

到了后唐时期，窄袖演变
成宽袖，另有一番风情，通常
称为坦胸大袖衫襦，形式为：
袒露上胸，大宽袖，对襟，特
长裙，帔帛，面料精美，上饰
织纹、绣纹。

裙：裙子特长，最长时到达胸上处，用大带系结、拉长，加强腰带上下的比例关系，上短下长。

并且面料大胆地
选用纱罗等轻薄制品，在某些部位呈半透明状，
异常开放的思想同当时广泛的国际贸易，文化交
流是密不可分的。

当时妇女的装束可谓为薄、透、
露。

在其前后，这是仅有的一个时期。

当时的裙
式有许多著名的记载，名种材料形状的裙子争相
斗艳，还有的带有香味。

花笼裙和百鸟裙：这是唐代贵族妇女盛行的
两种裙式。

花笼裙是用轻薄细软且薄明的丝织品，
上饰织文或绣文的花裙，罩在其它裙之外。

唐中宗时，安乐公主曾令制一种“单丝碧罗笼裙”，上面用细如发丝的金线绣成各种形状的花鸟。

在《旧唐书〃五行志》中关于花笼裙就有这样的记载“镂金为花鸟，细如丝发，鸟子大如黍米，眼鼻嘴甲俱成，明目者今见之。

”可以推想其裙的外饰极其精美细致。

有的裙子的装饰部位则在裙腰处，重重叠叠，装饰着金、银线绣花。

百鸟裙：是将许多鸟的羽毛、丝、罗捻线织成的裙子。

据记载，此种创意亦是始出自于安乐公主，在《旧唐书〃五行志》中，关于百鸟裙是这样记录描绘的：“有尚方织成毛裙，合百鸟毛，正看为一色，旁看为一色，目中为一色，影中为一色，百鸟之状，并见裙中。

”
在安乐公主制造百鸟毛裙以后，百官、
百姓都来仿效：“山林奇禽异兽、搜山荡谷，
扫地无遗。

”这一类裙式可谓珍奇、费工、
费料，虽可想象不可能普遍推广，但在当
时的社会中上层的妇女中间，却有相当的
普遍性。

寻常百姓人家穿不起这样造价昂贵的裙式，却也费尽心机，在颜色和样式上取胜。

著名的有石榴裙，从文献记载来看，应为一种鲜艳的红裙，在当时这是一种流行的服饰，中青年的妇女，都喜爱穿着著。

在当时，关于石榴裙的诗句特别多，如：李白诗曰：“移舟木兰棹，行洒石榴花。

”；白居易诗：“眉欺杨柳叶，裙妨石榴花”，还有许多诗句，如：‘.红裙妨杀石榴花。

”、“桃花马上石榴裙”，这种裙子一直流
行到明清，仍广受欢迎，在明朝的蒋一葵著的《长安客话》中，录有一首“燕京五月歌”曰：“石榴花发街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云。

千门万户买不尽，月腾将儿女染红裙。

”，在清朝的名著《红楼梦》中，也有大段的描写。

裥裙：这是用两种或两种以上的色彩裙料互相拼接缝制而成的长裙，早在魏晋就己经开始流行，到了隋唐，不分尊卑，贵贱都喜欢穿用，到了中唐以后，就很少见了，但到了宋代，又重新兴起。

黄裙：这是一种带有花香味道的裙子，据说唐玄宗的贵妃，中国传统中四大美女之一的杨玉环最喜欢穿用。

这种裙有的用郁金香草染成，色泽鲜艳如花，且不怕日晒，不退色，发出芬芳的气味。

后来逐渐被宫中的妃嫔，仕宦之家的女子竞相穿用，流行到盛唐后，慢慢消失了。

裙子在当时的服饰中在面积占有大的比例，再加上外披的服饰人们都喜爱选用轻薄透明的面料，当时裙子在整体服饰中占有很绝对重要的地位。

女着男装在唐朝最为盛行之事，女子穿上丈夫、兄弟的衣服、靴、衫等，这种打扮是指女人们头戴软脚幞头，身穿圆领或折领、窄袖、
腰系革带，脚着黑皮
靴。

女子着男装之分始
于宫内，最早为侍女穿
用，后来渐渐影响到民
间，成了普通妇女的服
饰，从史料巨可以看出
这种男装有时为汉人男装，有的为胡服中的男装。

在当时，除了胡服，女扮男装的新奇样式，还有一种外来服装样
式很受欢迎，这就是在晚唐时期，回鹘(维
吾尔)的服装，流行于宫廷和上层贵族妇
女中，这种服装样式为：头戴缀满宝饰和
簪钗的桃形金凤冠，身穿折领窄袖长袍，
袖口与领边均有绣金的纹饰，足有软线
靴，这一类服装一直沿用到五代。

背子是当时男女通用的服装形式、款
式简单，为对襟、宽大的领口，显胸、短
袖或无袖、有时为“贯头”式，有的为胸前系结。

因为背子通常为无袖状，便于穿用，宫廷中的宫女非常喜欢穿用，后来背子成为宫中的礼服，正式服装，在背子表面的装饰也就开始丰
富鲜艳起来，贵族及宫廷中作为礼服的背子在面料、
服色、装饰上做了很多的文章，而在下层女子穿用的
就相差甚远，只有实用性、炫耀与装饰少得通常只在
领、袖、下摆处有深且厚质
的面料做边缘装饰，而面料
的色彩很简单只用白色。

帔帛是流行于隋、唐、宋的一种女子服
装形式，像围巾一样，呈细长或宽长状围在
颈间的称为帔帛，“披子”是指像马甲一样挡住前心后背状的服饰。

帔帛盛行于唐代中期，并且据《事物纪原》中记载：“开元中令三妃以下通服之。

”披帛的围放方法很多，可以披绕在肩背上，两端垂在臂旁；有时下垂的两端长短不同，取得一种不对称的装饰效果；有时将披帛的两端捧在胸前手上；有时像现在围巾一样，一端垂十前膝处，另一端围到后背；较宽的披帛像披巾一样，平展披在后背肩处，在胸前打结。

在唐代有规定，女子未出嫁时用披帛，出嫁后改用披子，但在一些资料上，在某此程度，披帛和披子的界线是很模糊的，并非泾渭分明。

事实上，披帛只受外来特别是西来的文化、宗教服饰影响下，产生的一种服饰形式，这种披帛、披子的制度到了宋代还很流行。

明清时期的“霞帔”,“凤冠霞帔”等服饰形态，即为其在历史上的演变。

幕离和帷帐为当时女子外出时的特殊遮粉防尘、防风的服饰。

幕
离盛兴于武德、贞观之时，为长而大的
形制，大到自首而下，垂至膝下，多采
用轻薄且透明的面料制成，被遮挡之人
可从内济晰地望清外面，亦可用手撩开。

有了这种设施，路上的人一般就看不清
楚人物的面容。

帷帽是紧随幕离之后产
生的一种遮面形成，同样也是女子外出
时戴用，帷帽的样式较幕离轻便，一般长极颈，形状如斗笠，周围装
有垂网或半透明的纱绢，外人看不清纱网内的面孔，纱网内的人可略见外界事物。

当时的服装可以说是中国服饰历史上很有特色的一段时期，广泛的交流与开明的思想，使这一时期成为世界的神奇传说，中国人亦从此被称成为了“唐人”。