拍摄菜单选项

一般数码相机对P，A，S叫做部分手动功能，而M才称作全手动功能。

相信大多人买了相机后一直使用auto挡，其他挡很少接触，担心拍不好。

准备工作：
相机实际操作请看使用说明书，如果你连这些功能键在哪里都不知道，就谈不上学习了。

什么按钮调整里面的参数，都要看一看。

看完说明书后你知道这几个挡是如何操作的了,但熟练则须靠多用、多比较、多练。

假设你已经知道这些功能在相机上的位置及调整方法，那么就可以：
实操：
1、善用P挡（程序自动曝光）来学习M挡（全手动）
其实P挡与自动挡(auto完全由相机自动控制)区别不大，常用它来拍比自动挡auto要好一些，可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，但光圈和快门是程序自动由测光结果产生的。

当P挡半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，LCD屏上出现此时的光圈与快门值,如：-> 1/125 -> F4.0 这就是自动测光的结果.以此搭配，我们将功能转盘转到M挡，这时看到屏幕上有快门与光圈值的调整.我们按set键选择其一,用方向键左右/上下将快门速度调到1/125秒,再按set键箭头指在光圈值上，将F值调到F4.0(以上按键各相机有不同，不过大同小异).这时M挡的“曝光值”就和刚才P挡操作时相同了，拍出的相片也是同样效果(光线充足时与AUTO挡相似).
2、M挡应用最基本的两个方面
拍风景时，经常拍得天空太亮:过曝.拍人像时，经常拍得人物过暗:曝光不足.这时我们可以用M挡，对着景物先用P测光得到快门与光圈值,假设得到的值是：1/250秒F5.6,我们在拍风景时，屏幕大部分画面是天空，这时可能会过量曝光，我们在M挡可以减少一到两挡光圈,如1/250秒F7.1 (数值越大光圈越小)或1/150秒F5.6或1/200秒F7.1,这样就减少了曝光量，根据实际情况，选择适合的快门与光圈组合得到理想的效果。

如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物曝光不足面部偏暗，除了用闪光灯补光外，我们还可以M挡降低速度或增大光圈值，如1/125秒F5.6 或1/200秒F4.0，这样我们就增加了曝光量，这个时候就可以保证人物的曝光正常，但背景也许会曝光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，我们就可以选择其他方式，如不要在逆光下拍摄、用反光板、闪光灯等手段。

实际操作时我们可以多拍几张，来达到我们想要的效果，初学习时多在电脑上对比，可以用软件看图片的基本信息，得到我们当时拍的相片的曝光值。

这样就可以对自己的拍摄进行评价与改进。

当觉得M挡难以控制，那么初级阶段，还是多用用A、S两挡，下面我们就来介绍一下这两个功能的区别：
3、S快门优先、A光圈优先
·快门优先
把相机转盘调到S处，或者在菜单设置曝光模式为S，即快门优先功能，快门速度由你设定，光圈值程序根据测光自动得出。

快门优先多用于拍摄运动的物体，例如体育运动、行驶中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。

很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。

在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。

并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

另外如：拍烟花效果,为了获得大面积烟花绽放的效果，可以手动设置快门值为8秒，拍出一张绚丽的烟花图片，如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。

·光圈优先
转到“A”字母处就是光圈优先了，有的是在菜单里面设置光圈优先的。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。

由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。

在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的效果，这样可以突出主体。

同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定性。

在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头在较小的光圈下通常成像质量较好.
同样可以用S挡和A挡半按快门所得的测光值来使用M档。

什么情况下用什么挡去拍，这时已经有一个初步概念，但并不是绝对的，哪个方便就用哪个.例如：
·在光线充足下，仅是记录生活，我们可以用auto和P去拍摄
·运动物体，我们可以用S快门优先，如果物体速度太快，为了能提高快门速度，还可以调高ISO，但ISO越大噪点就更多。

·在拍风景或人物时，就可以用A光圈优先
·当很熟练时你完全可以用M代替以上所有操作
测光
一说到测光模式，我们就要搞清楚，富士s4050长焦相机包含哪些测光模式：多重测光，平均测光，和点测光这3种模式。

下面就介绍下富士s4050包含的这3种测光模式。

一、多重测光
多重测光是将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。

多重测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。

这种模式更加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。

适用拍摄用途：团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。

二、中央重点平均测光
（或简称：中央平均测光）
中央平均测光是采用最多的一种测光模式，几乎所有的相机生产厂商都将中央平均测光作为相机默认的测光方式。

中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间，所以这部分拍摄内容是最重要的。

因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开，中央部分的测光数据占据绝大部分比例，而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。

经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例，得到拍摄的相机测光数据。

在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。

中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。

对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。

适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。

三、点测光
（SPOT）
中央平均测光（中央重点平均测光）虽然可以充分的表现整个画面的光线反应，但是也有许多不足之处，例如需要精准的小范围物体曝光准确时，中央平均测光（中央重点平均测光）就不那么好使了，即使是中央部分测光（局部测光）有时范围也有些大。

为了克服这些不足之处，一些厂商研发出此种点（SPOT）测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，大多数点测相机的测光区域为百分之一至百分之三，相机根据这个较窄区域测得的光线，作为曝光依据。

这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。

由于点测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。

因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。

点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。

点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，其用途主要是可对远处特定的小区域测光。

掌握这种测光方式一是要求摄影者对所使用相机的点测特性有一定了解，懂得选定反射率为18%左右的测光点，或能对高于或低于18%反射率的测光点凭经验作出曝光补偿。

点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。

点测方式使用不当会添乱。

适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。

上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式，希望能给大家在实际拍摄中带来帮助，不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光
一般数码相机的机顶转盘上常见有Auto/A/S/P/M字样，这些字符都代表什么呢?下面就来解释一下到底什么是Auto/A/S/P/M，它们到底有什么差别。

(1)Auto
顾名思义，这是全自动档，在传统相机中Auto会根据内置测光表给定一个快门一个光圈，就这么简单，你所需要做的就是按下快门就可以了。

在DC中相机还要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，当然在默认模式下，也是Auto白平衡和ISO 。

(2)A(A V)
所谓A档，是指光圈优先模式。

这个也是最多人喜欢用的模式了。

那么A档都作了什么呢？还是从名字开始。

光圈优先，在这个档内你所能调节的只是光圈，相机会根据内置测光系统给出一个恰当的快门速度，保证相机正确的曝光量。

当然，在DC内你还可以手动控制白平衡，控制曝光补偿控制测光模式（点测/矩阵/中重）这些是Auto所不能的。

那我们就称他为半自动把，光圈优先可以很好的控制景深，如果你明白倒易率的原理，还可以很轻松的用光圈控制快门速度。

（光圈越大快门越快反之越小）。

所以这个档能让你完成基本上你所有的拍摄工作。

当然你要很小心快门溢出（大光圈下快门速度过快，超过相机的额定速度，此时相机会有提示）。

(3)S(TV)
S档和A档刚好相反，它是快门速度优先模式。

在这种模式下你所能调节的不是光圈，而是速度，当然你也可以调节诸如白平衡曝光补偿测光模式等，相机会根据你所选定的速度给出一个合适的光圈，这个模式一般用在运动摄影，或者固定速度摄影，比如你要拍流水，要固定快门速度1/4，此时用S档最好了。

不过请注意，S档会出现光圈溢出的情况，（高速快门时，超过最大光圈，或者低速快门时超过最小光圈）。

你也可以根据倒易律通过速度调节光圈。

(4)P
p档就是program档，程序曝光，其实说白了他就是一个A档和S档的组合，在这个档你可以调节白平衡，曝光补偿，测光模式，相机会根据内置测光系统给出一组合理的光圈快门组合，你只需要用拨盘从中间选出一个合适的，在这个模式下你不用考虑溢出。

其他的和A/S是一样的。

(5)M
M档就是全手动档，在这个档内置测光系统不能控制光圈和快门，光圈速度随意调节，如果经验不足，没有外置测光表，这个档很容易出现曝光不足或者曝光过度，只有在一些极端的情况下才使用M档。

在Auto/A/S/P档中曝光值是被内置测光表锁定的，通过调节光圈是不能改变曝光值的，所改变的只是景深。

只有在M档中才会改变曝光值，因为M档中是不受内置测光表限制的。

在A/P/S中想改变曝光值要靠调节曝光补偿，在A档中调节曝光补偿实际上是对
关于背景虚化问题
最基本的原则：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。

在同样的光圈下，焦距越长的镜头其景深就越小，相反则越大。

当拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。

1、相机设置：光圈优先，并把光圈调到“最大”；点对焦
2、推变焦杆到6倍变焦左右，取景构图。

主题以外的空间不要留得太多。

若主题小，周围空间多，可向主题靠近或增大变焦倍数；若周围空间太小或主题溢出，就持相机后退，不要减少变焦。

3、背景距相机(或距主题)远近实际是背景虚化成败的关键。

这个距离越远越好。

一般情况下，让“背景到主题的距离”比“主题到相机的距离”大。

这时就可以拍下来看了。

4、如果背景虚化不够，首先设法调整背景距离。

“光圈越大，景深越小，虚化越好”的说法，当然，大光圈+大变焦+适当远的距离，效果就更好。

建议hs11机友拍大场景用f8以上甚至（f11）的光圈对焦点选场景的一半位置这样拍出的片会有惊喜。