斯里兰卡游记

斯里兰卡游记
下飞机抵达兰卡是在午后的两点，我背着沉重的旅行包走出闸
口之后，飞过来一群乌鸦。

来之前听说乌鸦在斯国是神鸟，这
在后来旅行的日子里得到了最真的认可。

我更愿意将这里称为兰卡。

兰卡，兰卡，就好像在呼唤一个亲近的朋友。

兰卡的旅游业非常落后，在这个还未被开发的国度，去到下一个城市经常没有直达路线。

辗转了三趟公车，从尼甘布小镇花20卢比到车站，从车站等长途车去换乘中心，再换乘中心大约两小时到达丹布勒。

然而兰卡的公车却是我最为怀念那片土地的理由之一。

特别是在国内高峰期赶上下班的时候，这种思绪尤为汹涌。

兰卡的公车身上画满了五颜六色的卡通图案，车内挂满了新鲜的花，公车里常常放着当下最流行的音乐，一起high歌，一起打盹，一起急转弯。

司机永远像打了鸡血一样，不刹车，不减速，半个月的斯国旅行，公车几乎陪我度过了每一天。

不得不提到兰卡几乎没有红路灯，没有高速公路，交警骑马指挥交通。

好几次看到反光镜里当后方司机招手示意想要超车时，前方司机同样会把手伸出去回应他。

会车时，陌生的司机也会减慢速度，互相赠与新鲜的槟榔和叶子。

我数次因为人与人之间这样的真诚和友善红了眼眶，湿润如沼泽。

去之前听说兰卡人们很热情，尤其是对东亚面孔。

前排座的大妈递来新鲜的毛丹和她诚挚的微笑，邻座的新婚夫妇拿出劣质的指甲油给我画指甲，还有穿洁白校服扎麻花辫的学生背书包放学回家向我微笑。

到达丹布勒在路边找住宿的时候，有一个小女孩挥手朝我笑，我朝着她的方向走进宅子大门。

她后来在我的字典里扮演着房东的女儿，在周六搭着她父亲的突突车陪我们去狮子岩看日落。

山顶的风很大，头发在我的脸颊上拍打得有些刺痛，睁不开眼睛。

我突然觉得自己曾几何时梦见过这个时刻，梦里我就是这样站在岩石
边朝你的镜头咧嘴大笑。

说再见的时候房东给我看留言本上覆盖的各国语言，覆盖了每一个在旅途中未曾归家的旅人心中的万千情绪，我拿起笔久久无法动弹。

有时候我们在路上遇见了等你来的风景，却从未在路途中找到过家的味道。

巧合之下认识了一个当地的小伙伴。

回国之后，我们常常发邮件，后来通过whatsapp保持联系。

他是国家板球队的球员，父亲是西里塞纳的贴身军官。

我有时候闲的给他发音频放中国街头最流行的high歌，他也跟我分享兰卡的喜庆节日和奇葩故事。

我相信友谊是可以跨越种族和信仰之间的鸿沟，毫无阻碍。

兰卡有数不清的庙，庙俨然已成为他们的地标，每逢问路，当地人总是说前面有一个庙，看到庙左走，右走。

丹布勒金寺康堤佛牙寺
最著名的当然非康堤的佛牙寺莫属，康堤在当地人民心中是一座圣城。

我下车到达那里的时候也同样被感染。

作为英国的殖民地，每一条巷子里都盖满了古老的英式建筑，怀旧的老爷车掺和着穿纱丽的女人，每一个回眸都让人仿佛置身过去电影里的欧式风情。

今年的佛牙节开在八月，提前一个月到达那里的时候，佛牙寺已经开始为这样盛大的节日提前做准备。

兰卡是一个传统的国度。

有一次手捧莲花入门时，安保说裙子没有遮住膝盖。

拿下我的围巾，在腰上认认真真的系了好几圈。

这种崇高的信仰和严谨在每一个遵守规矩的国民素质里都能体现。

每一个早上我路过那里，看到穿着白色礼服的男孩和飘着白色裙摆扎着整齐的麻花辫的女孩，双手合十在祈祷。

斯国学生上学是不需要缴纳学费的，我咨询过当地人是为什么，她也只是回答我，是政策。

最近因为工作的原因，有一大部分的时间泡在图书馆。

有时候看着身边接近父辈的阅读者，甚至是上了年纪的爷爷奶奶戴着眼镜，坐成一种自己独立的姿势，在经历过世情磨练之后，仍然对知识有着不可觊觎的渴望。

这种尊敬和我心中所怀念的兰卡精神一样。

刚结束战争不久，人们心中既是对未来和平生活充满期待，又对过去的战乱惶恐不安。

但是在每一个人的脸上，都有一种久违的幸福平静感。

唯有心中的佛光普照人间，充满爱。

我住在康堤湖南面的山上，打开窗帘有生锈的秋千，涂抹了一层蓝色点缀仍无人问津。

旁侧是上山唯一的一条小径，听房东说每逢下雨，那条路就变得泥泞不堪，上山的人总是费力。

路边杂草丛生，生命力极其旺盛，风吹来的时候左右摆动，好是拟人。

有一天早上天还未亮，我起身去小便，听到周围有诵经的声音。

穿上鞋走出房门，遇见在庭院里打扫的管家。

她告诉我每到早晨五点时，都有虔诚的教徒绕湖念经，来祈祷众生。

其实在呆在兰卡的那些日子，我曾不止一次，被这虔诚的信仰所感动。

无论是他们眉心的红点，还是手腕上缠绕的白线，在康堤寺里真诚的双膝跪地，叩头祈祷。

那些宗教的箴言，在这片印度洋的小岛上显得格外壮阔而有意义。

兰卡的最美高山茶园火车线是由康堤始发到埃拉。

火车和公车一样，不关门。

在上下乘客时，几乎不会停车，减慢速度，让乘客一路小跑跟上之后，抓牢门边的铁杆，蹭的一下往上跳。

火车没有空调，可自由控制电扇的开关。

过道里经常有卖东西的人经过，大部分兜售新鲜的炒货。

你想要多少，他会用报纸卷成三角形桶状递给你，上面撒一些新鲜的碎叶子或者拌上一些咖喱酱。

如果非要说起对兰卡最不怀念的东西，我想应该是人们经常谈起的美食。

我是一个从来不会让自己饿肚子的人，因为小时候胃痛常常折磨，后来也是叨叨絮絮的好了。

但是每次回忆起那种感觉，总是忧心忡忡。

斯国在我的回忆里，除了满街飘香的咖喱，好像没有让我心动的美食。

都说金牛是美食主义者，我除了过于贪吃，对食物从不挑剔，在兰卡想家唯一的理由，是校门口的酸辣粉。

兰卡的水果摊
暂且撇下食物不说，稍一扭头就能看到满山的茶园一片接一片，清澈的瀑布从高山一路往下，深不见底，风景早已美到让人窒息。

有一位年迈的爷爷走过来问我是不是中国人，我点头示意，他亲切的称呼我为“秦”。

他从兜里掏出一张卢比，说想跟我交换人民币，拿走那张人民币转身的时候，他很满足。

嘴里念念有词，CIHNA.CHINA.CHINA…像是完成了一场梦一样很有成就感。

我通常
不太习惯给小费，只有在兰卡，总是从钱包里掏出面值不大的人民币表示自己的一番心意。

兰卡人不太爱穿鞋，一双脚看上去粗糙厚重。

不知道是什么原因，给他们带来的习惯。

有时候看到极穷的人们眼神里透漏出来的神情，心里总是很愧疚，觉得也帮不上什么。

回国花钱吃上一顿好饭，总是觉得奢侈。

但这种奢侈感，在随波逐流的不久，又慢慢淡去。

有一个早晨五点，约好了司机去世界尽头徒步，在努沃勒埃利耶，那个最为寒冷的赤道地带。

在祖国最炎热的七月，他们穿着皮夹克，戴着绒帽和手套，还有耳朵上的棉毛耳罩。

努沃勒诶利耶有一个和越南大叻一样的生活习性，无论温度再低，下再大的雨，刮再大的风，脚上除了一双夹脚拖就只能看见一双性能差不多的凉鞋。

看上去在畏惧凉意的同时又在迎接严寒，让人难以估摸。

诶利耶有斯里兰卡年代最为悠久的茶厂——MACKWOODS，一百多年的历史让斯国锡兰红茶享誉世界，成为四大红茶之一。

当你双脚踏入这片土地，就能闻见她的芬芳，经久不息，让人惊叹不已。

我爱那片土地的原因大抵是那里粉红色的浪漫邮局，月亮还挂在天空时全城诵经的诚挚，山顶上的乌云笼罩着这片城市的神秘气质和那一股温柔而寒冷的风。

霍顿平原也需约同司机驱车前往，路途中我因为被火红的日出和树枝上刚醒来的小猴子吸引，总忍不住停下脚步。

当车开到WORLD’SEND指示牌时，便开始徒步。

一路有无穷无尽的草原，广阔的草原大地夹杂着温柔而宁静的溪流。

有群山遍野的森林，神秘的森林铺满了崎岖而陡峭的山路。

有自由的野生动物，成群的动物在广阔的大地上飞跃奔跑。

当那股带刺的风把我吹醒，我才意识到自己有多爱这个千姿百态的世界。

爱这个世界里一望无际的沙漠和大海，爱绵延的山脉与河流，万物可能看似随机，但都有它的宿命。

这，就是真理。

美蕊沙的浪花
在这样一个简单的国度，没有高速公路，没有现代的单元楼，甚至连智能手机都屈指可数。

可是若在闲暇时光走出门，就能坐在石椅上对着一线天放空。

纵使坐拥广厦千万间，纵使家财万贯，怎能抵过
海水拍打礁石的日复一日，怎能抵过草木繁盛的年复一年，又怎能抵过拥有美好世界的无限遐想。

我常常感叹自己何德何能，在有限的生命长河里，能感受到良辰美景，能写下赞美的诗篇，能对一切的爱和恨都有知觉。

兰卡几乎没有夜生活，等夜色暗下来，游客也许会去海边感受退潮，渔民整装待发出海谋生，旅店老板等客人归家，卖水果的大妈收摊，连山上的猴子也不再抢冰淇淋准备收山。

我很诧异，在一个欠发达的国度，英语普及率这样高。

买豆子的大爷扭头看见我们是老外，随口就能蹦几句咖喱式英语一起聊天。

而半夜帮大爷推着车子，敲着他的铁铃铛在街边卖豆子，也是我最好的回忆之一。

白天的海很蓝，蓝到发绿。

我住在海边的一间私人大宅子，夜晚能听见退潮的声音伴你入睡，早晨有长尾巴的松鼠在窗户边催你起床。

周围是高大的椰子树上挂着金灿灿的椰子，被午后最璀璨的阳光照耀。

有个下午我跳到印度洋里去冲浪，冲浪板在透彻的海水里一次次翻过来盖住我的身体，在空荡的海域世界里，我把头仰在冲浪板上，眺望着这世界的轮廓。

到夕阳散去的时候，天有些凉，海鲜店的脏辫小哥光着膀子带他的狗在沙滩上跑步，远处金发的女童长着满脸的雀斑握着树杈画画，寂寞的剩下我一人想触碰天地。

美蕊沙的夜里，沙滩上有零散的几家CLUB，提供西式PIZZA，果汁，中式炒饭，和廉价的主打海鲜。

餐桌陷在露天的沙堆里，有潮水袭来淹没你的脚掌，沁人心脾。

最后一段想写给我的旅伴，作为彼此人生的匆匆过客，在旅行的路上，我们用最朴素的能力去陪伴对方。

谈不上什么，有时候听到风的呼啸总会不禁泪下，在麻木的二十一世纪里，我竟然还有这样苟且的能力，我多么幸运。