织物及其分类

三、厚度 织物在一定的压力下，正反两面间的距离称为厚度，用‘表示， 单位为毫米(mm)。 织物按厚度不同可分为薄型、中厚型及厚型三类。各类棉、毛织物的厚 度见下表。
毛 织 物 织物类别 棉 织 物
精梳毛织物 粗梳毛织物
丝织物
1.10以下 1．10～ 1．60 0．14以下 0．14～ 0．28
薄 型 中厚型 厚 型
斜纹织物
3．缎纹组织
一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根 经纱相互交织，且每根经(纬)纱上只能有一个 纬(经)组织点，飞数要大于一。在一个完全组 织内纱线根数和飞数不能有公约数。
缎纹有经面缎纹和纬面缎纹之分。缎纹组 织交织点最少，浮长最长，织物正反面有明显 差异，正面特别平滑而富有光泽，反面粗糙、 无光。棉织物中的贡缎，毛织物中的贡呢等均 属缎纹组织。
0．25以下 0.4以下 0．25～ 0．40 0.4～0.6
0．40以上 0.6以上
1．60以上 0．28以上
四、组织
机织物中经纬纱相互交织的规律称为织物组织。
机织物中经纱和纬纱相互沉浮的交叉处称为组织点；其中， 经纱浮于纬纱之上的交叉处称为经组织点，纬纱浮于经纱之上的 交叉处称为纬组织点。 织物中一根纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度称为浮长， 以一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱根数表示。当织物组织达到循环 时为一个完全组织。 在一个完全组织内相邻两根经(纬)、纱上，相应组织点间隔的 纬(经)纱根数称为飞数。
因此在一般情况下条样法的断裂强力大于受拉系统的各根纱线强力之和这时如某些织物品种由于其紧度过大或织物中各根纱线张力不匀织造中纱线承受过度的反复拉伸弯曲摩擦作用尤其是当纱线采用过大的捻系数接近甚至超过临界捻系数时交织点的挤压作用已不能再增大纱线强力相反应力的增加反而导致抵抗外力能力的削弱此时条样法的断裂强力将会小于试样内受拉系统纱线强力之和出现情况
五、纱线线密度
织物经、纬纱线密度采用特数表示。表示方法为：将经、纬纱特数 NtexT、Ntexw自左向右联写成 NtexT X Ntexw ，如 13 X 13 表示经、 纬纱都是13tex的单纱；28X2X28X2表示经、纬纱都是二根28tex单纱并 捻成的双股线；14X2X28表示经纱为二根14tex单纱并捻成的双股线，纬 纱为28tex单纱；经、纬纱的特数应在国家标准规定的系列中选用。棉 型织物在英制支数改为特数的阶段，对原有品种必要时可在特数后附注 英制支数。如14．5X14．5(40X40)表示经、纬纱都是14．5tex；亦即英 制40支单纱。毛型织物经、纬纱线密度以往采用公制支数表示。按我国 法定计量单位规定，毛型织物的经· 、纬纱线密度亦应改用特数表示。
八、结构相
在机织物中，经纱和纬纱交织形成屈曲波状，屈曲波的幅度称为屈曲 波高。如将经、纬纱在交叉处的压扁忽略不计，则可按经、纬纱的屈曲波 高配置，将织物的截面结构分为若干系列，这种系列称为结构相。较多的 是分为十种结构相。 设经、纬纱屈曲波高为hT、hw，经、纬纱直径为dT、dW并设dT + dW ＝ l，根据hT/hw值分成十种结构相时的特征参数，第1、9相是两种极端状态。 第1相中，经纱完全伸直，纬纱呈现最大屈曲，第9相中，纬纱完全伸直， 经纱呈现最大屈曲。在l～9相之间的各相，则按经纱屈曲波高作l／8递增、 纬纱屈曲波高作l／8递减的规律依次分布，其中第5相的经、纬纱屈曲波 高恰好相等。将一系统纱线的屈曲波高等于另一系统纱线直径的情况作为 零相。当经、纬纱直径相等时，零相与5相相同。此外，也有按经纱屈曲 波高作l／10递增，纬纱屈曲波高作J／10递减，分成11结构相的。



按原料分：纯纺、混纺（65/35涤棉）和交织 按纤维的长度和线密度分：棉型、中长性、毛型和 长丝织物。 按纺纱工艺分：棉织物分精梳织物和普梳织物；毛 织物分精梳织物和粗梳织物。 按纱线结构和外型分：纱织物、线织物和半线织物。 其它分类法：如按用途分、按纺纱方法分等。
第二节 针织物的分类
二、拉伸弹性 三、耐疲劳性 它是指织物经受多次加负荷一去负荷的反复拉伸循 环作用直至破坏的特性。 四、针织物的横拉性 针织物在定负荷下的横向伸长程度称为横拉性。针织 物的横拉性与针织物制成服装后的保型性有较密切的关 系。
第二节
织物的撕破性
织物边缘在一集中负荷作用下而被撕开的现象称为撕破，撕 破通常发生在军服、篷帆、帐幔、雨伞、吊床等织物的使用过程 中。生产上广泛注意的是可从撕破性质来评定染整产品的耐用性。 如经过树脂、助剂或涂料整理的织物，采用撕破强力要比采用拉 伸断裂强力更能明显地反映出织物整理后的脆化程度。撕破强力 与断裂功有较为密切的关系，因此，撕破强力还可用来反映织物 的坚韧程度。针织物除特殊要求外，一般不进行撕破试验。 一、测试 1．舌形法 常见的为单舌法，是等速牵引型。
一、按原料分：纯纺、混纺和交织（与机织物同）
二、按加工方法分：针织坯布和成形产品 三、按纱线外形分：普通纱线针织物和变形纱线针织物
第三节 非织造布的分类
按纤网加工方法分： 一、干法：是用机械梳、弹或气流凝聚方法制成 纤网，再经机械或化学加固而成。 二、湿法：是用湿法造纸原理制成纤网，再经粘 合而成。 三、挤压法：是由化纤纺丝网自身粘合而成。
（五）影响织物一次拉伸断裂的因素
1、纤维性质 当纤维品种不同时，织物的一次拉伸断裂性质也不同。 2、纱线结构 主要是捻度和捻向。 当纱线捻度小于临界捻度时，在一 定范围内增加纱线的捻度，织物的断裂强力有提高的趋势；但当纱线捻 度接近临界捻度时，织物断裂强力就开始下降，这是由于纱线捻度还未 到达临界捻度时，织物上所承受的负荷已达到最大值所致。 在机织物中，经、纬纱同捻向配置时，将有助于织物断裂强力。这是 由于经、纬纱同捻向时，在经、纬纱交叉点的接触面上的纤维斜倾方向 趋于平行，从而使经、纬纱交叉处啮合得较为紧密，拉伸织物时，经、 纬两系统纱线间的切向滑动阻力较大，使织物断裂强力提高。 3、织物结构 三原组织中，平纹组织的交织点最多，浮长最短，纱线 屈曲最多，缎纹组织的交织点最少，浮长最长，纱线屈曲最少；斜纹组 织介于两者之间，所以平纹织物的断裂强力和断裂伸长率最大，斜纹其 次，缎纹最小。 4、树脂整理
同时表示织物经，纬纱线密度和经、纬密的方法为：自左向右联写 成NtexT X Ntexw X Mr X Mw。
大多数织物经、纬密的配置采用经密大于或等于纬密。
2、紧度
织物紧度又称覆盖系数。
织物总紧度是织物规定面积内经纬纱所覆盖面 积(扣除经、纬纱交织点的重复量)对织物规定面积 的百分率。 经纱紧度是织物规定面积内经纱覆盖的面积对 织物规定面积的百分率；
2、梯形法 （如下图）
舌形法
梯形法
二、撕破机理
单舌法撕破过程如图所示。当 试样被拉伸时，随着负荷增加， 纵向的受拉系统纱线上、下分开， 其：屈曲逐渐消失而趋伸直，并 在横向的非受拉系统纱线上滑动， 滑动时经、纬交织点处所产生的 切向滑动阻力，使横向纱线逐渐 靠拢，形成一个近似三角形的撕 破口(图中的T处)，称为受力三角 形。
纬纱紧度是织物规定面积内纬纱覆盖面积对织 物规定面积的百分率。
七、重量
1．单位面积重量 棉织物单位面积重量通常采用每平方米内退浆干量表示。 毛织物单位面积重量通常采用每平方米内公定重量表示。
2．体积质量
织物的体积质量又称表观密度。 棉织物的体积质量采用每立方厘米内的退浆干量表示。
毛织物的体积质量采用每立方厘米内的公定重量表示。
在完全组织中，若一系统的每根纱线(经纱 或纬纱)在一个单位组织循环内只与另一系统纱 线交织一次的，称为基本组织或原组织。 机织物中的基本组织有平纹、斜纹和缎纹三 种，又称三原组织。 以三原组织为基础加以变化、或联合使用几 种组织可得到各种各样的其他组织。
1。平纹组织
每根经(纬)纱在一根纬(经)纱上按一上一下规律来回交替，如左下图 所示。图中纵行表示经纱，横行表示纬纱，口表示经纱浮在纬纱上，称为 经浮点，■表示纬纱浮在经纱上，称为纬浮点(以下各组织图相同)。 平纹组织交织点最多，织物正反面基本相同。棉织物牛的细布、平布， 粗布、府绸、麻纱、帆布，毛织物中韵派力司、凡立丁、法兰绒等均属平 纹组织。
织物的力学性质
织物的拉伸性
天然纤维织物的拉伸曲线
棉府绸织物的经、纬拉伸曲线
（二）测试及指标
(1)扯边条样法：扯边条样法是将6cm宽，长为30～33cm的布条（机织物）扯去 边纱成5cm宽的布条，全部夹入强力机的上下夹钳内的一种测试方法。 (2)抓样法：将一规定尺寸的织物试样仅一部分宽度被夹头握持的方法。 (3)剪切条样法：对于针织物、缩绒织物、非织造布、涂层织物及不易拆边纱的 织物采用剪切条样法。此方法剪成规定宽度的布条，备试样较麻烦；抓样法所测 强力，伸长偏高，但比较接近实际情况，试样准备快速，但用布较多。 (4)梯形、环形条样法：针织物采用矩形试条拉伸时，会在夹头附近出现明显的 应力集中，横向收缩，造成试样多在夹头附近断裂，影响试验数据的正确性，采用 梯形或环形试样可避免此类情况发生。梯形试样如图 所示，两端的梯形部分被 夹头握持；环形试样如图 所示，虚线处为两端的缝合处。
六、密度和紧度
1．密度
织物密度是指织物纬向及经向单位长度内的纱线根数。 有经密和纬密之分。经密又称经纱密度，是织物沿纬向单位长度内 的经纱根数。纬密又称纬纱密度，是织物沿经向单位长度内的纬纱根数。 经密和纬密都以根／10cm表示。习惯上将经密Mr和纬密Mw自左至右联写 成MrXMw。．如236X220表示织物经密为236根／10cm，纬密为220根／ 10cm。
织 物
织物及其分类
织物的分类




把纤维集合在一起制成较大 、较薄的平板 状的物体，称为织物。 机织物 针织物 非制造布 编结物 织编布 三向织物
第一节 机织物


机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱，在织机上 按一定的规律交织而成的织物。
机织物的分类
拉伸图
扯边条样法
抓样法
梯形法
环形条样法
（三）一次拉伸断裂机理
机织物中的纱线强力利用程度可用纱线在织物中的强力利用系数表 示，它是织物某一向的断裂强力与该向各根线纱断裂强力之和的比值K。
由于机织物拉伸过程中，经、纬纱线在交织点处产生挤压，使交织 点处经、纬纱间的切向滑动阻力增大，它有助于织物强力，还有降低纱 线强伸不匀的作用。因此，在一般情况下，条样法的断裂强力大于受拉 系统的各根纱线强力之和，这时，K >1，但有时也会出现K <I的情况， 如某些织物品种，由于其紧度过大，或织物中各根纱线张力不匀，织造 中纱线承受过度的反复拉伸、弯曲、摩擦作用，尤其是当纱线采用过大 的捻系数(接近甚至超过临界捻系数)时，交织点的挤压作用已不能再增 大纱线强力，相反，应力的增加反而导致抵抗外力能力的削弱，此时， 条样法的断裂强力将会小于试样内受拉系统纱线强力之和，出现K <I的 情况。
织物的几何和结构因素
第一节 机织物的几何和结构因素
一、匹长 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长，用 L 表示，单位 为米(m)。 棉织物的匹长，一般为27～40m；毛织物的匹长，一般大匹为60～ 70m，小匹为30—40m。
二、幅宽
织物最外边的两根经纱间的距离称为幅宽，用 B 表示，单位为厘米 (cm)。 棉织物的幅宽分为中幅及宽幅两类。中幅为81．5～106．5cm。 宽幅为127～167．5cm。粗梳毛织物的幅宽一般为143、145、150cm 三种。精梳毛织物的幅宽一般为144或149cm。
第二节
针织物
定义：将纱线编织成线圈，线圈相互串套而形成的织物。
（2）特点
蓬松柔软，富于延伸性和弹性，透气性好，不易折皱，舒适合体。
（3）应用
内衣、外衣、运动服、袜子、手套等，特别是要求松软、轻 薄质地的产品，如内衣、T恤、运动衣、羊毛衫、袜子、手套、 围巾等。
第十八章
第一节
一、一次拉伸断裂性
（一）拉伸曲线及有关指标
2．斜纹组织
一个完全组织内至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织，每根经(纬) 纱上只能有一个纬(经)组织点，在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。 斜纹方向指向左上方者称为左斜纹，如下图所示； 斜纹方向指向右上方者称为右斜纹。 当斜纹由经浮长组成时，称为经面斜纹； 当斜纹由纬浮长组成时，称为纬面斜纹。 斜纹组织交织点较平纹少，浮长较长，织物正反面不同。棉织物中的斜纹、 卡其，毛织物中的哔叽、华达呢等均属斜纹组织。
三、撕破曲线及指标