老菜鸟做集成功放TDA7293

老菜鸟做集成功放TDA7293
笔者从小学4年级就开始鼓捣电路之类，直到现在，人虽然不算老吧，但一直处于菜鸟状态。

来hifidiy论坛三年，在交流中学到了很多经验，不过对电路结构、调试之类了解的仍然不是很透彻，略懂皮毛。

从厚膜玩到集成IC，刚刚达到照图做能响的水平。

至于调音测试之类，时间、精力、金钱上都不太可能做得很完善。

分立元件对我来说诱惑很大，小功率的应该可以，但那种大动干戈的牛机，恐怕真是难以折腾了。

看到本次大赛的主题是“功放DIY”，刚好又有朋友要我帮着做一台接电脑用的桌面功放，老婆大人也整天吵吵要一台不裸奔的功放，于是就一起做了两套。

基本就是官方电路，只是输入耦合个人认为2-3uF比较好听。

图中所有元件参数都是最终实际参数。

朋友要求有两组输入可以切换，所以加了个信号切换继电器。

电源部分的开关设计在此先感谢“低音巴松”、“shinyue ”、SHILKA “等坛友帮助出主意。

高手们估计是都看腻了什么3886、7293之流，不过，对刚接触音响的新手们来说，这篇制作应该会有一定的帮助！
既然定位在桌面功放，接电脑用，必然也就是推一推书架箱，功率要求也不是很大，而且发热量要控制得住。

我对7293IC的使用有一定的把握，所以这次就用它啦。

从电路开始。

有了完整电路图，就该布置元件和走线了。

机箱在网上买了俩，外观比较朴素。

想要放大点的牛又不想把电位器的线弄得很长，只好设计电位器延长方案。

先测量所有元件的外形和引脚尺寸，然后布网格，画PCB图。

打算继续用单面感光板来做，IC引脚处有另外一小块反过来做集中跳线，方便布线。

机箱也是实际测量建模，所以各元件的装配关系很明了，也方便后期加工。

唯一需要定制的就是牛和两个IC的导热板。

散热完全靠机箱本身，这种是第一次尝试。

（后来测试问题不大）
细节。

布局很紧凑，比较担心的问题就是散热，还有牛会产生干扰。

完成后基本外观，很朴素。

最后出来的PCB，一点接地，单面板难度较大，最后基本上搞成总线式接地了。

这里再唠叨一遍感光板的用法给新手参考：
拿激光打印机打印胶片（打了N多张，有的板子反了，有的字反了，有的打花了），选出两套，要求叠在一起保证基本不透光。

放在两个荧光台灯下曝光15分钟。

（曝光时间和光强、距离，甚至感光板生产日期都有关系，使用前最好先裁一小块测试一下）
由于上次的感光板整个用洗板水洗过，把感光膜都洗掉了，又不太会涂绿油，结果铜箔不久就发暗氧化了。

这次动脑筋，研究了个新方法进行二次曝光，做出焊盘。

（不做焊盘的话，感光膜有一定的阻焊作用，不好焊）
方法很简单：第一次晒好电路后，蚀刻的时候避光进行，这样蚀刻完感光膜仍然有效。

然后再次用画好的焊盘胶片来曝光，最后进显影液显影就OK了！
小板曝光中。

两块压板就是这次要用的机箱面板。

玻璃板一定要压实，不然线路会模糊。

快好的时候会看到颜色会从淡绿色变成蓝绿色。

（过曝也不好，线路上会有很多麻点，除非你的胶片打印的足够黑）
晒小板焊盘。

蚀刻用的是“蓝色环保蚀刻剂”常温下腐蚀了将近1小时。

（试过增加浓度，结果铜箔变成花花绿绿的，而且不再继续反映，应该是钝化了）
最后完成的板子。

由于感光膜的保护，不涂绿油也不会担心氧化问题了。

（不过要注意，感光膜比较薄，不耐划，制作中要小心保护）
电路板做好后，就要进行打孔了，老婆非要试试，结果，有几个眼打偏了...
将边缘打磨光滑，并且倒角。

可以看出，先做的那块大板子的颜色已经变的更蓝了。

陆陆续续往上焊零件。

元件基本都是网购的，很多都是二手拆机件。

威玛、飞利浦应该都是真的，比较怀疑的是ELNA。

电阻就是普通国产金属膜。

右边用0.5mm的铜皮做了地线的跳线，从继电器肚皮底下穿过去。

小元件差不多都焊完了。

准备上主滤波。

一般常规的是30*50mm，机箱装不下。

所以费劲找了体积比较特别的红宝石，30*40mm。

外观上看，应该是真的吧，新一批顶部没有绝缘帽，直接一K形口。

从厚膜玩到集成IC，刚刚达到照图做能响的水平。

至于调音之类，时间、精力、金钱上都不太可能做得很完善。

分立元件对我来说诱惑很大，小功率的应该可以，但那种大动干戈的牛机，恐怕真是难以折腾了。

看到本次大赛的主题是功放DIY刚好又有朋友要我帮着做一台接电脑用的桌面功放，老婆大人也整天吵吵要一台不裸奔的功放，于是就一起做了两套。

高手们估计是都看腻了什么3886、7293之流，不过，对刚接触音响的新手们来说，这篇制作应该会有一定的帮助！
既然定位在桌面功放，接电脑用，必然也就是推一推书架箱，功率要求也不是很大，而且发热量要控制得住。

我对7293IC的使用有一定的把握，所以这次就用它啦。

电路采用的基本就是官方电路，只是输入耦合个人认为2-3uF比较好听。

朋友要求有两组输入可以切换，所以加了个信号切换继电器。

前面说过了，我的焊工烂，又不能用洗板水。

【查看前文】（后来发现，焊点不圆滑和焊锡质量有很大关系，前一卷焊锡用完了，换了另一个牌子，感觉超级好用，流动性和光泽度都不错）
期间单独测试了喇叭保护电路，工作正常，3秒吸合。

但整机测试时发现有极大的交流嗡声，后来发现是保护电路的地线走的不合理：最开始是从整流出来，正电源从板子侧边走到pc1237，负电源是用跳线直接连在放大电路的地线上，这样形成了一个大的电流环。

不得已，将负电源改为借用原来给信号切换继电器供电的线路，从侧边走，这下噪音全无。

由于PCB与导热块之间有点间隙，用0.8的铜板做了个匀热。

铜板用钢锯裁好尺寸，用1000号水砂纸加水打磨。

然后在电路板蚀刻液里稍稍腐蚀了1分钟，出来就变成这种沙金质感了。

导热块是定制的，板厚10mm。

块子上下两端有些加工刀痕，用钢锉修平后用水砂在平整桌面上抛光。

IC安装螺孔是与PCB高度对好，然后画点，用2.5mm钻头打孔，然后M3丝锥攻丝。

螺口边按常规方法，用大号钻头轻轻转几下倒角。

由于买的是高仿CMC水晶端子，安装孔径比机箱预留的要大1mm，而且还带防转豁口，就用小半圆锉和平锉把孔形修了一下。

第一次试装，看端子和PCB的位置是否合适。

原本的喇叭端子尾端的焊接用半圆口被我锯掉了，这才发现，原来所谓的纯铜端子其实是黄铜镀红铜。

不知道正品CMC是不是也这样，不过，端子做工还不错，对得起价格。

这是喇叭端子和PCB的连接片，画好形状，用剪刀剪0.5mm铜片做出来的。

当然，剪完铜片会卷曲，用锤子敲平，然后用锉刀修下边口毛刺，最后还是扔进蚀刻液里搞成沙金的。

最后焊接在PCB上，正极裸露较长的部分用热缩管做绝缘处理。

下面开始试装机了！用模型上设计的空位出CAD图，然后打印，贴在机箱底板上钻孔。

我是先用锤子+丝锥，在孔正中心点个坑。

然后用2mm钻头打孔，在用2.5mm钻头扩孔。

由于铝件比较软，拿手钻直接用2.5mm钻孔容易抖动造成孔径偏大，所以用M3丝锥攻丝。

手工攻丝时，可以在孔内点一点点食用油帮助润滑。

机箱底板是2mm厚，能买到的六角铜柱螺丝，最短也有5mm。

而由于机箱内部高度问题，又不能加垫片垫高。

所以套上个螺母，差不多2mm，然后把多余的锯掉。

断口用锉打平，把螺母退出来的时候可以当临时板牙，给受损变形的螺纹做修复。

最后再稍微修下毛刺即可。

上PCB安装铜柱。

多头组合改锥，这个东东我想喜欢折腾的都应该有一套吧~加了点螺纹紧固胶，防止拆装PCB时由于上面螺丝锁的太紧，松开时带动铜柱一起转。

上好铜柱，机箱底部很平整，手摸很光滑
第二次试装，看PCB与铜柱、喇叭端子与连接片之间是否能对齐。

PCB有个别孔稍微有点偏差，用小圆锉稍微修一下解决。

安装螺丝用M3内六角，垫了电木垫片。

电木片比较有弹性，可以锁的比较紧。

电源插座上了两颗螺丝，主要是怕插拔插头时的压力把PCB搞坏了。

喇叭端子与连接片。

上面两个正极端子用2mm的ABS塑料板做了两个垫片，这样上下两组的螺母就不在一个平面上了，方便在狭小的空间里把螺母上紧。

这是第一版设计的电源开关电路。

（有的朋友会问为什么搞这么复杂？其实我也想简单，可惜为了放下更大的牛，把开关的位置给占了）第一版用的是一个线圈为AC230V的继电器，想直接用小开关来控制。

后来还特意发帖向论坛求助是否有问题，得到了大家的很多帮助。

图左：给手动音源切换那一套用的，图右加了继电器控制开关，高压部分用高温胶带贴了一
下。