《服装材料学》复习提纲.
服装材料学考试复习重点
棉纤维根据纤维的粗细、长短、强度通常分为长绒棉、细绒棉、粗绒棉。
1.长绒棉：又称海岛棉，主要产地尼罗河流域埃及长绒棉。
细长、富有光泽、强力较高，常用来纺制精梳棉纱，织制高级棉织物。
2.细绒棉：又称陆地棉或高原棉，纤维较细，成熟的席位色泽洁白有光泽。
3.亚洲棉和非洲棉常被称为粗绒棉：纤维短粗，手感硬，适宜做绒纱、织制绒布类织物。
总结：1、长度—较长的棉纤维纺成的纱线强度较大、弹性较好。
2、细度—棉纤维较细且柔软，较细的手感柔软，较粗的手感硬挺，弹性较好。
性能：棉纤维的色泽通常白色、乳白色或淡黄色色泽较差。
强力较高，弹性较差，耐磨性不突出，棉织品不太耐穿。
有较强的吸湿能力。
棉纤维耐热性较好。
丝光处理棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为18%~25%的氢氧化钠溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制其收缩，则可提高棉纤维的光泽度，同时强度增加，吸色能力提高，易于染色印花，这种加工过程称为丝光。
苎麻性能：麻纤维中品质最好的纤维，色白且有真丝般的光泽，染色优于亚麻，可以染更多色彩，纤维强度很高，刚性很大，弹性差，折皱回复性差，不贴身，耐磨性差，吸湿、放湿性很好，透气性好，耐碱不耐酸，耐水洗，耐海水侵蚀，抗酶、防蛀。
亚麻：亚麻纤维较平直，无捻转，末端纤维尖细。
细长、有空腔、两端封闭呈尖装细胞，表面有裂节。
性能：优良的亚麻为淡黄色，光泽较好，有结晶所以染色性能差，强度刚性都大于棉纤维但小于苎麻，挺括、滑爽、弹性差、悬垂性较差、易褶皱。
导热性好，通气性好，耐洗易洗、有一定的耐光性。
羊毛从奶油到棕色，白色乳白色偶尔有黑色，质轻，，羊毛纤维强力低，弹性模量小，因此拉伸变形能力很大，耐用性也优于其他天然纤维。
羊毛纤维的吸湿性很突出，染色牢固，色泽鲜艳，调节体温的能力较大，穿着舒适、透气，较长时间穿着后也不易玷污，卫生性能好。
优点：具有独特的缩绒性能，可塑性好，热定型，染色牢固，色泽鲜艳。
缺点：耐热性不如棉纤维，教一般纤维差。
服装材料学入学考试复习大纲
第一部分：服装材料学入学考试复习大纲复习范围：第一章服装用纤维掌握纤维的分类及常用纤维的形态结构特征；掌握常用纤维的性能特点；掌握纤维各项主要性能的概念、表征指标及对纱线、织物的影响；掌握纤维鉴别的主要方法并会灵活运用。
第二章服装用纱线掌握纱线的分类及各类纱线的结构和性能特点；掌握纱线的捻度、捻向、细度和细度指标的概念，掌握纱线的捻度、捻向、细度对织物外观和性能的影响；了解复杂纱线的主要品种和新型纺纱方法。
第三章服装用织物的结构掌握织物的分类及结构特征；掌握织物的各项服用和加工性能的概念、表征指标及对服装的影响；掌握棉、麻、毛、丝、粘胶、涤纶、锦纶织物主要品种的名称、风格特点及服装适用性；掌握各大类织物的服用性能特点；能够根据服装需要合理地选择服装面料。
第四章新型服装材料了解近几年市场上比较流行的新型纤维、新型织物整理方法和新型服装面料及新型服装材料的发展趋势。
第五章服装辅料掌握服装辅料的主要品类、作用和选择依据。
参考教材：王革辉主编. 服装材料学. 中国纺织出版社. 2006年第二部分：服装结构设计入学考试复习大纲复习范围：第一章服装结构制图的基础知识1、服装结构制图的线条及符号2、服装结构制图的名称术语第二章女体体表特征和测量方法1、女体体表特征2、人体体形测量第三章女装衣身结构变化1、女装基础纸样(分类、形式、原理、相互关系)2、省道结构变化（省道种类、功能）3、折褶变化4、抽褶变化5、分割线变化（主要为横向、纵向分割）第四章衣领结构1、结构种类2、基础领窝（结构模型、作用）3、翻折领结构（种类、原理、制图方法）第五章衣袖结构1、结构种类2、圆袖结构制图（袖窿结构种类、袖山结构种类、袖山与袖窿的配伍、袖身结构）3、连袖分割袖结构制图第六章女上装整体结构设计1、规格设计2、衣身比例与廓体关系3、实例分析（女上装整体结构制图要求规范、自行规格设计、1：5或1:4制图）第七章下装结构设计1、下装结构种类2、人体下体重要特征3、裙装的结构设计方法4、裤装的结构设计方法（结构制图要求规范、自行规格设计、1：5或1:4制图参考教材：张文斌主编.服装结构设计.中国纺织出版社.2006年张向辉于晓坤编著.女装结构设计（上）.东华大学出版社.2013年王建萍编著.女装结构设计（下）.东华大学出版社.2010年刘咏梅著.服装结构平面解析.东华大学出版社.2010年复习要求：一、理清思路，掌握《服装材料学》复习大纲中涉及知识点的基本概念二、针对服装材料学每一部分内容了解主要品种及其相关特点方法三、掌握服装结构设计的基本概念和基本原理四、理解并掌握基本款式部件的结构制图五、能够结合理论进行上装和下装的整体结构实例设计分析。
王革辉--服装材料学考试重点讲解
绪论一、填空、选择1、服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2、面料指的是服装表面的主体材料。
常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）。
3、针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
4、毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5、皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6、服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料，包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。
7、里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的，使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。
8、衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。
9、絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
二、名词解释1、机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。
2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答1、近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？答：A、对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高；B、强调舒适性；C、强调易护理性；D、突出轻薄化；E、强调保健性、安全性和环保性；F、突出功能性；G、要求面辅料配套化。
第一章服装材料用纤维一、填空、选择1、服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2、天然纤维根据来源可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
3、化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。
4、按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。
长度超过几十米或上百米的纤维称为长丝，分天然蚕丝和化纤长丝两种。
5、服用纤维多由高聚物（高分子化合物）组成，不同的高聚物成分及排列形成了不同纤维，即纤维具有不同的结构特征，它是影响纤维的物理性质和化学性质的主要因素。
3.服装材料学考试重点
1服装材料学考试重点 一、填空、选择 1服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2面料指的是服装表面的主体材料。
常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）。
3针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
4毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料，包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。
7里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的，使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。
8衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。
9絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性；C 强调易护理性；D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性；F 突出功能性；G 要求面辅料配套化。
第一章 服装材料用纤维 一、填空、选择 1服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2天然纤维根据来源可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
3化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维（人造纤维）和合成纤维。
4按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。
长度超过几十米或上百米的纤维称为长丝，分天然蚕丝和化纤长丝两种。
5服用纤维多由高聚物（高分子物）组成，不同的成分及排列形成了不同纤维，即纤维具有不同的结构特征，它是影响纤维的物理性质和化学性质主要因素 6影响纤维服用性能的形态结构特征，主要指纤维的长度、细度和在显微镜下可观察到的横断面和纵向形状、外观以及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞等。
服装材料学复习
服装材料学复习题第一章绪论1、什么是服装材料？服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2、服装材料的发展趋势。
近几年，服装材料的发展趋势主要的特点：①对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高②强调舒适性③强调易护理性④突出轻薄化⑤强调保健性、安全性和环保性⑥突出功能性⑦要求面辅料配套化第二章纤维1、什么是纤维？纺织纤维应具备的几方面特点是什么？自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定强度、韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
2、天然纤维的分类、化学纤维的分类。
3、纤维的主要性能指标有几项？（1）体积质量（2）纤维的力学性能①拉伸指标：纤维强度、断裂伸长 Lε（%）、纤维的弹性模量（也称初始模量）②纤维的弹性③纤维的疲劳（3）纤维的热学性能①比热容②导热③热对纤维的影响：热收缩与热定形、耐热性、燃烧性能（4）纤维的电学性能①电阻②静电（5）纤维的吸湿性能（6）纤维的表面性能（7）纤维的耐气候性（8）纤维的耐化学品性能（9）纤维的保养性能：存放、洗涤4、简述棉、麻、毛、丝的基本特性。
（1）棉：棉纤维色泽通常为白色、乳白色或淡黄色，光泽较差、染色性能好，强力较高，湿强大于干强，弹性较差，耐磨性不突出，棉织品不太耐，有较强的吸湿能力，保暖性较好，耐热性较好，耐光性一般，耐碱不耐酸，耐水洗。
棉制服装吸湿、透气，无闷热感，也无静电现象。
（2）麻①苎麻（中国草）：麻纤维中品质最好的纤维，色白且具有真丝般的光泽，强度很高、刚性很大、断裂伸长率小，弹性差、吸湿、放湿性能好、透气性能好、耐热性一般、耐碱不耐酸、耐水洗、耐海水侵蚀、抗霉和防蛀性能较好。
苎麻织物手感硬挺，不贴身，但折皱回复率差，耐磨性差。
②亚麻：淡黄色，光泽较好，染色性能较差，很刚硬伸长率很低，弹性模量很高，耐碱不耐酸。
亚麻织物具有挺括、滑爽、弹性差、悬垂性较差、易折皱、透气率高的特点。
亚麻纤维制品导热性较好，通气性好，具有独特的“爽”、“清凉感”，适于夏季穿用，耐洗、易洗、缩水少，同时耐污染，并有一定的耐光性，日光照射下不变色，对紫外线的透过率也较大，有利于皮肤的卫生保健。
服装材料学习资料
服装材料学习资料第一章概论考古研究发现，服装是人类最早期的文化现象之一。
生活在距今大约30~25万年前的早期智人就开始了穿衣的历史。
出于对身体舒适和行动方便的考虑，理想的服装必须达到和体、柔软、轻便和牢固的要求。
于是，人类从一开始就选择了含有纤维的材料和兽皮来充当基本的服装材料。
这些材料的主要特点是柔韧和具有一定的功能性。
在长期的选择过程中，人们不断发现和认识了各种纤维原料，随着生产力和工艺技术的进步，纤维制品也表现出产品丰富，性能全面的优势，直到今天仍然是不可替代的首选服装材料。
一、服装材料学的研究内容从概念上讲，服装材料是指构成服装产品的全部材料。
尽管由于服装种类的不同，构成服装的具体材料存在很大差异，但基本上包括了以下几个方面：1、构成服装外观主体部分的面料；2、实现特定功能的辅料，如起保暖作用的填充材料；3、生产、加工性材料，如用于衣片缝合的缝纫线；4、装饰性材料，如各种花边；5、标志性材料，如商标。
从材料的分类看，有如下几个方面：1、纤维制品（1）纺织品：织物（梭织、针织、编结）；纱线；绳、带；（2）非制造物。
2、革制品3、化学成型制品4、金属及其他制品二、服装材料的历史及发展趋势大约在公元前7000年至6000年间，人类的生产方式发生了转变，即由狩猎和采集的生产方式改变为游牧和农耕的生产方式。
从此，编织纤维织物的历史就开始了。
生活在游牧文化中的人们通常会使用羊毛，而农业文化则以棉花、亚麻和大麻为主。
古埃及的亚麻，古印度的棉花，美索不达米亚的羊毛和中国的蚕丝，都是纤维文化初期的典型代表。
其中，最早被使用的纤维是亚麻，大约在公元前5000年左右的古埃及，我国古代劳动人民则在公元前2600多年开始使用蚕丝。
从那时起至今，四大天然纤维始终被作为最主要的服装材料。
纤维原料的利用在服装材料的历史上意义十分重大，它使得制成的衣料轻薄而柔软，因此服装也就变得舒适合体并且更加多样化了。
用短纤维作为原料就必须首先把它们捻合成细长的纱线，许多民族都是利用纺锤或纺轮来完成这项工作的。
服装材料学复习资料
服装材料学复习资料1、服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。
2、化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维和合成纤维3、棉麻纤维主要成分是纤维素，羊毛蚕丝纤维主要成分是蛋白质纤维4、纤维断面形态包括转曲或横节结构，鳞片状结构，沟槽结构，平滑结构，表面多孔结构。
5、棉纤维分类：长绒棉、细绒棉和粗绒棉。
（1）长绒棉又称海岛棉，纤维细、强力好，纤维长度60-70mm（2）细绒棉又称陆地棉，纤维较细，长度25-31mm（3）粗绒棉又称亚洲棉和非洲棉，纤维短粗，手感硬，产量低。
6、毛纤维表面有鳞片，是缩绒性的原因。
7、各纤维性能之最：（1）最耐磨—锦纶（2）最耐日光—腈纶（3）最轻—丙纶（4）弹性最好—氨纶（5）吸湿性最好—羊毛（6）电阻最大—氯纶（7）最易染—棉、粘胶、羊毛、蚕丝、锦纶（8）最难染—丙纶、氯纶、涤纶（9）天然纤维中强度最大—麻8、常见化纤特性：（1）粘胶—吸湿易染（2）涤纶—挺括不皱（3）锦纶—结实耐磨（4）腈纶—蓬松耐晒（5）维纶—廉价耐用（6）丙纶—质轻保暖（7）氨纶—弹性纤维9、导热性是纤维传导热量的水平。
（锦纶导热性较好）10、吸湿性式纤维在空气中吸收或放出气态水的水平。
11、回潮率（W）是指纤维材料水分重量占纤维材料干重的百分比。
W=(G-GO)/G0*100% G—纤维湿重 G0—纤维干重12、公定回潮率（W）：在相对湿度65%±2%、温度20℃±2℃条件下的回潮率W=(P1W2+P2W2+…+PnWn)/100*100%P1,P2,P3….Pn第一种、第二种…,第n种纤维的干燥重量百分比W1，W2，W2….Wn第一种，第二种…,第n种纤维的公定回潮率天然纤维羊毛的公定回潮率较高（吸湿性最好）化纤粘胶纤维的公定回潮率较高13、体积质量（密度）：g/cm3或mg/mm3 丙纶0.91 最轻14、涤纶耐热性最好15、极限氧指数：纤维点燃后在空气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数。
3.0服装材料学(重点)
1服装材料学考试重点 一、填空、选择 1服装材料是指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
2面料指的是服装表面的主体材料。
常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）。
3针织物按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
4毛皮又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5皮革是经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6服装辅料是除面料之外的其他所有的服装材料，包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩、袢等。
7里料是服装最里层、用来部分或全部覆盖服装反面的，使服装的反面光滑、美观、穿脱方便、增加保暖性的材料。
8衬料是介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料。
9絮填料是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性；C 强调易护理性；D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性；F 突出功能性；G 要求面辅料配套化。
2.服装材料的重要性 消费者在选购服装时，对服装的评价和要求常从以下几个因素考虑： （1）服装的外观审美性；（2）服装的安全舒适性；（3）服装的易管理性； （4）服装的耐用性和经济性；（5）服装的流行性服装设计制作的三（服装的色彩、款式造型、材料）要素之一。
/服装材料的更新不断地推动着服装的新进程。
/服装设计的新突破，服装行业已进入以材取胜的时代。
3.服装材料（纺织品）的主要来源： （1）纺织厂\印花、染色、整理厂是拥有印、染设备和技术，并印染织物的企业。
服装材料学复习资料
服装材料学复习资料服装材料学复习资料在学习服装设计与工程的过程中，了解和掌握服装材料学是非常重要的一部分。
服装材料学涉及到各种不同的纤维、织物和材料，对于设计师和工程师来说，了解这些材料的性质和特点，能够更好地选择合适的材料来制作服装，以及解决可能出现的问题。
一、纤维材料纤维是制作织物的基本单位，它们可以分为天然纤维和人造纤维两大类。
天然纤维包括棉、麻、丝和羊毛等，而人造纤维则包括人造纤维和合成纤维两种。
了解各种纤维的特点和用途，对于选择合适的材料来制作服装至关重要。
1. 棉纤维：棉纤维是最常见的天然纤维之一，具有良好的透气性和吸湿性。
它柔软舒适，适合制作夏季服装。
然而，棉纤维容易皱缩，不易保持形状，需要经过特殊处理才能增强其抗皱性。
2. 麻纤维：麻纤维是一种强度较高的天然纤维，具有良好的透气性和吸湿性。
它的表面光滑，手感凉爽，适合制作夏季服装。
然而，麻纤维容易皱缩，需要经过烫平处理才能保持平整。
3. 丝绸：丝绸是一种精美而优雅的天然纤维，具有良好的光泽和柔软的手感。
它适合制作高档礼服和正式场合的服装。
然而，丝绸容易磨损和变形，需要特别小心处理。
4. 羊毛：羊毛是一种保暖性能良好的天然纤维，具有良好的弹性和柔软的手感。
它适合制作冬季服装和外套。
然而，羊毛容易起球和变形，需要特别小心保养。
5. 人造纤维：人造纤维是通过化学方法从天然纤维或合成材料中制造的纤维。
它们具有各种不同的性质和特点，如聚酯纤维具有良好的抗皱性和耐磨性，而锦纶纤维具有良好的弹性和耐久性。
6. 合成纤维：合成纤维是通过化学合成方法制造的纤维，如涤纶和尼龙等。
它们具有各种不同的性质和特点，如涤纶具有良好的耐热性和耐磨性，而尼龙具有良好的强度和耐用性。
二、织物材料织物是由纤维通过编织、织造或针织等方式制成的材料。
不同的织物具有不同的特点和用途，了解各种织物的性质和特点，对于选择合适的材料来制作服装至关重要。
1. 棉织物：棉织物是由棉纤维制成的织物，具有良好的透气性和吸湿性。
服装材料学总结 知识点
服装材料学总结知识点本文将从纤维、纺织品、染料、色料、辅料等方面介绍服装材料学的相关知识点。
一、纤维1.纤维的定义纤维是指天然或者合成的纤维状材料，可用于纺织品制造。
纤维可以分为天然纤维和化学纤维两大类。
天然纤维主要包括棉、麻、羊毛、丝等，化学纤维包括聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。
2.纤维的特性纤维的特性包括长度、柔软度、强度、弹性、吸湿性、耐磨性等。
这些特性决定了纤维在服装制作中的适用性。
比如用于牛仔裤的材料一般要求较高的强度和耐磨性，因此常选用棉、腈纶等天然或合成纤维。
3.纤维的生产与加工纤维的生产包括天然纤维的采摘、化学纤维的合成等过程。
纤维的加工过程包括纺纱、织造、印染等工艺。
不同的加工工艺会影响纤维的特性和用途。
二、纺织品1.纺织品的分类纺织品可以根据原料、结构、用途等不同标准进行分类。
常见的纺织品包括针织品、梭织品、化纤织物等，还可按照服装用途划分成上衣面料、裤子面料、床上用品等。
2.纺织品的特性纺织品的特性包括手感、透气性、弹性、色彩稳定性等。
这些特性直接影响着服装的舒适性和外观。
3.纺织品的检测标准纺织品的质量标准主要包括纤维含量、色牢度、张力、厚度、重量等多项指标。
这些指标的检测对于保障服装的品质和安全性至关重要。
三、染料、色料1.染料、色料的分类染料、色料可以根据化学结构、用途等不同标准进行分类。
常见的染料包括分散染料、活性染料、酸性染料等，色料包括颜料、颜料分散体等。
2.染料、色料的特性染料、色料的特性包括渗透性、色彩鲜艳度、耐光性、耐洗性等。
这些特性决定了服装染色后的效果和持久性。
3.染料、色料的应用染料、色料在服装制作中广泛应用，不仅能赋予服装丰富的色彩，还能实现特殊的图案、纹理效果。
四、辅料1.辅料的种类辅料包括纽扣、拉链、织带、饰片等多种种类。
这些辅料在服装设计中扮演着重要的装饰和功能作用。
2.辅料的选用标准辅料的选用应考虑配色、款式、品质等因素，并需要符合国家的相关标准和法规。
服装材料学复习资料
服装材料学复习资料绪论, 服装是由款式造型、服装色彩、服装材料三部分组成，我们通称为服装三要素。
, 不同的服装材料在服装构成中起的作用不同,主次地位也有所差异,人们习惯上把服装材料分为面料和辅料., 用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件:具有一定的长度和细度具有一定的强度和可挠性具有一定的化学稳定性具有一定的服用性能服用纺织纤维:狭义地说，服装原料是指纺织用纤维，即直径数微米到数十微米，长度比直径大许多倍(甚至上千倍)且在数十毫米以上的纤细物质。
用于生产服装的纺织纤维，具有一定的强度、长度和柔韧性，并有一定的可纺性能及服用性能的纤维。
可纺性:指短纤维被进行纺纱加工时，能纺制成具备一定性能的纱的性能。
第二节服装材料的发展简史1服装材料的发展趋势:1( 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。
随着人们生活水平的提高，现代化生活的需要，使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加，而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料提出了高强、过滤等特殊要求，促使材料进行更新换代。
2( 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。
天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还使其具有抗皱、弹性等性能。
化学纤维则进行仿生化研究，使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。
3( 服装材料具有高档轻薄化的发展特点,以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。
采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等，以适应消费水平的提高。
4( 服装材料向高科技化发展,增加技术含量,以提高服装的附加值。
通过各种物理、化学改性、改形及整理方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能，以满足特殊场合的需要。
5( 服装材料向方便化发展,以适应快节奏的现代化生活。
针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐，休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适，因而得到流行。
服装材料学复习
1.服用纤维按来源可分为：天然纤维，化学纤维。
2.影响各种纤维的外观特征，性能和品质的因素，主要是纤维的形态结构和化学结构。
3.纤维影响服用性的形态结构特征，主要指纤维的长度，细度和在显微镜下可观察到的横断面和纵截面形状，外观，以及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞等。
4.羊毛纤维的粗细常用品质支数来表示。
5.纤维的分子和排列形成纤维的结构特征。
6.棉纤维是服用主要原料，世界产量最大的是细绒棉，亦称陆地棉。
色泽通常为白色或乳白色，淡黄色，但光泽较差。
染色性能好，弹性差，易起皱，吸水量大，耐热耐碱不耐酸。
7.棉型织物和毛型织物都是化纤，外形类似于棉和毛，不同于棉织物。
8.麻纤维是世界上最早被人类使用的纤维，凉爽和高贵，服用麻主要是亚麻和苎麻。
天然纤维中麻的强度最高，吸湿性，染色性好，不易霉烂且不虫蛀，耐碱不耐酸（热酸和浓酸）。
9.毛纤维为天然蛋白质纤维，常用的为棉羊毛。
羊毛有优良吸湿性，优良的弹性回复性能，保形性好，不易产生静电，耐酸不耐碱。
10.山羊绒是紧贴山羊皮生长的浓密细软的绒毛，具有柔软轻盈和保暖性好的优良品质。
11.马海毛又称安哥拉山羊毛，毛纤维粗长，光泽强，弹性好，强度大，不易毡缩，易洗涤。
兔毛，骆驼毛，牦牛毛均由绒毛和粗毛组成。
12.蚕丝为天然蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，是“纤维皇后”。
分家蚕丝（桑蚕丝）和野蚕丝（柞蚕丝）两种。
丝织物多用缫丝或绢丝纺织而成。
13.再生纤维都是以含天然纤维素的材料经化学加工而成。
粘胶短纤维常称人造棉，粘胶长丝又称人造丝。
14.涤纶是聚酯纤维，是当今合成纤维中发展最快产量最大的化纤。
回潮率很小，吸湿性能很差，易产生静电和吸尘，穿着不舒服，洗可穿性能良好，有优良耐光性。
15.锦纶是聚酰胺纤维，又名尼龙，回潮率小，易起静电，耐磨性好，耐碱不耐酸，耐光性较差。
16.腈纶是聚丙烯腈纤维，酷似羊毛，吸湿性差，易起静电，保暖性好，耐日光性和耐气候性好。
17.丙纶最大特点是轻，比水还轻，强度，弹性，耐磨性都比较好，耐热性差。
服装材料学复习提纲.doc
服装材料学复习提纲1. 常川的合成纤维有哪些？它们在服川性能上有什么优缺点？哪种合成纤维在服装面料中用得最多？强度人、弹性好、不霧不蛀、摩擦易产生静电、易玷污的共同特点。
常用的合成纤维有：涤纶，锦纶，睛纶，丙纶，氨纶，维纶，氯纶涤纶：（1）强度人（2）弹性好（锦纶）（3）不发霉不虫蛀（4）耐化学药品性好（5）洗可穿性好，易洗快干，免熨烫（6）吸湿性差，闷热不舒适（7）染色性差（8）容易起静电，易玷污（9）抗熔孔性差（10）热璃性与热定性锦纶：尼龙耐磨性最好、弹性最好•相对密度小于其他纤维，，耐热性和耐光性差•耐碱不耐酸睛纶：耐光性最好弹性和耐磨性较差.“合成羊毛”外观呈门色、卷曲、蓬松、于感柔软；多用于与羊毛混纺，月青纶多以短纤维的形式存在织物可机洗，易洗快干、防虫蛀和霉菌耐弱酸碱、易产生静电丙纶：耐光性、吸湿性、染色性、耐热性最差氨纶:断裂伸长率人，弹性冋复率高，耐热性差，熨烫不易高温。
维纶:强度耐磨性强，结识耐穿，吸湿率优于其他合成纤维，比重和导热系数较小，穿着轻便保暖，弹性不如涤纶和锦纶，容易起皱，耐化学品性高，耐阳光海水，耐干热性强，耐湿热性差，湿热缩率人，熨烫不能垫湿布合成棉花•染色不鲜艳、耐T•热性好，耐湿热性差吸湿性好熨烫是喷水会产生水渍2. 常川的纤维素纤维有哪些？它们在服用性能上有什么优缺点？棉：2,力学性能，强度较高，湿态强度高于干态，弹性差，延伸性差3,吸湿性好4,耐化学品性耐碱不耐酸5,光电性，不易产生静电6,耐气候性耐光性一•般7,热学性能，耐热好8,染色性良好9,保养性，洗可穿性差，容易发霉芒麻：7,热学性能，较差，耐熨烫温度高亚麻：同于芒麻3. 常川的蛋门质纤维有哪些？它们在服用性能上有什么优缺点？丝：1体积质量1.33 2,力学性能，强度比羊毛好，比棉麻小，初始模量比羊毛人3吸湿性能很好4,耐化学性：比较耐酸，不耐碱5,电化学性能，不易产生静电6, 奶气候性，耐光性差7,热学性能，比较差8染色性能，來那个号9保养性，易虫蛀毛：1,缩绒性2,体积质量1.32 3,力学性能，强力较低，延伸性好，单行好4,吸湿性，很好5耐化学品性，耐酸不耐碱，对氧化剂敏感6,电学性能静电不明显7,耐气候性，耐日光性差8,热学性能，保暖性好，耐热性差9,染色性能良好,需要酸性染料10,保养性：容易虫蛀，容易发霉4. 羊毛纤维、蚕丝、棉纤维、芒麻、亚麻、粘胶纤维在显微镜下的形态是怎样的？纵向形态断面形态羊毛纤维表面有鳞片圆形或接近圆形，有些有毛髓蚕丝表面如树干状，粗细不匀不规则的三饬形或半椭圆形棉纤维扁平带状，有天然转卅腰圆形，育小腔芒麻有横节、竖纹腰圆形，有屮腔及裂缝亚麻有横节、竖纹多角形，屮腔较小粘胶纤维纵向有细沟槽锯齿形，有皮芯结构5. 合成纤维、纤维素纤维、蛋白质纤维燃烧时有哪些特征？合成纤维：接近火焰有收缩现象，多数都会熔融，在火焰屮先熔后燃烧，涤纶锦纶会有溶液滴下，氯纶会生成人暈黑烟，离开火焰后，涤纶锦纶能延烧，腊纶丙纶维纶继续燃烧，氯纶不能延烧，多数燃烧后残渣呈黑褐色硬球，涤纶燃烧令特殊芳香味，锦纶氨臭味，晴纶有辣味，维纶甜味，丙纶轻微沥青味，氯纶有氯化氢臭味。
服装材料学知识点总结
服装材料学知识点总结一、纤维的分类纤维是制成纺织品的原料，根据来源和化学组成的不同，纤维可分为天然纤维和化学纤维两大类。
1. 天然纤维天然纤维是指来源于天然的植物、动物或矿物。
常见的天然纤维有棉、麻、丝、羊毛等。
（1）棉棉是一种天然植物纤维，其主要成分是纤维素。
棉纤维柔软透气，吸湿性强，适合制作夏季服装。
（2）麻麻是一种结实的天然植物纤维，具有优良的耐磨性和透气性，适合制作夏季服装。
（3）丝丝是一种由蚕茧中抽取的天然动物纤维，具有光滑柔软的手感，适合制作高档的贵重服装。
（4）羊毛羊毛是一种来自羊身上的天然动物纤维，具有良好的保暖性和柔软性，常用于制作冬季服装。
2. 化学纤维化学纤维是指通过人工合成或化学加工的纤维。
根据生产原料和生产工艺的不同，化学纤维可分为合成纤维和再生纤维两大类。
（1）合成纤维合成纤维是通过化学合成或聚合加工得到的纤维，具有均匀细长的特点，如聚酯纤维、锦纶纤维等。
-聚酯纤维聚酯纤维是用聚酯作为原料制成的纤维，具有良好的弹性和抗皱性，适合制作运动服装和休闲装。
-锦纶纤维锦纶纤维是一种强度高、拉伸性和弹性都很好的合成纤维，适合制作紧身衣物、袜子等。
（2）再生纤维再生纤维是指以天然纤维或纺织品为原料，经过化学处理再生得到的纤维，如粘胶纤维、人造丝等。
-粘胶纤维粘胶纤维是以纆醛纤维为原料，通过化学加工再生得到的纤维，具有良好的弹性和吸湿性，适合制作内衣、睡衣等。
-人造丝人造丝是一种常用的再生纤维，具有光泽柔软的手感，适合制作轻薄的夏季服装。
二、纺织材料的特性纺织材料的特性包括物理特性和化学特性两个方面。
1. 物理特性（1）强度纺织品的强度是指其抵抗拉伸和撕裂的能力，与纤维的类型和纺纱、织造工艺有关。
（2）弹性纺织品的弹性是指其在一定范围内的形变能力，与纤维的拉伸性和回复性有关。
（3）吸湿性纺织品的吸湿性是指其吸收水分的能力，与纤维的结构和表面性质有关。
（4）透气性纺织品的透气性是指其透过空气的能力，与纺织品的结构和纤维的表面处理有关。
服装材料学(1)
《服装材料学》复习重点一、名词解释1、服装材料：是构成服装的所有用料。
2、服装面料：是指构成服装的基本用料和主要用料，对服装的造型、色彩、功能起主要作用，一般指服装最外层的材料。
3、服装辅料：除面料以外的所有用料都称为辅料，它起着辅助作用。
4、服装款式：是服装的内外部造型结构，是建立在面料、辅料的基础上，通过设计、裁剪、制做、穿着而体现出来的。
1、纺织纤维：是具备可纺性，能够用于生产纺织制品的纤维才能称为纺织纤维。
是各种纺织制品中的最小可见的单元。
2、服用纺织纤维：作为生产服装用料的纺织纤维。
3、天然纤维：是指凡在自然界中生长形成或与其它自然界物质共生在一起，直接可用于纺织加工的纤维。
4、化学纤维：以天然或合成的高分子物质为原料，经化学制造和机械加工而得到的纤维称为化学纤维，简称化纤。
5、合成纤维：是以简单化合物为原料（从石油、煤、天然气中提炼得到），经一系列繁复的化学反应，合成的高聚物，再喷丝制成。
如：涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、氯纶、维纶、氨纶6、人造纤维：以天然高分子物质为原料，如木材、棉短绒、蔗、花生、大豆、酪素等，经化学处理与机械加工而制成，7、异形纤维：用异性喷丝孔纺制的非圆形截面或具有空心的合成纤维。
8、复合纤维：由两种或两种以上不同成分或不同性质的高聚物经复合纺丝制成的化学纤维。
1、纯纺纱线：由一种纤维原料纺成的纱线。
2、混纺纱线：由两种或两种以上不同种类的纤维原料混合纺成的纱线。
3、交捻纱线：由两种或两种以上不同纤维原料或不同色彩的单纱捻合而成的纱线。
4、混纤纱线：利用两种长丝合并成一根纱线，以提高某些方面的性能。
5、变形纱：也称变形丝，利用合成纤维受热塑化变形的特点，经机械和热的变形加工，使伸直的合成纤维原丝变为具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征的长丝。
6、花式纱线：纱线截面分布不规则，结构形态沿长度方向发生变化,可以有规则，亦可有随机的。
7、花色纱线：纱线的色彩或色泽沿长度方向发生变化。
[笔记]服装材料学考试重点
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一、名词解释1.机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。
2.针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
3.非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、溶合或其他化学、机械方法加工而成的薄皮或毛毡状制品。
4.毛皮：又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5.皮革：经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6.衬料：介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料7.纤维：把长度比直径大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
8.纤维的体积质量：单位体积纤维的质量，影响植物的覆盖性9.纤维的疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为疲劳10.热定型：利用纤维的热塑性进行的加工处理11.抗熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热体时候，接触部位会形成熔孔，抵抗熔孔称为抗熔孔性12.纤维的吸湿性：纤维能吸收空气中气相水分13.纤维的吸水性：从水溶液中吸收液相水分的能力14.丝光：棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的烧碱溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制收缩，则可提高光泽度，易于印花染色15.混纺纱线：是由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线16.线密度：指1000m长的纱线，在公定回潮率时的重量克数17.旦数：指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数18.公制支数：在公定回潮率时，1g重的纱线所具有的长度米数19.花式纱线：通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线20.织物：由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软且有一定的力学性能的片状物，分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类21.印花织物：经印花加工后表面有花纹图案的织物22.色织物：将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及小提花织物23.织物组织：机织物中，经纬纱线相互交错、上下沉浮的规律24.非织造布：不经过传统纺纱、机织或针织的工艺过程25.树脂整理：以单体、聚合物或交联剂对纤维素纤维及其混纺织物进行处理，使其具有防皱性能的整理方法26.毡缩：毛织物在洗涤过程中，除了内应力松弛而产生的缩水现象外，还会因为羊毛纤维的弹性特点尤其是定向摩擦效应而引起纤维之间发生缩绒，即毡缩27.洗可穿性能：织物洗涤后不经熨烫或稍加熨烫就达到平整的性能28.织物手感：用手触摸、撰握织物时，织物的某些物理机械性能作用于人手并通过人脑产生的对织物特性的综合判断29.织物的成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度30.织物悬垂性：在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为织物的静态悬垂性31.天然毛皮是动物毛皮经过加工而制成。
服装材料学知识点
服装材料学知识点整理名词解释面料：服装表面的主体材料针织物、机织物、非织造布、编织物、辅料、里料、衬料、絮填料、纤维、服用纺织纤维、可纺性、天然纤维、化学纤维、成纤高聚物、再生纤维、合成纤维、结晶度、取向度、绝对强度（拉伸强度）、相对强度（断裂强度）、断裂长度、极限氧指数（LOI）、电荷半衰期、纱、线、纱线毛羽、匹布、幅宽、织物的紧度、织造缩率、结构相、屈曲波高、支持面、组织点、组织循环、纱线循环数、组织点飞数、经向飞数、纬向飞数、未充满系数、针织物的脱散性、针织物的成形性、针织物的卷边性、线圈歪斜性、标准回潮率、长丝纱、短纤纱、变形纱、包芯纱、重量偏差、捻度、捻系数、捻缩、UPF知识点：1.常用的服装面料有纺织服装面料（机织物、针织物、非织造布、编织物）和非纺织服装面料（毛皮和皮革等）2.针织物按生产方式可分为纬编针织物和经编针织物。
3.服装辅料包括里料、衬料、絮填料、垫肩、缝纫线、花边、纽扣、拉链、绳、带、钩等。
4.服装三要素：色彩、款式、服装面料5.服装材料的发展趋势6.纤维的分类7.纤维的构成特征8.纤维的形态特征（哪些是长纤维，哪些是短纤维；纤维的细度；纤维的断面形态）9.纤维的体积质量（表示方法）10.纤维的力学性能（绝对强度、相对强度、断裂长度）11.各种纤维的耐气候性12.纤维的耐化学品性能13.纤维的热收缩与热定型14.纤维的耐热性15.纤维的燃烧性与阻燃性（燃烧性能指标、提高纺织品阻燃性能的途径）16.纤维的熔孔性17.纤维的电学性能（产生、不利影响、消除静电的方法）18.纤维的吸湿性能（含水率、回潮率、影响因素）19.纱线的分类（按原料分类、按纤维形态分类、按后加工分类、按纺纱系统分类、按纱线结构分类、按用途分类、按纺纱方法分类）20.纱线捻向的表示方法21.纱线加捻的目的与作用22.纱线加捻的特征指标（捻度、捻回角、捻系数）23.加捻对纱线结构与性能的影响24.毛羽存在的利弊25.影响毛羽形状的因素26.织物的分类27.织物规格的表示方法（匹长、幅宽、平方米重、纱线特数及其密度、纱线的排列密度、经密、纬密）28.织物组织参数（组织点、组织循环、纱线循环数、组织点飞数、经向飞数、纬向飞数）29.三种基本组织（组织图及组织参数、织物特点）30.针织物的结构及参数（未充满系数）31.经纬编针织物的基本组织及组织特点32.针织物的基本性能33.非织造布的主结构34.列举几种服装辅料35.服装衬料的使用部位和作用36.服装里料和絮填料的种类37.织物舒适性在广义和狭义上的定义38.描写织物舒适性的三大要素39.舒适性的研究对象40.织物透气性（定义、机理、与服装舒适性的关系、表示方法、影响因素）41.织物的透湿汽性（定义、机理、测量、影响因素）42.织物的透水性（定义、机理、与服装舒适性的关系、测量方法、影响因素）43.织物的热湿舒适性（涵义、决定因素、热湿舒适感的环境条件、影响因素）44.织物的刺痒作用（产生机制、影响因素、测量方法、消除方法）45.织物的静电与湿冷刺激（现象及其起因、评价指标、影响因素）46.织物风格在广义与狭义上的定义47.织物风格的评价方法48.织物风格的分类与要求49.织物手感（定义、评价对象与内容、方法、手感用语）50.织物颜色与色调（织物颜色、色的表示、色彩的测量方法）51.织物的光泽与光泽感（定义与评价、影响因素）52.织物纹理与织物的视觉反应53.织物防护性能、保健功能、安全性的含义54.防火与阻燃织物的含义55.极限氧指数划分易燃、可燃、难燃、不燃56.抗菌织物的原理、抗菌织物的获得57.防有害虫类织物常用方法58.对病毒的隔离防护的方法59.生物防护织物的特征及其安全性60.一般化学品防护场合61.织物化学品防护的指标及方法62.化学品防护织物的特征及其安全性63.织物生化防护功能的实现方法64.织物热防护的应用场合与要求、基本特征及评价65.织物隔热性、耐热性、热稳定性、耐熔孔性的概念及评价指标66.光辐射防护的基本要求67.纺织品紫外线辐射防护方法及防紫外线效果评价68.电磁辐射防护的方法69.智能纺织材料的基本概念和典型的智能防护70.污垢的定义、来源、分类71.污垢与织物的结合方式72.织物去污的基本原理73.常见的洗涤对象与标志74.防污的基本概念、防污的基本方法75.防霉的必要性和基本途径76.防蛀的必要性和基本途径77.纺织品的柔软与外形保养78.纺织品的收藏与保养79.织物成形方式的识别80.织物正反面的识别81.织物经纬向的识别82.织物品质评定的内容和基本方法83.后整理的概念简答题1.合纤织物在加工和使用中的静电是如何产生的？分析说明常用的消除静电的方法和原理。
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《服装材料学》复习提纲一、名词解释1. 纺织纤维细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的(可以用来制造纺织品的)，叫做纺织纤维。
2. 回潮率回潮率是纺织材料(纤维、纱线或织物等)中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。
其计算式如下: 10000⨯-=G G G W (%) 3. 公定回潮率在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。
4. 特克斯纤维和纱线的粗细程度(线密度)，用1000m 长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量(g)表示，叫纤维和纱线的特克斯。
特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。
5. 纤度纤度是指9000m 单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数(g)，称旦尼尔，也叫纤度(旦)，通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。
6. 公制支数在公定回潮率时，一克重的纺织材料质(纱线或纤维)所具有的长度的米数，叫公制支数。
公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。
7. 丝光棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。
如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而可提高纤维强力。
这一处理称为“丝光”。
8. 同质毛羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。
同质毛一搬按细度分成各种支数毛。
9. 异质毛羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。
即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。
10. 品质支数品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。
把各种细度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。
随着纺纱方法的改进，目前，羊毛的品质支数仅表示平均直径在某一范围内的羊毛细度指标。
11. 缩绒性由于鳞片的存在，使羊毛纤维具有定向摩擦效应，将洗净的羊毛纤维或羊毛织物给以湿热条件，鳞片就会张开，如同时加以反复挤压，则由于逆鳞片方向与顺鳞片方向的摩擦效应不同，使纤维保持根部向前运动的方向性。
这样，各根纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，就会使羊毛纤维相互咬合成毡，羊毛织物缩短变厚。
这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。
12. 再生纤维再生纤维是采用天然聚合物为原料，经过化学方法和机械加工而再生制得的、与原聚合物在化学组成上基本相同的纤维。
13. 合成纤维合成纤维是利用煤、石油十天然气、农副产品等低分子化合物为原料，先制成单体，再经过化学合成与机械加工而制得的纤维。
14. 差别化纤维差别化纤维是相对于常规纤维而言，泛指对常规纤维品种的某项性能有所改进或具有某一特征的化学纤维。
可通过物理方法或化学改性以改善常规化学纤维的服用性能。
15. 异型纤维用非圆形喷丝孔纺制的各种非圆形截面或中空的化学纤维称为异形纤维。
与普通化学纤维相比，异形纤维具有特殊的光泽和良好的耐污性，改善了纤维的抱合性与覆盖能力，并具有抗起球、减少静电产生等性能，提高了纤维集合体的蓬松性和透气性等。
16. 复合纤维将两种或两种以上的纺丝液分别输入同一纺丝组件，在适当部位汇合，从同一喷丝孔喷出形成一根纤维，并在同一根丝条上同时保持两种或两种以上的聚合物成分。
17. 超细纤维超细纤维通常是指单根纤维线密度在0.44dtex以下的称为超细纤维。
也有资料将1.ldtex 以下的纤维定为超细纤维。
纤维由粗变细不单是数量的变化，更重要的是性质上发生变化。
超细纤维具有丝质的柔软，手感滑糯，光泽柔和，织物覆盖能力强，过滤性能优良，服装生理效果好等特点。
18. 混纺纱由两种或两种以上纤维混合纺成的纱线，为混纺纱，如涤／棉纱等。
19. 单丝化学纤维长丝中只有一根纤维的为单丝，用于加工细薄织物或针织物。
20. 复丝化学纤维长丝中包括多根单丝，为复丝，一般用于织造的长丝，大多为复丝。
21. 变形丝经过变形加工的化学纤维称为变形丝或弹力丝，由于加工方法不同，变形丝分捻回性和非捻回性两种。
22.网络丝：将高速气流垂直间歇地射向喂入的长丝，使单丝之间互相纠缠和缠绕从而增加丝束抱合性，这种具有周期性网络结构的丝成为网络丝。
23. 英制支数在公定回潮率9.89%时，一磅重的棉纱线所具有的长度的840码的倍数。
英制支数属定重制，纱线越细，支数越高。
24. 捻度纱线单位长度内的捻回数，称为捻度。
棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数)制捻度T tex ，是以纱线1Ocm 长度内的捻回数表示；英制支数制捻度T e ，是以1英寸的捻回数表示。
精纺毛纱线及化纤长丝的捻度T m ,是以每米的捻回数表示。
粗纺毛纱的捻度，是以每米的捻回数T m 或1Ocm 的捻回数T m /10表示。
25. 捻向捻向是指纱线加捻的方向，它是根据加捻后纤维在纱中，或单纱在股线中的倾斜方向而定的，有Z 捻和S 捻两种。
26.初始模量 纺织材料的初始模量就是它的应力应变曲线上起始部分的直线段的应力与应变之比，有些材料的拉伸曲线的起始部分明显不呈直线，一般以应力为1％处的应力与应变之比。
27. 急弹性变形纺织材料在拉伸时，几乎立即产生的伸长变形，而除去拉伸力，几乎立即产生回缩变形，为急弹性变形。
28. 缓弹性变形纺织材料在拉伸力不变的情况下产生的伸长或回缩变形，是随时间变化的变形，这种变形为缓弹性变形。
29. 塑性变形纺织材料在受拉伸力作用时能伸长，但拉伸力去除后不能回缩的变形为塑性变形。
30. 弹性恢复率纺织纤维材料在受拉伸力作用时，急弹性恢复变形与缓弹性恢复变形之和与其伸长之比的百分比为弹性恢复率，即(%)100⨯+=aR εεεε缓急 31. 疲劳疲劳是指对纤维材料施加较小的恒定拉伸力，长时间作用或多次加负荷、去负荷的反复循环作用，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。
32. 导热系数导热系数表示纺织纤维的导热性能，是指当材料厚度为1m ，表面之间的温差为1℃时，1s 钟内通过1m 2材料传导的热量焦数。
即：AH t D Q ⋅⋅∆⋅=λ，热导系数愈大，材料的导热性愈好，绝热、保温性差。
33. 热定型将纺织材料加热到一定温度(对合成纤维来说须在玻璃化温度以上)，这时，加以外力使它保持一定形状，使大分子间原来的结合点拆开，而在新的位置上重建起来达到新的平衡，冷却并除去外力，这个形状就能保持下来，这一处理过程称为热定型。
34. 机织物通常把经纱和纬纱呈直角（或成60°角）交织而成的织物叫机织物或梭织物。
35. 交织织物交织物是指用两种不同纺织纤维的纱线或长丝交织而成的织物，如经用棉纱、纬用维纶纱的交织物。
经用锦纶长丝、纬用丝光棉纱的交织物。
这种交织物，除使织物经纬向具有不同物理机械性能外，往往在经染色后具有特殊的闪色效应。
36. 混纺织物混纺织物是指用两种或两种以上不同品种的纺织纤维混纺的纱线制织的织物。
如涤/棉、涤/毛、涤/腈或涤/棉/腈等混纺织物。
37. 针织物把纱线制成线圈，再将线圈连接起来而制成的织物称为针织物。
38. 非织造布非织造布又称无纺织布，是指由一定取向或随机排列组成的纤维层（定向或非定向铺置的纤网或纱线），或由该纤维层与纱线交织，也可再结合其他纺织品或非纺织品，通过机械钩缠、缝合或化学、热粘合等方法连接而成的制品(织物)。
39. 针织物的密度针织物的密度是指单位长度(5cm)或单位面积(5cm×5cm)内的线圈数，通常用横向密度(横密PA：线圈纵行数/5cm)、纵向密度(纵密PB：线圈横列数/5cm)和总密度(25cm2内的线圈数，它等于线圈数横密与纵密的乘积)来表示。
当原料和纱线支数一定时，可表示针织物的稀密程度。
40. 末充满系数末充满系数表示针织物在相同密度条件下，纱线对其稀密程度的影响。
末充满系数δ是线圈长度L与纱线直径d的比值，()()mmdmml=δ。
末充满系数越大，针织物越稀疏。
41. 耐磨性耐磨性就是织物具有的抵抗磨损的特性。
所谓磨损，是指织物与另一物体由于反复摩擦而使织物逐渐损坏。
42. 悬垂性织物在悬垂状态下受本身重量及刚柔程度等影响而表现的下垂特性称为悬垂性。
裙子、窗帘、桌布、惟幕等要求具有良好的悬垂性，以构成匀称下垂的曲面。
西服等外套用织物的悬垂性，对服装的曲面造型性有着直接影响，悬垂性好的织物面料能充分显示服装的轮廓美。
43. 抗皱性织物经受折皱变形，外力消除后能回复原来状态至一定程度的性能，称为抗皱性。
织物抗皱性实质上是折皱变形的回复，也称折痕回复性。
44. 免烫性织物的免烫性，有时也称洗可穿性，是指织物经洗涤后，不经熨烫或稍加熨烫即很平整，形状稳定。
45. 起拱性织物在穿着过程中肘部和膝部等经受反复弯曲作用的部位，产生拱状鼓起塑性变形的性质称为起拱性46. 褶裥保持性织物经熨烫形成的褶裥（或折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。
47. 尺寸稳定性织物在湿、热、洗涤等情况下外形尺寸保持的能力为尺寸稳定性。
48. 透气性气体通过织物的性能称为织物的透气性。
织物的透气性影响着服装的舒适性。
49. 透湿性透湿性也称透汽性，水汽通过织物的性能称为织物的透湿性，是服装的舒适性、卫生性能的一项重要指标，它直接关系到织物排放汗汽的能力。
50. 克罗值在室温为21℃，相对湿度不超过50％，空气流速不超过10cm/s的条件下，一个人静坐时维持舒适状态所需要的热欧姆，称为一个克罗值(CLO)。
51. 织物风格织物风格是织物的物理机械特性作用于人的感觉器官而在人脑中产生的综合反映，包括视觉风格和触觉风格。
触觉风格也称织物的手感。
不同品种和不同用途的织物，对它风格的要求是不同的。
52. 手感织物手感是织物的物理机械性质对人的手所引起刺激的综合反应，也就是手对织物的触摸、抓握，某些物理机械性能在人脑中产生的生理和心理的反映，也称触觉风格。
53. 冷感性：织物刚与人体皮肤接触时对人体产生的一种冷热知觉反应。
54.织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。
它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。
55.服装舒适性：在人体－服装－环境的系统中，人体产生热量水分和周围环境散热水分等之间能量交换的平衡，一般服装在其中通过热湿传递起到调节作用。
二、填空题1. 面料指的是服装表面的主体材料，常用的服装面料主要有：机织物、针织物、非织造织物、编织物和毛皮、皮革等。
2. 人造纤维是以天然高聚物（如木材、棉短绒、牛奶、花生、大豆等）为原料，经纺丝加工制成；合成纤维是以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。