女上衣原型

女上装胸省的变化与转移单省的变化与转移

1.什么是省道的转移？
一个省道可以被转移到同一衣片上的任何部位,并且可以设计不同的造型，而不影响服装的尺寸和适体性.
强调：胸省转移量的多少，通常需要考虑衣身的总体松量、服装的外形以及运动机能性的要求等因素，一般不会全部转移，更多的时候是保留一部分在袖窿中，本课中的例子由于以同一外形为前提，胸省的省量是全部转移的。
3. 讨论总结转省的规律：
1移动区域:新省与原省之间的区域. 2都是以BP点为旋转中心. 3旋转的方向都是由新省向原省方向将原省闭合.
（三）分组探究动手实践
拓展练习：
运用纸型剪切法将腋胸省转换成如下图款式所示省的转移
教法
观察图片
提出问题：如何完成如图所示成衣省道的变化与转移？
学法
我来看
要求：以小组为单位，在人台上用大头针或假缝的方法进行女上装腋胸省转领胸省的练习，并进行展评。
一日本新文化式原型
内
容
一新原型结构的取舍
提
要一新原型结构造型变化
一日本新文化式原型
1.新原型的概念
服装文化式原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法，它以人体的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。
课堂小结
4 胸省转移的形态：单个省、省
的分割、省变褶、连省成缝.
（五）作业布置、发散延展
来挑战一下吧！
挑战任务
举一反三，用任意一种方法进行成衣胸省的变化。
拓展任务升级任务
用一种自己最拿手的方法进行女装胸省的转移并假缝挂人台展示。
各组同学轮流实践，掌握女装胸省的多种转移方法。

女装实用原型衣片结构图解

女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。

但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。

实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。

其实，问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。

例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

针织女装上衣原型研究

１研究方法
以立体裁剪为切入点，分别将梭织白坯布和若干有代表性的针织面料作为试样，标准女性人台上作紧身贴体在型（省和无省两种）体裁剪实验．过实验数据分析针有立通织面料与梭织面料，同特性的针织面料在女装上衣结构不
关键词：织女装原型；上衣结构；日本文化式女装原型；立体裁剪针中图分类号：４．６ＴＳ９１７１文献标识码：Ａ
针织服装由于面料的性能特点，使其在结构设计方面有其自身的特点与规律．年来，国针织服装多我
第２Ｏ卷第２期（７期）总８
文章编号：６１８０２０）２０６ —５１７ —５Ｘ（０６０１６０
２００６年４月
Ｖｏ．０Ｎｏ２Ｓｍ．８１２，．（ｕＮｏ７）
针织女装上衣原型研究
毛莉莉王兴家。刘艳君。，，
另外，采用规格演算法难以真实地体现人体体型特征，因此，为了适应近年来针织服装快速发展以及款型日益多样化的特点，建立适应我国针织服装样板设计的理论体系是亟待解决的课题．本文就针织女装上衣
原型进行了研究，旨在为针织服装结构设计提供一种新的方法与思路，丰富、完善针织服装设计理论．
维普资讯
第２期
样Ｊ．
针织女装上衣原型研究
１７６
鉴于我国服装号型人体测量部位数据较国外相比偏少，女子体型特征与日本女子体型较接近，日本且文化式原型在我国梭织服装中已得到了较广泛地推广与应用的特点，究中将日本文化式女装上衣原型，研针织服装上衣结构特点及其变化规律作为针织女装上衣原型制作的理论依据，即针织女装上衣原型是以日本文化式女装上衣原型为基础，根据针织服装上衣结构特点及其变化规律，通过适当的修正来获得的．这样既使工作变得简化，又增强了原型使用的可靠性与实用性．（）胸围放松量的调整日本文化式女装衣身原型，胸围的放松量是ｌｃ而对于弹性针织面料１其Ｏｍ，来说，Ｏｍ的放松量则是多余的［，ｌｃ２因为弹性面料的“ ］弹性 ” 般足够代替放松量．一因此，过减少原型的通

欧洲19世纪女性服饰大全

欧洲19世纪女性服饰大全美图共赏 2009-09-15 09:44:29 阅读790 评论1 字号：大中小订阅路易十六时代（1770——1789）这是洛可可风结束、新古典主义兴起的样式转换期，因此，服装上变化较复杂。

1776年，受波兰服装影响，出现了罗布·阿·拉·波罗耐兹（robe a la polonaise波兰式罗布）图-11,其特征是裙子部分在后侧分两处像幕布或当时的窗帘似的向上提起，臀部出现三个柔和膨起的团，为了把裙子束起，罗布的后腰内侧装着两条细绳，在表面同样的地方装饰着扣子或缎带，细绳从里面下落，经裙摆向上把裙子捆束起来，绳端挂在或系在表面的扣子上，还有的在内侧裙摆处装上带环，绳穿过此环向上把裙子提起来后系上，外表也同样形成裙子被卷起来的形状。

在1780年代，帕尼埃消失了，裙子变得柔软了，但继续用紧身胸衣整形，肩上披着小型披肩，一种叫托尔纽尔的臀垫取代裙撑，和17世纪末一样，后臀部又一次膨臌起来。

法国之外的国家称其为克尤·德·巴黎（cue de paris，即“巴黎的屁股”之意）。

无论时尚多么嚣张，其实不过是时代的附属品。

在经历了法国大革命后，人们突然没有了18世纪典雅、轻松的心态，空想主义色彩浓郁，而服饰将这种心态表现得淋漓尽致。

你很难用一句话来总结19世纪的服装风格，它既有革命时期的简练和朴素，也有浪漫主义的诗意和婉丽。

无论如何，浪漫主义时期的服饰是法国大革命新古典主义后的回归，它在服装史上具有重要意义。

那个时期，“女人味”的审美观念弥漫了整个欧洲大陆，女性似乎成了第一性，她们故作娇柔，服装款式充满幻想色彩，而男人也被女人的娇柔所吸引，他们收细腰身，甚至不惜使用紧身胸衣。

19世纪的时装业有两个值得关注的变化：工业的进步和更高级裁剪技术的出现，使服装的面料和款式更为多样化；由于彩色印刷术的出现，时装样本开始出版，它是现代时装杂志的“鼻祖”。

特体举例[1]1

特体结构设计举例
反身体制图与制版举例1. 反身体男西服制图
1. 反身体女上衣制图
厚身体制图与制版举例1. 厚身体女便装结构设计
2. 厚身体男中山装结构设计
后倾体制图与制版举例1.后倾体女上衣制图
2.后倾体牛仔裤结构设计
3. 后倾体男西服结构设计
屈身体制图与制版举例1.屈身体女上衣制图
附原型制图：
肥胖体
1.上半身肥胖体裤装结构设计
2.上下身肥胖体女上装结构设计
3. 上下身肥胖体女上装结构设计
3. 下半身肥胖体女上装结构设计
4. 下半身肥胖体女裙及裤装结构设计
4. 下半身肥胖体男西服、大衣结构设计
臀高髋大体西式短裤制图
高髋平臀体裤装制图
低髋体裤装制图
凸胸体女上衣制图。

日本女装第七、八代原型比较

摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。

由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。

因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。

而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。

最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。

了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。

本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。

1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。

分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。

(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。

但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。

(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。

可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。

而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。

(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。

造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。

第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。

欧洲服装发展史-紧身胸衣

发展&演变过程
文艺复兴时期
女服以细腰身的装束美而著称，刚刚从“罩壳型” 无腰身服饰盛行的中世纪走出的女性，为了突出身体的曲线美，通过紧身胸衣和裙撑这两者的组合对比来完成细腰身的造型，从而让坚硬的紧身胸衣和庞大的裙撑开始时兴起来。
两种形式的紧身胸衣曾在十六世纪出现：
一种是外科医生为患者矫正畸形身体的矫正内衣，由打眼的金属片制成，在身体两侧靠铰链连接。
十七、十八世纪的紧身胸衣则呈现出更加精致华丽的装饰之美
发展&演变过程
巴斯尔时代
女装在前面用紧身胸衣把胸部托起、腹部压平，同时与后凸的臀垫和拖裾形成对比。这种极端的外形到S形时代发展到极致。
发展&演变过程
自文艺复兴以来，历时三百余年，欧洲的名媛贵妇们为了达到腰肢婀娜、一手可掬的目的，不惜从小就以紧身衣束腰，而肌肉及骨骼却遭到严重的挤压，极大地影响了人体正常的活动机能。文艺复兴时期，新兴的人文主义思潮反对封建神学权威，他们以人为中心来观察问题，以人性代替神性，反对教会的禁欲主义，提倡个性解放，强调仁爱、平等的观念。这个时期的思想、文化、艺术等各方面都对服装产生了重大影响。从服装外观上看，性别差异的强调和夸张是这时期的主要特点。男子服装的重心在上半身，呈上重下轻的倒三角形，通过上半身的健壮和下半身的紧贴来表现男性的性感特征；女性服装重心在下半身，呈上轻下重的正三角形，通过袒露胸口，使用紧身胸衣与下半身膨大的裙子形成对比来体现女性的性感特征。
十六世纪当紧身胸衣在西班牙和意大利兴起时，人们又无法找出二者在文化层面上的继承与联系。关于起源的第二种说法为欧洲贵族凯瑟琳.德梅迪西创造了具有“钢制刑具”之称的第一件紧身胸衣。据称，在凯瑟琳.德梅迪西的时代，金属质地的紧身胸衣广受欢迎，杨柳般的细腰是女人永远的追求， 13英寸的腰围是衡量上流社会女性优雅身姿的标准。

服装结构设计(女装篇)第二章衣原型的结构基础与变化

（二）绘制衣身原型轮廓线，见图2-2
1.绘制前领口弧线：从B点起沿水平线取B/24+3.4cm为前领宽，记为◎，得到SNP点；再从B点起沿前中心线向下取◎+0.5cm为前领深，然后画出长方形领口；画长方形对角线，将其进行三等分，以三分之一等分点向下0.5cm作为参考点，最后画顺领口弧线。
2.绘制前肩线：以SNP点为基准点、水平线为基准线，取前肩斜度22°作前肩斜线，与前胸宽线交汇，后将其顺延1.8cm形成前肩线。
总省量
f
e
d
c
b
a
100%
7%
18%
35%
11%
15%
14%
9
0.63
1.62
3.15
0.99
1.35
1.26
10
0.7
1.8
3.5
1.1
1.5
1.4
11
0.77
1.98
3.85
1.21
1.65
1.54
12
0.84
2.16
4.2
1.32
1.8
1.68
12.5 0.875 2.25 4.375 1.375 1.875 1.75
根据服装的不同部位，可以将原型分为： 1.上半身原型：通常称为衣身原型，通过转移胸省和收腰省的方法以达到衣身合体的效果。上
半身原型使用范围很广，例如可以和多类下半身原型共同组成新的服装款型，连衣裙、连体裤等服装款式就是综合运用的典例。 2.下半身原型：分为裤原型和裙原型两大类。裤原型一般以经典西裤款式作为基础裤型进行结构制图；裙原型往往以直筒裙作为基础裙型进行结构制图。 3.袖原型：是人体上肢所用到的衣原型。（三）按服装不同的宽松程度分类根据服装造型合体程度的不同，可以将原型分为合体型原型、紧身型原型、宽松型原型，如日本新文化原型属于合体型原型。

日本文化式原型

《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。

它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。

它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。

日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。

在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。

一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。

省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。

ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。

2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。

（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。

完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。

表现形式呈封闭或半封闭的状态。

如：钉子省、锥子省、橄榄省等。

（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。

它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。

它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。

日本文化女装原型

号型
160/84A 胸围84cm 背长38cm 腰围66cm 背
长制图步骤1）画后中心线(定背长38cm）再画上平线下平线，前中心线（1/2胸围+5cm放松量）
2）画袖窿深线=B/6+7cm，画背宽线=B/6+4.5cm，前胸宽线=B/6+3cm，侧缝线（居中）
3）定后领宽=B/20+2.9cm，后领深=后领宽/3，前领宽=后领宽-0.2cm，前领深=后领宽+1cm
4）后肩斜=后领深，后肩线长=背宽线+2cm，前肩斜=后领深X2，前肩线长=后肩线长-1.5cm 5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），BP点距袖窿深线4cm，距前中=前胸宽/2+0.7cm,6）前腰省大=W/4+1cm+2.5cm松量，后腰省大=W/4-1cm+2.5cm松量，肩省长7cm，大1.5cm。

7）画前后领圈线，前后袖窿（AH)线…
1BP B/6+7B/6+4.5B/6+3
2cm 2cm
4cm
B/20+2.9=
0.5cm 1.5cm
1.5cm 3.5
W/4-1+2.5
W/4+1+2.5
/3=
2 B/2+5cm 9.2cm 7cm
号型160/84A 袖长56cm
制图步骤
1）画袖肥水平线，定袖山高线=AH/4+2.5cm
2）画后袖斜线=后AH+0.5cm，前袖斜线=前AH-0.5cm。

3）袖中心线=1/2袖肥，袖口线（按袖长），袖肘线=袖长/2往下3cm。

4）画前后袖山弧线，和袖口弧线…
2+0.5-0.5
袖
长袖长/2+3
2cm
1.5cm
1.8cm AH/4+
2.51cm
0.8cm EL。

18——19世纪欧洲女性服饰

18——19世纪欧洲女性服饰••路易十六时代（1770——1789）这是洛可可风结束、新古典主义兴起的样式转换期，因此，服装上变化较复杂。

1776年，受波兰服装影响，出现了罗布·阿·拉·波罗耐兹（robe a la polonaise波兰式罗布）图-11,其特征是裙子部分在后侧分两处像幕布或当时的窗帘似的向上提起，臀部出现三个柔和膨起的团，为了把裙子束起，罗布的后腰内侧装着两条细绳，在表面同样的地方装饰着扣子或缎带，细绳从里面下落，经裙摆向上把裙子捆束起来，绳端挂在或系在表面的扣子上，还有的在内侧裙摆处装上带环，绳穿过此环向上把裙子提起来后系上，外表也同样形成裙子被卷起来的形状。

在1780年代，帕尼埃消失了，裙子变得柔软了，但继续用紧身胸衣整形，肩上披着小型披肩，一种叫托尔纽尔的臀垫取代裙撑，和17世纪末一样，后臀部又一次膨臌起来。

法国之外的国家称其为克尤·德·巴黎（cue de paris，即“巴黎的屁股”之意）。

无论时尚多么嚣张，其实不过是时代的附属品。

在经历了法国大革命后，人们突然没有了18世纪典雅、轻松的心态，空想主义色彩浓郁，而服饰将这种心态表现得淋漓尽致。

你很难用一句话来总结19世纪的服装风格，它既有革命时期的简练和朴素，也有浪漫主义的诗意和婉丽。

无论如何，浪漫主义时期的服饰是法国大革命新古典主义后的回归，它在服装史上具有重要意义。

那个时期，“女人味”的审美观念弥漫了整个欧洲大陆，女性似乎成了第一性，她们故作娇柔，服装款式充满幻想色彩，而男人也被女人的娇柔所吸引，他们收细腰身，甚至不惜使用紧身胸衣。

19世纪的时装业有两个值得关注的变化：工业的进步和更高级裁剪技术的出现，使服装的面料和款式更为多样化；由于彩色印刷术的出现，时装样本开始出版，它是现代时装杂志的“鼻祖”。

它的出现使原本由宫廷贵妇引导流行的时代一去不返，时装样本和舞台剧中的女演员成为新的时尚代言人。

女上装胸省的变化与转移——单省的变化与转移(正稿)资料讲解

准确可靠新原型是通过大量的人体数据收集与研究及多年的实践而总结出来的。简便易学新原型是服装裁剪基础图,裁剪制图只要按照款式部位尺寸,就能画出裁剪制图。可以长期使用服装原型适用于大部分青中年人群, 也适用于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装款式.
一日本新文化式原型
4.教材
本节内容选自三吉满智子主编的教材《服装造型学理论篇》第八章的相关内容。省道的变化与转移是服装结构教学的重要内容，它不仅贯穿着整个新原型的知识教学，而且是学生进行女装款式变化的关键一环。
1 胸省的分布： BP点为中心，360°范围。
方式
教教学与市场的需求一致
教学理念
学学习与学生的兴趣一致
做制作与企业的要求一致
1.说教法
情景教学法设置特定的情景，围绕情景进行互动教学。
分组教学法
根据学生的兴趣和对知识掌握的程度实行分组教学，以好带差，共同提高。
操作示范法学生先看教师操作示范，然后再练习。
分分析析点点评评法法学生分析讨论、互评，教师点评。
1.全班分成八个小组，进行胸省转移练习 2.教师将讲义下发至各组，并提出问题。
（四）作品展示对比总评
各小组将最好的作品进行展示；
各小组分享本堂课的学习心得和收获。
观察评析
讨论
设计意图：教师扮演着观察者、指导者的角色。以反问、建议的方式分组指导，充分发挥学生的主观能动性和创造性。
关键
教学难点突破的关键：多媒体演示和教师手动示范。
教学对象
服装设计与工艺专业高二年级学生。
学生的学习目标不明确，对感兴趣的东西学习积极性较高，学习的积极性和主动性欠缺，缺乏理想信念。

女上衣原型立体裁剪

女上衣原型立体裁剪第一章女上衣原型立体裁剪在初学立体裁剪或进行立体裁剪练习时，通常使用女半身人体模台进行相关的操作。

由于模台尺寸近乎真实人体净尺寸，加工出的服装基本为原型净量尺寸，必须经过后期的放样处理才能适合穿着。

另外，由于女性人体区别于男性人体的结构特点，许多造型结构设计因素更能够得到充分体现，所以本篇内容围绕女装原型设计进行讲解。

第一节上衣原型立体裁剪一、女上衣原型立体裁剪在准备制作女上衣原型前必须有一些基础部位尺寸来进行参考。

其中以胸围和背长尺寸作为基础依据为多。

下面介绍一下84A型半身模台上衣原型的制作方法和步骤。

84A型上衣原型制作步骤步骤图2-1-1.1女上衣原型款式如图所示，是带有袖窿省与胸省结构的合体型款式造型。

参考尺寸：胸围=84cm，背长=37cm。

⒈衣片布料用量的计算如步骤图2-1-1.1中图片1、2所示，在前中线和侧缝线预留松量后作为前片布料的宽度用量；从肩颈点(NP点)到腰节线长度加上预留松量作为前片长度用量。

或直接用换算公式计算前片布料用量。

上衣原型前片计算公式：宽度=1/4胸围+6~10cm；长度=背长+6~10cm。

⒉绘制尺寸标记以相同的方法计算出后片用料尺寸后，分别在前后衣片用料上绘出前后中线标记和胸围线标记。

如步骤图2-1-1.1中图片3所示。

⒊前片铺料将上衣前片与模台在确保经纱垂直的情况下对齐前中线，用大头针固定并对齐位置。

⒋布料抚平，堆挤松量按照步骤图2-1-1.1中图片5所示方向抚平前片，保证胸围线与模台对齐的情况下自然的在袖窿和胸围线下方形成松量。

如步骤图2-1-1.1中图片6所示固定前片推挤出袖窿和胸部松量。

⒌领型剪裁如步骤图2-1-1.1中图片7、8所示，留出缝头后剪掉领部多余布料，并打出均匀的剪口使领部布料平整服贴在模台上。

⒍前袖窿剪裁如步骤图2-1-1.1中图片9、10所示，在腋下位置捏出一定活动松量，按照模台本身的袖窿弧度留出缝头,然后将多余的前片袖窿量剪掉，并平均地打上剪口，使缝头平服,袖窿弧度圆顺。

1900年至1909年中西服装史

• 20世纪初的女装是讲求优雅的，尤其是一顶精心装饰的女帽为着装者增添了光彩。
20世纪初女性戴夸张宽檐帽的着装样式
• “新女性”服装中有一个明确的倾向，即是女装具有男服风格。
女子骑自行车服
第一次世界大战前吉本孙设计的展示女子S形曲线的女裙
• 女服款式也发生了很大的变化，如衣领处收紧、裙摆用皮圈收紧等。
--紧身胸衣和马甲，紧紧束缚女子的身体,为妇女健康的大问题 --女权主义者的影响,妇女渴望解放
• 工业文明的飞跃发展和社会宽容度的增大，使女性获得了较大的自由。一些衣食无忧的女性可以旅行、骑马、打高尔夫球，而且可以参加社会工作。这种新女性的现实导致了“新女性” 服装风格的出现。所谓“新女性”服装，最主要是抛弃紧身胸衣，尽量使女性的胸部在束缚中解放出来。
保罗· 波烈被称为女性服饰的革命家，他在1906年推出''焦点"在肩部.腰身宽松. 膝下收紧的独特服装款式,是一款具有划时代意义的的设计,预示在20十世纪里,女性美将不再只以腰部为唯一着眼点。他最著名的设计则是于1911年推出的以“一千零一夜”为名的时装发布会，设计作品受到了俄罗斯芭蕾舞团演出的影响。他的设计具有明显的异国风味（东方风味）（见图）并在设计中融入过希腊，古罗马的款式概念。他喜欢用鲜艳色彩，开创了蚕蛹款式等前卫大胆的款式造型。波烈的其他革命之举还包括用头巾。小圆帽款式取代宽大的女帽，在女装设计中采用裤装等。
把妇女从紧身胸衣中解放出这阶段女装变化最显著的特点是流行了数十年的 S型服装逐渐消退，紧身胸衣得到改良，其线条趋于直线，在年轻女性与中老年妇女穿着行为的激烈较量中，女装从丰胸、束腰、翘臀的传统形态向平胸、松腰、束臀的现代形态转变。 1907年，特别强调s型曲线的服装之风逐渐趋缓，女装长度向下延伸，腰围放大，臀围收缩。

第二章女装上衣原型

女装上衣原型试样作品
二、原型的立裁视频
插入《原型的立裁.mp4》
二、原型的立裁视频说明
1、领、腰部位的布料要修剪才能扶平 2、而袖窿部位的过多布料要逐渐修剪。 3、推省时注意按照制作结构图的比例进行 4、注意推省的方向必定指向身体隆起部分（如胸、背骨、腹部、臀部等） 5、作整体检查无误才用抓合针法固定省道。
3参考第八代女装上身原型制作一份原型图纸熟练掌握此原型的数据为后续课程做准备4融会贯通尝试对不同号型和部位制作适体衣片推敲原型从中逐步熟悉男女肢体部位特女装上衣原型试样作品一服装原型概述二原型的立裁视频插入原型的立裁
第二章
女装上衣原型
一、服装原型概述
1、什么是服装原型原型就好比是房屋的基本框架，它所有的造型式样都离不开这个框架，是“魂”。同样，服装原型是从正常的人体模特上“剥离”下来的，他的结构原理非常人体。它就是一件造型简单的合体衣服，但是它所有的线条都可以变化，根据美的原理，只要是符合视觉上的美感，都可以根据它的版模加上一定的放松量或者调解量来完成。可以说，所有的衣服款式用它都能裁出来，而且还很简单方便。
三、原型的立裁说明
1、准备立裁布料（1）原型立裁一般选用棉胚布。若成衣立裁就选用质感接近正式面料质地的布料，如面料是真丝、立裁用柔软的棉哔叽；面料是呢绒、立裁用硬挺的棉斜布。
（2）布料铺上人台的准备步骤：按款式预算用料（定中轴和胸线）— —→撕取坯布，撕取或画出中轴经纱和胸线纬纱——→干烫胚布定型— —→布纹线与人台标识线相应固定.
单位：CM
背长 37
领围 36
四、原型的平面制图说明
原型裁片放缝图缝份1CM
作业
1、选用160/84A型人台，立裁女上装原型胚样。 2、制作女上装原型平面制图，比例1:1，然后对照分析立裁胚样。 3、简缝或假缝胚样，制作女上装原型样衣。

女装结构设计女装原型

四、原型的平面制图
/sundae_me ng
制图步骤
• （1）纵向取背长38cm，横向取（松量）=46cm，作一长方形，上边为上平线。下边为腰围线，左边为后中心线，右边为前中心线。
• （2）胸围线：从上平线量下，=20.7cm。 • （3）背宽线：由后中心线量出，4.5=18.2cm。 • （4）胸宽线：由前中心线量出，=16.7cm。 • （5）摆缝线：在胸围线上取半胸围的一半，在腰围线上，
• （11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，◎+1=8cm。 • （12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm，与前直
开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的-0.3=3.1cm。 • （13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的
≈4.6cm，颈侧点由上平线低下0.5cm，前肩斜线长等于后肩斜线长△-1.8cm（其中1.5cm为后肩收省量，0.3cm为吃量）。
原型图
/sundae_me ng
制图步骤
• （9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“○”至背宽线的1/2向下量2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的 +0.5cm=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。
• （10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，◎－ 0.2=6.8cm。
• 对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡。 • 对位方式： 1、腰围线对齐
高，最高点为袖山顶点。 • （3）袖口线：由袖山顶点起在袖中线上量
SL=52cm，作一水平线。 • （4）袖肘线：由袖山顶点起在袖中线上量
2.5=28.5cm，作一水平线。 • （5）袖根肥：由袖山顶点作袖山斜线，分别为前
AH=20cm或=20.3cm，后AH+1=21.5cm或+1=21.3cm，与袖肥线相交于两点，由交点向下作两条垂线，与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。

原型制版六种常用服装原型制版方法盘点

原型制版六种常⽤服装原型制版⽅法盘点昨天我们为⼤家整理了⽇本新旧⽂化式的⼥装原型制版，今天接着为⼤家整理剩下的⼏种原型制版⽅法。

⼀、⽇本⽂化式男西装原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长⽅形。

2.确定袖窿深，⾃上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作⽔平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领⼝,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领⼝，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显⼤于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型⽤胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉⼿套形,棉⼿套形袖窿只适合男西装和男⼤⾐,特点前胸⽐较平挺,⼿臂只能向前活动⽅便,向后不⽅便。

⼆、⽇本⽂化式男衬⾐原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长⽅形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作⽔平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬⾼量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿⼿臂前后活动⽅便,但胸宽会有⼀定的松量,适合所有的⼥装和男西装,男⼤⾐以外的男装。