织物——第七章织物的风格
第七章织物的组成、分类和结构
100
dW
PW
a
A
B
经纱与纬纱所覆盖的面积
EZ
织物的总面积
100
dT b dW (a dT ) 100 ab
FE
DC
dT
ET
EW
ET EW 100
式中：ET、EW ——经纬纱紧度，（%）；
PT、Pw ——经、纬密，根数/10cm；
dT、dW ——经纬纱直径，mm；
a、b ——相邻经纱或相邻纬纱间的中心距，mm。
ET或EW>100 说明纱线之间已存在挤压、重叠等现象, 仍表示为E=100
3.机织物单位面积重量和体积重量
（1）单位面积重量 (g/m2)
实测：取样(100 m2)—烘干—称重—计算
w 每米织织物物幅重宽量（（cmg）/m）100
28×2×28×2，表示经纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线
14×2×28，表示经纱为二根14tex单纱并捻成双股线，纬纱为28tex 单纱 纱
（2）紧度（覆盖系数）：指纱线投影面积占织物面积的百分比，本 质上是纱线的覆盖率或覆盖系数。
ET
dT a
100
dT
PT
b dW
EW
dW b
一.机织物的结构参数
1匹长、幅宽 和厚度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（1）匹长： 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长。
棉织物 27-40米；毛织物 60-70米（大匹）；30-40米（小匹）
（2）幅宽： 织物最外边的两根经纱间的距离。
精选第七章羊毛衫编织工艺设计
第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
(二)产品分析内容 1.确定原料种类及纱支 2.确定织物组织结构及密度 3.确定机器型号与机号 4.产品规格系列设计和测量方法说明 5.确定缝纫机机种\确定缝制工艺\缝制条件\制定缝合质量要求 6.确定后整理工艺及制定质量要求(确定回缩方法\回潮率) 7.确定修饰工艺及所需辅料 8.确定商标使用\说明吊牌及包装方式
成形针织服装的工艺计算方法不是唯一的，各企业，甚至各设计师都有自己的计算 方法和习惯（但计算原理完全相同）。
工艺计算流程： 服装---衣片---衣片尺寸---密度---横向针数，纵向转数---收针、放针设计---编织织操作工艺图---编织操作工艺单
Company Logo
第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
第一节 羊毛衫原料的选用
原料种类(相对密度P188）
天然纤维 毛 (羊毛\羊绒\兔毛\驼毛\驼绒\牦牛绒) 棉 丝 麻
化学纤维 腈纶 锦纶 涤纶 粘胶 丙纶
针织绒线的选用
编织绒线：纱在在两股或以上，单纱线密度在167tex以上。 167— 400tex为细绒线， 400tex以上为粗绒线。
针织绒线 ：单纱线密度在167tex以下的单股或两股绒线。
影响织物回缩率的因素很多,主要有: 原料的种类 原料的加工方法 织物的组织结构 织物的密度 编织过程中纱线的张力与牵拉力 染整方法
一般是在与大生产相等条件下的小批量试制实验中取得,并参考生产经验 加以修正.
Company Logo
第三节 横机编织羊毛衫的工艺设计
2.回缩方法 羊毛衫生产中，常用如下回缩方法测得毛坯密度，并进而控
精纺 半精纺 粗纺 捻纺
Company Logo
第二节 羊毛衫编织工艺设计内容
织物的风格与评价
3. 织物光泽感 织物光泽：织物在一定的背景与光照条件下，织物表面的光亮度以及与各方向的光亮度分布的对比关系和色散关系的综合表现； 织物光泽感：在一定的环境条件下，织物光泽信息刺激人的视觉细胞，从而在人脑中形成对织物光泽的判断，是人对织物光泽信息产生的感觉和知觉反应。
（1） 织物光泽 正反射光 表面散射反射光（漫射光） 内部散射反射光 光的色散
汽蒸以后的厚度 汽蒸以后 经向和纬向 W面密度（g/m2） 经向和纬向 右斜和左斜 经向和纬向 经向和纬向 经向和纬向 经向和纬向 经向和纬向
4．YG 821织物风格测量仪 （1）弯曲性能： 表征指标： 活络率——↑，手感活络，弹跳性好；↓，手感呆滞，外形保持性差 弯曲刚性——↑，手感刚硬；↓，手感柔软 弯曲刚性指数——比较不同品种、不同规格织物的刚硬和柔软程度 最大抗弯力——↑，手感刚硬；↓，手感柔软
2cN/cm2 、100cN/cm2 计 算 2 cN/cm2 、100cN/cm2 计 算 计 算 5cN/cm 、20cN/cm、 100cN/cm 5cN/cm 计 算 计 算 原始干燥长度 湿长度 最后干燥长度 计 算 计 算
T2 、T100 ST=T2-T100 T2R 、T100R STR=T2R-T100R C B=W×C3×9.81×106 E5 、E20、 E100 EB5 G=123/EB5 F=(E20-E5) ×B/14.7 RS=[(L1-L3)/L1]×100 HE=[(L2-L3)/L3]×100
（6）平整度试验 在一定压力下，用一定大小的圆形平面测出所测厚度的变异系数。
5．其他方式 织物风格环测量方法 喷嘴式智能风格仪
第三节 织物光泽与视觉风格
一、 织物的颜色与光泽感 1. 织物视觉风格的基本定义 织物或服装面料的外观给人的感知称为织物的视觉风格，习惯将织物的光泽和悬垂性称为织物的视觉风格。 2.织物的颜色及色调 （1）织物颜色：色泽，亮度，色度 （2）色的表示：显色系统，混色系统 （3）色彩的测量：可见光分光光度计
服装材料思考题
服装材料思考题-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII第一章思考题：1．根据着装经验，列出不同类型服装所用的纤维成分，并评述使用这些纤维成分的原因及优缺点。
2．参加纺织品博览会和面料的展销会列出新型纤维材料，预测其服用性能如何。
3．列出纤维主要服用性能的优劣顺序，并简述原因。
4．具备哪些性能的纤维才能作为服装原料为什么5．纺织纤维如何分类各有哪些主要的性能特点6．在零售商店纺织服装部，你可以辨识出多少种不同的纤维类型？7. 目前，聚合成纤维的产量之首的是什么纤维它的主要性能特点以及最大的不足是什么8.被称为“合成羊毛”是什么纤维？为什么称为“合成羊毛”第二章思考题：1．名词解释：线密度，纱线旦数，纱线公制支数，，纱线英制支数，纱线捻度，与捻向2．收集棉织物，毛织物，丝织物和涤纶织物各5块分析其纱线结构。
5．收集用花式纱线，变形纱。
包芯线及其它花式纱线织成的织物，其外观，手感有何特点？第三章思考题：1．名词解释：机织物、机织物、非织物、非织造物、混纺织物、交织织物、毛型织物、中长型织物、经编针织物、纬编针织物、组织循环、原组织、经纬密度2．平纹组织、斜纹组织、缎纹组织的特点是什么各收集一种面料说出它的商品名称。
3．针织物的基本组织是如何分类的各自的特点如何第四章思考题：1．名词解释：丝光处理，染色牢度，树脂整理，涂层整理，卫生整理。
2．染色牢度的种类一般有哪些？3．染料与颜料有什么区别4．试述织物印花的种类5．棉型织物的常规整理有哪些内容6．简要说明毛织物，丝织物及化纤织物的整理有哪些基本内容第五章思考题：1．名词解释：织物风格，织物手感，织物的洗可穿性，织物的悬垂性，织物的抗皱性，织物的热湿性，织物的成衣加工性能2．从服装性能和舒适性角度，试述应当如何选择贴身穿着的内衣面料3．从服装性能和舒适性角度，试述应当如何选择冬季穿着外衣服装的面料4．从服装性能和舒适性角度，试述应当如何选择夏季服装面料5．试述应当如何选择低龄儿童的夏季和春秋季服装面料6．试述应当如何选择运动员冬季训练服面料第六章思考题：1．试述棉织物的主要品种及风格，服用性能特点和服装适用性。
第七章丝织物设计课件(共94张PPT)《纺织品设计》
• 7、尼丝纺
•
尼丝纺属于合纤绸类产品。经纬一般采用77dtex的锦
纶丝以平纹组织织造。经热处理后面料质地平挺、光滑，
坚牢、耐磨，不缩水，易洗涤。除在服装上经常作里料使
用外，还可制作包袋、晴雨伞等。
• （二）绉类
•
绉类织物是采用平纹组织、绉组织或其他组织，运用
加捻等各种工艺条件（如经纬加强捻或经不加捻而纬加强
• 2、杭纺
•
杭纺又名素大绸，由于它主要以杭州为产地，所以称之
为杭纺。经、纬纱均采用55.0／77.0dtex×3的桑蚕丝作原料，
平纹组织，属于生织绸。因所用丝线粗，因此杭纺是纺类产
品中最重的一种。杭纺绸面光洁平整，质地紧密厚实，坚牢
耐穿。大多为匹染，色彩较为单调，一般有本白、藏青和灰
色。
• 3、洋纺 • 洋纺是一种真丝面料的名称，风格介于雪纺和缎之间，雪
平纹组织。面料外观平整，质地坚牢，绸身粘柔垂重。但因 绢丝纺所用的原料是天然丝短纤维的纱线，所以它的绸面不 如以天然长丝为原料的电力纺光滑，细看之下其表面有一层 细小的绒毛，手感比电力纺等纺类产品更丰满。
• 5、富春纺
•
富春纺属于粘纤绸类。经线采用133.3dtex的无光或
有光粘纤丝，纬线采用55.6tex的粘胶纤维，以平纹组织
织造而成。由于纬线较粗，所以它的外观呈现出横向的细
条纹。其面料色泽鲜艳，手感柔软，穿着舒适、滑爽。缺
点是易皱，湿强度低。但因其价格比真丝便宜很多，所以
不失为价廉物美的夏季面料。
• 6、无光纺
• 无光纺也属于粘纤丝绸类产品。经纬均采用 133．3dtex的无光粘纤丝，平纹组织。其绸面平挺、洁白， 手感柔软、爽滑而不沾体肤。有光纺除将原料换成 133.3dtex的有光粘纤丝外，其组织结构均与无光纺相同。
常见织物的布面风格
平布——经纬纱密度适当，比例接近，布面平整；府绸——高经密，低纬密，布面经纱浮点呈颗粒状；斜纹——质地松软，布面呈斜纹状；哔叽——经纬密度比较接近，斜纹纹路接近45度。
华达呢——组织比哔叽紧密，高经密，低纬密，斜纹纹路接近63度；卡其——组织比华达呢更为紧密，高经密，低纬密，布身挺，斜纹纹路明显；直贡——织物正面主要由经纱形成，五枚三飞纱直贡和五枚二飞线直贡，布身厚实，布身有急斜纹效应。
五枚二飞纱直贡织物有的还有柔软和光滑的要求（如羽绸）；横贡——织物的正面主要由纬纱形成，布身柔软，光滑似绸；麻纱——布面呈直条纹路，布身爽；灯芯绒——低经密，高纬密，布身厚实。
一、三原组织及其织物1、平纹组织织物棉织物——细布、平布、粗布、府绸、帆布；毛织物——派力司、凡立丁、法兰绒；化纤织物——人造棉平布、涤棉细纺、涤棉线绢；丝织物——塔夫绸；麻织物——夏布、麻布。
2、斜纹组织织物棉织物——斜纹布、纱卡、线卡；毛织物——华达呢；丝织物——袖里绸。
3、缎纹组织织物棉织物——横贡缎；毛织物——直贡呢、横贡呢；丝织物——素缎、缎地起花、各种地组织起缎花、经缎地纬缎花。
二、变化组织及其织物1、平纹变化组织织物重平组织——麻纱织物、毛巾织物地组织、边组织；方平组织——仿麻织物、边组织；2、斜纹变化组织织物加强斜纹——哔叽、华达呢、双面卡、边组织；复合斜纹——用作其它组织的基础组织；角度斜纹——充服呢、克罗丁（棉），礼服呢、马裤呢、女式呢（毛）；曲线斜纹——装饰织物；山形斜纹——人字呢、男线呢、床单（棉），大衣呢、女式呢（毛）；破斜纹——线呢、床单布（棉），人字呢（毛），地毯；菱形斜纹——女线呢、床单布；锯齿形斜纹——床单及装饰织物；芦席斜纹——床单。
3、缎纹变化组织织物加强缎纹——华达呢；变则缎纹——毛织物面料；重缎纹——手帕。
三、复合组织及其织物1、条格组织——服装用织物、被单、手帕、头巾；2、皱组织——女线呢、女式呢、绉纹呢、乔其纱、泡泡纱；3、透孔组织——花式透孔织物、网眼布；4、蜂巢组织——碗巾、床毯；5、凸条组织——灯芯条、女线呢、凸条花呢；6、网目组织——服装织物；7、各种提花组织。
织物组织学-7
组织设计： 组织设计： 1）地组织的选择 地组织的主要作用是固结毛绒及承受外力，为使 织物坚牢，常用的地组织有平纹、2/1斜纹及组织循环较小的平纹变 化组织等。不同的地组织对织物手感、纬密大小、毛绒固结牢度及割 绒难易均有直接影响。 2）绒纬组织的选择 选择绒纬组织必须考虑绒根的固结方式（V形 和W形）、绒纬浮长的长短及绒根分布情况。 3）地纬与绒纬排列比 1:2，1:3，1:4，1:5等。
三纬毛巾
3 2 1 1a 2b
四纬毛巾
五纬毛巾
六纬毛巾 毛巾组织
3
3 2 1
2 1
3 2 1
3 2 1 3 2 1
3 2 1 3 2 1
3 2 1 3 2 1
21
12 三纬毛巾毛、地组织的配合
21
经起绒组织分类： （1）按绒毛长短可分为短毛绒织物和长毛绒织物。短毛绒织物的绒毛较 短，一般在2mm左右，但绒毛的密度大，耸立度较好。长毛绒织物的 绒毛较长，一般为7.5～10mm，仿毛皮的长毛绒，其绒毛高度还要长 些，绒毛是稍带倾斜地覆盖在基础组织上。 （2）按外观不同，可分为平素经起绒织物；条格、几何形或小花纹的经 起绒织物及提花经起绒织物。 （3）按绒织物后整理方法不同，可分为绒毛向不同方向倾斜而形成花纹 的拷花绒；绒毛有耸立也有压倒并呈现明显花纹的轧花绒；绒毛耸立 的立绒；绒毛向一个方向倾斜的素绒及经过烂绒处理，表面由有毛绒 和无毛绒形成花纹的烂花绒。 （4）按形成毛绒的方法不同，可分为织入起绒杆形成毛绒；绒经浮长通 割法形成毛绒；双层分割法形成毛绒。 7.2.1 杆织法经起绒组织 杆织法经起绒组合由两组经纱（地经和绒经）与一组纬纱以及一组起 绒杆（作为纬纱）交织而成。地经与绒经的排列比一般为2:1或1:1， 纬纱与起绒杆的排列比一般为4:1、3:1或2:1等。绒根固结方式为W形 固结法。
常见织物组织类别及风格
常见织物组织类别及风格一、平纹类织物1、平布(plain cloth)平布是平纹织物，其经纬纱的线密度及织物的经纬纱密度均比较接近，因此其经纬向紧度比约为1∶1，且平布织物的经纬向紧度均为50%左右。
平布织物具有组织结构简单、质地坚固的特点。
根据纱线线密度的不同，平布织物可分为细平布、中平布和粗平布。
通常细平布的经纬纱线密度为20tex以下(29英支以上)，中平布为21～32tex(28～19英支)，粗平带为32tex以上(18英支以下)。
平布织物的外观，要求布面平整光洁，均匀丰满。
其中细平布的布身轻薄，平滑细洁，手感柔韧，富有棉纤维的天然光泽，布面的杂质亦较少。
粗平布则不然，其质地一般比较粗糙，它的优点是布身厚实，坚牢耐穿。
中平布的质地及外观等介于粗平布和细平布之间。
2、府绸(poplin)府绸是一种低特(高支)、高密的平纹或小提花织物。
其经向紧度大，为65%～80%；纬向紧度则稍低于平布，经纬向紧度的比约为5∶3左右。
府绸织物应具有的风格特征是：织物外观细密，经纬纱排列整齐，纱线条干均匀，布而光洁匀整，颗粒清晰丰满，手感乘软挺滑，具有丝绸感。
另外由于府绸的经密比纬密大得多，故在织物中纬纱较平直、经纱屈曲较大，即织物表面有经纱凸起部分形成的菱形颗粒，菱形颗粒丰满是府绸织物具有良好外观的重要条件之一。
府绸织物根据它的纱线结构性质，可分为纱府绸、半线府绸(线经纱纬)和全线府绸3种；根据它的组织结构，可分为平素府绸、条府绸和提花府绸3种；根据纺纱工艺，可分为普通府绸、半精梳府绸（经纱精梳，纬纱非精梳)和全精梳府绸3种；根据加工方式，又可分为漂白府绸、什色府绸和印花府绸等。
3、麦尔纱(mull)、巴里纱(voile)麦尔纱和巴里纱均为轻薄织物，选用低线密度的纱。
麦尔纱常用普梳纱，纱线线密度为10～15tex;巴里纱采用精梳纱、线，单纱通常为J9tex～J15tex，股线为J6.5tex×2以下。
织物组织结构智慧树知到课后章节答案2023年下烟台南山学院
织物组织结构智慧树知到课后章节答案2023年下烟台南山学院烟台南山学院绪论单元测试1.由纤维直接加固形成的织物是（）A:经编针织物 B:非织造布 C:机织物 D:纬编针织物答案:非织造布2.机织物在服用、家用和产业用纺织品中有着广泛的应用。
（）A:错 B:对答案:对3.定长制表示纱线的细度时，数值越大，纱线越细。
（）A:对 B:错答案:对4.机织物的克重越大，织物越厚重。
（）A:对 B:错答案:对第一章测试1.组织循环经纱数较大而经纱浮沉规律较少组织织物应采用（）。
A:分区穿 B:顺穿 C:照图穿 D:飞穿答案:照图穿2.该组织的纬向飞数为（）。
A:2 B:-3 C:3 D:-2答案:2;-33.该组织为（）。
A:经面组织 B:纬面组织 C:异面组织 D:同面组织答案:同面组织4.该剖面图表示的可能是以下哪种组织结构（）A:斜纹 B:纬重平 C:缎纹 D:平纹答案:斜纹;纬重平5.该组织的经向平均浮长是（）。
A:1.5 B:1 C:2 D:1.3答案:26.穿筘图中的两个横行代表相邻的两个筘齿。
（）A:错 B:对答案:对7.提升次数多的经纱一般穿入前面的综框。
（）A:对 B:错答案:对8.纹板图的横行对应织入相应纬纱时的综框升降情况。
（）A:错 B:对答案:对9.一个组织的组织循环经纱数等于其组织循环纬纱数。
（）A:错 B:对答案:错10.组织图、穿综图和纹板图任知其二可求第三者。
（）A:对 B:错答案:对第二章测试1.三原组织具备的特征是（）。
A:飞数是常数 B:每根纱线上都只有一个单独的组织点 C:R j=R w D:组织循环纱线数≠6答案:飞数是常数;每根纱线上都只有一个单独的组织点;R j=R w2.牛仔布通常采用的组织结构是（）。
A:斜纹 B:联合组织 C:缎纹 D:平纹答案:斜纹3.泡泡纱通常采用的组织结构是（）。
A:缎纹 B:平纹 C:联合组织 D:斜纹答案:平纹4.驼丝锦通常采用的组织结构是（）。
纺织材料实验课第七章_纱线的基本结构参数
Gk为公定回潮率时的重量 (g)
设化纤单丝纤度为ND(f)，则由n根单丝组成的复丝 的纤度ND
ND n ND( f )
c.公制支数：适用于毛纱、毛型化纤混纺、混纺纱
Nm
L Gk
L
G0 1Wk
K G0
精梳
L（m） 50
Wk（%） 16
K
43.10
粗梳 20 15 17.39
绒线 5 15 4.34
原理：利用CCD摄取纱条的投影宽度，其结果更 接近于黑板条干法。
特点：测量分辨率高，受环境温湿度影响小。但 对较厚、松、表面多毛羽的，纱条边界的划分 存在误差。
四、不匀率指标的分析
1.不匀率指数 I I=C实际/C理论 ＞ 1
C实际——Uster仪检测的CV%值
C理论
1 n
1 CA2
2.变异－长度曲线
失控导致的纱条不匀 ② 传动机构不良造成的周期性不匀
——不匀的波长与波幅大小不变，周期 性地出现于纱条上的一种不匀（非常有 害），机械上的问题
（4）偶发不匀
人为和环境因素不良，如因接头、飞花 附着、纤维纠缠颗粒、杂质，造成的棉结 粗细节、竹节、纱疵等。
a.经常发生的疵点 ：棉结、粗节、细节 棉结：长度＜4mm，直径比纱平均值粗0.5倍以上的纱条。 粗细节：通常指粗于或细于纱条平均直径30%以上，长度为
D G0S G0N 100 G0N
公称号数：纱线名义上的号数（整数） 设计号数：纺纱工艺上的设计号数（整数或小数） 实际号数：用抽样试验方法测得的号数（有小数） 定长制：号数偏差，纤度偏差－－重量偏差 定重制；公制支数，英制支数－－支数偏差
重量偏差“＋”偏粗“－”偏细
1023第七章蚕丝织物的整理-精选文档
第一节蚕丝织物的增重 第二节 蚕丝织物的砂洗 第三节 蚕丝织物的盐缩 第四节 蚕丝织物的防泛黄整理
2019/3/23
1
§7－7 蚕丝织物的增重 随着蚕丝织物从内衣化向外衣化发展,要求其具 有厚实挺括的风格.蚕丝织物经精练后,质量减少 约25％,纤维直径变细,丝之间的空隙增大,致使织 物变薄。变软、缺乏挺括感。而生产重磅真丝绸, 不仅要耗用大量昂贵的真丝纤维,而且织物的组织 致密程度也往往不足.
目前锡增重主要用于领带、饰带、刺绣品和要求厚 重风格的高级女礼服等。锡增重后的领带，式样好， 服用中不松弛，解开后折皱迅速消除。 以意大利为主的欧洲国家向来盛行锡增重。例 如意大利、法国和瑞士制的高级领带几乎都经 过锡增重，增重率一般达35％～40％。 （一）锡增重工艺 锡增重处理工艺一般由以下四道工序构成
经砂洗整理的蚕丝织物,手感丰满、软糯而富有弹 性，抗皱性和悬垂性得到改善，并具有一定的“洗 可穿”性和较好的服用性。
一、砂洗原理
蚕丝织物的表面起绒是由砂洗机中的砂洗和烘 干机中烘干后并在冷风中磨打实现的。
2019/3/23 17
精练后的蚕丝纤维主要由丝素和丝素外围的丝胶IV构成, 而丝素由约100根直径为1μm左右的巨原纤组成,每根巨 原纤又由大约6～20根直径为0.2～0.4μm的原纤构成。
2019/3/23
8
1.一般认为在进行锡增重处理时，由于纤维的膨化， 氯化锡分子在水溶液中通过扩散渗人纤维内部， 并发生如下水解反应： SnCl4＋4H2O ≒ Sn(OH)4 ＋4HCI 其中不溶性的Sn(OH)4沉积于纤维空隙内，HCI 被水洗除去。 继续用Na2HPO4处理，则发生如下反应： Sn(OH)4＋Na2HPO4 ≒ Sn(OH)2HPO4＋2NaOH
美术课件72《织毛衣》.
美术课件72《织毛衣》.一、教学内容本节课选自美术教材第七章《民间工艺》第三节《织物艺术》，详细内容主要围绕毛衣的编织技巧和设计方法进行讲解。
通过学习，使学生了解我国传统的编织工艺，掌握基本的毛衣编织技巧，并能够运用所学的知识创作出具有个性和创意的毛衣作品。
二、教学目标1. 让学生了解毛衣编织的历史和民间工艺特点，培养对我国传统文化的热爱。
2. 使学生掌握基本的毛衣编织技巧，提高动手实践能力。
3. 培养学生的创新意识和审美观念，能够独立设计并制作出富有创意的毛衣作品。
三、教学难点与重点教学难点：毛衣编织技巧的掌握、创新设计。
教学重点：基本编织方法、设计思路及实践操作。
四、教具与学具准备1. 教具：PPT课件、视频教程、编织工具、毛衣样品。
2. 学具：编织工具、毛线、剪刀、针线、尺子、画笔、设计稿纸。
五、教学过程1. 导入：展示不同风格的毛衣作品，引导学生关注毛衣的编织工艺，激发学生的学习兴趣。
2. 知识讲解：（1）介绍毛衣编织的历史和民间工艺特点。
（2）讲解基本编织方法，如平针、挑针、收针等。
（3）分析毛衣设计的基本原则和技巧。
3. 实践操作：（1）学生分组，每组分配一套编织工具和毛线。
（2）教师示范基本编织方法，学生跟随操作。
（3）学生根据设计稿纸，尝试独立设计并编织毛衣。
4. 例题讲解：以一款简单的儿童毛衣为例，讲解设计思路和编织方法。
5. 随堂练习：学生根据所学知识，设计并编织一款简单的毛衣。
六、板书设计1. 美术课件72《织毛衣》2. 内容：（1）毛衣编织的历史与民间工艺特点（2）基本编织方法：平针、挑针、收针（3）毛衣设计原则与技巧（4）实践操作步骤七、作业设计1. 作业题目：设计并编织一款富有创意的毛衣2. 答案要求：（1）设计稿纸：包括款式、颜色、图案等元素（2）实践操作：完成编织作品，注意技巧和美观度八、课后反思及拓展延伸1. 反思：本节课的教学效果，学生的掌握程度，教学方法的适用性等。
织物的分类及特点
织物的分类及特点
织物：1.梭（机）织物：平纹，斜纹，缎纹
2.针织物：经编，纬编
平纹织物风格特点：
1.纱线在织物中交织最频繁，组织点最多
2.织物结构简单
3.织物平整挺括，坚牢，耐穿，耐用
斜纹织物风格特点：
1.在纱线粗细度和织物密度相同时，斜纹织物坚牢度不如平纹织物
2.在纱线粗细度和织物密度相同时，斜纹织物较平纹织物手感柔软
3.斜纹织物可以织成紧度较大的织物
4.织物表面有经（纬）浮线构成的斜向织纹
缎纹织物风格特点：
1.布面平滑匀整，富有光泽
2.质地柔软，有豪华感
3.坚牢度不及斜纹，平纹，易勾丝
经编织物风格特点：
1.织物卷边性好于纬编织物，基本不卷边
2.没有脱散现象，不易折皱
3.受力变形性介于梭织物和纬编织物之间
纬编织物风格特点：
1.纬编平针组织在织物的两面具有不同的外观，不易折皱
2.横向延伸度近似纵向延伸度的2倍
3.边缘具有显著的卷边性
4.具有脱散性。
T/C混纺纺织品的纤维含量分析
纤维素纤维耐碱不耐酸，聚酯纤维具有较高的耐化学药剂稳定性，利用纤维素纤维与聚酯纤维耐酸稳定性的不同，选择一定浓度的酸溶解纤维素纤维，而保留聚酯纤维，然后通过适当的后处理，计算得到两组份的含量。
毛/腈混纺纺织品的纤维含量分析
可用次氯酸钠溶液溶解羊毛，分离腈纶；也可用二甲基甲酰胺溶解腈纶，分离羊毛。
第七章 重经纹织物
二、计算通丝把数和每把通丝数
通丝把数 = 正身纹针数 = 1440把
每把通丝数 = 花数 = 6根
全幅需通丝1440把，前造为960把，后造480把，所需通丝 数与内经线数相等，前造5760根，后造2880根，每6根通 丝捻成一把。
三、计算目板行列数，确定目板穿法
盛泽镇有许多丝绸交易市场，据当地人讲，在盛泽 舜新中路上买真丝服装一般是比较放心的，买真丝 服装，一定要问清是否是真丝的，因为有些商家会 用偷换概念的方法，用“丝绸”代替真丝。
中国丝绸行业存在的不足及发展策略
中国几乎主导了全世界丝绸产业链的前端，但由于 中国丝绸服装行业缺乏国际知名品牌，中国企业大 多只是赚取加工费、原料费，把高附加值的末端让 给了单纯依靠丝绸深加工再出口的法国、意大利等 国。由于缺乏世界知名品牌，中国丝绸远未实现其 应有的经济价值。长期缺乏积极主动的品牌经营， 使中国丝绸业损失了许多本来应该赚取到的利润。 因此，中国丝绸业必须通过品牌的推进战略来保持 中国丝绸大国的地位，并逐渐成为世界丝绸强国。
重经纹织物点间丝时主要压住经浮长，顾经不顾纬。
留香绉
留香绉是经二重纹织物，练染后质地柔软，绸面上 显出两种颜色的花纹，色泽鲜艳，花纹细致，织物 地部由地经和纬线交织成平纹地组织，纹经在织物 背面与纬线作有规律的接结。
原料方面，地经采用桑蚕丝，纹经采用粘胶丝，纬 线采用加捻桑蚕丝。织物以粘胶丝经面缎花为主， 它包在桑蚕丝经面缎花周围，使花形显得清晰美观、 鲜艳夺目。
因地组织是平纹，花组织为经面缎，故采用正面上机。 纹、地经排列比为2:1，故采用大小造装造， 大造纹针数=纹经内经线数/(花数×把吊数)=5760/6 =960针
小造纹针数=纹经内经线数/(花数×把吊数)=2880/6 =480针
第7章 贾卡经编织物
三 、贾卡经编针织物应用
贾卡拉舍尔经编机主要用于生产网眼类提花织物，具 体有以下应用。
室内装饰面料 具有立体效应的网眼窗帘、台布、沙 发靠背和扶手。 装饰性服装面料 妇女内衣、泳衣、紧身衣、运动衣、 外衣、无缝内衣，围巾和披肩等。 装饰性服装辅料 目前采用RJWB8/2型Textronic贾 卡经编机生产花边，其花边可以是弹性的，也可以是非 弹性的；可以带花环，也可以不带花环。其花纹精致， 具有立体效应，并且底布结构清晰，克重轻，成本低。 这种产品在高档妇女内衣中有着广泛的应用。
（ 1）
（ 2） 图 7-2-2 衬纬贾卡组织垫纱图
（3 ）
RJ4/1贾卡经编机，利用三针技术形成花纹，其提花 效应与组织的关系如表所示。
P
1 2 3
贾卡提花 基本组 效应 织 稀薄组织
变化组 贾卡元件 织 位置 0-0/2-2//
横列号 第一横列
第二横列 第一横列 第二横列 第一横列 第二横列
H
3．四针技术
四针技术是应用较多一种技术，可以形成立体花纹效应。基本垫 纱为1-0/2-3。变化情况如下：
图 7-3-4 RSJ4/1四针技术
（1）绿色（H/H）：贾卡导纱针在针背横移时没有偏移，作1-0/2-3。在 织物表面形成“薄”花纹效应。 （2）白色（H/T）：贾卡导纱针在针背横移时发生偏移，作2-3/2-1。在 织物表面形成“网孔”花纹效应。 （3）红色（T/H）：贾卡导纱针在针背横移时发生偏移，作1-0/3-4。在 织物表面形成“厚”花纹效应。
图 7-3-1 RSJ4/1贾卡基本原理
JB1.1：2-0-0-0-2-2/2-4-4-4-2-2// JB1.2：2-0-0-0-2-2/2-4-4-4-2-2//
织物种类及优缺点
织物种类及优缺点织物的结构形态特征分为机织物、针织物、无纺织物及毛皮与皮革等一．机织物两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为机织物。
基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。
基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。
1．平纹组织组织参数平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。
其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。
特点平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。
在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。
常用平纹织物平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。
2．斜纹组织组织参数斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。
其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。
特点斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。
凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。
经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。
正反两面两种组织点的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。
斜纹线的倾斜程度也有差别，斜纹组织以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角，随着α变大，表示经密越大，斜线愈陡直。
称α>450时的斜纹为急斜纹，α<450时的斜纹为缓斜纹，而当α=450时表示织物经纬密相等。
斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。
常见斜纹织物纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。
第七章织物增强复合材料的弹性特征汇总ppt课件
x
arctan
dh1x
dx
（7.3）
微段dx中的纬纱可以看做单向复合材料，其材料的三个主
方向1，2，3和坐标系的 x ，y，z一致。由于单胞中有纯基体
部分，因此，单向复合材料的纤维体积分数不等于单胞的体 积分数。
根据纬纱在材料主方向的拉伸弹性模量E1，E2，E3= E2，
a1 ij
x dx
（7.9）
bijc
1
2 ng
bij
2 ang
b aa2 ij x dx 1
（7.10）
dicj
1
2au ang
dij
2 ang
d aa2 ij x dx 1
（7.11）
对
aicj ，bijc
和
d
c ij
求逆便可得到纤维束弯曲单胞模型的刚度系数
Aicj ，Bicj 和 Dicj
式中，
Dv
1
F yx
2
ExF
/
E
F y
微段中经纱为单向复合材料的垂直断面，是各向同性的，
其刚度系数为
E2 / 1 223
Qiwj
E2
23
/
1 223
0
ExF
v
F yx
/
Dv
E2 / 1 223
0
0
0
i, j 1, 2, 6
E2 /21 23
（7.6）
微段中h–ht部分是纯基体，其刚度系数QiMj 的形式类似于式 （7.6）。于是，单胞 0 x a / 2 部分中微段的刚度系数是坐
（7.17）
式中，
Q11
E cos4
2 织物风格及规格设计 2
2 织物风格及规格设计2.1 织物风格及织物规格表2.1.1 织物风格大豆蛋白/棉混纺衬衫面料以其高档、华丽、柔软的外观，深受消费者的青睐。
本品采用大豆蛋白纤维织制，使产品具有柔软的手感、丝般的光泽、棉的保暖和亲肤性等优良性能。
并且大豆蛋白纤维产品具有明显的抑菌性，良好的透气性，是健康环保的优秀产品，对消费者也有很好地保健性。
2.1.2 织物规格表织物规格如表2-1所示：表2-1 织物规格表项目品种大豆蛋白/棉混纺衬衫面料的设计与生产原料大豆蛋白/棉（65/35）线密度经纬纱线密度：11.7tex(45支)密度经向密度553根/10cm，纬向密度316根/10cm组织经组织：府绸纬组织：平纹幅宽160cm2.1.3 织物经纬色纱排列循环（1）经纱：大豆蛋白纤维（白色）/棉（浅粉色）（65/35）（2）纬纱：大豆蛋白纤维（白色）/棉（浅粉色）（65/36）2.2织物设计2.2.1原料设计2.2.1.1原料设计思路纺织品的性能主要取决于纤维原料的性能。
本品利用两种纤维组合产生的复合效应和功能互补效应，不仅可以扩大品种，降低成本，而且可以满足各种不同的需求。
随着人们生活水平的不断提高，人们的消费观念也发生了很大的变化。
绿色环保，健康且性能优良的新型纤维日益受到人们的喜爱和青睐。
大豆蛋白作为一种新型纤维已被广大消费者所接受，其具有质轻、柔软、滑爽、丝般光泽的特点。
吸湿、导湿性好、是生活用纺织品的良好原料。
大豆蛋白纤维的产品在光泽上具有麻绢混纺产品风格,手感比绢挺、悬垂性好,抗皱性优于真丝且可用活性染料染色,染色牢度好,是制作高档衬衫的理想面料。
2.2.1.2 原料配比在混纺纱中，大豆蛋白/棉混纺衬衫面料中纤维的含量不但会影响纺纱的工艺，而且会影响织物的耐用性能和织物的产品规格。
虽然大豆蛋白纤维具有很多的优良性能，但其也有一些明显的缺点，如保湿性差，有蜡滑感等。
因此，混纺比的适当选择就变得相当重要。
目前，市场上多采用的大豆蛋白/棉混纺衬衫面料的混纺比为65/35。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二节 织物风格的测试
仪器测试织物风格是从织物手感为若干物理因子对手刺激的综合反应 这一基本原理出发，选用若干项物理性质来表示织物风格。
一、弯曲性
此项主要用以评定织物手感的活络、刚柔程度。由活络率、弯曲 刚性指数两项指标，可对试样给予组合评语。如活络率大，弯曲 刚性指数小，表示织物手感活络、柔软；活络率小，弯曲刚性指 数大，表示织物手感呆滞、刚硬；活络率小，弯曲刚性指数也小， 表示织物手感呆滞。
二、表面摩擦性
此项主要用以评定织物手感的滑、糙、爽程度。静、动摩擦系数 小，织物手感光滑；静、动摩擦系数差值大，织物手感较匀整； 动摩擦变异系数大，织物较“爽脆”，适宜于夏令用。
三、压缩性
此项主要用以评定织物手感的厚实，膨松和丰满感等。
四、交织阻力
此项主要用以评定织物手感的板糙或披裂程度。交织阻力大， 织物手感偏硬、较板糙；交织阻力过小，某些经、纬密过稀的 织物(如某些丝绸)在服用中容易出现局部稀隙的“披裂”现象， 并在缝制加工和服用中易因剪切作用而产生畸变。
五、起拱变形
此项主要用以评定织物在服用过程中的肘部、膝部等处的 残留变形程度。起拱残留率大，织物的抗张回复性较差，在服 用中膝部和肘部容易产生残留变形。
六、平整度
此项主要用以评定织物的厚度均匀程度以及绒类织物的缩 绒、剪毛长度等的均匀性。由仪器测得的各点厚度计算平整度。 平整度是试样各点厚度的变异系数。平整度大，织物厚度不均 匀，对于绒类织物，表示缩绒(毛织物)或剪毛长度不匀。
织物
第七章 织物的风格
第一节 织物风格概述
织物的风格，从广义来说应是人们综合触觉、视觉以至听觉等方面 对织物品质的评价。从大的方面来看，它有棉型感、毛型感、丝型 感、麻型感的区别。从小的方面来看，每种织物又都有自己的风格。 如涤棉织物具有“滑、挺、爽”的风格；府绸织物具有“均匀洁净、 颗粒清晰、薄爽柔软、光滑似绸”的风格等。目前一般所讲的织物 风格是指狭义的，纯指与触觉有关的方面，通常又称手感。狭义的 织物风格与产品的外观、服用舒适性等有较密切的关系。消费者常 根据织物的手感来衡量织物的优劣；贸易上常把它作为织物的实物 质量。