第五章服装用织物的服用和成衣加工性能.
服装面料的鉴别与服用性能
《服装面料的鉴别与服用性能》教学大纲课程性质：学科专业必修课程教学对象：人物形象设计学时：32学时编写单位：艺术教研室编写时间：2008 年5 月课程的教育目标：使从事人物形象设计专业的学生具备一定的服装面料的基础知识和服用性能以及鉴别方法。
课程的性质和任务：《服装面料鉴别与服用性能》是一门公共选修课程，主要介绍各种服装面料的品种、结构与性能特征及适用性，以及各种服装材料的鉴别、选择使用、保管方法。
通过学习《服装面料鉴别与服用性》，使学生了解各种服装材料的品种、结构、性能特征，达到能正确鉴别服装面料、合理选择使用各种服装材料的基础理论和基本技能。
课程的基本要求：1、介绍服装材料的发展历史，服装材料学的研究内容及重要性，服装材料的概念及分类。
2、服装用纤维原料的分类与结构特征，服装用纤维原料的基本性能及对服装的影响，服装用的新型纤维，纤维鉴别的方法及各种常用纤维的鉴别。
3、了解纱线的分类及结构特征，变形纱与其它新型纱线。
4、了解织物的分类与结构特征。
5、各种天然纤维织物的名称、风格特征及其在服装中的适用性，各种化学纤维织物的名称、风格特征及其在服装中的适用性。
6、各种衣料的认识与鉴别，各种服装衣料的选用本课程在教学计划中的地位和作用：是一门公共选修课程。
它的作用是使学生通过该门课的学习, 掌握服装面料所用纤维、纱线的基本性能；掌握各种服装面料的服用性能及鉴别方法。
课程的重点及难点：本大纲所列基本内容，都要求学生通过教学过程掌握，大纲内容的重点和难点有：1、服装用纤维原料的分类与结构特征，服装用纤维原料的基本性能。
2、纱线的分类及结构特征，变形纱与其它新型纱线。
3、织物的分类与结构特征及三原组织的基本特征。
4、各种天然纤维织物的、风格特征及其在服装中的适用性。
5、各种衣料的认识与鉴别方法以及各种服装衣料的选用方法。
教学内容和学时分配教学内容：第一章：绪论2（学时数）教学内容1、服装材料的重要性2、服装面料的历史和发展3、流行趋势第二章：服装用纤维原料6（学时数）教学内容1、纤维的分类2、纤维的性能特点第一节：纺织纤维的分类内容1、天然纤维的分类内容2、化学纤维的分类第二节：天然纤维内容1、棉纤维内容2、麻纤维内容3、毛纤维内容4、蚕丝第三节：化学纤维内容1、再生纤维内容2、合成纤维第三章：服装材料的纱线6（学时数）掌握内容：1、纱线的分类及其特征2、复杂纱线第一节：纱线分类内容1、按纱线的原料分内容2、按结构外形分内容3、按纺纱工艺分第二节：纱线的结构内容1、纱线的细度内容2、间接指标的换算内容3、纱线的捻向、纱线的捻度第四章：服装面料8（学时数）掌握内容1、织物的分类2、织物的组织结构了解内容：织物的分类。
第五章-服装用织物的服用和成衣加工性能
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六、色泽与色牢度 色泽，即色彩和光泽，影响因素较多。对 于绒类织物裁剪要注意倒顺光问题。 色牢度：日晒牢度、水洗牢度或皂洗牢度、 干湿摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度等。色牢 度影响外衣服装的外观，内衣和婴幼儿服装， 色牢度关系到服装的安全卫生性能。
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第二节 织物的舒适性能
热湿舒适性、触感舒适性和运动舒适性。 一、热湿舒适性能 服装气候：人体表面与衣服最外层之间的微 小气候。 服装微气候：人体表面与衣服最内层之间的微 小气候
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风格用语
风格用语 物理性质 风格用语 物理性质
柔软或刚硬 刚柔性 膨松或坚实 压缩性
致密或疏松 表观密度 光滑或粗糙 平整性
伸展或板结 伸展性
挺括或疲软 弹性
滑爽或粘涩 摩擦性
凉冷或暖和 冷暖性
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二、织物手感的评定
（一）织物手感的主观评定 由有经验的人员用手触摸、攥握织物，然后 对织物的手感做出评价。 优点：简便快速 缺点：受评判人员主观因素的影响。 日本的Kawabata认为织物手感的主观评定分 两步：基本手感的评定和综合手感的评定。
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4.织物后整理 缩绒、磨毛、起毛等提高暖感，烧毛、丝 光等增加冷感。 5.织物含水 含水率大，冷感强。 6.织物存放环境的温度 温度低，冷感强。 7.服装压力 压力大，冷感强。
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（二）刺痒感 织物与皮肤之间相互挤压、摩擦，使皮肤产 生刺痛和骚痒的不舒适感，称~。 坚硬的突起纤维：于毛衣、粗纺毛织物和麻织 物。 坚硬织物的凹凸纹路、浆料、整理剂、标签等。 影响织物刺痒感的因素： 表面纤维（毛羽）的粗细、多少、长短以及 纤维在织物中的滑移程度。 纤维越粗，含量越多，纤维初始模量越大， 织物结构越紧密，越容易产生刺痒感。
面料的服用性能
面料的服用性能一、概念面料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。
二、外观风格性能（一）尺寸稳固性服装在生产和穿着进程中，会因各类因素的阻碍致使服装造型走样。
这种变形不仅会阻碍服装的外观美，且会阻碍穿着者的情绪，因此必需加以克服，以保证服装尺寸稳固性。
服装尺寸稳固性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，那个地址要紧讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。
服装不管是在加工进程中，仍是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。
缩水和织物结构和纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析缘故，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工进程中，纤维受到必然程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，那么拉长部份会不同程度地回缩归去，显现缩水现象。
1．纤维性质各类纤维缩水率是不一致的。
一样亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，乃至不缩水。
如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。
毛纤维缩水率大的缘故，除与棉、粘胶纤维有相同的地方外，还有一个重要的因素即是羊毛的缩绒性。
为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处置。
2．织物性质在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。
合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。
但关于组织结构不同的织物，那么结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。
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动态悬垂性
可能的发展
由于计算机技术和图像分析技术的发展，采用 人体穿着的模拟实验与评价；
计算机图像处理技术获取织物悬垂形态的分析 使悬垂指标评价体系愈加成熟和完善；
采用有限元法模拟织物的造型，可预测织物的 悬垂效果；
利用织物的悬垂形态与其力学性能间的关系， 反求织物的力学性能等，均有研究和应用。
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影响服装外观的织物性能
悬垂性 抗皱性 洗可穿性 抗起毛起球性 尺寸稳定性 抗勾丝性 色泽 色牢度等
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织物的悬垂性
织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。 悬垂程度是指织物在自重作用下下垂的程
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静态悬垂性
悬垂度F为0~1的值，F=0时，织物完全悬垂；F=1时，织物无悬垂。
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AD
AF
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静态悬垂性
由测量原理可知，挺直系数F越小，织物越柔软。 织物的静态悬垂性实质上是织物在空间静置时，其重力
和弯曲应力达到平衡时的自然形状，这种造型是织物视 觉风格的重要内容。
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静态悬垂性
影响织物静态悬垂性的主要因素
织物的悬垂性是采用模拟人体三维模式的表达， 故织物在悬垂中既有弯曲又有剪切。
因此，除影响织物弯曲性能的诸因素外，还有 纱线间，尤其是交织点或握持点的滑动、转动 和剪切作用。
3.服装材料学考试重点(简答题)
1服装材料学考试重点 序言 二、名词解释 1机织物：用两组纱线（经、纬纱）在织机上按一定规律相互垂直交织成的片状纺织品 2、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
3、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
三、简答 1.近几年，服装材料的发展趋势主要有哪几个特点？ 答：A 对牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高B 强调舒适性C 强调易护理性D 突出轻薄化E 强调保健性、安全性和环保性F 突出功能性G 要求面辅料配套化。
第一章 服装材料用纤维 二、名词解释 1.纤维：自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
2.纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同的特征。
3.化学纤维以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。
4再生纤维以天然高聚物（如木材、棉短绒牛奶花生大豆等）为原料，经纺丝加工制成5、合成纤维以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。
6、结晶区：服用纤维中大分子的排列，在某些部位排列较为整齐，形成结晶结构（晶区）另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区）。
7、结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。
8、纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。
9、纤维的体积质量是指单位体积纤维的重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。
它决定于或纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。
10纤维的力学性能：纤维在拉伸、弯曲、扭转、压缩、剪切等各种外力的作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。
11、拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。
服装材料思考题
服装材料思考题-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII第一章思考题：1．根据着装经验，列出不同类型服装所用的纤维成分，并评述使用这些纤维成分的原因及优缺点。
2．参加纺织品博览会和面料的展销会列出新型纤维材料，预测其服用性能如何。
3．列出纤维主要服用性能的优劣顺序，并简述原因。
4．具备哪些性能的纤维才能作为服装原料为什么5．纺织纤维如何分类各有哪些主要的性能特点6．在零售商店纺织服装部，你可以辨识出多少种不同的纤维类型？7. 目前，聚合成纤维的产量之首的是什么纤维它的主要性能特点以及最大的不足是什么8.被称为“合成羊毛”是什么纤维？为什么称为“合成羊毛”第二章思考题：1．名词解释：线密度，纱线旦数，纱线公制支数，，纱线英制支数，纱线捻度，与捻向2．收集棉织物，毛织物，丝织物和涤纶织物各5块分析其纱线结构。
5．收集用花式纱线，变形纱。
包芯线及其它花式纱线织成的织物，其外观，手感有何特点？第三章思考题：1．名词解释：机织物、机织物、非织物、非织造物、混纺织物、交织织物、毛型织物、中长型织物、经编针织物、纬编针织物、组织循环、原组织、经纬密度2．平纹组织、斜纹组织、缎纹组织的特点是什么各收集一种面料说出它的商品名称。
3．针织物的基本组织是如何分类的各自的特点如何第四章思考题：1．名词解释：丝光处理，染色牢度，树脂整理，涂层整理，卫生整理。
2．染色牢度的种类一般有哪些？3．染料与颜料有什么区别4．试述织物印花的种类5．棉型织物的常规整理有哪些内容6．简要说明毛织物，丝织物及化纤织物的整理有哪些基本内容第五章思考题：1．名词解释：织物风格，织物手感，织物的洗可穿性，织物的悬垂性，织物的抗皱性，织物的热湿性，织物的成衣加工性能2．从服装性能和舒适性角度，试述应当如何选择贴身穿着的内衣面料3．从服装性能和舒适性角度，试述应当如何选择冬季穿着外衣服装的面料4．从服装性能和舒适性角度，试述应当如何选择夏季服装面料5．试述应当如何选择低龄儿童的夏季和春秋季服装面料6．试述应当如何选择运动员冬季训练服面料第六章思考题：1．试述棉织物的主要品种及风格，服用性能特点和服装适用性。
服装材料学基础知识
服装材料学--服装基础知识引言不同服装材料其性能表现各不一样，带来服装应用范围和最终用途也会大相径庭。
因此，认识和掌握服装材料的各种性能，对正确地选用材料，合理地设计服装，满意地穿着服装会大有帮助，产生事半功倍的效果。
服装材料的性能包括物理机械性能、化学性能、外观性能以及卫生保健性能和缝纫加工性能等服用性能。
第一节服装材料的物理机械性能一、定义织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。
它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。
二、强度性能1．织物的拉伸强度与断裂伸长率织物在服用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。
将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度；在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率，称为断裂伸长率。
织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。
⑴纤维的性质：纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。
纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力，单位：CN/dtex。
在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。
化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。
其中，粘胶纤维强度虽低，但略高于羊毛，在湿态下，其强力下降很多，几乎湿强仅为干强的40~50%。
除粘胶纤维外，羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降，但棉、麻纤维例外，其湿强非但没有下降反而有所提高。
涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小，而使其干、湿态强度相差无几。
至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2%左右，其次为棉，只有3~7%，蚕丝15~25%，而羊毛属天然纤维之首，可达25~35%。
化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在25%左右，其它合纤均在40%以上。
因此，各类纺织纤维的拉伸性能是不同的：棉麻类属高强低伸型，羊毛属低强高伸型，而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型，此外，还有维纶和蚕丝属中强中伸型。
纺织物的服用性能
指标：通常分5级，5级最好，1级最差
影响织物抗起毛起球性的因素
因素：1． 纤维的性质（长度、线密度、卷曲度、截面形
状） （ 短纤维比长纤维、细纤维比粗纤维、无卷曲纤维比有卷
曲、圆形纤维比其它截面形状纤维易起毛起球）
2. 纱线结构 （捻度、条干） 3. 织物结构（机织物组织、密度、针织物线圈长 度） 4. 后整理（树脂整理、烧毛等处理
六、织物的勾丝性
定义：织物中纤维和纱线由于勾挂 而被拉出于织物表面的程度
指标：通常分5级，5级最好，1级最差 因素：1． 纤维的性质（截面形态、弹性）
2. 纱线结构 （捻度适中） 3. 织物结构 （机织物紧密度、
针织物纵横密度） 4. 后整理（热定型、树脂整理）
七 染色牢固度
定义：有颜色的织物在阳光、皂洗、摩擦、熨烫、汗 渍等外界条件作用下，保持自己原有色泽的程度。
二、织物吸湿性
定义：织物透过水汽的程度（服装材料吸收空气中水分的能力）
指标：透气量 因素：1． 纤维的性质（吸湿性）
天然纤维和人造纤维比合成纤维要好
2. 纱线结构（捻度、径向分布）
捻度小的比大的好、复丝比单丝好、短纤维比长纤维好。
3. 织物结构 （紧度）
4. 后整理（树脂整理、涂吸湿层等）
指标：抗弯长度（硬挺度）
悬垂高度（柔软度）
2、影响刚柔性的主要因素
纤维性状
纤维截面形态、纤维初始模量
纱线性状
纱线粗细、纱线捻度、经纬捻向配置
织物结构
织物厚度、织物组织、经纬纱的密度
后整理
不同后整理（如液氨处理、烧毛等）对刚柔性影 响不同
五 抗起毛起球性
服装面料及其服用性能
第一章纺织品的分类第一节: 纤维的分类1.天然纤维：植物纤维、动物纤维、矿物纤维；2.化学纤维：再生纤维、合成纤维、无机纤维。
第二节: 纱线的分类1.按结构和外形分：长丝纱、短纤维纱2.按纺纱工艺和方法分：工艺（棉纱、毛纱、麻纺纱、娟纺纱），方法（环锭纱、新型纺纱）3.按纤维种类分：纯纺纱线、混纺纱线4.按用途和粗细分：用途（机织用、针织用、起绒用、特种工业用），粗细（特细特纱、细特纱、中特纱、粗特纱）5.按组成纱线的纤维长度分：棉型纱线、毛型纱线、中长纤维型纱线第三节：织物的分类一、按用途分类：1.服装用；2.装饰用；3.产业用（线状材料、面状材料）；二、按品种和结构分：1.直接以纱线形成的织物；2.以组合（混合）形成的织物；3.直接以纤维形成的织物；4.以非纤维材料制成的织物。
第二章、天然纤维织物（面料）及其服用性能第一节：棉织物主要品种及其服用性能一、棉织物的分类：1.衣着用布；2.家具装饰用布；3.产业用布：复制产业用布、产业生产用布、交通运输用布。
二、棉织物的规格1.名称、经纬纱特（支）数、经纬密度、匹长和宽幅。
三、棉平纹织物的主要品种及其服用应能一）府绸：高密度的一上一下平纹组织织物；经向紧度达到75-90%。
1.按纱线结构分为：纱府绸、半线府绸、全线府绸2.按纺纱工艺分为：普梳府绸、半精梳府绸、全精梳府绸3.按后加工方法分：漂白府绸、染色府绸和印花府绸。
4.府绸效应二）平纹布1.粗布（48tex，36tex，32tex）2. 市布（平布29tex，28tex，25tex）3. 细布（19.5tex，18tex，14.5tex，11.5tex，10tex）三）麻纱四）细纺四、棉斜纹织物的主要品种及其服用性能一）斜纹布（二上一下斜纹组织的单纱织物）二）哗叽（二上二下斜纹组织织物）1. 纱哗叽：经纬纱全用单纱↖2. 半线哗叽：线经纱纬↗3. 全线哗叽：股线作经纬纱↗三）卡其（紧密程度大的斜纹织物，经纱的紧密程度已接近最大限度）1. 纱卡其（以三上一下单面斜纹为主）↖2. 半线卡其（线经纱纬织品，二上二下斜纹组织，称双面卡其）↗3. 全线卡其（经纬纱都采用股线的织物，采用二上二下双面斜纹为主）↗四）华达呢（二上二下斜纹织物）1. 纱华达呢2. 半线华达呢3. 全线华达呢经向密度不同：卡其﹥华达呢﹥哗叽斜纹线条间距：哗叽﹥华达呢﹥卡其哗矶、华达呢、卡其三种织物外观质量和性能比较五．棉缎纹织物的主要品种及其服用性能分为直贡和横贡，统称为贡缎。
面料的服用性能
面料的服用性能一、定义面料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。
二、外观风格性能（一）尺寸稳定性服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。
这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。
服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。
缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析原因，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。
1．纤维性质各种纤维缩水率是不一致的。
一般亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。
如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。
毛纤维缩水率大的原因，除与棉、粘胶纤维有相同之处外，还有一个重要的因素便是羊毛的缩绒性。
为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处理。
2．织物性质在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。
合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。
但对于组织结构不同的织物，则结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。
织物的服用性能2018.
服装织物服用性能一、织物服用性能的主要内容1.几何结构:幅宽、密度（紧度、未充满系数）、平方米干重、纱线线密度、混纺比、纱线结构2.坚牢性:拉伸断裂、顶破、撕裂、耐磨性3.外观保持性：抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性等4.织物舒适性：透气、透湿、透水、保暖、刺痒感、抗静电、冷湿感等5.织物风格：视觉风格、触感风格6.其他功能：染色性：可染性、染色牢度卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、洗净性缝纫性：可缝纫性阻燃性抗熔性二、织物的服用基本性能1、服用基本性能的分类和定义：织物的服用基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。
拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。
指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。
1.1.断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。
1.2.断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。
把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。
断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。
1.3.断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。
断裂功越大，织物就越坚牢。
实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50％；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。
1.4.断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。
2、织物拉伸断裂的测试方法2.1.测试方法：（1）单轴拉伸a.条样法扯边纱：机织物；不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。
特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐；b.抓样法特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。
（2）双单轴拉伸2.2影响织物强伸性的因素（1）经纬密度与组织结构密度：PT不变， PW↑，则纬强↑，经强↓；PW不变， PT↑，则经强↑，纬强↓；PT、PW↑，则经纬强↑。
09第五章 服装用织物的服用和成衣加工性能
第五章 服装用织物的服用和成衣加工性能第一节 影响服装外观的织物性能一、悬垂性悬垂性：织物在自然悬挂状态下，受自身重量及刚柔程度影响而表现的下垂特性。
织物静态悬垂性：当支撑物处于静止状态时,织物由于重力的作用,在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为织物的静态悬垂性。
思考：哪些服装要求具有较好的悬垂性？ 裙装、礼服等 （一）织物静态悬垂程度评价 1、悬垂性伞形测定法试验时，将直径为D 的圆形织物试样同心的置放在直径为d(D ＞d)的小圆盘上，同时，在小圆盘上方用平行光线照在试样上面，这样在圆盘下方的水平面上就可以得到沿小圆盘四周下垂织物的投影图像。
根据试样面积、小圆盘面积和投影面积就可以计算出表征织物赋形能力的指标——悬垂系数F ，其计算公式为：式中：AD —试样的水平投影面积(mm2)； AF 一试样面积(mm2)； Ad 一小圆盘面积(mm2)。
2、悬垂系数取值在0-1之间,悬垂系数越小,表示织物越柔软，悬垂性越好；反之，织物硬挺而悬垂性差。
（二）织物悬垂形态评价1、悬垂凸系数λ（波节数）通过织物悬垂的波纹数来判断悬垂性的优劣。
λ表示整个悬垂曲面上凸起的线条数，λ越高，线条越丰富，说明面料形成物理线条的能力越强。
%100⨯--=dF d D AA A A F2、悬垂方向不对称度（1）通过织物悬垂的波纹轮廓来判断悬垂性的优劣。
（2）不同织物悬垂曲面的水平投影图示例1图织物具有良好的悬垂性投影面积很小，有凹凸明显的圆弧和波浪形的轮廓，且对称、表明这种织物质地柔软，垂感好，造型有较好的对称性。
2图织物悬垂性差投影面积过大，轮廓波纹无起伏，表明这种织物比较刚硬，成裥能力差，线条不丰富。
3图织物纬向比经向悬垂性好具有明显的不对称性，线条贫乏，造型单调而缺少美感，这显然和织物经纬向的结构差异过大存关，其纬向悬垂性明显好于经向；4图织物经纬向悬垂性适中所示的这种织物悬垂性较为适中，在线条的塑造能力上：处于一种中性的地位。
第五章 服用性能与风格特征
耐用性
• 2、热收缩性
• 织物受热发生不可逆转的收缩现象。
• 根据加热介质不同，有沸水收缩，热空 气和饱和空气收缩及熨烫收缩。
指标三：外观性
织物的外观性能决定其挺括感，悬 垂性，保形性，免烫性等影响服装 穿着的外观效果． 即 （一）抗皱折性
（二）洗可穿性 （三）悬垂性 （四）抗起毛起球性
物组织结构等。
耐用性
• （七）收缩性 • 织物在湿、热、洗涤情况下，尺寸收缩
的现象称为收缩性。分为热收缩性和缩 水性。
• 1、缩水性 • 织物在常温的水中尺寸收缩称为缩水性。
耐用性
• 织物缩水的原因： a：纤维吸湿膨胀 b：生产加工时外界拉力 影响织物缩水因素： a：吸湿性 b：织物组织：捻度
密度
• （二）洗可穿性（免烫性）
• 织物洗涤后，不经熨烫整理（或稍加熨烫）而保持平整状 态，且形态稳定的性能。
• 涤纶的洗可穿性最好。
• 影响因素：（天然纤维 、人造纤维、 合成纤维比较） • a 、纤维的吸湿性 • b 、纱线混纺比
外观性
（三）悬垂性
织物在自然悬挂状态下，受自身重量及刚柔程度等影响而 表现的下垂特性。
纤维的伸长能力和弹性 纱线结构紧密，条干均匀 织物组织紧密 增加捻度 针织物与机织物
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• 概括起来有两种：主观评定和客观评定 • （一）主观评定（感官评定） • 是直接通过人的感觉器官对织物的外观和手感进
行评定的方法。特点：简便，快速，易行，很有 实用价值，准确率高，但具有局限性。
• （二）客观评定 • 主要利用织物风格测试仪来测试。
风格特征的性能指标
服用纺织品的卫生性能
一、含 气 性
• 由于构成织物的纱线有弹力，因此在织物组织中有许多织皮，通常这 些织眼中有空气，纱线内部，纤维集合体间也有含有空气。这种性质 称为织物的含气性，这些织眼，空间称为气孔。气孔的大小和有无， 关系到服装材料的透气性，热传导性和湿润性等。影响织物含气性大 小的因素有纤维种类，纱线组细，组织种类，织物厚度，织物平方米 克重，织物后处理及缝制等因素。 • 1、纤维性质 不同的纤维所形成的气孔形状和大小不同，因些其含气 性也不同，反映在织物上，其保暖程度和透气性会有差别。一般，天 然纤维的含气性好，合成纤维的含气性差，毛纤维的含气性最好 。 • 2、织物性质 含气性是纺织品优越的特性，一般毛呢织物的含气性很 好。这是因为毛纤维含气性好，毛纱可织成多空隙织物结构，因而使 织物中的空气含量大大增加，降低了热传导概率，提搞了保暖防寒性， 这也是冬季服用填充絮料服装可保暖的原因。 • 3、检测方法：服用织物含气性的大小可用含气率表示，即以一定体 积中空气含量百分率表示。
• •
•
四、防霉，防菌，防蛀性
• 服用织物放置于潮湿的环境中会遭受微生物的侵蚀而发生霉臭，变色，脆化现象，甚至招致 厚度和重量减小。通常将服用织物抵抗微生物侵蚀破坏的能力称为防霉，防菌性；将羊毛织 物抵抗虫蛀食的能力，称为防虫蛀性。服装材料的防霉，防菌性和防虫蛀性与纤维的性质， 纱线的捻度及织物后整理等因素有关。 1、纤维性质 纤维种类不同，其防霉菌侵蚀能力不同，易遭虫蛀食的程度也不一样。一般， 天然纤维比化学纤维易遭霉菌侵蚀，棉和粘胶纤维等纤维素纤维易发霉变质，其织物需置于 通风干燥处；羊毛和蚕丝等蛋白质纤维易被虫蛀食，尤其羊毛的易被蛀食程序更甚；锦纶， 腈纶等纤维虽不如羊毛易被蛀食，但仍能观察到其织物被蛀食的情形。 2、织物性质 羊毛制品易被虫蛀食众所周知。除纤维因素外，织物的防微生物性主要取决于 纱线的紧密程度和后整理加工。一般，纱线越细，加捻越多，纤维抱合越紧，则纱线表面的 绒毛减少，防虫蛀性越好。后整理加工的影响也不可忽视，因为织物整理剂多具有杀菌作用， 可提高织物的防微生物性，尤其对某些要求特殊场合使用的织物，可进行防霉，防菌，防蛀 等特殊整理。 3、检测方法 通常认为表示纺织品抗腐，防霉，防蛀特性最可靠和关键的试验，是将织物完 全暴露在使用和存放处的气候环境中，但这种试验方法处理时间很长，不能很快得到结论， 因此，实际使用中，常用生物试验和化学测试两种方法来代之评估。传统的生物测试方法是 在有控制的条件下，将需测试的试样与精挑选的虫蛀，霉变，菌破坏试样接触，然后评定测 试试样所遭受损伤的程度，如测定试样的失重，强度的损失，目测蛀洞大小及织物受霉变色 情况等。化学方法可测定织物上防蛀，防霉剂的含量，在此很适合经防霉，防虫处理的织物。
服装面料的服用性能 (1)
服装面料的服用性现代医疗气象研究表明，对人体比较适宜的相对湿度为：夏季室温25℃时，相对湿度控制在40%－50%比较舒适；冬季室温18℃时，相对湿度控制在60%－70%。
湿度低时易起静电,湿度高衣物易发霉.纤维的服用性主要指舒适性，耐用性，和外观性.一，舒适性1/ 通透性：一般包括透气性，透湿性和透水防水性.A透气性和B透湿性：除了跟织物和纱线的结构(紧密度)和外界环境有关以外，还跟纤维是否有异形和中空结构（棉纤维有天然的中空结构）。
例如：网眼布，雷丝和花边的透气性就很好，与空气的直接接触面积大，可加快汗液的挥发和排泄。
气态水和液态水组成的湿气是通过各种空隙向外的排泄。
C透水（防水）性：与纤维素纤维表面的物质有关，与化纤的形状和粗细有关，与面料表面的防水物质有关(防水加工为主要因素)，与面料厚薄有关。
***防水又透湿气的面料则不会产生闷感.2/ 吸湿性：主要指标准温湿状态下的回潮率.纤维吸湿性从大到小顺序：羊毛，粘胶，苎麻，亚麻，棉，蚕丝，维纶，锦纶，腈纶，涤纶，丙纶，氯纶。
*当体表形成大小不一的汗珠时，纤维是否可以尽快地和尽可能多的吸收掉，以免产生沾身感。
当外界湿度变化时，衣服与人体表之间的微环境与外界环境达到新的湿气平衡。
3/ 保暖性导热和散热性（纤维导热系数和含气量，织物结构），冷热感，防寒性，颜色和光面反射.实际上是指纤维+空气+水分混合物的导热系数（数值越大越不保暧）。
一般纤维导热从快到慢的顺序是：水> 锦> 丙> 涤>粘胶>棉>羊毛，蚕丝，腈纶，醋纤> 空气.织物中的纤维越细越保暧，例如细旦和超细旦纤维。
对某种纤维织物，随着回潮率升高，纺织材料的导热系数也增大，保暧性将下降(潮湿天气人体感较冷)。
当外界温度变化时，衣服对人体冷暧感觉的起到缓冲作用并达到新的平衡点。
4/ 刚柔性：主要指织物和纤维的硬度，与织物密度，纤维粗细和外层物质有直接关系，与纺织印染加工有较大关系.刚性纤维的头端及断裂端容易给人体一种刺痒感，如粗羊毛（毛毯,工业用羊毛物品），粗加工麻纤维，低级棉和粗化学纤维等。
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（二）织物悬垂形态评价 英国学者Cusik认为悬垂系数不能全面评价
织物的悬垂性。波节数是衡量织物悬垂性优劣 的重要参数之一。
另有悬垂比、美感系数、平均悬垂角、形 状系数、投影周长等。
6
二、抗皱性能 织物抵抗因揉搓作用而产生折皱的性能称
为抗皱性。分干态和湿态抗皱性。折皱变形包 括三部分： 急弹性变形：外力作用立即变形，外力去除 立即恢复。 缓弹性变形：外力作用变形逐渐增加，外力 去除缓慢恢复。 塑性变形：外力作用产生的变形，外力去除 不能恢复
弯刚度大）。
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2.纱线性质 （1）捻度高不易起球（纱线结构紧）； （2）纱线条干均匀，不易起球； （3）股线不易起毛起球（结构紧，条干好）； （4）花式线，膨体纱易起毛起球（结构松）。
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3.织物结构 疏松，易起毛起球。
4.后整理 烧毛、剪毛、定形和树脂整理降低起毛起球
程度。
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五、抗勾丝性能
毛织物） 例：高温环境，选用透湿性好的材料，如？
➢ 苎麻、蚕丝、纤维素纤维等；经纬密度较 小；织物轻薄、有直通气孔。
➢ 材料内表面： 不光滑
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爱斯基摩人
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3. 色彩 颜色的吸热顺序：
黑>紫> 红>橙、绿>灰>青>黄>白 黑色是白色吸热量的2倍。 选择
色牢度：日晒牢度、水洗牢度或皂洗牢度、 干湿摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度等。色牢 度影响外衣服装的外观，内衣和婴幼儿服装， 色牢度关系到服装的安全卫生性能。
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第二节 织物的舒适性能
热湿舒适性、触感舒适性和运动舒适性。 一、热湿舒适性能 服装气候：人体表面与衣服最外层之间的微小 气候。 服装微气候：人体表面与衣服最内层之间的微 小气候
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四.抗起毛、起球性能 织物在实际穿着和洗涤过程中，不断经受
摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，形成 毛茸即为“起毛”，若毛茸不能及时脱落，互 相纠缠，形成球形小粒即为起球。织物抵抗起 毛、起球的能力成为抗～性。
过程：起毛、起球、脱落。
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测试： 将织物用各种摩擦方法作用一定次数的摩
擦，使之起毛、起球，如起球箱法、织物磨 损仪、起毛起球仪。 评定：
样照：1-5级，1级最差。也可用湿态下折 痕恢复性评定。
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（2）落水变形法 手执样品两角在水中轻轻摆动后提出水面，
反复数次，晾干与样照对比。 （3）洗衣机法
按规定条件在洗衣机内洗涤，干燥后，对 比样照。
影响因素：纤维的吸湿性、初始模量和织 物的湿态抗皱性。涤纶的洗可穿性最好。
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标有“免烫”、“洗可穿”、“DP”或 “PP”标记的棉织物则通过后整理使之具有抗 皱的效果。
4
悬垂系数k=(AF-Ad)/(AD -Ad)×100%
Ad：小圆盘面积（mm2） AD：试样面积（mm2） AF：试样投影面积（mm2）
悬垂系数越小，织物悬垂感越好，织物较 柔软；反之，织物较刚硬。
悬垂性试验示意图
1-试样 2-支持柱 3-反光镜 4-光源 5-反光镜 6-光电管
图5-1 悬垂性测定仪
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测试方法： 试样对折在一定负荷下保持一定时间，负
荷去除恢复一定时间测量折痕的回复角。 指标：
折痕恢复角（急，缓），大，抗皱性好；
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形状记忆面料
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三、洗可穿性（又称免烫性） 1.洗可穿性
织物洗涤后不加熨烫或稍加熨烫就可保持 平挺（衣服可穿用）性能，称之为～。
2.测定 （1）拧绞法
在一定张力下对浸渍后的试样拧绞，释放 后，对比样照。
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国际标准微气候： 温度：（32±1）℃ 湿度：（50±10）% 气流速度：（25±15）cm/s
服装气候
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影响服装穿着舒适性各因素相关图
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（一） 温度——织物的热传导和热阻 人体产生的热量需要很好地向外散发，但
当外界环境温度低时，又需要避免环境从人体 夺取过多的热量。热量传导难易程度的指标： 导热系数：越大，材料越容易将热量传导出 去，保暖性越差。 克罗值（单位clo）：在室温21℃、相对湿度 ≤50％、风速≤0.1m／s，一位安静坐着或从事 轻度脑力劳动的人，主观感觉舒适，他所穿衣 服的隔热值为lclo。
纤维或纱线被勾出或勾断而露出织物表面形 成毛茸或丝环的现象。一般发生在长丝织物和 针织物中，影响外观。
测试：用钩丝仪使试样钩丝，与样照对比评 级，1-5级，1级最差。 影响因素分析：
针织物与机织物？结构松紧？线圈长短？浮 线长与短？
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六、色泽与色牢度
色泽，即色彩和光泽，影响因素较多。对 于绒类织物裁剪要注意倒顺光问题。
1.计量单位面积上毛球数，毛球重； 2.样照对比评级； 3.文字描述起球特征； 4.起球曲线，试样所受的摩擦时间与试样 单位面积上起球的关系曲线；
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精梳毛织品起球样照
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影响因素1. 纤维性质 （1纤维耐疲劳性好，起毛、起球后不易脱
落，毛球感强； （2）纤维长，不易起毛（端点少、抱合力
大）； （3）纤维粗不易起毛起球（纤维根数少、抗
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应用设计
1.款式 低温环境：以保暖为目的，重点放在对人体肢 端未梢的防护上。
服装尽量覆盖人体体表，减少辐射散热；开 口部位增加绳带，降低对流散热。 高温环境：增强对流散热。
采用直身设计，有利于通风。
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2. 材料 例：低温环境，多层着装—— 内衣+保温层+
外衣 ➢ 内衣：柔软、保温和良好的通透性能 ➢ 保温层：多存储静止空气，吸湿性差 ➢ 外衣：防风透湿（紧密织物、皮革、粗纺
第一节 影响服装外观的织物性能
影响外观的性能主要有悬垂性、抗皱性、 洗可穿性、抗起毛起球性能、抗勾丝性能以及 色泽和色牢度。
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一、悬垂性能 织物由于重力作用，在自然悬垂状态下呈波
浪屈曲的特性称为织物的悬垂性。织物的悬垂 性与曲面轮廓的侧面美观性有关。
分静态悬垂性和动态悬垂性，通常指前者。 （一）静态悬垂程度评价 测试：圆盘法，如图5-1所示。 指标：悬垂系数（见下页）。
第五章 服装用织物的服用和成 衣加工性能
第一节 影响服装外观的织物性能 第二节 织物的舒适性能 第三节 织物手感和织物风格 第四节 织物的成衣加工性能 第五节 织物的强度和耐用性能
1
第一部分
整体概述
THE FIRST PART OF THE OVERALL OVERVIEW, PLEASE SUMMARIZE THE CONTENT