扎染是用绳线捆扎成某种纹饰再入染

扎染是用绳线捆扎成某种纹饰再入染，在形象处理上比蜡染难度要大得多，并不容易掌握。

因此，当一个文化圈的族群有借助纹饰记录自己历史的需求时，扎染就必然淡出，蜡染遂成为主流的服料艺术加工的方式。

西南地区少数民族中普遍存在蓝染手工艺，主要蓝染植物的山蓝，既有野生也有种植，现在通常的制靛工艺都是采用沉淀法，待靛兰渐沉底后过滤出的靛泥即是用作染色的靛青。

苗族、布依族、瑶族、壮族还习惯在蓝染工艺过程中加入牛血和某种树汁，染出的蓝色极深，至发黑的层次。

然后用木棰捶打布面，使其平整，最后布面平整而泛出红光，称为“亮布”。

作为贵州“愅家"(自述是羿的后代,为黔西南山中少数族群)盛典的着装——“百鸟衣”，是纯蓝染成的蜡染，斜向格子布满百鸟，此百鸟，只是通称，并非鸟，而是鸡。

鸡在他们服饰中常出现，是与羿有关联。

传说羿射落9个太阳后，第10个太阳吓得不敢出来，大地黑暗寒冷，是公鸡啼叫，叫出了太阳，他们说：公鸡是太阳的舅舅，所以外甥才不得不出来。

同样的布依族的蓝蜡染纹样也有自己的族群生活涵义，其中包括宗法性的内容和居住环境的标志。

苗族扎染
凤凰扎染其实是一种古老的防染工艺，其染颜色用的染料料与蜡染是一样的，但扎染的方法更加生动，面料不是靠蜡来附着，而是依靠绳子来裹扎一部分面料，被扎住的部分不放到染料中，其他部分一样就形成了与染料一致的颜色，捆扎部分也由于液体的浸透形成了颜色的过渡，由于染色是用板蓝根及其它天然植物，故对人体皮肤无任何伤害。

凤凰扎染艺术历史悠久，其起源现在已经无从考证，目前也尚无定论。

不过据推测，这种印染工艺当在夹缬之前，因为早期扎染的防染工艺较为简便，仅用针、线作工具即可。

又因我国丝织品产生较早，印染工艺也很发达，扎染与丝织面料之结合可谓珠联璧合。

其成品原始古朴，是凤凰民间工艺品中的精品。

扎染经过数百年的工艺演变，工艺的防染手段已有几十种，染色也从单色演变成复色的多次浸染。

扎染纹样具有从中心向四周成辐射状的工艺效果，扎染纹样的生动与丝绸面料的飘逸相谐成趣。

因此过种古老的印染工艺至今仍有极大的魅力。

扎染印花布制作工艺程序复杂，要先将各种图案投影在木板上并雕刻成模板，而后将布料置于两块模板间，再将特制的染沐灌入夹好的花模空白处，这叫凸染。

手染是把花模板压在平展的布面上，然后用特制的染沐刷浸，稍干后揭开模板即可。

如今，扎染仍为人们所赞美。

技艺也千百年以来代代相传，在纺染手段、绞扎手法与染色艺术上，由单纯到复杂，由单色染到多色复染，技艺一代更比一代强。

近年以来，由于广大设计人员和美术爱好者的努力，使得扎染工艺由于设备简便，操作方法易学，纹饰变化自由，晕色变幻莫测，尤其是经过绞扎染色而自然形成的纹理变化和斑斓的晕色效果更是魅力独具，因此深受人们喜爱。

当前随着人们物质生活和文化生活水平的不断提高，凤凰扎染现在已经是美化生活、点缀城市的一道风景线，其艺术价值也倍受国内外消费者和时装界的追求和青睐。

. 扎染
扎染又称绞缬、扎缬、撮缬，俗称扎染，是采用缝缠、打结、捆扎等防染技术对织物染色的一种印染工艺。

少数民族扎染多选手工纺织的纯棉、麻白布作为原料，经过手工绘上工艺图案，用针线依图样将不染的部位扎牢。

除了白族的草木扎染比较著名以外，黎族扎染也是很著名的印染工艺。

白裤瑶女人勤快的名声，早就传遍了山里山外。

祖祖辈辈，人们所用的布料，所穿着的衣衫裤子，无不是白裤瑶女人自己种、自己纺、自己织、自己缝、自己画、自己染和自己绣出来的。

白裤瑶女人体态婀娜。

这婀娜既来自于她们风摆杨柳般的百褶裙，也来自身上前后两片的夏衣。

夏衣，黑色的调子，没领，没袖，前面是一块和肩膀宽度相等的正方形素布，后面则是用蚕丝布来制作的裙边土布，上面绘满了蜡染和花绣图案。

用浆染土布缝制成的百褶裙上，布满了手绘而成的彩色图案。

其最复杂的工序，一是借粘膏树汁凭空勾画，二是用花线依着粘膏树汁描过的隐约印痕，一点一点地挑绣出彩色图纹来。

做好一条裙子，往往需要花上女人们半年的时间
在日常生活中白裤瑶人已离不开粘膏树，粘膏已成为白裤瑶人家中的必备之物。

在对广西壮族自治区的里湖乡和贵州省荔波县瑶山乡的采访中，我发现无论是哪一家，不管经济状况如何，几乎每家都有自己的粘膏树都收藏有沾膏。

也因为粘膏树的特殊价值所在，白裤瑶人自古以来都关爱有加。

他们从来不使用这种树来起房造屋，也不用来制作生产用具，更无人把它作为柴火烧掉，而是让其自然地生长直到干枯腐烂。

人与树的长期和谐共处，使生长在这里的每一棵粘膏树都高大挺拔，在这里百年以上的老树随处可见，从而形成了瑶山一道独特而亮丽的风景。