从中国古代服饰的演变看人们对形式美的追寻

从中国古代服饰的演变看人们对形式美的追寻
审美活动是人类的一种超越了物质性需求的精神活动，是为人的精神行生命需要而产生，存在的，它是人类文明发展的重要方面。

服饰是人类生活要素和人类文明的重要组成部分，它满足人们物质生活的需要，并代表这一定时期的文化。

服饰的款式设计，面料选用，颜色组合等，均记录着特定时期的生产力水平和社会状况，反映着人们审美观念。

中国古代服饰的发展是与社会经济，政治，科学，文化的发展密切联系的，并且与历代的社会制度，意识形态的的变化有直接的联系。

在等级制度森严的中国古代社会，中国古代服饰的审美思想具有强烈的象征性，无论色彩，造型还是质地，款式，贫富贵贱之间都有严格的规定。

因此，在中国古代的不同时期，古人们的审美思想，在服装的色彩，质地，款式的选择上都有不同的偏好。

一、色彩：
中国是个有着悠久等级制度传统的国家，儒家特别讲究社会角度的准确定位，他们制定出一套等级制度文化符号系统，其中就包括服饰。

什么等级穿什么衣服，都有严格规定。

《周易。

系辞》中说：
“皇帝，尧，舜垂衣裳而天下治”，墨子也说楚庄王“绛衣薄袍，以治其国”。

明代宋应星的《天工开物》可以说是我国最早的对古代科技总结性的著作之一，其中也认为：
“盖人物相丽，贵贱有章”，他们都强调服饰衣着首先应从贵贱等级来区分。

在服装的“章服制度”中最能体现等级之分的就要算颜色了。

在我国漫长的封建社会里，颜色迷信始终是一种非常突出的文化现象。

它主要受“五行”学说的影响，由金、木、水、火、土而为五方正色——青、黄、赤、白、黑。

从文献记载可知，西周至春秋时期，人们已经产生了用服装颜色区分尊卑的观念。

周代的礼乐制度确立以后，颜色用以区分等级的功能日益增强，其使用反胃注意是奴隶主贵族的车马服饰。

服色以赤，玄二色为尊。

《诗经·曹风·侯人》：
“彼其之子，三xx（）。

”xx：
“大夫以上，赤（）乘轩。

”《论语·乡党》：
“红、紫不以为亵服。

”在那时，大红色为“朱”，是很贵重的颜色，“红”和“紫”同属此类。

除赤色以外，玄色也被周人视为贵色，吉色，贵族常用黑色衣料来制礼服，于祭祀，婚礼，冠礼等庄重场合穿着。

秦汉魏晋南北朝时，封建制度已经确立，门阀制度也相当盛行，颜色的等差变化随之进一步展开，用颜色区别社会等级在此时已经成为一种必不可少的手段。

虽然如此，在当时这种制度也还不够严格，尊卑混用的现象时有所见。

区分官员职位高低的是他随身佩戴的印绶的颜色。

印绶是由不同的颜色和绪头多少来分别等级，和官印一块由朝廷颁发，通称“印绶”，死后交还。

当时绶带的颜色成了社会身份、官职高低的最鲜明标志，这在先秦是不曾有过的事情。

据《汉书·百官公卿表》记载，相国、太尉、大司马、大司空、太师、太傅及前后左右将军，“皆金印紫绶”；秩比二千石以上的高官“皆银印青绶”；《后汉书·舆服制》记载东汉帝王官员印绶的等级颜色说：
“乘輿（皇帝）黄赤绶”，“诸侯王赤绶”“诸侯贵人，相国皆绿绶”，“公侯将军紫绶”，“九卿，中二千石、二千石青绶，”“千石，六百石黑绶”，“四百石，三百石，二百石黄绶”。

隋唐以后，服色等级制度高度强化，服裳颜色形成了一个严格的等级序列，哪一种身份的人穿着哪一种颜色的服裳，皆有定制，不得错乱。

这也就是我们所熟知的“品色服”制度。

公卿高官衣着朱紫，荣宠显赫；工商、皂隶，屠沽，贩夫身穿白衣，寒酸卑贱，无异于囚徒穿上囚衣。

至隋朝，不同品级的官员之间，服色被严格区别开，规定五品以上的官员可以穿紫袍，六品以下的官员分别用红、绿两色，小吏用青色，平民用白色，而屠夫与商人只能用黑色，士兵穿黄色衣袍，任何等级都不得使用其他等级的服装颜色。

到唐朝武德年
间，服饰礼仪沿袭隋制，但有所创新，规定亲王及三品以上“色用紫”，四品、五品“色用朱”，六品、七品“服用绿”，八品，九品“服用青”，流外官、庶人、部曲、奴婢“色用黄、白”。

上元元年，高宗又“（）文武官三品以上服紫，金玉带；四品深绯，五品浅绯，并金带;六品深绿，七品浅绿，并银带；八品深青，九品浅青，石带；庶人服黄，铜铁带”。

这一规定及其详细，使九品之官肤色各异，所有社会成员的等级身份，大小官员的品级秩序都显示得清清楚楚，从此正式形成由黄、紫、朱、绿、青、黑、白七色构成的颜色序列，成为封建结构的等级标志。

北宋时期，官员的品色服因袭唐制。

宋初规定三品以上的官员服紫，三品至五品的官员服朱，六品至七品的官员服绿，八品至九品的官员服青。

宋神宗元丰年后，更改为四品以上的服紫，六品以上服红，七品至九品服绿。

到南宋，服色的等级界限被冲垮，百官公服尽着紫窄衫。

且无品秩之限。

辽、金、元各朝因为游牧民族称制，服色风尚为之大变以为，其他各朝代都将这种颜色的等级妙用一直延续下来，并加以严格遵行。

从古代各朝对颜色的运用可以看出，她既体现出了当时统治阶级的绝对权威，从不同的等级穿不同颜色的衣服，既体现出了秩序，也体现出了当时人们的审美思想。

二、质地：
审美活动往往与各个时期的社会政治，经济，技术有关。

在中国古代的各个时期，人们的审美活动，是与当时的社会政治生活，经济技术息息相关的。

由于社会政治，经济技术的发展，人们用于纺织衣物的用料选择越来越多，也体现出了当时人们对美的追寻。

养蚕，缫丝，织绸，是中国先民对服装发展所做出的世界性贡献。

中国先民利用蚕丝纺织衣料，距今已有近5000年的历史。

在原始社会，原始足装的形成，最初是用以防寒及减轻行走时的阻磨，以兽皮裹足为原始状，据史载，皇帝时代创舟形鞋履，有皮制及草，麻编织之别。

夏商时期，中国古代服饰在原始社会基础上有了初步发展。

这一时期农业生产因金属工具的应用更加兴盛。

同时，畜牧业，手工业及染织业也达到了新的水平。

在甲骨文中，已出现有“桑”、“丝”“蚕”、“帛”等字样，又从出土的商代文物上存有雷纹的绢痕和丝织物残片等，可知商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻，由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。

周代的社会经济在殷商的基础上，又有了长足的发展。

作为物质生产领域的纺织业，育蚕，种麻、菜葛、纺绩、练漂、染色以及服装制作等分工愈加繁细。

由于纺织技术的提高，服装材料除麻葛织物及罗、帛、纱、绫、绢、绮、纨等丝质物外，又出现了锦的品种。

锦字从“金”部，与帛组合，可知其制技繁难，起价如金。

汉代巩固了统一的中央政权，经济迅速发展，中国封建社会进入了强盛时期。

汉代的纺织技术已达到较高的水平，春秋战国时出现的缫车，纺车及脚踏斜织机已被广泛运用，使纺织品的产量，品种不断增加。

西北地区的毛纺产品也进入了中原，作为衣帽及地毯等用。

魏晋南北朝时期，由于虽然占轮频繁，但动荡中的纺织业仍有一定程度的提高，织锦业除传统的中原、齐鲁地区外，在四川及江南等地迅速发展，丝，麻，毛纺织品种较汉代更加繁多。

棉纺织品也从新疆、华南等地继续输至中原，被称为“白叠布”，并视作珍品用于服饰。

至隋唐，中国南北重新统一，社会安定，百业旺达，与外域各国的交流日益频繁，社会经济文化呈鼎盛之势。

于此相适，这一时期的纺织业也得到了迅速的发展。

缫丝技术有所改善。

丝麻生产几乎遍及全中国，著名产地及品种有剑南，河北的绫罗，江南的纱，彭越二州的缎，宋豪二州的绢，润州的绫，益州的锦等。

唐代丝织品纹样壮丽秀美，色彩明艳，有独特的盛唐风格。

当时已流行印染技术，如拓印等，另外媒染剂的开发和利用，促进了印染技术的提高。

到北宋时期，社会相对稳定，促进了农业，手工业的发展，都市汴梁繁盛一时。

两宋时期，纺织业又有了长足的进步，气产量，品种大幅度提高，织锦进入全盛时期，苏州的“宋锦”，南京的“云锦”及四川的“蜀锦”都闻名遐迩。

那时的丝织品在继承唐代的基础上，精益求精，并且一改唐代奔放华丽的特点，而代之以秀雅纤细的风格。

在宋代以前人们多崇尚轻、柔、薄的织物，而宋代则渐崇尚厚实，爱好规矩的纹饰。

到元代，棉纺业从种植到织造迅速在内地普及，棉织物的数量及品种不断增加，同时丝织物的加金技术，在唐宋趋于成熟的基础上，又有新的提高，织金锦缎用于服饰也较于流行。

形成统治阶级穿着织金服饰的奢靡之风。

明代的纺织业，在社会经济普遍发展的基础上，工艺技术又有新的提高，生产规模也不断扩大。

纺织物的品种及花纹色彩更加丰富，传统的吉庆祥瑞图样，刺绣工艺均有较突出的表现。

这一时期，除丝、麻、毛纺织品仍被普遍应用外，棉织品在棉纺业迅速发展的基础上，已开始成为服装的主要质料。

至清代，随着经济技术的发展和各民族文化及中西文化的交流，纺织业欣欣向荣，技术上精巧成熟，花色品种繁多，艺术上，早期继承明代风格，中期吸收欧美艺术的的精华并有所创新，晚期追求细巧繁缛的装饰手法，并形成风尚。

从各个朝代的政治经济与社会生活的发展，对当时的纺织技术的发展具有较大的影响。

由于纺织技术的提高，用于服装的质料也有了更多的选择，装饰人们的衣服的质料也就花样繁多，更主要的是体现出了各个朝代对审美的不同追寻。

三、款式：
追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。

几乎是从服饰起源的那天起，人们已将其生活习俗，审美情趣，色彩爱好，以及种种文化心态，宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰精神文明内涵。

中国古代何时出现具有基本形制的服装，目前尚无详确的实物可考，但从古代文献及出土的陶器人形图样推断，传说中皇帝时代，是服装形制的发端。

随着服装形制的初具，其质料也逐渐完成了以纺织品替代兽皮的过渡。

当时的服装，由上下分式的衣裳组成，初步形制为：
上身着缝制袖筒，前开式的衣装，下体围遮障，防护性器官的裙裳。

上衣下裳形制是中国古代最早的服装款式。

商代的衣形，主要由衣领，衣衽，衣袖，衣带组成。

奴隶主贵族穿着的上衣、领、袖、下裙等部位均施以镶边工艺，已获得增固及美观的效果。

秦汉时期，男子除深衣外，以穿着袍服为尊。

袍为有衬里或加絮的长衣。

其形制以宽衣宽袖为多，一般袖口收缩紧窄，领以袒式为主，领袖等部位镶花边装饰。

汉代的服饰，最初与民无禁。

男女服装，仍沿袭深衣形式，不论单，绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝，不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。

汉朝的衣服，主要有袍，（）（直身的单衣）、襦（短衣）、裙。

汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。

一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐（粗布做的短衣）。

汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最出名的是“留仙裙”。

魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族的服饰带到这一地区。

同时大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。

妇女的日常衣服仍以上身着襦，衫，下身穿裙子。

襦、裙也可作为礼服只内的衬衣衫。

隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

隋唐时妇女的日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。

裙子以红色最流行，其次是紫，黄，绿色。

妇女的日常服饰名目繁多，有如袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋靴等。

隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。

在隋代及唐初，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高束，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

隋唐女子好打扮，从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领样式，袖长及肘，身长及腰，以小带子当胸结住。

因领口宽大，穿时坦露上胸，半臂历久不衰，后来男子也有这样穿着的。

当时还流行长巾子，是用银华或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，在披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。

宋代服饰大致有官府，便服、遗老服等三式。

宋朝的男装大体上沿袭唐朝样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面在穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前
襟，都绣上漂亮的花边。

宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长，窄袖，交领，下穿各式长裙，颜色淡雅。

元代是蒙古人近关统治中原的时代。

其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。

当时的妇女服饰，富贵者多以貂鼠为衣，带皮帽。

一般则用羊皮等做衣冠材料。

当时的袍式宽大而长，常作礼服之用。

元末，因贵族人家以高丽男女的装束为美，又流行起衣服，靴，帽仿高丽样式。

元代衣服与周代近似，衣袖较紧、窄，下身较短，衣长至膝下，造型像百褶裙。

“比肩”“比甲”也是常服。

明清时期，明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为主流。

明代男子的服装一般有，罩甲，袍服等式。

罩甲为一种衣长至膝的背心式外罩服装。

有对襟与大襟两式，一般士庶及杂役等只准穿大襟式，对襟衣式则为官宦等穿着。

这一时期的袍服，外形与唐宋形式大体无异。

为文人学士及庶民百姓的主要服装，袍的服色因禁黄、紫、以青、黑色为主。

明代贵族妇女的服饰，也沿袭唐宋传统，分为礼服及常服两类，衣式繁细而谨严。

大袖衫为帝王后妃的主要服装，特点为袖形宽博，有盘领及对襟等式，以对襟衣式为多，服色以衣服为贵。

在其重要的礼仪场合，大袖衫配以凤冠，霞帔穿着。

衫，袄、襦与掩足长裙配套穿着，仍为明代妇女的主要装束。

明代妇女穿着裤装已不多见，裙装以传统的多幅裁制，腰间折褶装饰为主要形式。

贵族妇女裙装的色彩绣纹丰富富贵，民庶妇女则以淡雅为主。

这一时期妇女的领襟等处已开始用扣系结，而扣式的出现，摆脱了中国服饰哟个带束系的传统，应用于女装之中，更增添了女性端丽，纤巧的风韵。

清代服制中的衣式以袍服为主，应用广泛。

清代一般男子的服饰有袍衫、马褂、马甲、裤装及各类便帽、鞋靴等。

袍衫为长筒式、右衽大襟，下开叉，冬季夹袍内纳以棉絮御寒。

在袍衫外，一般多加罩马褂或马甲。

马褂为短褂式上衣，长仅至脐、部，衣袖形分为氏、短、宽、窄等式。

襟有大襟，对襟，缺襟，琵琶襟之别，多为圆领或立领，质料因不同季节有绸缎、呢、皮毛等，一般多用天青，深红，酱紫，深灰等色。

满族妇女的典型服装为衣裳连属的旗人长袍，即旗袍。

清代旗袍呈筒形轮廓，清初较为宽博，以后趋于合体，袖长至腕，袍长至足，袍身两侧常开衩，合锁右衽，领高时有变化，无领时戴一条长领巾做装饰。

满族妇女常在旗袍外加坎肩。

坎肩的
样式有对襟，大襟，一字襟，琵琶襟及斜而直下襟等，坎肩的交襟处及边缘多镶绣觉阔繁缛的边饰。