染整技术基本知识培训
3染料基础知识
2、现代发色理论
染料产生颜色与染料分子轨道中电子的跃迁有关。
染料分子中的电子优先处在能量最低的分子轨道上，此 时电子处在“基态”，当受到光照后，电子吸收光能， 电子跃迁到较高的分子轨道上，此时电子所处状态为 “激发态”。从基态到激发态的能量差称为电子跃迁能 △E。
△E＝E1—E0 = hc/λ 式中： E0 、E1 ：分别为电子基态和激发态具有的能量 C：光速（3×1017nm/s） h：普朗克常数（6.62×10—34j.s） λ:光的波长
分的比例，即颜色中光谱色的含量，它可用来区分颜 色的鲜艳度。 3、亮度
亮度又称明度，是指有色物体表面所反射的光的 强度，它可区分颜色的浓淡。
孟塞尔色立体由美国著名色彩学家、画家和美术教育家孟塞尔于 1905年采用立体模型把色彩的三属性的变化关系全部表示出来色立体
色立体的中心轴为“无彩色”，之外的所有色标为“有彩色”。 色相：五个基本色：红、黄、绿、蓝、紫，加上五个中间色：红黄、 黄绿、绿蓝、蓝紫、紫红，以上共十个主色，构成孟塞尔色相环。 明度：孟氏色立体明度为11阶段，以0-10表示，0为黑，10为白，1-9 为不同级的灰。孟塞尔色立体各层水平面上的所有色标明度相同。越 接近白色，明度值越大；越接近黑色，明度值越小。 纯度：在同等明度的条件下，从灰 色到纯色的变化。含有色成分的比 例越大，色越鲜艳。
凡是能使染料的最大吸收波长增大的效应，称为深色 效应；凡是能使染料的最大吸收波长减小的效应，称 为浅色效应。 凡是能使染料的最大摩尔吸光度增加的效应，称为浓 色效应；凡是能使染料的最大摩尔吸光度减少的效应， 称为淡色效应。
注意：染料的深、浅、浓、淡概念不可混淆
3）求未知染料浓度
①以不同波长的光照射染料稀溶液，通过分光光 度计测得吸光度值A，绘出吸收光谱曲线 ，求 出该染料的max。
染整技术培训教材(28页)
染 整 基 础 知 识第一章 漂染基础知识一、 织物及只要化学结构性能 1、纺织纤维的分类纺织纤维｛2、常用纺织物及主要化学性能1） 棉织物 棉织物耐碱不耐酸，强酸（如H 2SO 4）会引起织物损伤强力下降，而使织物失去使用价值。
2） 涤纶织物涤纶织物耐酸不耐碱，当强碱（如NaOH ）浓度浓度较大且在一定的温度·时间作用下，碱液会侵蚀涤纶，使涤纶溶解。
3） 涤棉织物（T/C ） 是棉的涤的混纺织物。
二、 染化剂及其性能 1、酸和碱1）酸是溶于水中会带有或轻或重的酸味，常见的酸有：硫酸、冰醋酸、草酸等。
2）碱是带有涩味及手感滑腻，常见的碱有：烧碱、纯碱、小苏打、磷酸二钠、硅酸钠等。
3）PH 值与酸碱强弱的关系 ①PH 值分1~14PH 值小—酸性强 PH 值大—碱性强 PH 值=7—中性②PH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ← PH=7 → 酸性增强 （中性） 碱性增强③酸遇碱会产生中和，生成非酸非碱的盐和水如2NaOH+H 2SO 4=Na 2SO 4+H 2O （烧碱） （元明粉）2、氧化剂和还原剂1） 常见的氧化剂：如双氧水、次氯酸钠 2） 常见的还原剂：如保险粉、亚硫酸钠3、常见助剂及其作用1） 渗透剂：减低溶液的表面张力，使纤维易被润湿渗透2） 洗涤剂：起洗涤作用，使织物上的污物易于去除，长做煮漂助剂3） 烧碱（NaOH ）：强碱，作棉布煮练剂，亦可作剥色助剂，用后应用酸中和方可洗清 4） 纯碱（碳酸钠Na 2SiO 3）：作软水剂，T/C 织物煮练助剂及活性染料固色剂 5） 小苏打（碳酸氢钠NaHCO 3）：可作活性染料固色剂 6） 磷酸三钠：Na 3PO 4起软水作用 7） 六编磷酸钠：起软水作用8） 硅酸钠（Na 2SO 4）：作棉布煮练助剂，亦可作双氧水漂白的稳定剂 9） 双氧水（H 2O 2）：漂白剂，对织物起漂白作用，也可作脱氧剂10）亚硫酸钠（Na 2S 2O 3）：作棉织物煮练助剂，防止棉织物脆损，亦可作残氧中和剂及去氯剂 11）硫化钠（Na 2S ）：硫化染料染色助剂，使硫化燃料充分还原溶解 12）次氯酸钠（NaClO ）：作漂白剂，亦可剥色及洗缸天然纤维化学纤维｛ ｛植物纤维 如棉麻等动物纤维 如羊毛、蚕丝等人造纤维 如粘胶合成纤维 如涤纶、锦纶、晴纶、维纶、丙纶等13）食盐（NaCl）或元明粉（Na2SO4）：作直接活性染料硫化染料的促染剂，可提高染料的上染百分率14）保险粉（NaS2O4）：强还原剂，起剥色及还原清洗作用15）分散剂（或扩散剂）：作分散燃料染色助剂，使分散染料均匀分散在染液中保证染液的稳定性16）冰醋酸（HAC）：作分散染料染色助剂调节PH值，作碱的中和剂17）硫酸铵[（NH4）2SO4]：作分散染料的抗碱剂，亦可起跳级PH值作用18）匀染剂：能使染料均匀上染，达到匀染效果19）草酸：可洗除织物上的锈斑20）固色剂：（固色剂Y或M）使直接染料牢固着在纤维上，从而提高染色牢度21）柔软剂：与纤维结合或吸附在纤维表面，起润湿作用，改善织物的手感22）平平加O：作直接，活性染料匀染剂23）光油灵：清除纤维上的油污24）膨化剂：使纤维膨化，有利于料渗透到纤维的内部25）修补剂：使纤维吸色均匀，有利于匀染26）增白剂：提高漂白布的白度27）消泡剂：减少或去除溶液的泡沫28）大苏打：作接脱氧剂，除残氧29）太古油：作硫化染料染色渗透剂，渗透力强可使硫化黑，布马黑，手感柔软30）尿素：增溶剂，亦可作硫化染料防脆剂三、染色的基础知识1、什么称为染色？染色过程包括哪三个阶段？1）染色：是指染料从染液面转移到纤维上，使纤维染上颜色的过程。
纺织印染基础知识培训ppt课件
羊毛 骆驼毛 蚕丝
粘胶 Tencel纤维 Modal纤维 大豆纤维 竹浆纤维 醋酯纤维
涤纶纤维 锦纶/尼龙 腈纶 丙纶 氨纶 维纶等
纺织纤维的市场
羊毛2% 棉花38%
化纤59%
涤纶60%
棉花 羊毛 丝、麻等 涤纶 丙纶 锦纶 腈纶 粘胶等再生纤维 PVA、氨纶及其他
棉
优点：穿着柔软、舒适，色泽鲜艳，颜色丰富，耐热，吸水性强，透气性好。 缺点：易起皱 ，需整烫，易染色，易发霉，耐酸性较差。
邮箱:
1
纺织材料简介——纤维及织物
2
纯棉织物染整工艺及产品介绍
3
涤纶织物染整工艺及产品介绍
4
锦纶弹力织物染整工艺及产品介绍
纺织材料简介— 纤维及织物
纺织纤维的定义
一、什么是纺织纤维？ 细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为
纤维，如棉花、叶络、肌肉、毛发等。 可以用来制造纺织品的纤维称为纺织纤维。
缺点：耐磨性是合成纤维中最差的。
织物的分类
----机织物、针织物
机织物 ----由互相垂直的纱线按一定规律交错沉浮而成的织物。 基本组织结构 ----平纹、斜纹、缎纹。
织物的分类
针织物 ----由纱线弯曲成线圈，相互按一定规律串联而成。
基本组织结构 ----经编：玩具绒、汽车顶蓬、泳装等。 ----纬编：双面、单面、罗纹、汗布、横编、手工毛衫。
氨纶
优点：具有高伸长，高弹性。其断裂伸长率可达 480%-700%，且在断裂伸长以内的弹性恢复率 在95%-98%。
缺点：吸湿性较差，强度低
氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一 种弹性纤维。
腈纶
优点：吸湿能力比涤纶好，强度比涤纶、锦纶低，断裂 伸长率则与涤纶、锦纶相似，弹性较差些，耐日晒性特 别优良，在常见纺织纤维中居首位。
染色培训(1)
染色培训1. 简介染色是一种常用的工艺，在纺织、制革、造纸等行业中广泛应用。
染色的正确操作和良好的技术能力是保证染色质量的关键因素。
本文档将介绍染色培训的重要性，并提供一个详细的培训计划。
2. 染色培训的重要性2.1 提高染色技术染色培训可以帮助工作人员掌握先进的染色工艺和技术，提高染色的准确性和可重复性。
通过培训，工作人员可以学习到染料选择、浸染时间、温度控制等关键环节的技术要点，从而更好地控制染色质量。
2.2 降低染色损耗染色损耗是染色过程中不可避免的损失。
通过染色培训，工作人员可以学习到减少损耗的技巧和方法，如优化染料浓度、调整染色参数等。
降低染色损耗不仅可以节约成本，还可以提高资源利用率，对环境保护具有积极作用。
2.3 提升安全意识染色涉及到一些化学物质的使用，不当操作可能会对工作人员的健康和安全造成威胁。
染色培训可以教育工作人员正确使用染料和化学品，合理配备个人防护装备，提高安全意识和应急处理能力。
3. 培训计划3.1 培训内容本次染色培训将包括以下内容：•染料的分类和特性•染色工艺和技术要点•染色设备及其操作•染色质量控制和问题解决3.2 培训时间时间内容第一周染料分类和特性第二周染色工艺和技术第三周染色设备及其操作第四周质量控制和问题解决3.3 培训形式本次培训将采用以下形式进行：•理论讲解：讲师将针对每个培训内容进行详细讲解，介绍相关知识点和操作要点。
•实操演练：培训参与者将进行染色实操演练，学习操作技巧和注意事项。
•案例分析：通过分析染色过程中出现的问题和质量不达标的情况，培训参与者能够更好地理解问题的产生原因并学会解决方法。
3.4 培训评估为了确保培训效果，我们将对培训参与者进行评估，评估方法包括：•理论考试：考察参与者对培训内容的理解和记忆。
•实操考核：评估参与者在实际操作中的技术能力和操作规范性。
•案例分析：参与者需要分析染色过程中出现的问题，并提出解决方案。
4. 结论染色培训对于提高染色技术，降低损耗，提升安全意识具有重要意义。
染整技术第9章 防染和拔染印花
（2）印花色浆处方
涂料（ 涂料（g） 尿素（ 尿素（g） 乳化糊（g） 乳化糊（ 黏合剂（ 黏合剂（g） 硫酸铵（ 硫酸铵（g） 50%二羟甲基乙烯脲（ 50%二羟甲基乙烯脲（g） 二羟甲基乙烯脲 龙胶糊（ 龙胶糊（g） 加水合成（ 加水合成（g）
10 ~ 100 50
x
400 ~ 500 30 ~ 70 50
半防印花色浆处方
（Ⅰ） 海藻酸钠糊（g） 海藻酸钠糊（ ） 钛白粉（ ） 钛白粉（1:1）（g） ） 酒石酸（ ） 酒石酸（1:1）（g） ） 三乙醇胺（ ） 三乙醇胺（g） 加水合成（ ） 加水合成（g） 处方Ⅰ半防效果差 处方Ⅰ 处方Ⅱ适用于 型活性染料 处方Ⅱ适用于KN型活性染料 处方Ⅲ半防效果最好。 处方Ⅲ半防效果最好。 500 — — — 1000
纯黄和鲜艳色泽的涂料不加交联剂，为提高黏合剂的成膜牢度，可加入 纯黄和鲜艳色泽的涂料不加交联剂，为提高黏合剂的成膜牢度， 50%的二羟甲基乙烯脲树脂6%。
y
1000
2．不溶性偶氮染料着色防染印花
（1）工艺流程 打底 → 印花 → 烘干 → （ 汽蒸 → ） 面轧活性染料地色 → 烘干 汽蒸（ 5min） 轧酸（98%硫酸10 15mL/L 10~15mL/L） → 汽蒸（3~5min）→ 轧酸（98%硫酸10 15mL/L） → 水洗 → 皂 洗 → 水洗 → 碱洗 → 皂洗 → 水洗 → 烘干
防染印花和拔染印花的优缺点
优点 地色面积大的印花织物，地色丰满。 - 地色面积大的印花织物，地色丰满。 - 精致的白花或娇嫩浅色花纹，轮廓清晰。 精致的白花或娇嫩浅色花纹，轮廓清晰。 缺点 - 工艺复杂 - 生产成本高 - 占用设备多 - 染料的品种有限
防染剂
防染剂有物理机械性防染剂和化学性防染剂两种。 防染剂有物理机械性防染剂和化学性防染剂两种。 物理机械性防染剂在织物表面形成一物理性的阻挡层。 物理机械性防染剂在织物表面形成一物理性的阻挡层。防染效果不 理想，一般是配合化学防染剂应用。 理想，一般是配合化学防染剂应用。 化学性防染剂通过破坏地色染料上染（或显色、固色）的条件， 化学性防染剂通过破坏地色染料上染（或显色、固色）的条件，阻 通过破坏地色染料上染 止地色染料上染（或显色、固色）， ），化学防染剂必须根据地色染料 止地色染料上染（或显色、固色），化学防染剂必须根据地色染料 的性质加以选择。 的性质加以选择。
《染整技术培训》课件
设计图案→制版→调色→ 印花（平网印花、圆网印 花、转移印花等）→后处 理（蒸化、水洗、干燥等 ）。
选择合适的印花方法和染 料，控制印花压力、温度 和时间，以保证印花质量 和效果。
某丝绸围巾采用转移印花 工艺，通过精湛的印花技 术，实现了复杂的花纹和 色彩效果，并具有良好的 色牢度和质感。
毛织物的整理工艺案例
新染料与新技术的研发与应用
新型活性染料的研发
活性染料是染整行业常用的染料，新型活性染料的研发将 进一步提高染色性能和环保性能，为染整行业带来新的发 展机遇。
纳米技术在染整中的应用
纳米技术是一种新兴技术，将其应用于染整中，可以提高 染色的均匀性和鲜艳度，同时降低能耗和减少污染。
数码印花技术的推广
数码印花技术具有快速、环保、个性化的特点，未来将在 纺织品印染领域得到广泛应用，为纺织品印染行业带来革 命性的变革。
THANK YOU
总结词
整理原理
整理工艺流程
整理工艺要点
案例分析
毛织物整理工艺是提高 毛织物品质和附加值的 关键技术之一，通过整 理工艺的处理，可以赋 予毛织物柔软的手感、 华丽的外观和优良的服 用性能。
毛纤维具有天然的卷曲 和弹性，通过整理工艺 的处理，可以改善毛织 物的外观和性能。
预处理（除尘、除杂） →柔软整理（柔软剂处 理）→抗静电整理→防 缩整理→抗皱整理→涂 层整理等。
通过具体实例展示整理工艺在不同面料和 功能上的应用效果。
04
染整技术案例分析
棉织物的染色工艺案例
总结词
染色原理
染色工艺流程
染色工艺要点
案例分析
棉织物染色工艺是染整 技术中的基础工艺，通 过不同的染色工艺，可 以赋予棉织物丰富的色 彩和质感。
纺织印染基础知识培训
处方 工艺条件
NaOH
100% H2O2 双氧水稳定剂DM-1408 渗透剂OK枧油等 pH值调节为10.5～11
1～2g/L 10～15g/L 10～15g/L 2～4g/L
轧漂液（室温，轧余率平幅80%～90% ；绳状 100%～130% ）→汽蒸（95～100℃ ；45～ 50min）→水洗。
棉机织物前处理
目的
– 去除杂质； – 改善织物外观和内在性质； – 为下一道工艺提供合格的半制品。
工序
– 烧毛 – 退浆 – 煮练 – 漂白 – 丝光
烧毛
前处理—烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光
目的 – 表面绒毛会影响织物的光洁度，且容易沾染灰尘，
在染整过程中还会产生各种疵病，故需进行烧毛。 方法及设备 – 气体烧毛 – GOLLER-DESIZA烧毛退浆联合机
优点：吸湿能力是常见合成纤维中 较好的，在一般大气条件下回潮率 可 达 4.5% 左 右 ， 耐 磨 性 是 常 见 纺 织纤维中最好的。
缺点：小负荷下容易变形，所以织 物保形性和硬挺性不及涤纶织物。 耐热、耐晒性较差，晒后发黄发脆 。遇火种会熔成小孔
氨纶
优点：具有高伸长，高弹性。其断 裂伸长率可达480%-700%，且 在断裂伸长以内的弹性恢复率 在95%-98%。
常压连续汽蒸煮练
前处理—烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光
处方
NaOH
20～40g/L
耐碱渗透剂 5～8g/L
耐碱渗透剂使用DMA-1、OS-603系列、 OK系列、DM-1228、DM-1239等。
工艺条件
轧碱液（70～80℃，轧余率120%～130%） →汽蒸（100～102℃；60～90min）→水 洗。
纺织纤维的分类
染整基础知识及流程大全
PTL番禺生控部培训教材前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。
作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企业运作体系的每一个环节。
生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。
通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。
沟通创造价值学习成就未来从战争中学习战争打造超一流生控员目录第一章 PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一节原料基础知识一纤维的分类二纱支的定义三纱牌，纱缸的定义第二節针织基础知识一织机的种类及可织的布种二影响胚布规格的因素三常见的针织疵点四布号编排定义五用纱比例六布类的成份第三節染厂基础知识一染色的基本步骤与作用二染缸的种类三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用五化室六 ALLFIT缸七头缸的定义八染部产生的常见问题及基本处理方法九染整生产单在染部基本运作十衫身与下栏第四節整理基础知识一定型的定义二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告三码长与磅重的换算公式四整理机器种类及用处五需要在定型部做的特殊处理六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识一印花基本流程二定义四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项五不同印浆的特性比较六印花疵点的名称，产生工序及回修方法七特别事项第六節染纱基础知识一染纱基本流程二名词解释三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识一 QA运作流程二 QA查验项目及标准第一章PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一節原料基础知识一纤维的分类1天然纤维（1）植物：棉花（cotton）,麻（linen），宁麻（ramie）（2）动物：羊毛等（wool）,蚕丝（silk）若以工艺分可分为：OE棉，普棉(A-carded cotton)，精棉（FC-combed cotton）,丝光棉2化学纤维（1）人造/再生纤维：人造棉（rayon）,人造丝（viscose），天棉（tencel）（2）合成纤维：特头纶（polyester）,尼龙（nylon）,氨纶（spendex）,拉架（lycra）, 人造毛（acrylic）（3）混纺纤维：T/C(polyester/cotton),CVC(cotton/polyester)注：不同的原料决定不同的成份，不同的成份决定不同的染料及染色条件。
染整技术4外观整理(光泽整理)
4.影响光泽整理的工艺因素
织物含潮率 整理温度
压力 布速
5.光泽整理工艺实例
兹举65/35 涤/棉混纺布的整理工艺： 给湿→烘干→高温拉幅→浸轧树脂拒水 剂（轧余率60%—70%）→预烘→拉幅烘干 （落布控制含湿率为12%—16%）→摩擦轧 光→焙烘（150—155℃/4—5min）→摩擦 轧光→打卷。
第三节 光泽和轧纹整理
普通轧光轧光整理 摩擦轧光 层轧光光泽整理电光整理
轧纹整理
轧花 拷花
一、光泽整理
改变织物的表面光泽。 影响织物的表面光泽的因素：
纤维 纱线 织物组织结构 纤维排列整齐度 表面光洁度/平整度
1.轧光整理
定义
通过轧压方法来提高织物表面光泽度的加工过 程。
原理
在湿、热条件下，纤维具有可塑性或热塑性， 经过一定的压力作用，纱线被压扁，使织物表 面平滑，从而提高表面光泽。
二、轧纹整理工艺
• 耐久性轧花整理：
二浸二轧树脂整理液（60%~70%） →预烘 →拉幅烘干 →轧花（拷花）（150~200℃） →松式焙烘 →成品
染整基本常识培训
缩水率-5%
五.配色
1．三原色：红、黄、蓝 2．色的三要素：色相（色光）、色度、鲜艳度
3．拼色原理:①单纯的一支染料所得到的颜色为单色 ②二拼色，由两支搭配所得颜色 ③三拼色，生产中大部分颜色为三拼色
五.配色
4．染色用料为加法原理，即用量越大，得色越 深 5．光为减法原理，光线越强，反射越浅。
6．对色光源
染整基本常识培训
卢志阳
一.染料
分散染料
酸性染料
分散阳离子染料
活性染料
直接染料
二.花边染整生产流程
6
10
15
21
配布 对色
水洗
预定型
染色 脱水/理布
后处理
成品定型
检验
打卷包装
入库
二.花边整生产流程
水洗：除去原料和织造过程中坯布上产生的油渍、 污渍等杂质
预定型：高温定型（180度—200度），使织物在高 温的条件下有一定的热塑性，具有稳定尺寸稳定性， 晶区均匀分布达到均匀上色的效果 染色：按工艺室下达的工艺及升温曲线执行的全过程
6．2对比颜色注意事项：
不同的物品所使用的比色光源不同；相同的物品在 不同光源下颜色不同；相同的光源在不同角度下颜 色不同。
比色时背景颜色都被规定为中灰色，其反光率必须 低于入射光的三分之一。 同色异谱：即是说在某一光源下，试品显现出来的颜 色与要求相同，但在另一光源下，其颜色有差异。
7．拼色互补原理（余色原理）
二.花边染整生产流程
抗酚黄变：通过助剂对锦纶的末端氨基惊醒封锁， 防止锦纶面料的末端氨基和空气中的甲醛发生反应 而变黄 皂洗：通过皂洗剂在一定的温度下出去附着在织物 表面的染料 固色：通过固色在一定的问下加固酸性染料和锦纶织 物之间的链接提高色牢度。或表成膜使其织物中的染 料不要游离出来。 成品定型：（150度-170度）赋予织物一些特殊的整 理和尺寸稳定性（柔软、抗静电、阻燃、抗菌等）
染整技术第三章棉织物的前处理
变性浆料：糊精、可溶性淀粉、氧化淀粉、羧甲基纤维素 （CMC）
合成浆料：聚乙烯醇（PVC）、变性聚乙烯醇、聚丙烯酸（PA）
☆退浆目的：
退去原布上的浆料，提高织物的渗透性能，保证染整加 工的顺利完成。
退浆录像片
一、常用浆料的结构与性能
工艺：
烧毛温度：600~900℃。 车速：120~150m/min。根据织物厚薄予以调节。
特点
热耗大，不经济，清洁保养麻烦，很少使用
四、烧毛质量的评定
五级评分制，五级最好，一级最差，在光线 充足的地方，平视布面绒毛，
1级 原坯布未经烧毛 2级 长毛较少
3级 4级 5级
基本无长毛 仅有较整齐的短毛 长短毛全部烧净
一、原布检验(inspecting) 二、翻布(turing) 三、缝头(sewing)
原布准备录像片
一、原布检验
目的
检查来布质量、发现问题、及时解决。 检验率10%左右。
内容
物理指标——长度、幅宽、重量、经纬纱支 数和密度、强力。
外观疵点——缺经、断纬、跳纱、异型纱、 油污纱等。
另外，检验有无铜、铁片等杂质夹入织物中
淀粉酶对淀粉的消化作用常受到一些药品的 影响而变得活泼或迟钝，这种现象叫活化 （激化）或阻化（抑制）。这种化学药品称 为洗化剂（激化剂）或阻化剂（抑制剂）。
轻金属盐类为活化剂，NaCl、CaCl2；重金属 盐类(Fe、Cu、Hg)、离子型表面活性剂为抑 制剂。只能使用非离子型表面活性剂如渗透 剂JFC。
2、酶退浆
酶退浆工艺和工艺条件 酶退浆常用的工艺处方
BH-7658酶（2000倍） 活化剂（食盐） 渗透剂JFC PH值
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2.2 活性染料染色工艺
举例：60℃纯碱工艺
60℃
20分钟
40分钟
60分钟
80分钟
染料
硫酸钠或盐
纯碱
（计量添加） （计量添加）
操作注意事项
1.浸渍与湿丝 2.套丝 3.扎丝 4.化料 化料最好现配现用，一般不超
过4小时。 硫酸钠或纯碱要稀释后添加。
思考题：
2.人丝纱线染色常用哪些染色机？
3.人丝活性染料恒温染色的工艺过程？
三、人丝下游产品的染整质量 问题
粘胶纤维的染色性能：
1. 纤维无定形区较大，吸湿性强；截面有 锯齿形沟槽；在湿处理中自重增加，纱 线形态严重膨胀。
2. 由于原料、纺丝工艺的影响，不同批次、 粘胶丝的结晶度、取向度不同，易造成 色花、色差。
③循环方式 染液自染槽底经过过滤网连通 染液循环泵（7.5KW，1400转/秒，每小时120 吨流量），染液自循环泵顶，经三通阀直接进 入平衡管平均分配10只喷射管，自小眼喷出， 35℃喷水高度不低于600mm，98℃喷水高度不 低于150mm，染液落入染槽，反复循环。
④翻动 1.5KW，48转/分钟减速电动机 驱动蜗杆，使附于每个喷管上的翻杆， 每次翻丝框距200-250mm，每次翻10秒， 喷液40秒，顺时针方向三次，反时针方 向四次，翻动时不喷液，每次喷液时不 翻动。翻动时，三通阀通染槽，染液自 动循环，翻动停止，三通阀通向平衡管， 继续喷射染液。
Lenzing Modal 的技术指标：
纤度：1.0-1.33dtex 强力：34-36cN/tex 伸长率 12-14% 湿强力 60% 湿伸长率 13-15% BISFA湿模量6 cN/tex 吸湿量 60-70%
Lenzing Modal现已开发出以下 几个产品系列：
Lenzing Modal MICRO(兰精木代尔超细 纤维)
从筒管的有效面积看，以选用弹簧筒管 为好，而从封闭效应看，不锈钢直统管 比宝塔筒管好，从综合效果看，目前一 般染棉和混纺纱线多用宝塔筒管，而锦 纶和涤纶的筒染以选用直统筒管居多。
2．筒子纱卷绕密度
筒子纱卷绕密度是指单位体积中 (每立 方厘米)所卷绕在筒管上的纱线重量(克 数)，它与染色质量有密切关系．卷绕太 紧，染色时染液很难顺利通过纱层，易 造成色花、色圈染疵；卷绕太松，染色 时染液虽能顺利通过纱层，但筒纱易分 离脱落。不同纤维原料在实际使用中较 理想的卷绕密度大致如下：
筒子纱染色质量问题
1.内-中-外层色花 由于主泵流量、有效流量及主泵扬程不
足，染液接触内层纱线的流量低，造成 外层色深、内层色浅。 正反循环安排不当 卷绕密度过大或不均匀、筒子纱层过厚
2.筒子轴向上-中-下色花 筒子纱轴向卷绕密度不匀
3.白节（眉毛白）
筒肩及重叠处纱线密度过大，纱线未被 上染或颜色浅，由于交叉卷绕出现一节 一节白纱。
天丝（Tencel）
是一种溶剂型纤维素纤维。兰精公司生产的商 品品牌。其环保特点：将自然再生的木制成木 浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解 在氧化铵溶剂直接纺丝，氧化铵溶剂循环使用， 回收率达99%以上，无毒、无污染，天丝产品 使用后可生化降解，不会对环境造成污染。故 被称为“二十一世纪绿色纤维”，并获得国际 绿色环保证书。
Lenzing Modal COLOR（兰精木代尔彩 色纤维）
Lenzing Modal SUN（兰精木代尔抗紫外 线纤维 ）
基于纳米技术 抗菌纤维
3. Lyocell （Tencel）纤维
Lyocell 纤维是采用N-甲基吗啉-N-氧化 物（N-Methyl Morpholine Oxide,简称 NMMO) 的水溶液溶解纤维素后进行纺 丝再生出来的再生纤维素。1989年由布 鲁塞尔国际人造丝及合成纤维标准局 （BISFA)命名为Lyocell 纤维。
2.1 前处理
粘胶丝一般上有油蜡或阳离子表面活性 剂，对染色不利，应进行前处理。
对于染色要求不高的产品可以用热水洗。
工艺处方及条件：
净洗剂 LS（克/升）
纯碱
（克/升）保险粉ຫໍສະໝຸດ （克/升）条件：浴比
温度（℃）
时间（分）
3-5 2-6 3-5
1：12-15 95-98 60-90
水洗 --清洗50℃×10分钟 --以醋酸中和（2ml/L)，50℃×20分钟 --80℃-95℃清洗10分钟，加入净洗剂
天丝纤维的性能
1. 具有高的干、湿强力，干湿强比85%。 2. 具有较高的溶胀性：干湿体积1：1.4 3. 独特的原纤化特性,即天丝纤维在湿态中经过
机械摩擦作用下,会沿纤维轴向分裂出原纤,通 过处理后可获得独特桃皮绒风格。
4. 回潮率：11% 熔点：无 着火点：约400度
天丝及其混纺纱的应用情况
棉纱线 涤棉纱线 涤纶低弹丝 正规腈纶纱 锦纶长丝
0.26-0.29克／厘米3 0.33-0.39克／厘米3 0.3克／厘米3 0.3克／厘米3 0.4克／厘米3
(2)络筒
筒子纱成筒的好坏是由筒纱络筒装置加 以控制的，络筒好坏不但影响筒纱的卷 绕密度，还影响筒纱内外层密度的均匀 分布，对染色效果的好坏至关重要，必 须严加控制。应控制好筒纱络筒的动程， 选用合理的槽筒，络筒采用防叠装置。
天丝棉型针织产品，主要采用天丝A100型30-40s有纯纺及与棉、竹、涤、粘混纺，特别 是天丝与竹纤维混纺，给竹纤维纱提供了强 力，增加可纺性，一般只要混上30%的天丝 就足够了。
5. 天丝毛型针织产品，天丝在毛针织行业应 用十分理想。
天丝与多种原料的交并纱，如天丝/绢/棉/ 醋酸、天丝/粘胶丝/醋酸丝、天丝/腈纶/醋酸 交并纱，即用单根天丝纱与其他单根原料纱 交并而成。
2、绞纱染色工艺
粘胶丝是以18、25、28、33、48等不同 数量单根纤维以微捻抱合而成。
粘胶丝纤维的结晶度低，故吸湿性强， 吸色率比棉纤维大，且染色后期吸色速 度快。
粘胶丝的原料不同，纺丝工艺不同，造 成纤维结晶度、取向度大小不同，其吸 色率均不同。
不同批次的粘胶丝染色时，均应打样， 调整配方。
“大小头”色花是绞纱的一头较深，一头较浅。 造成原因一般为往复式染纱机的三角辊转速太 慢，绞纱的两头所吸着的染料量不等。
“包芯”色花是绞纱的外层较深，内层 较浅。造成原因一般为纱线在吸着浴内 来充分散开，绞纱的内外层所吸着的染 料量不等。
以及染料或电解质溶化不良，或也都会 引起不同程度的色花现象。
几种再生纤维素纤维力学性能
性能指标 普通粘胶纤维
断裂强度 (cN/tex)
断裂伸长率 (%)
湿态断裂强 度(cN/tex)
湿态断裂伸 长率(%)
22-26 10-30 10-15 22-35
Lyocell (Tencel)
38-42
14-16
34-38
16-18
Modal纤维 34-36 12-14 20-21 13-15
思考题：
4.人丝绞纱和筒子纱染色中常见的质量 问题？
四、新型纺织纤维产品
1. 竹纤维 2. Modal纤维 3. Lyocell （Tencel）纤维 4. 莱卡(Lycra)纤维 5. 圣麻纤维、大麻纤维 6. 牛奶蛋白纤维 7. 大豆蛋白纤维
1.竹纤维
竹纤维分为竹原纤维和竹浆纤维。
竹原纤维是从天然竹子中直接分离出来； 可以纯纺或混纺；
2.色差疵病
活性染料染色的色差现象，主要由工艺设计不 合理和工艺执行不严格所造成。拼色时染料的 反应速率相差悬殊，也易发生色差。
工艺不合理和工艺执行不严格，都会使染料的 固着率不稳定。如果固着率不稳定，活性染料 的染色得色量就无法一致。解决染色的色差问 题必须要求吸着工艺条件(包括温度、时间、 浴比)遂缸一致。
绞丝喷射喷淋染色机
①喷射管 管上有6排直径3mm的梅花分 布的小眼，总数为324只，染液自小眼喷 出，用以将绞丝浮托，以绞丝能自动浮 动为准，而绞丝完全为循环染液所包没， 每管均有一翻丝杆。
②机体 底部染槽有两排蒸汽管沉没槽 内，为直接加热管，喷眼向下，槽底有 管连通染液循环泵。
每管容丝一包，重5kg，10管50 kg，浴比1： 14，则染槽容积为700L以上。
美、日、韩、欧等国及国内部分企业主 要以竹浆粕为原料，制造竹粘纤维，其 性能与普通粘胶纤维接近。
2. Modal纤维
Modal是奥地利兰精(Lenzing)公司开发 的高湿模量的纤维素再生纤维。
原料：采用中欧的山毛榉木,先将其制成 木浆,再纺丝加工成纤维。
Modal纤维的耐碱性较强，可与棉纤维 一起进行丝光。
（1）筒管选择和卷绕密度 (2) 络筒 （3）染液含杂程度 （4) 染液循环控制
（1）筒管选择和卷绕密度
1．筒管的选择 筒管一般分不锈钢筒管、 丙纶筒管、硬塑料筒管等。
不锈钢简管有硬筒管和弹簧简管之分， 硬筒管又有宝塔筒管和直统筒管两种， 一般地说筒管的有效面积(即染液穿透筒 管孔眼的面积)和染色时的封闭效应对染 色效果很大，有效面积越大，封闭效应 越佳，则筒子染色较好。
1. 天丝/真丝及天丝/绢丝等系列产品：采用天丝 A100 60s以上高支纱以及天丝/绢混纺纱。
2. 天丝/麻类产品：有天丝/麻混纺及天丝与麻交 织产品，如天丝14s×14s（亚麻）交织布及天 丝45/亚麻55混纺布。
3. 天丝牛仔布产品：是天丝主要用途之一，采 用16s左右中支纱，制织中、轻磅优良牛仔布。
4.莱卡（Lycra）--氨纶
是美国杜邦公司独创出品『弹性纤维』 的注册商标。 莱卡可自由拉长4至7倍， 并在外力释放后，迅速回复原有长度。 它不可单独使用，能与任何其他人造或 天然纤维交织使用。它不改变织物的外 观，是一种看不见的纤维，能极大改善 织物的性能。
莱卡的应用
莱卡赋予所有织物的弹性，其纤维有五 种包纱工艺：单层包覆、双层包覆、包 芯纱、包缠纱以及包捻纱。而织物弹性 的方向与程度则取决于莱卡在织物中的 百分含量及针织或机织方式。