女装实用原型衣片结构图解
原型裙结构制图课件
实例二：B型裙结构制图
01 B型裙是一种外扩的裙型，适合臀部较宽或大腿较 粗的人。
02 B型裙结构制图的关键在于把握好上宽下窄的比例， 以及处理好前后腰线。
02 适合搭配宽松的上衣，如宽松T恤、毛衣等，展现 出随性自然的风格。
实例三：C型裙结构制图
C型裙是一种介于A型和B型之 间的裙型，适合各种体型。
处理缝份与毛边
在缝制过程中，处理好缝份与毛边，使裙子外观整洁美观。
05
实例分析
实例一：A型裙结构制图
A型裙是一种常见的裙型，适合各种体型，具有修 01 身效果。
A型裙结构制图的关键在于把握好上窄下宽的比例， 02 以及处理好侧缝线。
适合搭配各种上衣，如T恤、衬衫等，展现出简约 03 大方的风格。
原型裙的特点
01 适应性广
由于原型裙的结构相对简单，可以根据需要进行 调整，因此它可以适应不同的体型和穿着需求。
02 易于修改
原型裙的部件可以方便地拆卸和更换，因此可以 方便地对原型裙进行修改和调整，以适应不同的 穿着需求。
03 成本低廉
由于原型裙的结构相对简单，因此它的制造成本 相对较低，适合大规模生产。
C型裙结构制图的关键在于把 握好中间宽上下窄的比例，以 及处理好侧缝线和前后腰线。
适合搭配修身的上衣，如修身T 恤、衬衫等，展现出优雅知性 的风格。
06
总结与展望
原型裙结构制图的优缺点
直观性
原型裙结构制图能够直观地展示服装的结构和设计细节， 帮助设计师更好地理解服装的构造和工艺。
标准化
原型裙结构制图采用标准化的制图方法和符号，使得不 同设计师之间可以更好地交流和协作。
原型裙结构制图课件
目录
• 原型裙概述 • 原型裙结构制图基础 • 原型裙结构制图流程 • 原型裙结构制图技巧 • 实例分析 • 总结与展望
女装实用原型衣片结构图解
女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。
作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。
这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。
过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。
但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。
这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。
实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。
也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。
尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。
让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。
因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。
但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。
这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。
对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。
为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
原型裙结构制图21页PPT
6.侧缝线与臀围线交点往上5cm，确定点i。
7.将后第三等份点往上0.8cm,a点往下1cm，连 接完善弧线并分3等份，并在等份处做与弧线 垂直作省，靠侧缝线省长为10,靠后中线省长 11cm
8.前侧缝线点往上0.8cm,连接前中点，完善弧线 并分3等份，并在等份处做与弧线垂直作省， 靠侧缝线省长为9,靠前中线省长10cm
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
。
9。连接前／后腰围与i点，完善弧线 10.标准前/后片及纱向
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
160/68A 60
68
90
二 制图尺寸：1:5
三 步骤:
1.确定矩形abcd： 后中线：ac=裙长－腰头 半个臀围：cd=(H+放松量) /2
ab的中点，向后中线移1cm，确定前后片 2.臀围线：H/6+3， 3.前腰围宽：(w+放松量) /4+1 4. 后腰围宽：(w+放松量) /4-1
5.将后腰围与侧缝线剩余量分3等份（为省 量）。
原型裙结构制图
51、山气日夕佳，飞鸟相与还。 52、木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。
53、富贵非吾愿，帝乡不可期。 54、雄发指危冠，猛气冲长缨。 55、土地平旷，屋舍俨然，有良田美 池桑竹 之属， 阡陌交 通，鸡 犬相闻 。
原型裙结构制图
制图步骤:
一 制图规格表
号型
裙长
腰围(W) 臀围（H）
原型裙结构制图课件
原型裙的特点
简单易做
原型裙的制作过程相对简单，不 需要复杂的裁剪和缝制技巧，适
合初学者练习。
适应性强
原型裙可以根据需要进行修改，如 改变裙长、增加腰身、调整宽度等， 以适应不同的穿着需求和体型。
成本低廉
由于原型裙使用的布料较少，成本 相对较低，适合制作一些较为简单 的服装。
原型裙的适用范围
01
02
制图比例不合适
总结词
比例问题在结构制图中十分关键，关系到成品的协调性 和美感。
详细描述
在原型裙结构制图中，比例的合适与否直接影响到裙子 的外观和穿着效果。如果比例不合适，可能导致裙子在 某些部位过于宽松或紧绷。解决这一问题的方法是合理 安排各部位的比例关系，比如腰线、臀围、腿围等部位 的尺寸比例。同时，在制图时要充分考虑人体的比例和 特征，以确保制图的准确性。
服装结构原理
理解服装结构的基本原理， 如省道、褶皱、宽松量等， 有助于更好地设计原型裙。
布料性能
了解不同布料的性能特点， 如质地、重量、弹性等， 有助于选择合适的布料和 制定合理的裁剪方案。
制图流程与规范
测量与记录
对人体尺寸进行测量并记录， 作为制图的重要参考。
审核与修改
对绘制好的结构图进行审核和 修改，确保符合设计要求和人 体结构。
准备工作
清理工作台、准备工具和材料， 确保工作环境整洁有序。
绘制结构图
根据设计构思和人体尺寸，绘 制原型裙的结构图，包括前后 片、省道、褶皱等细节。
裁剪与制作
根据结构图进行裁剪，然后进 行缝合和整理，完成原型裙的 制作。
03 原型裙结构制图详解
前后腰线制图
总结词
确定腰线位置，绘制腰线弧度，确保前后腰线对称。
课件服装结构构成方法_原型
将箱形原型的展平图与梯形原型的展平图重合后可以看出其相 互间的关系，如下图所示
（五） 原型与人体的关系
1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量 的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。
2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测 得到的实际前后腰节长相同。
BL线。 ❖ 4、作前中心线垂直于WL线 ❖ 5、在BL线上从后中心线往右量B/8+7.4cm为C点 ❖ 6、C点向上垂直BL作出背宽线 ❖ 7、A点垂直后中心线交于背宽线
8、A点向下8cm平行线交于背宽线为D点，线分两等分偏 背宽线1cm为E点
9、前中心线BL向上B/5+8.3cm为B，点 10、过B，点平行BL作上平线。
在服装发展史上，廓形以其独特 魅力，穿越于时尚舞台。优美的服 装廓形，不但造就服装的风格和品 位引人注目，而且能显露着装者的 个性，还能展示人体美、弥补人体 缺陷和不足，增加着装者的自信心。 廓形的特点和变化还起着传递信息、 指导潮流的作用。
衣身廓形分类方式很多，从整 体外观造型分，主要有五种基本 类型。
1、前浮余量用结构的形式消除
①前浮余量转化为省道量，如下图， 浮余量用收省道的方法消除，省道的形 式有对准BP点和不对准BP点两种。
对准BP点的省是省尖对准BP点，省 位可围绕BP点成360°的方位。
不对准BP点的省包括撇胸及其他省尖 不对准BP点的胸省，如下图所示。
生命是过程, 事业是结果
②前浮余量用下放形式处理，即前衣身 下放、腰节线和底边产生起翘量，如下 图所示。
2、多个省道组合方式
①将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为撇门量。 ②将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为浮余量下放产生 的起翘量。 ③将侧缝差量部分转化为衣身其他部 位省量，部分转化为袖窿松量。
第一节 裙原型结构原理与结构制图
第一节 裙原型结构原理与结构制图
一、人体躯干下半部分的体型特征
从侧面看，人体躯干的下半部分最明显的特
腹凸
征是具有两个凸起部位，一个是前面的腹部 凸起，一个是后面的臀部凸起。腹部凸起的
臀凸
位置偏上，比较小；臀部凸起的位置偏下， 比较大。
二、裙子的穿着性
1、腰部和臀部的放松量
w/4-2（前后差）
w/4+2（前后差）
w/4-2（前后差）
w/4+2（前后差）
w/4-2（前后差）
w/4+2（前后差）
1、过省道中心线的端点，做倒向侧省线的垂直线。
2、垂直间隔相等，连接省尖，画辅助线，通到腰围线。将省道中心线 延长至跟这条辅助线等长。
3、用圆顺的弧线连接辅助线和省道中心线的端点，将省线延长至弧线， 两侧省线等长。
4、为什么前片2个省道大小不一样？靠侧缝的省量大 原因：靠侧缝处是大腿和小腹的交接处，曲度比较大，所以省道稍大。 （如果造型不是非常精确，前片两个省道也可以大小相同）
作业要求：（1：3、1：4、1：5以及1：1）
1、作业要完整，包括款式图（正、背面）、结构图、制图规格表、作业 说明。
2、制图准确，误差小。 3、曲线要圆顺。 4、结构线（包括外轮廓以及省线等）需要加粗，与基础线的粗细以及浓淡
尺寸（ cm) 50 66 0 90 2 18
H/2+1
部位
成衣裙长 净腰围(W) 腰围松量 净臀围(H) 臀围松量 腰长(臀高 ）
尺寸（ cm) 50 66 0 90 2 18
w/4-2（前后差）
w/4+2（前后差）
1
w/4-2（前后差）
女装原型制图1
文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。
尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。
服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。
获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。
绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。
首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。
所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。
矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。
在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。
把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。
在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。
这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。
在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。
在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。
服装上衣原型制版PPT演示课件
1. 后腰省的操作
将f 省量添加到e处
17
省量=e+f
18
2. 前腰省的操作
19
20
3
2） 绘制前袖山斜线
量取衣身原型的前袖笼弧线长度
4
以前AH为长度绘制前袖山斜线
5
3） 绘制后袖山斜线
量取衣身原型的后袖笼弧线长度
6
绘制后袖山斜线，长度为后AH+1
7
4） 确定袖山弧线轨迹点
8
9
14
6） 绘制袖缝和袖口线
15
袖原型完成图
16
选择总省量为13cm,计算各个腰省的量。 原型上衣胸围的计算尺寸为：96cm（收腰后，实际尺寸为90cm左右） 原型上衣腰围的成衣尺寸为：70cm
1
上衣原型腰省绘制
E
0.9 2.3 4.6 1.4 2.0
1.8
2
1） 确定袖山高
胸围线作为原型袖的袖根线 侧缝线向上延伸作为原型袖的袖中线 袖山高=5/6平均袖笼深
东华女装原型框架制图
答
疑
东华女装原型框架制图
2012年9月18
？什么是原型
一、女装原型概述
•何谓原型及原型纸样设计?
原型是最基础的服装纸样,包含服装造 型所必需的最基本的人体体型特征信息， 体现了最基本的服装款式信息。 原型纸样设计就是以原型为基础纸样， 在此基础上根据服装款式进行尺寸的增减 变化，省道转移和剪切拉展变化，完成纸 样设计。
•原型的分类
群体原型和个体原型等
东华原型
新文化原型
？什么是服装号型、号型系列
号型是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出 具有代表性的部位，经合理归纳设置的。
▲号指身高 ▲型指围度
？女装160／84A 号型系列是以中间标准体为中心，向两边依次递增或递 减。 ？档差
二、东华原型框架制图
？制图前需要知道些什么
2.1 款 Leabharlann 分 析○衣身廓形：H型 ○结构要素：省道 ○胸围线以上曲面量处理：
前片——适量的前袖窿 松量、侧缝省 后片——适量的后袖窿 松量、袖窿省
○领窝造型：基础领窝
○袖窿造型：合体风格圆
装袖的基础袖窿
号型：160／84A
2.2 规 格 设 计
细部尺寸
细部 衣长（BNP∽底边） 胸围（B+松量=84+12） 肩宽 领围 胸高（SNP ∽ BP） 袖窿深变化（袖窿底点——BL） 前胸宽 后背宽 尺寸 38 96 39 38 24.7 0 33.2 35.4
？何谓成品规格
2.3 结 构 设 计 图
2.4 框 架 制 图
三、小结
本次课主要了解了与原型有 关的基础知识，重点学习了东华 女装原型的框架图的制图方法。
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女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。
作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。
这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。
过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。
但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。
这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。
实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。
也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。
尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。
让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。
因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。
但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。
这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。
对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。
为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。
其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式：（1）1.5/10B+ 8（2）B/5 +3（公式中常数项单位是cm，以下同）事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。
这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。
但是，问题的关键是公式的适用范围。
其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。
而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。
比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下，（1）1.5B/10 +8 =23（2）B/5 +3=23结果是相同（或接近）的。
但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则（1）1.5B/10 +8 =24.5（2）B/5+ 3 =25结果是不同的。
为什么是同一部位的公式，计算结果却不相同呢？通过分析比较，我们发现这主要是公式中的修正值——“常数项”的存在所造成的。
并且在规格变化的过程中，常数项越大，其变量的变化空间就越小，最终导致其结果偏离实际真实值越远。
过去，人们对这种情况的处理方法是采取经验调节。
但是，在没有正确理论引导的情况下，什么样的调节都会显得底气不足、苍白无力，无法准确说明问题。
值得一提的是，有人采用“0.23B”这个公式来解决袖窿深的一般计算问题，排除了常数项的干扰，形式直观、便于理解。
而且运用“真比例尺”还可以免除计算上的麻烦，快速、准确，为实际设计提供了便利。
那么，是不是将其转化成如“0.23B”这样没有修正值的形式就是万能公式了呢？并不是这样。
前面所说的一般指的是比较接近、近似实际情况，并不是十分准确的。
如果理性地分析一下，我们就会看到影响袖窿深变化的不仅仅是胸围，还有其他因素在起作用。
我们知道，公式是为了符合服装的普遍规律，即在服装规格改变时保持局部与整体的比例不变，也就是保型。
服装生产中的推档、放码（推板），实际上就是在做保型的工作。
推板的方式很多，但其中都隐含着保型的目的。
我们经常采用的“点放码推板法”，是按照国家“五二、五三、五四”等系列标准执行的。
即是以身高为5cm，胸围分别为2、3、4cm为一档进行推放的。
由此我们可以看出，胸围和身高因素在服装结构中起着主导作用。
在推档、放码过程中，必须对身高和胸围两个因素同时做出相应的调整，只有这样才能达到保型的目的。
一般来说，我们国家多采用的是“五四”系列的样板推放标准。
即身高变化5cm，胸围相应变化4cm，而身高中的衣长相应变化2cm 。
既然这样，就可以估算身高和胸围这两个因素在变化时各自所占的比例了。
例如我们通过测量得到：女子在身高160cm，胸围100cm，在保证通常视觉美观的前提下,“袖窿深”是23cm。
由“五四”系列我们知道了上装中胸围和衣长的比例是4：2，我们可以根据这个基本比例对具体数据进行分配：把“袖窿深”=23cm根据4：2平均分成6份，胸围占4份、衣长占2份。
从而得出的数据为15.333…：7.667…，精确到小数点后3位为15.333 7.667=23 。
我们把得到的这组数字代回到控制部位的数据中去，因此得到了这样的一个公式：“0.153B +0.048h（身高）”约等于“0.15B+ 0.05h”。
这正是目前“真比例技术”推出的“0.15B+ 0.1半号”这个公式。
（注：什么是“半号”呢？我们知道，“号”所代表的就是身高，一般我们研究的人体身高均在100cm以上，这会给我们人脑的计算带来一定的不便。
使用“半号”的话，不但可以方便计算，如果不超过“真比例尺”范围的话还可以免除计算,不仅如此，半号与相对稳定的人体上半身长度也有着对应关系。
）仔细观察这个公式,我们会发现，若将公式中比重较小的“0.1半号”简化成常数的话，恰恰是上面的“1.5/10B +8 ”这个公式！看来当初人们是出于简便的考虑，将公式进行了演化，殊不知这表面上的简化却掩盖了事物发展的真实规律。
该做法不但没有得到充分的简化，反而给实际的研究、生产、学习带来了不必要的麻烦和损失，又有多少人从此被经验的大山拦住驻足不前呢！其实我们还可以根据胸围和身高对袖窿深影响幅度的不同，推出另外不同的袖窿深计算公式。
如根据“五二”系列可得出公式：“0.12B+ 0.14半号”；根据“五三”系列可得出公式：“0.14B+ 0.12半号”。
只是这两个公式在形式上和习惯上都不如“0.15B+ 0.1半号”来得理想，所以我们通常采用后者。
其实，也可以将另一种形式“B/5 3”转化成“0.20B 0.04半号”的形式，因为起重要因素的胸围部分比较整，也是一种比较简便的形式。
其实，无论是“0.20B+ 0.04半号”，还是前面探讨过认为比较合理的“0.15B+ 0.1半号”，都是我们通过理论上假想得出的公式。
这些公式必须经过实际的检验才具有更高的可信度，假如上述公式与实际的美观效果、穿着需要不相符合的话，再好的推理也将没有任何的价值。
因为“只有实践才是检验真理的唯一标准。
”我们需要进行大量的、真实的测量工作，来验证上述公式的真实、准确程度。
笔者认为：之所以说说过去的公式存在局限性，在一定程度上是因为测量的范围的狭窄和对美观效果缺乏理解所致。
下面这些数字，是笔者在许多友人的大力支持下，分别对不同体型（包括矮胖、标准、瘦高等各种体型）进行了小范围的实测，力求数据真实、准确。
下面，就让我们用这些数字来实际验证以上的推理。
经考察，计算袖窿深的部分公式如下：（1）1.5/10B+ 8 ；（2）B/5+ 3 ；（3）0.23B；（4）0.15B+ 0.10半号；（5）0.2B +0.04半号。
我们的检验思路是，把上述公式的计算结果同审美测量值相比较，哪个公式更加接近审美测量值，哪一个才是首选。
我们采用“身高/胸围/袖窿深——适用公式”的形式进行排列，以方便大家观察和比较——一、160以下的人群： (单位:cm)公式实际身高/胸围/袖窿深 1.5/10B+ 8，B/5+ 3，0.23B，0.15B +0.1半号，0.2B +0.04半号159.5/105/23.65 23.75 24 24.15 23.68 24.19159/101/23 23.15 23.2 23.23 23.1 23.38154/101/22.8 23.15 23.2 23.23 23.85 22.22153/105/23.5 23.75 24 24.15 23.4 24.06153/101/22.8 23.15 24 24.15 22.8 23.26160/107/24 24.05 24.4 24.61 24.05 24.6159/103/23.4 23.45 23.6 23.69 23.4 23.78155/100/22.8 23 23 23 22.75 23.1159/96/22.4 22.4 22.2 22.08 22.35 22.38二、160至170的人群：(单位:cm)公式实际身高/胸围/袖窿深5/10B 8 B/5 3 0.23B 0.15B 0.1半号0.2B 0.04半号165/99/23 22.85 22.8 22.77 23.1 23.1164/102/23.5 23.3 23.4 23.46 23.5 23.68160/107/24 24.05 24.4 24.61 24.05 24.6165/100/23.2 23 23 23 23.25 23.3165/99/23 22.85 22.8 22.77 23.1 23.1165/98/23 22.7 22.6 22.54 22.95 22.9168/100/23.4 23 23 23 23.4 23.36167/102/23.6 23.3 23.4 23.46 23.65 23.74163/98/22.8 22.7 22.6 22.54 22.85 22.86三、170以上的人群：(单位:cm)公式实际身高/胸围/袖窿深5/10B 8 B/5 3 0.23B 0.15B 0.1半号0.2B 0.04半号172/95/22.8 22.25 22 21.85 22.85 22.44175/98/23. 5 22.7 22.6 22.54 23.45 23.1174/100/23.8 23 23 23 23.7 23.48182/97/23.6 22.55 22.4 22.31 23.65 23.04178/100/24 23 23 23 23.9 23.56173/97/23.2 22.55 22.4 22.31 23.2 22.86176/100/23.8 23 23 23 23.8 23.52174/101/23.8 23.15 23.2 23.23 23.85 23.68176/99/23.6 22.85 22.8 22.77 23.65 23.32通过以上大量真实的数据不难看出，在绝大部分条件下，“ 0.15B +0.1半号” 均较其他公式更加接近审美测量值，是最为理想的形式。