基础知识

一、纤维、纺织纤维
1.（什么是纤维？以人的头发丝为例：头发丝即是一种天然纤维）定义：
纤维：人工或天然细丝状物质。

纺织纤维：用来纺织布的纤维。

2．（常见的一些纺织纤维有那些）分类：
1.天然纤维：棉、麻、丝、毛、石棉等
2.化学纤维：粘胶纤维（人造棉纤维）、涤纶、锦纶（尼龙）、晴纶、氨纶等
纤维
3．常用纤维鉴别：（简介）
1、目测：
棉：绒毛多、表面光洁度差
涤棉：绒毛相对少，表面光洁度较好，有一定光泽
2、燃烧法：
棉：近焰即燃、烧纸味、灰烬极少、柔软黑灰
涤纶：近焰熔缩、滴落、起泡、续燃、弱香味、硬淡褐色
涤棉：火焰跳跃
3、手感：冷——真丝；暖——毛……
二、织物组织（纺织纤维是用来纺织布的纤维，那么这种布实际上就是一种织物组织）
1.定义：互相垂直的纱线交织而成。

（经纬纱按照一定的排列顺序织成的）
2. 织物组织结构：
织物组织定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律
交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和
花纹，这种组织称为织物组织。

3. 分类
平纹（一上一下）、斜纹（两上一下）、提花（凹凸有致）、缎纹（五上三下、五、
上二下）、无纺布
特点：
平纹组织：是纵横交错的织法，相对其它面料来讲，手感较粗糙，但更结实。

斜纹组织：织法有明显的斜度，稍有光泽。

支纱相同下，手感、舒适度比纹高。

缎纹组织：基本上看不到交叉点，非常平整，有光泽，看上去就像绸缎，更舒适，
但耐用度稍差
提花组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。

无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无
纺织布
比较：
组织结构织法感官属性
平纹一上一下较为平整牢固，不易变形（相对斜纹），耐磨性好
斜纹两上一下倾斜易变形（相对）
提花凹凸不平有质感、造价高
缎纹五上二/三下倾斜质感好
无纺布不织布似纸成本低
由于纺织纤维不同，所形成的织物种类不同。

4. 织物种类属性：
（1）天然纤维与肌肤接触无任何刺激，对人体有益无害。

（2）全棉（100%棉）：吸湿性好，透气、服用性能好（舒适），但易皱。

（3）涤棉混纺（T/C）：不易皱，光洁度较好，撕破强力较好，但易起毛球，易产生静电。

（4）涤粘混纺（T/R）：不易皱，光洁度较好，撕破强力较好，但易起毛球，易产生静电。

(5) 粘胶纤维（R ）:人造棉（俗称），吸湿性极好，透气，悬垂性好，成本低，但缩水率大，湿处理强度差，易皱。

(6) 涤纶：吸湿性不好，透气性不好，服用性能差，起毛起，静电严重，保形性良好，撕破强力高，耐磨，光泽好，表面光光滑。

(7) 毛、锦纶、晴纶、丝、麻……
高支高密：40S以上，1平方英寸内，经纱+纬纱≥180根。

5.纱支：反映纱线的粗细（也就是说，按专业的测试标准范围来衡量，纱支越多，面料就越细，附加值越高。

目前国内都用英文“S”表示，床品常用30S、40S、60S。

例子：固定重量的棉花纺线，以固定长的纱线为“1”单位，那么纺60根单位长与纺30根单位长，30根纱线要粗于60根的。

[英支：每磅（454克）的纱线在公定回潮率（9.89%）有几个840码（1码=0.9144米），即几英支。

6. 织物经纬密度：
布匹长度方向：
经向；1英寸宽的经纱总根数——经密。

布匹宽度方向：
纬向；1英寸宽的纬纱总根数——纬密。

7. 缩水率：
定义：织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分比。

1、越易吸水的纤维——缩水率越大（粘胶＞棉＞涤棉＞涤纶）
2、织物密度越稀——缩水率越大
3、织物纱支越粗——缩水率越大
4、织物的织造、印染工艺不同，经向张力大——缩水率大，纬向拉幅越宽——缩水率大。