服装制版基础知识
服装纸样制版基础知识点总结
服装制版基础知识点总结1.服装主要部位英文代号2. 基本概念（1）服装结构：服装各部件和各层材料的几何形状以及相互结合的关系，包括服装各部位轮廓线之间的组合关系、部位内部的结构线以及个层服装材料之间的组合关系。
（2）结构制图：也称裁剪制图，是对服装结构通过分析在纸张上或布上绘制出服装结构线的过程。
（3）结构平面构成：也称平面裁剪，是最常见的结构构成方法。
分析设计图所表现的服装造型结构组成，形态吻合关系等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基本部件的设计过程。
（4）结构立体构成：也称立体裁剪，能形象的表现服装与人体间对应关系，常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构，将布料覆合在人体或人体模型上剪切，直接将整体结构分解成基本部件的设计过程。
3.结构制图规则结构制图的基本规则一般是先作衣身，后作部件，先作大衣片，后作小衣片，先作前衣片，后作后衣片。
在作基础线时一般是先定长度，后定宽度，由上而下，由左到右进行。
作好基础线后，根据结构线的绘制要求，在有关部件位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部件定点和工艺点，画出结构线。
服装结构图主要暴扣净缝制图，毛缝制图，部件详图、排料图。
净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中部包括缝份和贴边。
毛缝制图是在净缝的制图的基础上外加缝份和贴边，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。
部件详图是对缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件，除作结构制图外，再作详图加以补充，以便缝纫加工时作参考。
4. 人体体型分类人体体型在成长的过程中受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生长环境等多种因素的影响不断变化，可有以下几种分类方式：1.从整体体型看标准体：指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也成为正常体。
肥胖体：身体矮胖，体重较大，围度相对身高较大，骨骼粗壮，皮下脂肪厚，肌肉发达，颈部较短，肩部较宽，胸部短宽深厚，胸围大。
瘦体：身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部细长，肩窄且圆，胸部狭长扁平。
制版
该原理主要以服装制版为主线，结合羊毛衫的工艺特性来制定的。
一，上衣：1，上胸宽：女装：半前胸宽：胸围/6+3cm，半后胸宽：胸围/6+4.5cm。
男装：半前胸宽：胸围/6+4cm，半后胸宽：胸围/6+4cm。
2，肩宽：半胸宽+1.5～2cm。
3，袖窿：袖窿最深点：女装：胸围/6+7cm；男装：胸围/6+8cm。
袖窿收针形式：先快后慢。
4，领宽: 女装：胸围/20+2.9cm；男装：胸围/12。
5，后领深：服装设计中一般设为：领宽/3。
6，腰节：腰节线距肩顶点的距离为：原型身长x 0.618。
腰节收针形式：腰节下部段先慢后快；腰节上部段先快后慢。
女装在腰节线以上前腰节比后腰节长0.2～1.5cm。
设计上如果为了体现女性的体型，腰围的尺寸以紧身为最适宜。
7，肩斜：肩斜夹角：一般肩斜与肩顶点的水平夹角角度为：19～20度之间。
肩高尺寸：即为单肩宽长度x 0.364。
8，袖子夹角：一般袖子与肩缝顶点的水平线夹角角度为：30～45度之间。
9，袖山头：袖窿弯量一周/4+2.5cm。
为了符合人体体型的特征，袖山头高度的一半处的袖宽度接近袖宽尺寸的一半。
袖山头高度与袖宽成反比，袖山越高、袖宽越小；袖山越低、则袖宽越大。
与袖子夹角成正比，袖山越高、夹角越大；袖山越低、则夹角越小。
与下袖长成反比，袖山越高、下袖越短；袖山越低、则下袖越长。
10，长袖形态：长袖的收针形式取决于袖口形态：松口袖口收针先快后慢；紧口袖口收针先慢后快。
一般长袖的下袖长＞40cm。
11，胸省位置：胸顶点的定位：前胸宽的中心线向侧缝方向移0.7cm，和胸围线向下移4cm的交汇点为胸顶点。
斜侧胸省的起始斜线点距离袖深点7～10cm，横线终止点距离胸顶点3～5cm。
服装打版的基础知识
服装打版服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。
平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。
平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。
比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。
立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。
立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。
立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。
如何学好服装打版最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！服装打版和服装裁剪的区别服装裁剪包含两种意思。
一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片；一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。
服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。
服装打版常用的工具评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。
线条是否优美决定了你的板型好与坏。
好板型要做到量与型的统一。
（３）外形轮廓外形轮廓又称造型。
不同的外形轮廓有着不同的造型特征。
常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。
Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。
Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。
Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。
Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。
Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。
工厂成衣制版基础知识
工厂成衣制版基础知识在服装生产过程中，成衣制版是一个至关重要的环节。
它是将设计师的创意转化为实际可生产的衣服的关键步骤。
在工厂中，成衣制版通常由专业的制版师负责，他们将设计师的草图和要求转换为具体的版型图，以便后续的裁剪和缝制工作。
本文将介绍工厂成衣制版的基础知识，包括版型图的要素、常用的制版软件以及制版的注意事项。
一、版型图的要素版型图是成衣制版的核心产物，它是衣服的实际大小平面图。
版型图包括了衣服的各种要素，如领口、袖口、下摆、腰部、肩膀等部位的形状和尺寸。
制版师通过合理的放样和调整，确保版型图的准确性和符合设计要求。
在制版过程中，版型图上的各个要素需要符合一定的标准尺寸。
这些标准尺寸通常由国际服装标准组织或品牌自身制定。
制版师需要根据具体的要求将这些尺寸转化为版型图上的实际尺寸，以确保成衣的穿着效果和舒适度。
二、常用的制版软件在现代服装生产领域，计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助制版（CAM）软件广泛应用于成衣制版。
这些软件可以提高制版的精度和效率，减少误差和成本。
以下是一些常用的制版软件：1. Gerber Accumark：它是全球领先的服装CAD/CAM软件，具有强大的放样和调整功能，能够实现多尺寸版型的批量生产。
2. Lectra Modaris：它是另一个备受推崇的服装CAD软件，能够进行3D虚拟试衣和模拟生产工艺，帮助制版师更好地理解和控制版型图。
3. Optitex 2D/3D：它是一款集成了2D和3D功能的服装CAD 软件，可以实现真实的3D仿真试衣和精确的放样调整。
这些制版软件不仅可以提高制版师的工作效率，还能够为生产过程提供更加准确和可控的数据。
三、制版的注意事项在进行成衣制版时，制版师需要注意以下几个方面：1. 准确理解设计要求：制版师需要仔细阅读并理解设计师提供的草图和要求，确保能够准确地将其转换为实际的版型图。
2. 确保版型图的准确性：制版师需要使用精密的仪器和工具进行放样和测量，确保版型图的每个要素的尺寸和比例的准确性。
服装版型知识点总结大全
服装版型知识点总结大全一、版型概述1. 服装版型是指服装的样式、设计、裁剪和缝制形式，是服装设计的基础，关系到服装的整体效果。
2. 版型的设计包括服装外形、尺寸、缝纫线条等方面的设计和计算。
3. 版型设计的好坏直接影响服装的穿着舒适度和视觉效果。
二、版型设计的原则1. 合身舒适：服装版型要符合人体工程学原理，舒适自然，不束缚身体，不影响日常活动。
2. 美观时尚：服装版型要符合时尚潮流，体现出服装设计师的审美观念和创意。
3. 工艺可行：服装版型要能够通过缝纫工艺实现，不过分复杂，能够实现批量生产。
4. 体现特色：服装版型要突出服装品牌的特色和风格，具有辨识度。
三、服装版型的基本构成要素1. 外形设计：服装版型的外形包括领口、袖口、下摆、腰线等部分的设计，决定了服装的整体形象。
2. 尺寸设计：服装版型的尺寸包括肩宽、胸围、腰围、臀围、衣长等尺寸，不同体型的人群有不同的尺寸需求。
3. 立体剪裁：服装版型的立体剪裁是指根据人体曲线进行剪裁，使服装更合身，更符合人体工程学原理。
4. 缝纫线条：服装版型的缝纫线条包括领口、袖口、下摆等部位的缝纫线条设计，决定了服装的整体轮廓。
四、服装版型的设计流程1. 了解市场需求：首先要了解目标消费群体的需求和偏好，确定服装版型的风格和款式。
2. 设计原稿：根据市场需求进行服装版型设计原稿，包括外形设计、尺寸设计、立体剪裁和缝纫线条设计。
3. 制作样衣：根据设计原稿制作样衣，通过试穿、试验、修改，不断完善服装版型的设计。
4. 生产模板：确定最终的版型设计后，制作生产模板，进行批量生产。
五、服装版型的形态分类1. 直筒版型：服装版型的裁剪线条直直的，呈直筒状，适合修身款式。
2. 宽松版型：服装版型的裁剪线条宽松，呈大圆弧，适合宽松款式。
3. 紧身版型：服装版型的裁剪线条弧度较大，能够贴合人体曲线，适合修身款式。
六、服装版型的适用场景1. 日常穿着：直筒版型和宽松版型的服装适合日常穿着，舒适自然，符合日常活动的需求。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
服装制版基础知识
服装制版方法服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。
它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。
它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。
在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。
一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。
除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。
2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。
3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。
4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。
6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
服装制版基础知识整理
服装制版基础知识整理“服装制版基础知识整理。
”服装基本名称、符号及术语1、上装术语名称：领子(面领/底领)、门襟(门牌或门筒)、驳头、前胸、前后育克、胸围、腰节、下摆、袖笼、袖山、袖肥、袖肘、袖克夫、袖叉、小肩、(前后)领堂、帽子、帽檐等。
2、上装测量部位：前长、后中长、胸围、腰围、下摆、肩阔(总肩宽)、小肩、袖笼深、袖长、袖口、领围、后中领高、领尖、横开领、直开领、门襟长(门襟拉链长)、门襟宽、腰节高、袋口长、帽高、帽宽等等，具体根据要求。
3、下装术语名称：腰头、门襟、前浪、后浪、侧插袋、后嵌线袋(有单嵌线双嵌线之分)、表袋(硬币袋)、前折裥、后省、横裆(肶围)、膝围、立裆(直裆)、前后挺缝、侧缝(栋缝)、内档缝、脚口等。
4、下装测量部位：腰围、腰高、臀围、肶围、膝围、脚口、内长、外长、前浪、后浪、袋口、袋宽、袋深、马王袢长宽、门襟长(门襟拉链长)、门襟宽等等，具体根据要求。
总身高称号、围度称型胸围B (bust)腰围W (waist)臀围 H (hip)领围N (neck)总肩宽S (shoulder)胸围线BL腰围线WL臀围线HL领围线NL袖肘线EL (elbow line)膝盖线KL乳点BP肩颈点NP (neck point)袖笼线AH (armhole)袖笼弧长A+B前袖笼弧长A后袖笼弧长B服装号型服装号型是确定批量生产成衣规格的依据，也是购买服装时选择大小的参考依据。
号指身高，以厘米(cm)为单位表示，是确定服装长度及各控制部位长度值的依据;型指净胸围或净腰围，以厘米(cm)为单位表示，是确定服装围度规格及各控制部位围度值的依据。
《服装号型》标准根据调查的数据，对男体和女体各区分成Y、A、B、C四种体型，以胸围和腰围差值的大小来确定。
(完整版)服装制作图解
第一章服装制作工艺基础知识第一节服装术语服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。
（一）服装成品部件名词术语1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（二）服装操作术语1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、外包缝。
第二节服装专用符号服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。
（一）服装熨烫工艺符号及名称服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。
下面是这些符号表示熨烫温度。
（二）服装缝纫工艺符号及名称服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
1、手缝工艺符号及名称2、服装机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。
现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。
一、高速平缝机的性能1、缝纫速度：9000针/分2、最大针距：5毫米3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米4、电动机功率：0.37千瓦二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。
服装制版基础知识培训教材(PPT148页)
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体 型分析及男 女上装原型 对比(图4), 可以得出以 下基础样板 结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响 服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部 宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
• 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性 肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用 肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片 用褶的形式强调背部的宽阔形态.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰 节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、 横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式
1.体型数据：
-身高：影响服装的长度和比例。
-胸围：影响上身服装的宽度。
-腰围：影响上身和下身服装的宽度，腰围与臀围之间的比例也会影响裙装和裤装的剪裁。
-臀围：影响下身服装的宽度。
2.剪裁数据：
-突起点：在前后胸、肩膀、臀部、大腿等位置测量并标记，用于确定服装的长度和宽度。
-织带宽度：织带是制作服装时常用的边缘处理材料，它的宽度决定了边缘多少会占用面料，通常为1-3厘米。
-缝边裁剪余量：用于处理面料切边后的裁剪空间，通常为1.5-2.5厘米。
3.排版数据：
-片花缝边余量：指在两片花布缝合时所占用的空间，通常为0.6-1.0厘米。
-行间距：指在排版多个片花时，上下两个片花之间的垂直空隙，通常为0.5-1.0厘米。
-行间摆放角度：在排版多个片花时，片花之间的旋转角度，通常为
15-45度。
4.清单数据：
-面料使用量：根据服装的尺寸和剪裁方式，计算所需面料的具体长
度和宽度。
-配件使用量：如纽扣、拉链、饰品等的具体数量和规格。
-料废率：指裁剪制作过程中的面料浪费率，通常为2-10%。
上述数据及公式提供了在设计和制作服装时常用的一些基本数值，可
以通过测量和计算获得，用于指导服装的剪裁、排版和面料的使用等过程。
需要注意的是，由于不同品牌和区域之间的尺码标准存在差异，因此在实
际应用中应根据具体情况进行调整。
服装制版基础知识培训教材(PPT148页)
第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局
服装制版基础知识培训教材(PPT148 页)
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服装制版基础知识培训教材(PPT148 页)
三、男、女整体体型差异 • 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造
型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异. • 男女体型差异,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满. • 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
服装制版基础知识培训教材(PPT148 页)
服装制版基础
主讲：陶婉芳
服装制版基础知识培训教材(PPT148 页)
服装制版基础知识培训教材(PPT148 页)
第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
服装版型设计基础知识点
服装版型设计基础知识点服装版型设计是指根据服装的不同款式和风格，通过调整和改变服装的形状、线条和比例，使得服装在穿着时能够更好地适应人体的曲线和动作，并展现出美感和艺术效果。
下面将介绍一些服装版型设计的基础知识点。
一、服装版型的定义服装版型是指服装设计师根据自己的设计理念和审美观点，在服装样片制作前，通过绘制纸样或者使用模型制版软件等工具，确定服装在平面上的形状和结构。
它是服装生产的基础，决定了服装的整体效果和穿着舒适度。
二、版型设计的要素1. 剪裁方式：剪裁方式是指服装在成品裁剪时所采用的主要工艺方法，常见的剪裁方式包括平剪、立体剪裁、划线剪裁等。
不同的剪裁方式对版型的设计有着不同的要求，需根据服装设计的风格和工艺特点来选择合适的剪裁方式。
2. 服装的比例和线条：服装的比例和线条是版型设计中最重要的要素，它们决定了服装的整体形状和视觉效果。
设计师需根据服装的款式和风格，合理安排服装的各个部位的比例关系，使得整体外观协调、流畅。
3. 凸起和凹陷：凸起和凹陷是通过修改版型来实现服装的线条和形状的立体效果。
设计师需要根据设计意图来确定凸起和凹陷的位置和程度，使得服装在穿着时能够更好地呈现出设计的效果。
4. 扣子和拉链的位置：扣子和拉链是服装上常用的固定和开合装置，它们的位置和长度对于版型的设计有着重要的影响。
设计师需要合理安排扣子和拉链的位置，以便服装在穿着时能够达到合适的固定和开合效果。
三、版型设计的步骤1. 收集资料和灵感：版型设计的首要步骤是收集相关的资料和灵感。
设计师可以通过翻阅时尚杂志、参观时装展览和观察流行趋势等方式，来获取服装设计的灵感和创意。
2. 形成初步构思：在收集资料和灵感后，设计师可以开始形成初步的构思。
这一阶段可以通过手绘草图或者使用计算机辅助设计软件等方式，将自己的想法表达出来，并进行初步的设计调整。
3. 制作纸样或模型：在初步构思完成后，设计师需要根据自己的设计理念，制作服装的纸样或者模型。
服装制版基础知识
服装制版基础知识服装制版是指根据设计图纸和样衣样板进行尺寸调整和平衡，然后制作成各种尺码的版型，是服装生产的前期工作之一。
具备一定的服装制版基础知识对于完成版型设计、样衣制作以及后续生产工艺的顺利进行非常重要。
下面将介绍一些服装制版的基础知识。
一、版型设计版型设计是服装制版的重要环节之一，它是根据设计师的设计图纸和样衣样板，通过对尺寸的调整和平衡来确定不同尺码的版型。
版型设计需要考虑服装的款式、风格以及人体的身体比例，确保版型的合理性和舒适度。
在版型设计中，常用的工具有CAD软件和手工绘图工具，通过调整和绘制版型图纸来完成。
二、尺码系统尺码系统是指根据不同国家、地区和市场需求，将人体身材按照尺寸分类的系统。
在服装制版中，需要根据不同尺码系统进行尺寸的调整和制作。
常见的尺码系统有国际通用的S、M、L、XL等，以及国内的155/80、160/84等。
了解不同尺码系统的特点和规范，能够更好地进行版型设计和尺码调整。
三、尺寸调整尺寸调整是指根据设计要求和尺码系统，对版型进行尺寸的增减和调整。
调整的目的是使版型符合人体的身材比例，既要保证舒适度，又要符合设计的要求。
尺寸调整常用的方法有增减法、平移法、旋转法等，根据具体情况选择合适的方法进行调整。
四、平衡调整平衡调整是指在尺寸调整的基础上，对版型的平衡性进行调整。
平衡调整是为了保证服装在穿着时的平衡和美观。
常见的平衡调整包括调整肩宽、袖长、腰身、裙摆等位置，使得整个版型在视觉上更加平衡。
五、样衣制作样衣制作是指根据设计要求和版型设计，将版型制作成样衣的过程。
样衣是服装制版的重要参考样板，通过样衣的制作可以检验版型的合理性和舒适度，以及设计的效果。
样衣制作需要选择合适的面料和配件，进行裁剪、缝纫和整烫等工艺操作，最终完成样衣的制作。
六、工艺规范在服装制版中，需要了解和遵守一些工艺规范。
比如，熟悉各种缝纫线的使用，掌握不同面料的裁剪和缝纫方法，了解不同部位的缝纫处理等。
服装制作培训资料
服装制作培训资料一、概述服装制作是指通过设计、裁剪、缝制等技术对布料进行加工，制作成各种服装的过程。
本文将介绍服装制作的基本要点和技巧，以供初学者参考。
二、材料准备1. 布料选择：根据设计需求和服装款式选择适合的布料，如棉布、丝绸、麻布等。
2. 线头选择：根据布料的特性和设计需求选择合适的线头，如棉线、聚酯线等。
3. 辅助材料：剪刀、针、纽扣、拉链等辅助材料要准备齐全。
三、设计与裁剪1. 设计：根据服装的用途和风格，进行服装设计，包括样式、剪裁、花样等。
2. 量体裁衣：根据个人身材尺寸，绘制裁剪图纸，了解所需材料的准确数量。
3. 布料裁剪：根据裁剪图纸，将布料按照尺寸要求进行裁剪。
四、缝制与装饰1. 缝制基本步骤：- 拼缝：将裁剪好的布料按照设计样式进行拼缝。
- 辅助接缝：通过缝纫机等工具进行辅助接缝，提高缝制效果。
- 成衣缝制：将拼缝好的布料进行整体缝制，包括缝边、收口等。
2. 装饰处理：- 衣领/袖口处理：将衣领或袖口与衣服主体缝合，并进行整理，如剪角、开褶等。
- 装饰品添加：可以根据设计需求，在服装上添加花边、绣花、彩绘等装饰品。
- 细节处理：对衣服的细节部分进行缝制和修整，如口袋、褶皱、铜扣等。
五、质量控制1. 检查缝制：在完成各个步骤后，进行质量检查，确保衣服的缝制无误。
2. 整体检查：检查衣服成品的整体质量，如平整度、线头是否牢固等。
3. 整洁处理：将成品衣服进行整洁处理，去除多余的线头和及时熨烫。
六、保养与储存1. 清洗方法：根据不同布料的特性，选择合适的清洗方式并进行注意事项。
2. 储存方法：将成品衣服放在通风、避光和干燥的地方进行储存，避免受潮和虫蛀。
3. 修补处理：如出现衣服破损或其他问题，及时进行修补。
七、学习心得服装制作是一门复杂而有趣的技艺，需要耐心、细致和创造力。
通过不断学习和实践，我们可以提升自己的制作技巧，制作出更加精美的服装作品。
以上是关于服装制作的培训资料，希望对初学者能有所帮助。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式服装制版是指根据设计师的设计稿将服装打样制定出具体尺寸和比例的过程。
在服装制版中，常用的数据和公式有以下几个方面：一、身体测量数据：1.身高：直立时的身高，包括鞋高。
2.胸围：在胸部最丰满的部位水平地测量。
3.腰围：在最窄处水平地测量。
4.臀围：在臀部最丰满的部位水平地测量。
5.肩宽：左肩至右肩的距离。
6.袖长：自肩部开始的地方到手腕处的距离。
二、服装测量数据：1.截长：从领口至裙摆、裤子或袖口边缘的长度，通常在腋下测量。
2.前衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在胸大肌右下方测量。
3.后衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在脊柱骨棘上突出的地方测量。
4.腰身到底边：从腰部直至裙子或裤子的底边。
5.领围：搭在脖子上的领带或衣领的最外侧边缘长度的一半。
6.袖宽：袖子袖口的宽度。
三、常用公式：1.衣长计算公式：衣长=(身高-腰围)×0.4952.裤长计算公式：裤长=(身高-160)×0.535+743.肩宽计算公式：前肩宽=(肩宽-4)/2后肩宽=(肩宽-3)/2肩宽=前肩宽+后肩宽4.腰围计算公式：腰围=(身高-165)×0.5155.袖长、袖宽计算公式：袖长=(身高-165)×0.6袖宽=(袖长-66)/4以上是一些常用的服装制版数据和公式。
但是需要注意的是，不同的体型和风格设计，可能会有一定的个性化调整和变动。
另外，还要考虑不同材质和弹性的服装面料，对尺寸和比例的影响。
因此，在制版过程中，也需要根据实际情况进行适当的修正和调整。
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矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去0.6，然后取总计差数的。例如：
A布料处理：热缩浸水平整去皱：纱线校正与确定
排料：
纱线不允许斜划净缝样
主要部位：
手工缝制
7白坯缝制过程：
A：
缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：
水，油，粉，线头。)，
袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置：袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。
：立档深，翘可以小。- 2：弹力大，翘可以小。
：活动大，翘可以大。
:礼仪类，翘可以小
9：服装造型中三种比例指什么：
A不同线段xx比
B不同色彩面积比
C不同形体体积比
10：服装学习三大学科是什么？
A服装构成
B穿着艺术
C服装商品流通
指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女男。
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
:出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。
第5xx裤装平衡与验版
测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。一般来说，100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。
服装制版基础知识
1：什么是服装制版？
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：
款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？
推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。
折边3-5厘米。
第二讲
制版师工作范围及程序
服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制:款式确定：
设计师手稿
刊物图化
- Z2:规格尺寸确定：
A国家号型B测量人体数据C实物测量D订单要求。
造型方法确定：
（1）平面造型:
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？
时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：
流行，尝试，定式。
16：什么是四功？
3：什么是基型样版？
在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？
按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：
A款式设计B结构设计C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？
服装流行周期分5个阶段：
萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：
即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指xx，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：
A等比1：1 B倍比2：1 C缩比1：5
指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：
衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构？
服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。
D:
正确熨烫，可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。差数100H的腿根围总值为64cm。后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm
总档宽的定位：
正常西裤的总档宽15-16%臀围。筒裤裙裤的总档宽17-18%臀围。牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。立档深的确定
.瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加0.6cm。例如：
，它的立档精确算法应该是90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每个号的立档减0.6。2个号共减去2个0.6=1.2然后减去1.2的25-0.9=24.1cm所以，此人的立档深最好在24.1左右。
后翘的形成原则：
A成衣比例直接法
B人体比例过渡法C成衣比例局部过渡法,
D基型法
（2）立体造型：
A几何形体法B原型展开法C立体成衣展开法：制版要求，三准一全。
款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。
辅助线：
dxx
刀眼宽0.2xx0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米
弧线处做缝0.8厘米
折边3.5-4.5厘米：扎白坯（划片
刀功，车功，手功，熨烫功。
17：什么是八势道：
名家做功讲十六字令：
即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。
18：对世界流行服装持什么态度？
每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。
19：什么是衣服？
遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。
裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。
20：什么是服装？
22：服装结构制图要求？
辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1-1.5厘米。弯弧处0.8-1厘米。