当代服装

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1920年代 直筒裙 特点：平胸，平臀，宽肩，低腰。 大多裙子长度刚及小腿，有手帕式的或不对称的下摆， 使得更短的款式得以出现。这一简单的廓形让家庭制 作服装可以模仿流行款式，时尚变得很容易做到，而 不只是有钱人的特权。
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1930年代 旗袍、碟形小圆帽、宽肩女式衬衣和外套，过 膝长裙和皮草大衣 特点：流畅的，没型的，廓形柔和，更 女性化，强调曲线。开始强调简练苗条的线条之美。和 1920年代的“男孩风”不同，时装的腰部曲线又涌现了，裙子 变长也变宽。套装的式样趋于简略。
时 代源自文库文 化
战争的巨大创伤，使战后各国经济都处于低谷状态。战胜国通货紧缩，失业率增加；战败国通货膨胀，国民生活极为艰难。战前， 美国厂商常从法国购买设计专利，把其成衣化，战后的经济萧条使美国厂商很少前来光顾，巴黎的高级时装店协会遂把每年四次的 发表会改为两次。 另一方面，战后，以美国为首又一次掀起了世界范围的女性解放运动，在政治上要求获得与男性同等参政权，在经济上因具有职业 而独立的女性越来越多。这种男女同权的思想，在20年代被强化和发展，女装上出现否定女性特征的独特样式，职业女装应运登上 历史舞台。 在艺术领域，这时出现了受新艺术运动、毕加索的立体主义、鲍浩斯的设计理念、俄罗斯芭蕾舞、埃及艺术、美洲印第安艺术、早 期古典艺术及东方艺术影响而产生的装饰艺术（Art Deco），装饰艺术是以 1925年在巴黎举办的“国际装饰艺术展”(L’ Exposition Internayionale des Aets Decoratif)为契机而得名，广泛应用于美术领域和这一时期的工业产品、建筑、服装等所有方面。其特征是以 曲线和直线，具象和抽象这种相反的要素构成的简洁、明快、强调机能性和现代感的艺术样式，特别是直线的几何形表现，显示出 对工业化时代适应机械生产的积极态度，形成现代设计的基础。因之也常被称为“现代风格”。以简洁朴素的直线造型为特征的20 年代女装样式也明显受这种艺术思潮的影响。 第一次世界大战后的20年代，虽然各国经济均处于低谷，但从残酷的战火中幸存下来的人们像是忘记了战争给人类带来的巨大创伤 和战后政治、经济上的不安，狂热地追求和平的欢乐，过着纸醉金迷的颓废生活，社交界各种舞会盛行。而且由于电气和汽车时代 的到来，生活节奏的加快，交际舞也在战前就流行的探戈的基础上，加上歇斯底里的爵士舞和飞快旋转的却尔斯登舞，因此，这个 时代也被称为“疯狂的20年代”。 另一方面，战争使男女比例严重失调，越来越多的女性作为劳动力补充进人社会的各个部门，从而使女性的政治、经济地位得以提 高，女性解放运动又一次掀起高潮，已经走出闺房的新女性们冲破传统道德枷锁，大胆地追求新的生活方式，过去那丰胸、束腰、 夸臀的强调女性曲线美的传统审美观念已无法适应时代潮流。长期被封建礼教禁锢的西方女性，一旦冲破牢宠，首先在着装上矫枉 过正．女装造型走向另一个极端，出现了否定女性特征，向男装看齐的奇特现象：女性那高耸的第二特征——乳房被有意压平，过 去一直强调的纤腰这时被有意放松和忽略，衣身的腰线位置被下移到臀围线附近，丰满的臀部被束紧，变的细瘦小巧，头发也被剪 短，裙子越来越短，小腿裸露，整个外形呈一个名副其实的长“管子状”（Tubularstyle）。为塑造这种过去所不曾有过的崭新外形， 这时出现了用弹性橡胶布制成的直线紧身内衣。由于这种外形很像未成年的少年体型，所以被称作“男童式”(boyish)或“男学生 式”(school boyi type)。1923年，曾一度出现把臀部放宽的酒桶形(Barrel shape)女装，但不到一年又回到细长的管子状外形上来，这 个时代的理想美人是胸部扁平、瘦骨峡峋的英国女人和美国女人，现在那又细又高的时装模特儿的选美标准就源于这个年代。那些 不具备此类体型的女士们，不得不通过各种体育运动或节食来减肥。时装杂志上登载的时装画也越来越细长，其比例比普通女性瘦 得多，这也成了后来时装画的典范和标准. 20年代中期, 女性味有所复活，流行从“男学生式”向“女学生式”（school girl type）转变，1925年．巴黎的高级时装设计师简帕特 （JeanPatou1888－1936）主张回归优雅的女性感觉，这使双皱、山东绸之类的柔软面料很受欢迎。1927年到1928年，裙长缩短到膝 盖附近，这使女性秀美的双腿大胆裸露，女装设计的重点由过去对胸、腰、臀的表现转到两条玉腿的张扬上来 职业舞女门在舞台上 表演的“大腿戏’（leg shows）对此大加渲染，风靡20年代的却尔斯登舞旋转起来，使膝盖和膝以上部分时隐时现，这种性的视觉 煽惑力要比后来60年代的超短裙大得多。双腿的大胆表现也使漂亮的长统丝袜和女鞋的设计十分引人注目，20年代前半期流行黑色 长统袜，后半期流行肉色长统袜。1922年，法国作家维克塔．马尔葛里特（Victor Margueritte,1866－1942）出版了描写当代女性的 小说《假小子》，于是，人们便把那些穿短裙，留短发的职业妇女称作“假小子”（garconne）。在这一时期极为走红的巴黎著名设 计师香奈儿（Gabrielle Chanel,1883-1971）就是这样一位一生为现代职业妇女设计制作“尽可能简洁朴素的服装’的女强人。 总之，20年代的女装以其独特的造型和强烈的女权主义色彩改变了人们传统的价值观和审美意识，使女装脱离传统样式的束缚，问 现代化迈出了可喜的一步，也为后来女装的发展奠定了坚实的思想基础。
1914年 蹒跚裙 特点：蹒跚裙（hobble skirt），又名霍步裙，是一种最早出现于 1912年（一说为1910年）的裙子样式，由法 国设计师 保罗· 波烈设计。这种极端的裙子, 他把裙下摆收窄,裙长及踝、臀部较宽斜开 式的裙子,使着裙者无法迈出三英寸的步履, 更无法跨上马车,这就是有名的 蹒跚裙。时 髦女子不惜用布条绑住自己的腿,以适应这 种蹒跚的时尚。尽管这种款式在行走时诸多 不便,但由于其造型简洁明快,并恰好适于南 美传来的 探戈舞步,故风靡一时
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中山服，又称中山装，根据孙中山先生曾穿着的款式命名， 自公元1923年问世迄今已90多年。中山服是由孙中山提出 以当时东南亚一带流行的"企领文装"改造而来，从试制的中 山装开始，每个细部都有其特定的新中国文化内涵，为中 国大众男性喜爱。 孙中山为了顺应世界革命潮流，请上海奉邦裁缝王远才师 傅，在日本制服的基础上，从以下几个方面改制：一是把 比较保守的单层立领改成开放的双层八字形小翻领；二是 把原来 - 10 - 单轴对称的三个暗袋改成双轴对称的四个明 袋，上部小明袋袋盖的造型源于中国传统的山字形笔架的 倒置，与孙中山的名字的“山”字有某种内在联系；三是 把七粒钮扣改为五粒。整个造型，方中有圆，对称严谨， 庄重大方，寓意革命潮流要遍及五大州，四大洋，故名中 山服，以至发展成为60年代以后的国服，即“毛式制服”。 中山服十分正统，上衣的纽扣很多，四个口袋也都平平整 整。中国男人身形比较修长，穿中山装，显得庄重、精神。 1950年后，中山服成为全国普遍流行的服装，解放前的袍 褂彻底消失了。 中山服又称中山装。根据孙中山先生曾穿着的款式命名。 自公元1923年问世迄今已90多年了，它一直是中国男性喜 爱的服装之一。主要特点是立翻领(原先为立领)、前身四个 明贴袋，款式造型朴实而干练
1980年代 健美裤、露挤短衫 特点：在浪 漫娇美的基础上，加上了成熟因素的设计 风格，造型和装饰突出艺术性和时代风貌， 强调合体廊形线和腰线，通常采用轻薄和 半透明的丝绸等材料，使装式更接近着衣 者的需要，一充分显示人们享受时装美的 生活情趣。
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1990年代 时髦性感的两件式裤套装 特点：讲究品位，突 出个性的风尚.
西装又称“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”， 在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围 线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自 西方的服装的称谓。 折叠西装定义 西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系 服装。狭义指西式上装或西式套装。 折叠西装的用途 西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为 正式的场合男士着装的一个首选。 西装又称“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”， 在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围 线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自 西方的服装的称谓。 折叠西装定义 西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系 服装。狭义指西式上装或西式套装。 折叠西装的用途 西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为 正式的场合男士着装的一个首选。
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1960年代 迷你裙 特点：以其简洁的款式，实用的穿搭感以 及出众的视觉效果。
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1970年代 土耳其长袍、和服式晨衣、耶拉巴斗篷等。 特 点;k廓形轻松的，修长的。
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1940年代 特点：军装外观，厚厚的垫肩形成方 形肩部，搭配实用的及膝裙。功能化较强
1950年代 圆点裙，条纹，大伞裙 特点：高贵、典雅的服 装风格，但运用新的技术和新的设计手法，重新演绎，表 现出的女性化与战争时期的男性化形成强的对比。
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旗袍，中国女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产 生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国悠久的服饰文化中最绚烂的 现象和形式之一。 旗袍形成于上个世纪20年代，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时 代的深衣，是民国20年代之后最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年 确定为国家礼服之一。 50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为"封建糟粕"、"资产阶 级情调"遭受批判。 80年代之后随着传统文化在内地被重新重视，以及影视文化、时装表演、选 美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。 1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服。从1990年北京亚运会起， 历次大陆举行的奥运会、亚运会以及国际会议、博览会多选择旗袍作为大会 礼仪服装2011年5月23日，旗袍手工制作工艺成为国务院批准公布第三批国家 级非物质文化遗产之一。2014年11月，在北京举行的第22届APEC会议上，中 国政府选择旗袍作为与会各国领导人夫人的服装旗袍的样式很多，开襟有如 意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、 无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。 旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。袖形的款式主要有：宽袖形、窄 袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。 襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：圆襟旗袍礼服——襟处线条圆 顺流畅； 直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长； 方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。 琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
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国民政府于民国十八年(1929年)公布的《服制条例中》正式 将蓝长袍、黑马褂列为"国民礼服"。 长袍，为大襟右衽、平袖端、盘扣、左右开裾的直身式袍， 这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为"衫"、 "袄"，又俗称"大褂"("袍"在清代仅用于称呼有马蹄袖端的服 饰)，至民国时期作为礼服所用者概称为"袍"。礼服之袍统 用蓝色面料，纹饰均为暗花纹，不作彩色织绣图案(非礼服 所用者，仍沿用清代"长衫""大褂"等称呼，颜色不限)。 马褂，对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂 原为清代的"行装"之褂(男性正装"袍褂"的外褂则较长，长 及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同)，后逐渐成为日常穿 用的便服，清初马褂是没有立领的到了清朝末才加了立领 至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不 作彩色织绣图案。 长袍(长衫)马褂"，成为清代最为常见的男性便装。入民国 后，普通人在日常一般生活中马褂使用逐渐减少，若在袍 外罩马褂则是非常隆重的穿法，而蓝色长袍搭配上黑色马 褂就是礼服了。
2010到2017 复古风这几年就很流行了 ，今年也不例外，20 世纪80年代第一个就是内衣外穿，内衣外穿有许多不一样 的穿法，比如牛仔，金属面料，说道内衣每个人都会想到 里面出的那种 其实不是 ，只不过可以设计成能上衣外和单 穿的内衣，对于时尚但大的女孩可以尝试一下，但更适合 平胸的姑娘，但毫不避讳的说这很挑人的。
时代背景 时代文化 时代风尚 主要服饰名称及特点
CONTENTS
Part ONE
1914年爆发的第～次世界大战，一直到19I8年11月以德、奥 等同盟国的失败而告终，历时四年多，以欧洲为主要战场， 参战国之多，规模之大，给人类造成的损失之巨均史无前 例。而且与欧洲过去的战争都是以贵族骑士为中心、由职 业军人来进行的方式不同，这是一次欧洲各国全体国民总 动员的大战。男儿们几乎全都奔赴前线，妇女们成了战时 劳动力的唯一资源，这使女性走上社会成为一种现实，女 装也因此产生划时代的大变革。裙长缩短，繁琐的装饰被 去掉，富有机能性的男式女服在女性生话中确立，女装的 现代化向前迈出了坚实的一大步。 。