西裤

一、让男人更精致，西裤修饰论
西裤是一个“庞然大类”，依靠它那特定的样式，低调的盘踞在男装主流服饰的地位上长达百年之久。

只是不知道您注意过没有，西裤，不仅仅是我们常见的那些一整套干练的职业装上搭配的裤装，它其实也有丰富多彩的一面，可以穿出百种不同的变化。

Dior
正装西裤
从最常见的说起，正装西裤，其实也就是我们常见的职场西裤，也是日常穿着率最高的西裤。

因为工作或者商务场合的需要，所以它们的设计一般是中规中矩，略为保守的西裤版型。

颜色多为纯色深色面料或者带一些涤纶丝的细条纹装饰。

规矩，也有规矩的好处。

西裤，有一个最大的特点，那就是可以很好的修饰你的腿型。

正装西裤自然清爽的悬垂感，能很好的掩盖住X型腿或者是O型腿，这也是为什么企业都鼓励或者要求员工上班需要穿制服的原因。

一般正装西裤冬天采用羊毛面料，夏天会为了带来凉爽的感觉，在羊毛中加入少量的丝绸。

而且正装西裤制作考究，颜色多为深色，而且多为素色，可以是深色的细条纹细格子纹路，但一般不会出现大格子图案。

正装西裤会用包边或者法式双缝线缝边。

二、西裤面料的学问
毫无疑问，面料是服装品质的基础。

对于以内敛为主的西装来说，更是如此。

和上衣一样，西裤的面料也很讲究。

不过有一点西裤和上衣是不一样的：穿西装要“挺”，所以西服上衣里面加了很多衬料，体现英武的男性特征；但是过刚则易折，所以穿西裤要“柔”，所以西裤的里料相当的少，西裤的品质更是实打实的由面料决定，面料一定要上乘，才能穿的出柔和的感觉。

刚柔并济的西装，才是一套优质的西装。

那么，怎样算是“柔”？只有天然面料才会有柔软舒适的感觉，像桑蚕丝、羊绒或者高级羊毛织出来的面料就特别的柔顺。

蚕丝和羊绒都属于极易磨损的高档面料，用来做裤子的确是一种奢侈的行为，所以西裤的主要材质是相对耐磨一些的羊毛，当然也只是相对的耐磨。

为了使西裤抗摩擦能力更强一些，人们往羊毛面料里添加了涤纶（一种强度很高的人工合成的化学纤维材料，材质生硬）。

所以现在西裤的主流面料成分就是全羊毛面料和羊毛/涤纶混纺面料。

三、面料选择
只能说两种面料各有各的好处。

因为裤子不得不说是最易磨损的服装用品，为了增加它的实用性，抛弃一些穿着感受上的舒适性，也无可厚非。

但是按照西服之乡英国的观念来衡量的话，西裤，还是应该选择全毛料。

不与化纤面料为伍，这是由身份地位品位所决定的。

平时可以穿着混纺西裤穿梭于人潮中，但是至少，当你出席隆重的或者不隆重的正式场合的时候，请穿上全毛料的西服，这是对自己的尊重，也是对主人的礼貌。

四、西裤起源
十七世纪中叶的culotte被认为是现代西裤的鼻祖。

在那个时候，衣长及膝的外衣“justaucorps”和比其略短的“veste”（原本是长上衣，十八世纪末演变成无袖背心），以及紧身和体的半截裤“culotte”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。

在巴洛克艺术时期产生的“culotte”，裤子的侧面有三个扣子，而且层层有花结，形成真实的立体感和层次感。

这种裤子又因法国莱茵伯爵喜欢穿着而得名莱茵伯爵裤。

下面配以紧身长袜，加上繁复的装饰，形成了那个时代特有的风格。

五、西裤形成
巴洛克服装是以男性为中心，强调繁复装饰几乎让人讶异的风格。

相比文艺复兴时期的服装，它显得柔和而富有生气。

同时它多彩的运动感又因过度装饰使男子们缺少男性该有的刚强和力量而显得柔媚。

巴洛克时期的服装总体来说体现的是一种高高在上的华贵。

一本书上这样形容过这个时期的服饰：花边、缎带、长发和皮革的时代。

历史上没有一个时期的男人像这个时候一般妩媚。

这种类型的穿着逐渐的化繁为简，一直延续到19世纪，成为现代西服的鼻祖。

而“culotte”，也被公认为是西裤的起源。

直到19世纪初，原常用一种半长裤和丝织长袜作为正式场合的裤子，而后来渐渐的，在骑马外出时，在此外套上一条长裤（称：trousers），这就是今天西裤的原型。

原作为休闲裤的长裤（trousers），1817年才升级为晚礼裤，也就是标准的正式西裤。

六、西裤裤型特点
西裤的版型很有特点，整体类似于直筒裤，不过胯围、臀围、大腿围度都要比直筒裤要宽上一些，原本的用意是让主人穿着更舒服。

这就又要谈到西裤的来历了，在十八世纪末十九世纪初的时候，这种长裤最原始的作用是挡风防尘，是绅士在骑马外出的时候穿在正装半截裤外面起保护作用的，功能和风衣一样，登不上大雅之堂。

直到1817年，西裤才作为正装裤型被人们广泛接受，不过它这个上半部分比直筒裤要宽松的西裤裤型也就这么传了下来。

也正是因为要骑马，所以如果大腿部分的围度收得太紧的话，上下马很不方便，何况里面还穿了一条当时的正装半截裤。

其实西裤处还有一个值得注意的地方就是“褶”，如下图，裤褶的位置紧贴裤腰带的下方。

西裤按裤褶的数量可分为无褶、单褶和双褶西裤三种。

在19世纪初的时候，西裤的作用跟现在不同，那时候的西裤是骑马的时候套在当时的正装半截裤外面的一种功能性的用品，为了更好的照顾上下马时的舒适感，所以在裤腰头有裤褶的设计，留出充裕的空间，以方便男士们做出上下马的动作。

到现在，西裤已成为男裤的主流，因为
双褶的功能不再有价值，而其的设计又不甚美观，所以逐渐的销声匿迹了，现在流行的都是无褶和单褶。

几乎所有欧版的西裤都是采取无褶设计，对于髋部稍微粗壮一些的男士则可以选择单褶西裤。

有人会说，我现在看到的正装西裤不是这个样子。

是的，到了21世纪之后，西裤的版型又在变化。

因为那种老旧的款式已经明显不能再迎合时下年轻人的口味，而西裤原本的因为功能性需要而做出的设计在如今看来却也没有多大实际的用途。

于是各大服装集团为了取悦年轻人的口味，推出了“欧版西裤”，欧版西裤的裤型修长、紧致，档位很高，少了西裤原有的海纳百川的柔和之美，多了一股初生牛犊不怕虎的锋锐之气。

只是世界西服，独尊英坊，难道传出老版西裤的英国就不属于欧洲吗，在新版西裤前加上“欧版”两个字，确实是一种多余。

两版西裤，可以说萝卜白菜、各有千秋，人们更喜欢哪一种？这个不好说，还是见仁见智吧。

裤腰之下是裤管，西裤的版型其实是有严格规定的，从它出现起，一直到最近几年基本上都没有怎么变过。

从臀部开始，裤管的直径逐渐的收窄，略呈现出一个锥形。

而且西裤裤型比直筒裤稍宽大，这样的造型能更好的掩盖主人腿部的各种不完美的特征。

然后在西裤的最下端自然是裤脚边了，裤脚边有翻边和不翻边两种类型。