第九章 明代工艺美术-王静编

明万历灯笼景刺绣圆补
穿斗牛服的明邢玠夫妇像
明早期六品文官鹭鸶纹缂丝方补
明中期织锦斗牛纹补
明初编绣龙纹方补
• 盘领衣 盘领衣是继承唐宋以来的圆领袍衫发展而来的。 明代官员服装大多为高圆领、缺胯的样式，官 服的衣袖多宽袖或大袖，有的在衣裙两侧有插 摆；平民的衣服无插摆，袖为窄袖，但60岁以 上老者可以穿大袖，袖长也可适当加长至出手 挽回至离肘10厘米处。
■
工艺理论家宋应星，写出了手工业专著《天工开物》， 是一部明代手工业的重要著作，被国外誉为“中国十七世 纪的工业百科全书”。
■
• 明代是我国工艺美术民族风格发展的成熟期。明初 有复古之风，师法唐宋，但又受元的影响，其风格 既不同于宋的纤巧工细，又不同于元的粗犷豪放， 而有质朴敦厚的特色，以家具为典型代表，很值得 借鉴。
•
四方平定巾 四方平定巾是以黑色纱罗制成的便帽，因其造 型四角都呈方形，所以也叫“四角方巾”，明 代以此来寓意“政治安定”。这种巾帽多为官 员和读书人所戴，平民百姓戴的比较少，服装 一般是配染色蓝领衣。
戴儒巾或四方平定巾、穿衫子的士人（《娄东十老图》局部）
戴儒巾、穿衫子的士人
•
比甲 比甲的前身是隋唐时期的半臂，到了明代它演 变成一种无领无袖的对襟式半长上衣，并成为 青年女子日常穿着的外衣。后来到了清代又缩 短衣身，称为坎肩、背心、马甲。
• 凤冠 明代凤冠以金、银、铜等金属丝网为胎，衬以 罗纱，并挂有珠宝流苏，它有两种基本形式： 一种是后妃所戴的礼冠，上缀点翠凤凰、龙等 装饰，龙凤嘴中常衔着珠花，下垂至肩；另一 种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅 缀珠翟、花钗等，但习惯上也称它为凤冠。
龙凤珠翠冠（北京定陵出土实物）
凤冠（湖北蕲春蕲州明刘娘井墓出土
第二节
玉器工艺
• 明朝玉器中,礼器减少,生活玉器增多. 原因: 1 皇室贵族喜欢用玉; 2 政治统一,经济与文化发展,玉料来源充足; 3 明朝重视传统文化的复兴; 4 普通百姓同样认为玉器有着神奇的力量,祈求以此 保佑自己安康,幸福.
• 明玉器的特征: 1、 清新、明快、雅致、疏朗、丝毫没有沉闷感; 2 、其雕琢工艺上，重视玉材的质感，追求刀法的 流畅，不注重精雕细刻，只是点到为止，传神即 可，所以，粗犷浑厚含蓄深刻. 3 、明代此种琢玉风格，被称为”粗大明”:不太注 意细节，故曰，粗:强调整体的完整性和浑厚感， 故曰，大.
珐琅彩 从阿拉伯传入,在元代已出现比较成熟的珐琅器.
第四节
漆 器
• 最著名的为北京果园厂.以雕漆为主要产品. • 漆器工艺根据雕漆的工艺不同,可分为: 剔黄 剔绿 剔黑 剔彩 黑红相间的,称为剔犀.
北京果园厂雕漆特点: 1、 刻工精雅、浑厚、刀法圆润. 2,（色彩、图案）典雅，大气.
漆器分为雕漆和镶嵌漆器两种. 镶嵌漆器分为两种:一是硬螺钿.一种是软螺钿. 明代黄大成的漆工艺专著《髹饰录》． 专门研究原材料和制作方法．全书介绍了四个部分： 一、材料性能； 二、历代工艺与易产生的弊病及修补方法； 三、装饰工艺； 四、胎骨种类及其工艺技法．
明
代
时代背景
• 明是我国历史上又一个强盛的时代。明初，采 取了一系列措施，奖励开垦，兴修水利，减免 赋役，恢复经济，生产有较大的发展。 • 明代手工业工匠，比元代有较多的自由，除服 役期外，可以自由从事手工业生产，为手工业 的发展提供了有利条件。商品经济已有较大发 展，明代后期，资本主义生产关系已在江南地 区酝酿萌芽。
穿比甲的妇女（《燕寝怡情》图册
• 背子 明代的背子多为合领或直领对襟的，衣长与 裙齐，左右腋下开禊，衣襟敞开，两边不用 钮扣，有时以绳带系连，是女子的日常服装。 一般情况下，贵族女子穿合领对襟大袖的款 式，而平民女子则穿直领对襟小袖的款式。
穿宽袖背子的贵妇
穿窄袖背子的贵妇及侍女 （唐寅《簪花仕女图》）
穿公服的官吏（明人《江舜夫像》）
戴乌纱帽、穿盘领补服的明朝官吏（明人《沈度写真像》）
• 士人服装 明代的读书人一般都穿蓝色或黑色袍子，四周 镶有宽边，也有穿浅色衫子的，衣长一般到脚 面，袖子比较宽肥，袖长也一律过手。通常会 与儒巾和四方平定巾相配，风格清静儒雅。
戴儒巾、穿大袖衫的士人（明人肖像画）
第五节
园林建筑
• 皇家园林 主体建筑皆位于中轴线上，非主体建筑的宫殿在 中轴线的两侧．这种对称性布局，充分显示出 皇权中心主义的超稳定性，加上主体建筑中的 高台式底座，更强化了皇权的至高无上．
民间园林 一、江南园林建筑的悠远与闲适的韵致； 二、表现了中国经济语境中的园林建筑艺术的审 美理想．
• 计成《园治》 他的园林美学思想强调清净无为的老庄禅艺术 品位。 中西方园林建筑比较： 中国园林建筑的曲线多，西方园林建筑多用几 何形体的直线，中国园林建筑强调人与天，地 的自然的融合，而西方园林建筑多崇尚理性的 创造，人指挥自然，而不是相互包容。
戴乌纱幞头、穿织金蟒袍的官吏 （明人《李贞写真像》）
戴貂蝉笼巾、佩方心曲领、穿朝服的官吏 （明人《范仲淹写真像》）
戴展角幞头、穿织金蟒袍、系白玉腰带的官吏 （明人《王鏊写真像》）
• 补子
明代官服上最有特色的装饰就是补子。所谓补 子，就是在官服的胸前和后背补上一块表示职 别和官阶的标志性图案。 补子一般长34厘米，宽36.5厘米，上面织有禽 兽两种图案： 文官一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀， 四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品 用鸂鶒，八品用黄鹂，九品用鹌鹑，杂职用练 鹊； 武官一品二品用狮子，三品四品用虎豹，五品 用熊罴，六品七品用彪，八品用犀牛，九品用 海马。
代成化斗彩描金百鹿尊
• 紫砂壶(江苏宜兴) • “饮茶之风” 优点:泡茶不走味,盛暑不易馊,耐热性能好,可文火温 茶,且多种多样造型,使人爱赏. 著名紫砂工艺家:供春、时大彬等.
• 明瓷发展 1、进入以“彩瓷为主”的历史阶段. 2、彩绘多以图案为主,富于装饰味. 3、非完全的绘画式,更不是生硬的移植,高于清瓷. 4、明以来,瓷器上流行用年号作为款式,时代特色 的标志之一.
• 皇帝服饰
明代皇帝的日常服装是龙袍，上面绣着龙纹、翟 纹和十二章纹，一般以黄色纱罗制成，配金冠。 皇帝礼服则仍保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁 裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等组成。 玄衣肩部织日、月、龙纹，背部织星辰、山纹， 袖部织火、华虫、宗彝纹，领、袖口、衣襟侧边、 裾都是本色.
金冠（北京定陵出土实物）
明《中东宫冠服》所绘大衫凤纹霞帔正面/背面
•
乌纱帽 乌纱帽是用乌纱制成的圆顶官帽。它的式样和晚 唐五代的幞头基本相同，以漆纱做成，两边展角， 角长40厘米左右。皇帝日常所戴的乌纱折上巾， 其样式与乌纱帽基本相同，只是将左右二角向上 折，竖于纱帽之后而已。
乌纱帽（上海肇家浜路潘允徵墓出土实物）
•
戴乌纱折上巾、穿盘领、窄袖、绣龙袍的皇帝（南薰殿旧藏《历代帝王像》）
• 皇后服饰 皇后在受册、朝会时穿礼服。礼服由凤冠、霞 帔、翟衣、背子和大袖衫组成。凤冠上饰有龙 凤和珠宝流苏，配玉革带，青色加金饰的袜、 舄。皇后的常服是穿金绣龙纹的红色大袖衫、 霞帔、红色长裙、红背子，配凤冠。
穿耳、带耳环的明代皇后（南薰殿旧藏《历代帝后》）
2 釉上彩：釉上单彩，红绿彩，釉上三彩和五彩。素 三彩为三彩中特殊品种，以黄、绿、紫三色彩釉为 主，没有红色，呈色素雅，故称“素三彩”.
明洪武 景德镇窑青花缠枝牡丹纹玉壶春瓶
明永乐 景德镇窑青花锦地蒜头口绶带扁壶
五彩
• 3、斗彩：又称逗彩，指釉上彩和釉下彩拼逗成彩色画 面。成化斗彩是釉下青花和釉上多彩相结合的完美之作。 • 4、颜色釉 • 白瓷。以永乐甜白瓷为代表。甜白瓷除一部分素面外， 还有画花和印花装饰的。 • 红釉。以永乐红釉烧制最佳。称“鲜红”，宣德还创造 了豇豆红这个品种。 • 蓝釉。又称霁青或祭蓝 • 黄釉 • 绿釉
• 霞帔 霞帔是一种帔子，因为被人们比喻成美丽的彩 霞，所以有了“霞帔”之称。它的形状象两条 彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉 坠子。霞帔的纹样随品级的差别而有不同的装 饰：一品、二品命妇霞帔，用蹙金绣云霞翟鸟 纹。三品、四品霞帔，绣云霞孔雀纹。五品霞 帔，绣云霞鸳鸯纹等。
戴凤冠、穿霞帔的明朝皇后（南薰殿旧藏《历代帝后像》）
4 、玉与宝石，金银的结合，形成造型的复合体， 突出玉器的宝贵性，是这一时期的又一艺术特征， 这种复合体，更显示出玉器是地位与财富的象征.
第三节
金属工艺
• 宣德炉 明宣德年间从南洋进贡的风磨铜制成的.以满足宫廷 熏衣,祭祀之用.其制作工艺精美,典雅.小巧玲珑的铜 器.
景泰蓝 1、是珐琅工艺与金属工艺的复合工艺，正式学 名应为铜胎掐丝珐琅。人们认为初创时只有蓝 色或认为景泰年间多用蓝釉作底色，故称“景 泰蓝”。蓝非专指蓝色。 2 、制作过程包括制胎、掐丝、烧焊、点蓝、磨 光、镀金。 3 、其中最重要的工艺是掐丝和点蓝.在明代多 为贵妇喜爱.
第六节
服百度文库饰
• 公元1368年，明朝建国。为重新振兴中国社会， 明朝政府采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针， 对整顿和恢复礼仪极其重视，并根据汉族传统重 新规定了服饰制度。在政治、经济、文化技术发 展的前提之下，明代的服饰面貌仪态端庄，气度 宏美，成为中国近世纪服饰艺术的典范。
戴 凤 冠 的 明 代 贵 妃 （ 明 人 《 朱 夫 人 像 》 ）
文武官服 明代文武官员一律穿盘领右衽、袖宽三尺的袍 衫，在重要礼仪场合，不论职位高低，都戴梁 冠，穿赤罗衣裳，以冠上梁数及所佩绶带分别 等差。在日常服装中，都带乌纱帽或幞头，并 在前胸和后背缀以一方补子，文官用禽、武官 用兽作装饰。官服的颜色、质地、式样、花纹 图案以及尺寸因级别而异，都有明确的规定。
• 水田衣 中国诗句中有“裁衣学水田”的描述，女 子水田衣的浪漫和新奇从中可见一斑。水 田衣是用许许多多零星的织锦缎料拼合而 成的。这些缎料色彩不同，图案不同，大 小不同，形状也各异，所以拼制起来的服 装色彩斑斓，形如水田，具有一种极其特 殊的装饰效果，受到明代女子的普遍喜爱。
•
裙子
明代女子穿裙子比较普遍。裙子的颜色，开始 流行浅淡的色彩，以素白居多，虽然上面有纹 饰，但并不明显，即使施绣，也只是在裙摆处 绣以花边，作为压脚。裙幅开始采用六幅，这 也是遵循古训“裙拖六幅湘江水”。后来裙幅 采用八幅，腰间细褶数十，行动辄如水纹。裙 上的纹样，也更讲究。据说有种浅色画裙，名 叫“月华裙”，裙幅共有十幅，腰间每褶各用 一色，轻描淡绘，色彩非常淡雅，风动色如月 华，因此得名。此外，还有的裙子用绸缎裁剪 成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在 两畔镶以金线，称“凤尾裙”。更有以整缎折 以细缱，做成“百褶裙”的。
穿襦裙及腰裙的侍女
穿襦裙的乐女（传世绘画《汉宫秋》局部）
凤尾裙（传世实物）
• 弓鞋 明代女子不仅沿袭了前代缠足的风俗，而且 使之大胜。缠足后所穿的鞋叫做“弓鞋”， 这是一种以香樟木制成的高底鞋。木底露在 外边的叫“外高底”，有“杏叶”、“莲 子”、“荷花”等名称；木底藏在里边的一 般叫“里高底”，又称“道士冠”。老年妇 女大多穿平底鞋，称为“底而香”。
明代也加强了海外的开拓，郑和七下西洋，扩大了中外
经济和文化的交往。明代的工艺美术得到了较全面的提高 和发展，形成了许多工艺品中的著名生产中心，如景德镇 的陶瓷，苏杭的丝织，松江的面部，芜湖的印染等。 出现了不少著名的工艺家，如紫砂陶的供春，时大彬， 雕玉的陆子冈，刻竹的三朱，金漆的杨埙，刺绣的韩希孟， 棉布的丁娘子等；
• 明代文人画的兴盛为明代工艺美术题材的丰富，技 巧的提升提高了帮助。士大夫参与工艺美术的指导、 设计、制作，总结了许多理论著作，一些方法、制
作原理和经验总结对后世有极大的指导意义。
第一节
陶瓷工艺
明景德镇陶瓷一枝独秀，称为“瓷都”，景德镇瓷 器按工艺分为一下四种：
1 釉下彩：明釉下彩主要有釉里红和釉下青花。 青花：分早、中、晚三个阶段.早期以永乐、宣德为 代表。中期以成化青花为代表。晚期以嘉靖、万历 为代表。
高底弓鞋
翘头小脚银鞋
• 服饰纹样 人们常将几种不同形状的图案配合在一起，或 取其寓意，或取其谐音，以此寄托美好的愿望， 或抒发自己的感情。这些富有浓厚民族色彩的 传统图案被称为“吉祥图案”，在明代的织物 上体现得非常充分：如“福从天来”“金玉满 堂”“连年有余”“八吉祥”等等。尽管这些 图案的形状各不相同，结构也比较复杂，但在 一幅画面上，被组织得相当和谐，常在主体纹 样中穿插一些云纹、枝叶或飘带，给人以轻松 活泼的感觉