服装检验员
纺织品鉴别与检验结课论文
身为一名合格的服装检验员，我们应该掌握以下几点：
一、纺织标准
纺织标准是以纺织科学技术和纺织生产实践为基础制订的，由公认机构发布的关于纺织生产技术的各项统一规定。纺织产品标准是对纺织品的品种、规格、质量、等级、运输和包装，以及安全性、卫生性等技术要求的统一规定；其次，纺织方法标准是对各项技术要求的检验方法，验收规则的统一规定。准确运用纺织标准可以对纺织品的质量属性作出全面、客观、公正、科学的判定。
二、纺织品及其种类
纺织品的定义：泛指经过纺织、印染或复制等加工，可供直接使用，或需进一步加工的纺织工业产品的总称，如纱、线、绳、织物、毛巾、被单、毯、袜子、台布等。
1、按用途分类
服用纺织品、家用纺织品、产业用纺织品
2、按形成工艺分类
机织物：也称“梭织物”，它以纱线为原料，用织机将相互垂直排列的经纱和纬纱，按一定的组织规律交织而成。
针织物：成形方法是用针织机将纱线弯曲成为线圈状，并纵串横联制成织物，针织物也包括直接成形的衣着用品。
非织造布：又称无纺布、不织布。定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的薄片、纤网或絮垫。
三、检验形式及检验内容
（一）服装检验形式
1、全数检验
全数检验亦称全检或百分百检,它是指对批中的所有个体或材料进行的全部检查。
2、抽样检验
抽样检验是按照规定的抽样方案,随机地从一批或一个过程中抽取少量个体或材料进行的检验。
抽样检验必须采取适当的抽样方式以保证抽样的代表性，设计合理的抽样方案以正确判别该批产品合格与否；这不仅影响到检验的质量，而且也增加了检验的工作量。
（二）服装检验内容
1原辅材料的检验2工具设备的检验3生产环境的检验4裁减过程的质量检验5缝制过程的质量检验6外发加工质量的检验7 成品的检验8出厂检验
四、服装检验基本流程
1，开箱前先检验箱唛是否准确，开箱清点数量并记录。
2，开箱后，根据箱唛记载检查服装主洗号型标，吊牌是否正确，是否与箱子一致。
3，检验服装尺寸是否合规。根据公司发给尺码表进行测量。
4，尺寸，标都合格后，检查服装的外观。外观检查顺序从上到下，从身到袖，从外到里。外观检查，包括检查面料问题，辅料问题，缝制问题，绣印花问题。
5，对称性和细节检查。服装的领子，肩部，袖口，腰头，裤口，裤长，左右对称的兜位是对称性要求较高的部位，这些部位稍有不对衬，穿着者会很容易感觉出来。
6，检查服装，所检的每件衣服都保证进行到最后一道程序，不可以发现一个问题就不将所有程序走完。
五、纺织品检测
首先强调一下纺织品检测环境的重要性：
纺织材料大多有高度的吸湿性，在不同大气条件下，特别在不同相对湿度下其平衡回潮率不同。环境相对湿度增高会使材料吸湿量增加而引起一系列性能变化。如重量增加，纤维长度和截面积膨胀加大，纱线变粗，织物厚度增加、静电现象减弱等。为了比较各种纺织材料的性能，使在不同时间、不同地点测得的结果具有可比性，就必须在标准规定的大气条件下测试纺织材料的性能。
我国规定的标准大气：一级20±2℃，65±2%RH
二级20±2℃，65±3%RH
三级20±2℃，65±5%RH
样品在检测前须在标准大气压下达到吸湿平衡，必要时还需进行预调湿。
（一）外观质量
1、外观疵点
外观疵点是指纺织品上存在的各种表面缺陷。织物的外观疵点，大多按出现状态分为局部性和散布性疵点两类，也可按产生原因分为原料疵点、织造疵点、印染疵点、整理疵点和其他疵点等。
2、色差
色差是指由色相、明度和彩度不同引起得综合颜色差异。色差的测量主要有目视评定和仪器测量两类方法。
3、熨烫质量
熨烫平服、无光亮、无死皱印。
4、缝制质量
缝制线迹、拼缝、针距密度、线头、对称部位、对条对格等。
（二）理化性能
1、色牢度
色牢度是指印染纺织品的颜色在使用或加工过程中抵抗各种环境因素作用的能力。常用纺织品染色牢度考核指标有：
耐光色牢度：指纺织品的颜色耐受日光或模拟日光照射的坚牢程度。
耐摩擦色牢度：指印染纺织品的颜色耐摩擦的坚牢程度。
耐汗渍色牢度：指印染纺织品耐受汗液的坚牢程度。
耐洗色牢度：指印染纺织品的颜色耐受水洗的坚牢程度。
耐熨烫色牢度：指印染纺织品的颜色耐受熨烫作用的坚牢程度
2、缩水率（水洗尺寸变化率）
织物的尺寸稳定性是指由于材料的特性及其在加工过程中产生潜在的应力或热收缩力，从而在使用或加工条件下发生尺寸变化的性质。
水洗尺寸变化率产生的原因：
（1）.由组成面料的纤维性能决定的，吸湿性较大的织物易伸长，也易缩水，所以要尽可能采取松式设备加工，以降低伸长和缩水率。如涤纶原料不易缩水，而天然纤维和再生纤维则容易产生收缩。
（2）.在织物生产过程中，由于机器的张力和温度有关，张力使织物直横向产生伸长，当外力消失后，织物产生一种回缩力。
（3）.织物缩率的大小，还与组织结构、纱线捻度、纱线的粗细、织物密度等因素有关。针织物的伸缩性较大，在外力作用下易产生伸长变形，故尺寸稳定性较差，这也是洗涤后收缩率较大的原因。
3、强力
断裂强力：指试样拉伸至断裂时所测得的最大拉伸力。
撕裂强力：织物在穿用中由于被物体钩住或局部握持，在织物边缘某一部位受到集中负荷作用，使织物内局部纱线逐根受到最大负荷而断裂，结果撕成裂缝的现象，称为撕裂或撕破。
顶破（胀破）强力：织物抵抗集中的垂直于织物平面的负荷作用的能力。
4、起球
纺织品或服装在使用、穿着过程中，不断受到各种外力和外界摩擦的作用，纤维端或丝环伸出纺织品和服装表面起毛并形成小球状突起的现象称为起球。纤维长度和细度，低捻度，多毛和膨松的纱线，单根纱、织造类型，及所用的整理剂种类等，都会促使纤维起球。
5、纤维成分
纤维成分分析包括定性鉴别和定量检测。
纺织纤维的分类：
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维。
天然纤维包括植物纤维（种子纤维-----棉；韧皮纤维-----亚麻、苎麻；叶纤维-----剑麻）、动物纤维（毛发纤维-----绵羊毛、山羊绒；腺分泌物------桑蚕丝、柞蚕丝）、矿物纤维（石棉）
化学纤维包括再生纤维（再生纤维素纤维------粘胶、铜氨、醋纤；再生蛋白质纤维-----大豆纤维）、合成纤维（涤纶、腈纶、氨纶等）
6、定性鉴别
鉴别纺织材料所含原料的主要方法有：手感目测法、燃烧鉴别法、显微镜鉴别法、溶解鉴别法、熔点鉴别法、混合鉴别法、系统鉴别法。此外，还有红外吸收光谱法、着色试验法、密度梯度法、双折射率测定法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
六、质量问题列举
（一）面料方面
1.粗纱。针织梭织都有可能出现。牛仔，纱卡等面料最容易出现。
2.色纱。浅色面料最容易出现。
3.色花。针织为缸染容易出现。梭织如果长车染色基本不会出现。4．色差。分为匹差，档差，边中差，基本在缝制过程中服装厂能够通过不同的裁剪方式避免，但是如果出现在同一件服装上，基本表现为，服装不同部位的颜色不一样。同批服装，不同服装的颜色不一样。4．掉针。多为针织面料原残，服装厂应该在裁剪过程中通过换片避免。5.漏印。多出现在印花面料的头尾，布边，服装厂缝制时应该避免。
（二）辅料方面
1.扣子，钉，气眼等，最容易有问题的辅料。
2.拉链，拉头强度，牢固度，拉链的开合
顺畅度。由于多方面原因，可能是拉链本身质量问题，也可能是服装厂缝制造成的。
3.绳带，容易出现脱散问题。与大身不顺色，棉类织带也有可能花色。
4.标，转移印标，织标，印标。在检验程序第一步检验的是服装上面标类说明的内容是
否正确。作为辅料，标类也会有质量问题。
（三）缝制方面
1.针洞。由于缝纫针选择不当造成，针织服装侧缝部位，较厚部位最容易出现。
2.毛漏。服装没有缝合完全，洗水类服装，牛仔裤出现最多，由于其制作过程中必须经
过高强度的洗水。3.跳针。缝纫过程中，有一个或者多个线套没有套上，对服装的缝纫强度有影响，全新的时候可能不会有什么问题，但是经过穿着，多次洗涤后，这种地方
最容易有问题。
4.拔缝，棉衣类出现最多，多出现在面料为涤纶并且密度不高的面料上。拔缝可能导致
毛漏。拔缝可以通过将针距调密解决。但是也跟面料的选用有直接关系。因此做面料用的涤纶低密度面料多带涂层，这样能解决这个问题。因此里料最容易出现。
5.该锁定的部位脱线，原因在于，缝制时缝纫工人没有在该部位回针。
6.打绺。多出现在服装拼合部位和针织服装的下摆。由于缝纫工人的技术水平问题。
7.起翘，比如前门不平整，口袋盖，这些不能够平付。这个问题比较复杂，可能是纸板
原因，可能是缝制原因，可能是裁剪原因。
8.扣位不合，可能会造成外观不平整。或者露出不该露出的服装缝线。
9.对称部位高低，宽窄等。比如明线宽窄，腰头宽窄，领圈宽窄这都是不可接受的。
10.服装里外不付。面大里小，或者里大面小。
11.扭，多出现在领围，袖笼，腰头，裤裆，这些园型的部位。
（四）绣印花水洗
1.漏印，错版。是印花的问题。印花胶浆的选择根据不同面料的不同特性选择，选择不
当会造成不可挽回的错误。
2.绣花跳针。
3.绣花造残。
4.绣花贴补毛漏。
5.洗水花色。
6.洗水染色。
7.洗水沾色。
（五）后整方面
1.线头。虽然不是大问题，但是却很影响人的心情。
2.脏污。油污多为缝纫机机油。浮土等多为运输过程，整烫过程，包装过程中不注意造
成。包装物不严密也有关系。
3.气味。洗水过的服装，酒精等味道，是由于服装本身有机油，为去掉油污而使用了化
学药剂，因而有气味。这些气味，长时间自然放置可以自动去掉。
4.整烫不当。由于面料的成分不同，熨烫的温度不同。对于涤纶面料熨烫温度过高，就
会造成极光。涤纶面料蒸汽熨烫，会产生云斑（水印）。如果是水印，洗涤后可去掉。
如果是油，普通洗涤剂洗不掉。整烫死摺，由于工人的失误造成。