纤维的17项特性指标详解
天然纤维的检测指标
天然纤维的检测指标随着人们对环保和健康的关注度不断提高，越来越多的消费者开始选择天然纤维制成的衣物和家居用品。
然而，如何确保这些产品的质量和安全性，就需要通过科学的检测手段来保障。
下面就来介绍一下天然纤维的检测指标。
一、棉纤维的检测指标棉纤维是一种常见的天然纤维，其检测指标主要包括纤维长度、度分值、单纤维强度、断裂伸长率、吸湿性、含油量、灰分含量等。
纤维长度是指棉纤维的长度，一般用毫米表示，越长的棉纤维质量越好。
度分值是指每克棉纤维的长度，同样反映了棉纤维的质量。
单纤维强度是指单位面积内纤维所承受的最大拉力，是棉纤维的重要指标之一。
断裂伸长率是指在单纤维强度下，棉纤维拉断前的伸长率，也是反映棉纤维的柔软性和韧性的重要指标。
吸湿性是指棉纤维吸收水分的能力，也是反映棉纤维舒适性的重要指标。
含油量和灰分含量则是反映了棉纤维的清洁程度和纯度。
二、麻纤维的检测指标麻纤维是一种具有很强的韧性和耐久性的天然纤维，其检测指标主要包括纤维长度、单纤维强度、断裂伸长率、含植物膜率、吸湿性、含油量、灰分含量等。
其中，含植物膜率是指麻纤维表面附着的未脱落的植物膜的含量，影响了纤维的柔软度和手感。
吸湿性、含油量和灰分含量则是反映了麻纤维的清洁程度和纯度。
三、丝绸的检测指标丝绸是一种高档的天然纤维，其检测指标主要包括纤维长度、单纤维强度、断裂伸长率、吸湿性、含油量、灰分含量等。
其中，纤维长度是影响丝绸质量的重要因素之一。
单纤维强度和断裂伸长率则是反映了丝绸的韧性和柔软度。
吸湿性、含油量和灰分含量则是反映了丝绸的清洁程度和纯度。
四、羊毛的检测指标羊毛是一种温暖舒适的天然纤维，其检测指标主要包括纤维长度、单纤维强度、断裂伸长率、吸湿性、灰分含量等。
其中，纤维长度和单纤维强度是影响羊毛质量的重要因素。
断裂伸长率则是反映了羊毛的柔软性和韧性。
吸湿性和灰分含量则是反映了羊毛的清洁程度和纯度。
五、竹纤维的检测指标竹纤维是一种环保的天然纤维，其检测指标主要包括纤维长度、单纤维强度、断裂伸长率、吸湿性、含油量、灰分含量等。
纺织纤维必须具备的性质
纺织纤维必须具备的性质
纺织纤维是制做纱线的原材料,而纱线是制做面料的原材料，因此，纺织纤维（TextileFibers）必须具备其特别性质,任何一种纺织纤维，均必须具备下列各必要之性质：
一、牢度：纺织纤维必须具有相当之抗张强度，强度之最低限度可定为20千克/平方毫米或1.5克/丹奈尔（Denier）。
二、长度：纤维长度，愈长愈佳。
如长度在五毫米以下，则不易纺纱。
三、粗细：纤维愈细，纺成之纱线及织成之织物愈精致。
但若过细时，则强度随之变弱。
一般人造纤维之直径约在0.01至0.04毫米之间。
四、延展性及弹性：供制衣用者可弯曲不致折断,且能恢复原状等特性。
这些性质，皆与弹性及延展性直接有关，故纺织纤维必须具有适当之弹性及延展性。
五、胶著性：纺织纤维须具备能互相缠绕或胶著以成坚固纱线之特性，此性质大半因纤维之形状而定。
如棉纤维纤维扭曲，毛织维表面具有鳞片组织，因而易于互相缠绕而胶著。
这种性质于制造人造短纤维时，尤其重要。
六、保温性：衣服主要功能之一，为具有防寒御暑之性能，故纺织纤维必为热之不良导体。
七、耐久性：纺织纤维于织造、加工及使用时，均须承受相当程度力之作用，如无耐久之力，实无法使用。
八、不溶性：纺织纤维不但须有不溶于水的特性，即使对于肥皂水、弱碱、弱酸水等亦须不溶，因无论在织物之制成、加工过程中或制后使用时，皂水及弱碱、弱酸液，均为无法避免接触之物。
九、手感:手感柔软、乾、不粗硬。
上述九项为纺织纤维必具之特性。
如欲制造理想之织品，则更须具有易于通风透气的蕊吸性、及良好之光泽等，并须在生产时费用低廉，如此方为良好的纺织纤维。
第三节常用天然纤维的性能特征
第三节常用天然纤维的性能特征常用天然纤维包括棉、麻、丝、毛和羊毛等，它们具有独特的性能特征。
下面将对这些常用天然纤维的性能特征进行介绍。
1.棉纤维：棉纤维是最常见的天然纤维之一，具有以下特性：-吸湿性强：棉纤维具有很好的吸湿性，能够吸收大量的湿气。
因此穿棉织物的衣物舒适度较高，适合夏季穿着。
-耐高温：棉纤维具有较高的燃点，能够耐受高温，不易燃烧，安全性较高。
-透气性良好：由于纤维间隙较大，棉织物具有良好的透气性，能够让空气流通，保持皮肤干爽。
-柔软舒适：棉纤维柔软细腻，手感舒适，穿着舒适。
2.麻纤维：麻纤维是一种坚韧、耐磨的纤维，具有以下特性：-透气性好：麻纤维纤维间隙大，透气性良好，能够保持皮肤干爽，适合夏季穿着。
-吸湿性强：麻纤维比棉纤维的吸湿性更好，能够吸收大量湿气。
-耐碱性好：麻纤维具有很强的耐碱性，容易受到酸性和中性物质影响。
-易皱缩：麻纤维容易皱缩，需要经常熨烫保持平整。
3.丝纤维：丝纤维是由蚕茧中取出的一种纤维，具有以下特性：-光泽好：丝纤维具有良好的光泽度，能够反射光线，使得丝织物具有亮丽的光泽。
-贴身性强：丝织物柔软光滑，能够贴合肌肤，给人一种舒适的感觉。
-吸湿性好：丝纤维具有较好的吸湿性，能够吸收湿气，保持肌肤干燥。
-属于蛋白质纤维：丝纤维是一种天然蛋白纤维，对皮肤无刺激，适合敏感肌肤。
4.毛纤维和羊毛：毛纤维是从动物身上取得的纤维，具有以下特性：-保暖性强：毛纤维具有较好的保暖性能，能够在寒冷的环境中提供温暖。
-吸湿性好：毛纤维能够吸收大量的湿气，保持皮肤干燥。
-弹性好：毛纤维纤维柔软有弹性，能够恢复原形，耐磨耐用。
-羊毛特点突出：羊毛是一种特殊的毛纤维，具有较好的保暖性、吸湿性和弹性，是常用的冬季保暖材料。
综上所述，常用的天然纤维具有各自独特的性能特征，可以根据不同需求选择使用。
棉纤维适合夏季穿着，具有良好的吸湿性和透气性；麻纤维适合夏季穿着，具有良好的透气性和耐磨性；丝纤维具有良好的光泽和贴身性；毛纤维和羊毛具有良好的保暖性和吸湿性。
天然纤维的检测指标
天然纤维的检测指标引言：天然纤维是指以天然材料为原料制成的纺织品，如棉、麻、丝等。
这些纤维具有良好的透气性、吸湿性和舒适性，因此广泛应用于纺织品行业。
为了确保天然纤维的质量和安全性，需要进行一系列的检测指标。
一、纤维成分分析：纤维成分是评价天然纤维质量的重要指标之一。
通过纤维成分分析，可以确定纤维的种类和含量。
常用的纤维成分分析方法有显微镜观察法、化学试剂法和光谱分析法等。
其中，显微镜观察法可以通过观察纤维的形态和特征来判断其种类，化学试剂法可以通过特定试剂与纤维发生反应来区分不同的纤维成分，光谱分析法则可以通过红外光谱或紫外光谱来测定纤维的组成。
二、纤维长度测定：纤维长度是评价纤维质量的重要指标之一。
纤维长度的长短直接影响纺纱和纺织工艺的效果。
常用的纤维长度测定方法有显微镜观察法、纤维图像分析法和拉伸法等。
其中，显微镜观察法可以通过测量纤维在显微镜下的长度来确定其长度分布情况，纤维图像分析法则可以通过对纤维图像进行处理和分析来测定纤维的长度分布，拉伸法则可以通过拉伸纤维并测量其断裂长度来评估纤维的长度特性。
三、纤维粗细测定：纤维粗细是评价纤维质量的重要指标之一。
纤维粗细的大小直接影响纺纱和纺织工艺的效果。
常用的纤维粗细测定方法有显微镜观察法、纤维直径测量仪和纤维图像分析法等。
其中，显微镜观察法可以通过测量纤维在显微镜下的直径来确定其粗细情况，纤维直径测量仪则可以通过光学或电子显微镜来测量纤维的直径，纤维图像分析法则可以通过对纤维图像进行处理和分析来测定纤维的粗细分布。
四、纤维断裂强度测定：纤维断裂强度是评价纤维质量的重要指标之一。
纤维的断裂强度直接影响纺纱和织造的质量和性能。
常用的纤维断裂强度测定方法有拉伸法、维卡软测法和悬挂法等。
其中，拉伸法是最常用的方法，通过将纤维固定在拉伸仪上，施加逐渐增加的拉力，测量纤维断裂前后的长度差来计算纤维的断裂强度。
五、纤维细度测定：纤维细度是评价纤维质量的重要指标之一。
天然纤维的检测指标
天然纤维的检测指标天然纤维是指以植物、动物或矿物为原料，通过生物或物理方法制取的纤维材料。
常见的天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛等。
在纺织行业中，对于天然纤维的质量和性能进行检测是非常重要的。
下面将介绍几个常见的天然纤维的检测指标。
1. 纤维长度：纤维长度是指纤维的长度范围，通常用单位长度中的纤维数来表示。
纤维长度的长短直接影响到纺纱和织造工艺的选择。
通过显微镜观察纤维断面，可以测定纤维长度。
2. 纤维直径：纤维直径是指纤维的横截面直径。
纤维直径的大小对纺纱工艺和纺纱产品的质量有一定影响。
可以使用扫描电子显微镜等仪器来测量纤维直径。
3. 纤维密度：纤维密度是指单位体积内纤维的质量。
纤维密度的大小与纤维的重量和体积有关。
通常可以使用称重法或浸泡法来测定纤维密度。
4. 纤维强度：纤维强度是指纤维抵抗拉伸破断的能力。
纤维强度的大小直接影响到纺纱和织造产品的耐磨性和强度。
常用的测定方法有单根纤维强力测定法和纤维束强力测定法。
5. 纤维吸湿性：纤维吸湿性是指纤维吸收和释放水分的能力。
纤维吸湿性的好坏会影响纺纱、织造和染色工艺的选择。
常用的测定方法有湿纱吸湿性测定法和纤维含湿率测定法。
6. 纤维柔软度：纤维柔软度是指纤维的柔软程度。
柔软度的好坏会影响纺纱和织造工艺的选择，以及面料的舒适性。
可以通过手感评估、弯曲性能测试等方法来测定纤维的柔软度。
7. 纤维颜色：纤维颜色是指纤维的色泽。
纤维颜色的均匀性和亮度会影响纺纱和织造产品的外观质量。
可以使用色差仪等设备来测定纤维颜色。
8. 纤维纯度：纤维纯度是指纤维中杂质的含量。
纤维纯度的高低直接影响到纺纱和织造产品的质量。
可以使用显微镜观察、化学分析等方法来测定纤维纯度。
天然纤维的检测指标多种多样，每个指标都有其特定的测定方法和标准。
通过对纤维的检测和评估，可以确保纺织品的质量和性能符合要求。
纺织行业在选择原材料和生产过程中，应注重对天然纤维的检测，以提高产品的竞争力和市场占有率。
纺织纤维的基本性能
纤维（fiber ）的定义纤维是纺织品的基本原料，是构成服装功能的基础。
纤维 1 具有足够的细度（直径≤100 um ）；2 足够的长径比（长度／直径＞500）；3 具有一定的柔韧性；纺织纤维 1 具有可纺性：长度＞10 mm ；2 具有服用性：强度、柔软性、吸湿性、抗皱性；纺织纤维的分类：天然纤维 化学纤维 合成纤维一、纤维的力学性质宏观上指在拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转等作用下所表现出的各种行为；微观上可视为在力场中分子运动的表现。
纤维的力学性质是纺织服装加工中选择纤维材料的主要依据之一。
1、断裂强度 是指纤维受力被拉伸至断裂时所能承受的最大外力。
常用单位有［N ／tex ］、［CN ／dtex ］。
2、断裂延伸度（断裂伸长率）是指断裂时的伸长与纤维原长之比的百分数即式中： L0－纤维的原长； L －纤维伸长至断裂时的长度；3、抗弯刚度 是指纤维抵抗弯曲变形的能力。
弯曲刚度小的纤维易于弯曲，形成的织物手感柔软，垂感好；4、弹性 是指纤维在外力作用下发生形变，撤消外力后，恢复形变的能力。
弹性好的织物做成的服装不易形成折皱，外观保型性好。
二纤维的吸湿性纺织纤维放置在大气中会不断和大气进行水分的交换，这种吸收和放出水分的性能称为纺织纤维的吸湿性（hygroscopicity ）。
1、回潮率（moisture regain ）G G W%100%G ⨯00－回潮率＝L L 100%L⨯00－断裂伸长率＝2、含水率（water content ）G G M%100%G0－含水率＝式中：G －表示纤维的湿重；G ｏ－表示纤维的干重；1）标准回潮率 指在规定的标准大气压下，温度为200C ，相对湿度为65%，将纤 维放置一定时间所测得的回潮率。
2）实际回潮率 纤维在实际所处环境条件下具有的回潮率。
其值和公定回潮率相近。
三、纤维的细度及其表征方法长度与细度是衡量纤维品质的重要指标，也是影响成纱质量和最终产品性能的重要因素。
各种纤维的性能
棉纤维素1、分子结构：2、分子式：C21H20O133、分子量：480.384、密度：1.883 g/cm35、沸点：886 °C at 760 mmHg6、熔点：229-230°C7、闪点：310.8 °C8、折射率：1.7999、带棉籽的棉称籽棉，除去棉籽的棉纤维称皮棉或原棉，是纺织工业的主要原料。
可分对其有破坏作用，使其分解为葡萄糖，碱无破坏作用，氢氧化钠可使其产生“丝光”效应。
纤维分子上有亲水性的极性基团（如羟基、羧基、氨基、酰胺基等），故有较强的吸水性能。
常用于纯纺或与其他天然纤维或化学纤维混纺。
用于制各种线、绳、带、针织物、机织物、编织物，并可加工成各种服装、装饰和产业用纺织品。
纤维与其概念介绍--棉(2010-06-14 11:05:34)▼分类：纺织原料标签：有机棉太空棉中空棉彩棉丝光棉双丝光七孔棉玻璃棉呼吸棉再生棉教·概论棉花是世界上最主要的农作物之一，棉花重要性堪比粮食，是很多国家的战略储备物资之一，在2010年中国XX由于天气恶劣导致棉花减产严重时，印度则为了保护本国市场下令禁止棉花和棉纱出口中国。
棉纤维能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适於制作各类衣服、家具布和工业用布。
棉织物坚牢耐磨，能够洗涤和在高温下熨烫。
棉布由於吸湿和脱湿快速而使穿著舒服。
如果要求保暖好，可通过拉绒整理使织物表面起绒。
通过其他整理工序，还能使棉织物防污、防水、防黴；提高织物抗皱性能，使棉织物少烫甚至不需要熨烫。
主要产棉地棉花产量最高的国家是中国、美国、印度、巴西、墨西哥、埃与、巴基斯坦、土耳其、阿根廷和苏丹。
·棉产品物理和化学性能棉纤维的强度高、抗皱性差、拉伸性则较差；耐热性较好，仅次于麻；耐酸性差，在常温下耐稀碱；对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳。
1．吸湿性强。
2．耐碱不耐酸。
棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。
化学纤维的主要品质指标及其检测方法
化学纤维的主要品质指标及其检测方法化学纤维是指以天然或合成聚合物为原料，经过化学加工和纺丝形成的纤维。
化学纤维通常具有较好的柔软性、透气性和吸湿性，同时还具有一定的强度和耐久性。
以下是化学纤维的主要品质指标及其检测方法。
1.纤维长度：纤维长度是纤维的一个重要指标，长纤维通常具有较高的柔软性和强度。
纤维长度可以通过显微镜观察法、纤维拉伸法和纤维长度分析仪等方法进行测定。
2.纤维直径：纤维直径是纤维的另一个关键指标，纤维直径的大小直接影响纤维的柔软性、透气性和吸湿性。
纤维直径可以通过显微镜观察法、光学投影法和显微测量法等方法进行测定。
3.断裂强度和抗拉强度：断裂强度是纤维断裂前所能承受的最大应力，抗拉强度是纤维在拉伸过程中所能承受的最大应力。
这两个指标可以通过拉伸试验机等设备进行测定。
4.弹性模量和屈服强度：弹性模量和屈服强度是纤维在受力时的弹性和变形能力。
这两个指标可以通过拉伸试验机等设备进行测定。
5.延伸率：延伸率是纤维在受力时的伸长程度。
延伸率可以通过拉伸试验机等设备进行测定。
6.耐磨性：耐磨性是纤维抵御磨损和磨损的能力。
耐磨性可以通过模拟磨损试验、磨损仪器等设备进行测定。
7.耐紫外线性能：耐紫外线性能是纤维抵御紫外线辐射的能力。
耐紫外线性能可以通过暴露试验、紫外线辐射仪等设备进行测定。
8.吸湿性和透气性：吸湿性是纤维吸湿和排湿的能力，透气性是纤维透气和防水的能力。
这两个指标可以通过加湿箱法、水蒸气渗透仪等设备进行测定。
9.阻燃性：阻燃性是纤维抵御火焰的能力。
阻燃性可以通过垂直燃烧试验、氧指数法等进行测定。
10.颜色牢度：颜色牢度是纤维颜色在使用和洗涤过程中的保持能力。
颜色牢度可以通过干燥摩擦法、湿热摩擦法等进行测定。
以上是化学纤维的主要品质指标及其检测方法。
不同的化学纤维在这些品质指标上可能会有差异，所以在实际应用中需要根据不同纤维的特性选择相应的检测方法。
常见的纤维指标
常见的纤维指标1.线密度（纤度）：线密度为表示纤维粗细程度的指标。
线密度—指一定长度纤维所具有的重量，其单位名称为“tex”—特（克斯），1/10称为分特（克斯），单位符号dt ex 。
1000m长纤维重量的克数称为“特”。
D表示纤维的纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。
是旦数的简称。
70D表示在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量为90克支数—单位重量的纤维所具有的长度。
对于同一种纤维，支数越高，纤维越细。
2. 断裂强度及断裂伸长率：断裂强度—纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂所能承受的最大负荷与纤维的线密度之比。
断裂强度高，纤维在加工过程中不易断头、绕辊，纱线和织物牢度高；断裂强度太高，纤维刚性增加，手感变硬。
断裂伸长率(断裂延伸率)—纤维在伸长至断裂时的长度比原来长度增加的百分数。
断裂伸长率大，纤维的手感柔软，在纺织加工时，毛丝、断头少；断裂伸长率过大，织物易变形。
3.初始模量（弹性模量）模量—抵抗外力作用下形变能力的量度。
纤维的初始模量为纤维受拉伸而当伸长为原长的1％时所需的应力。
它表征纤维对小形变的抵抗能力。
纤维的初始模量越大，越不易变形，在合成纤维中，涤纶的初始模量最大，腈纶次之，锦纶较小，故涤纶织物挺括，不易起皱，锦纶织物易起皱，保形性差。
4．比重：物质的密度与取作标准的某一物质(例如在其最大密度的温度4°C时的纯水)密度之比(两者的密度都是在空气中称重而取得的)。
5．极限氧指数（LOI)：极限氧指数是指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。
化学纤维的主要指标及计算方法
化学纤维的主要指标1、初始模量纤维初始模量即弹性模量是指纤维受拉伸而当伸长为原长的1%时所需的应力。
初始模量表征纤维对小形变的抵抗能力。
在衣着上则反映纤维对小的拉伸作用或弯曲作用所表现的硬挺度。
纤维的初始模量越大，越不易变形。
在合成纤维的主要品种中，涤纶的初始模量为最大，其次为腈纶，锦纶则较小。
因此涤纶织物挺括、不易起皱；锦纶易皱，保形性差。
2、吸湿性纤维的吸湿性是指在标准温湿度（20℃，65%相对湿度）条件下纤维的吸水率，一般采用两种指标来表示：回潮率= （试样中所含水分的重量/干燥试样的重量）*100%含湿率= （试样中所含水分的重量/未干燥试样重量）*100%各种纤维的吸湿性有很大的差异，同一种纤维的吸湿性也因环境温湿度的不同而有很大的变化。
为了计重和核价的需要，必须对各种纺织材料的回潮率作出统一规定，称公定回潮率，各种纤维在标准状态下的回潮率和我国所规定的公定回潮率如表所示。
表：纤维在20℃，RH为65%下的回潮率和我国所规定的公定回潮率吸湿性影响纤维的加工性能和使用性能。
吸湿性好的纤维摩擦和静电作用减小，穿着舒适；对于吸湿性差的合成纤维可以利用改性的方法来提高其吸湿性。
3、线密度（纤度）在法定计量单位中，表示纤维粗细程度的量的名称为“线密度”。
在0.2CN/dtex下测得。
线密度的单位名称为特，符号为tex，其1/10称分特，符号记为dtex。
1000m长纤维质量的克数即为该纤维的特数。
10000m长纤维质量的克数即为该纤维的分特数。
旦尼尔（Denien简称旦）和公制支数（简称公支）为非法定计量单位，以后不单独使用。
特数=1000/公制支数特数≈0.11*旦尼尔数分特数≈1.1*旦尼尔数4、断裂强度常用相对强度表示化学纤维的断裂强度。
即纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂所能承受的最大负荷与纤维的线密度之比。
单位为厘牛/分特（cN/dtex）。
断裂强度是反映纤维质量的一项重要指标，断裂强度高，纤维在加工过程中不易断头，纱线和织物的牢度高，但断裂强度太高，纤维刚性增加，手感变硬。
纺织纤维特性
纺织纤维特性天然纤维棉化学定义：高聚合度（2000-3000）纤维素；棉属种籽的绒毛。
化学结构：密度（g/cm3）：1.5-1.55熔化温度（℃）：160-180，分解软化温度（℃）：-熨烫温度（℃）：180强力：公定（cN/tex）：22-53湿（cN/tex）：25-70断裂伸长：公定（%）：3-7湿（%）：3.2-7.4公定初始强性模量（N/tex）：3.5-7回潮率（%）：7-9常规湿度（%，BISFA）：8.5限氧指数（LOI，%）：18-20单体单元：2000-3000酸的作用：在加热条件下能被稀矿物酸攻击并降解，在冷的条件下也能被浓酸攻击并降解。
碱的作用：在冷和热的条件下都可耐受碳酸盐和碱性水溶液。
氧化剂和还原剂的作用：弱的氧化剂只会作用于纤维中的非纤维素组分；强氧化剂会攻击纤维素。
对还原剂不敏感。
有机溶剂的作用：不敏感。
染色性能：可使用除了酸性和分散染料以外的所有类别染料染色。
商标及制造商：U.S.A., MESSICO, BRISILE, U.R.S.S., INDIA, CINA, PAKISTAN, EGITTO, SUDAN以及其它较小的生产国。
亚麻化学定义：高聚合度（2500-3500）纤维素，来自亚麻茎组织。
化学结构：(C6H10O5)n, n=2500-3500密度（g/cm3）：1.4-1.5熔化温度（℃）：160-180，分解软化温度（℃）：-熨烫温度（℃）：-强力：公定（cN/tex）：26-70湿（cN/tex）：32-100断裂伸长：公定（%）：2-5湿（%）：3-6公定初始强性模量（N/tex）：4-4.9回潮率（%）：12-15常规湿度（%，BISFA）：12.0限氧指数（LOI，%）：-单体单元：2500-3500酸的作用：在加热条件下能被稀矿物酸攻击并降解，在冷的条件下也能被浓酸攻击并降解。
碱的作用：纤维原料比棉更为敏感；煮练与漂白过的纤维具有良好抵抗力（性能与棉类似）。
常用纤维介绍
（常说的80支玻纤是只1束纤维的公制支数数为80支，1束中有 200根纤维）
耐化学性 最常用长度: 51mm 耐温性 其他特点
主要纤维的性质
PPS
玻璃纤维
P84
PTFE
芳纶
kermel kemerl
基本结构
由于玻璃纤维主要成分为硅硼酸盐（弱酸盐），因
常用规格
此易受到无机酸以及水份的侵害，因此，故不适于
极限氧指数，LOI越大，阻燃性越好。
耐腐蚀性：
酸碱，有机溶剂对纤维的损伤。
水解性：水与化合物反应而起的分解作用。 下列条件会加速水解： （1）温度上升，阿亨尼斯规则，每升高10度，反应速度加倍； （2）水蒸气含量增加； （3）存在酸和碱的催化（来自烟气中的酸和低于露点时溶解的粉尘组 分） 易水解的纤维：采用缩合反应的纤维，如P84，芳纶，涤纶等。
PPS
玻璃纤维
P84
PTFE
芳纶
kermel kemerl
强度较高，断裂伸长小；
基本结构 常用规格
耐磨、耐折； 纤维表面积大，过滤效率高；
耐化学性
热定型温度要求高；
耐温性 其他特点
纺织性能一般，纤维卷曲强烈，纤维纺织过程中易缠绕锡 林。
主要纤维的性质
PPS
玻璃纤维
P84
PTFE
芳纶
kermel kemerl
PTFE 的熔点在327 °C,可以在 260 °C 高温下长
基本结构 常用规格 耐化学性 耐温性 其他特点
期使用，瞬间使用温度可以超过300 °C。 PTFE不能燃烧，它的极限氧指数达到了95%。
主要纤维的性质
PPS
玻璃纤维
P84
纤维原料指标
纤维原料指标纤维原料是纺织工业的基础，它的质量对纺织品的品质有着直接的影响。
本文将以纤维原料的指标为主题，介绍纤维原料的几个重要指标及其对纺织品的影响。
一、纤维长度纤维长度是指纤维的长度，通常以毫米或英寸为单位表示。
纤维长度的长短直接影响着纺纱和纺织工艺的进行。
长纤维通常具有较高的强度和较好的柔软性，适合用于制作高档纺织品。
而短纤维则适合用于纺纱工艺中的纤维混纺，能够提高纱线的均匀度和稳定性。
二、纤维细度纤维细度是指纤维的直径或单位长度质量，通常以纤度为单位表示。
纤维细度的大小直接影响着纺纱和纺织工艺的进行。
细纤维具有较好的柔软性和透气性，适合用于制作轻薄、柔软的纺织品，如高级衬衫和内衣。
而粗纤维则适合用于制作结实耐磨的纺织品，如牛仔裤和工装。
三、纤维强度纤维强度是指纤维的抗拉强度，通常以克分为单位表示。
纤维强度的高低直接影响着纺纱和纺织工艺的进行。
强度高的纤维能够制作出坚固耐用的纺织品，适合用于制作高负荷的纺织品，如帆布和工业绳索。
而强度低的纤维则适合用于制作轻薄、柔软的纺织品，如丝巾和面料。
四、纤维弹性纤维弹性是指纤维的恢复能力和伸缩性，通常以回弹率和伸长率来表示。
纤维的弹性对纺织品的舒适性和延展性有着重要影响。
具有良好弹性的纤维能够制作出柔软舒适的纺织品，如内衣和运动服。
而弹性较差的纤维则适合用于制作结实耐磨的纺织品，如鞋类和箱包。
五、纤维吸湿性纤维吸湿性是指纤维吸湿的能力，通常以吸湿率来表示。
纤维的吸湿性对纺织品的透气性和舒适性有着重要影响。
具有良好吸湿性的纤维能够制作出透气舒适的纺织品，如夏季服装和运动服。
而吸湿性较差的纤维则适合用于制作具有防水性能的纺织品，如雨衣和帐篷。
纤维原料的长度、细度、强度、弹性和吸湿性等指标对纺织品的品质和性能有着直接的影响。
在选择纤维原料时，需要根据不同的纺织品要求和用途，综合考虑各项指标，以确保纺织品具有理想的品质和性能。
同时，在生产过程中，也需要根据纤维原料的不同特点，采取相应的工艺措施，以充分发挥纤维原料的优势，制作出优质的纺织品。
最全化学纤维主要质量指标，建议收藏
最全化学纤维主要质量指标，建议收藏一、线密度(纤度）特克斯（特）→符号：tex定义：1000m长纤维重量的克数。
如78dtex/24F分特→符号：dtex定义：10000m长纤维重量的克数。
旦尼尔→符号：Ｄ定义：9000m长纤维重量的克数。
细度是纤维粗细的程度。
分直接指标和间接指标两种。
直接指标一般用纤维的直径和截面积表示，由于纤维截面积不规则，且不易测量，通常用直接指标表示其粗细的时候并不多，故常采用间接指标表示。
间接指标是以纤维质量或长度确定，即定长或定重时纤维所具有的质量（定长制）或长度（定重制），在化学纤维工业中通常以单位长度的纤维质量，即线密度（旧称纤度）表示，常用的有以下三种表示方法。
（一）表示方法1．特（tex）或分特（dtex）特或分特是国际单位制（法定计量单位）。
1000米长的纤维的重量克数称为特；其十分之一为分特。
由于纤维细度较细，用特数表示细度时数值较小，故通常以分特表示纤维的细度。
对同一种纤维来讲（即纤维的比重一定时），特数越小，单纤维越细，手感越柔软，光泽柔和且易变形加工。
2．旦（denier）9000米长的纤维的重量克数称为旦。
对同一种纤维来讲（即纤维的比重一定时），旦数越小，单纤维越细。
旦为线密度的非法定计量单位，目前已停止使用，而改为国际单位制。
3．公制支数公制支数简称公支，是指单位质量（g）的纤维所具有的长度（m）。
对同一种纤维而言，支数越高，表示纤维越细。
公制支数为线密度的非法定计量单位，目前已停止使用，而改为国际单位制。
特或分特、旦数和支数的数值可相互换算，关系如下：旦数×支数=9000特数×支数=1000分特数×支数=10000旦数=9×特数分特数=10×特数（二）测定方法化学纤维细度的测定方法有直接和间接法两种。
直接法用得最广的是中段切取称重法。
间接法利用振动仪或气流仪测定纤维的细度。
国际上推荐采用振动法来测量单根化学纤维的线密度。
化学纤维主要性能指标.ppt
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（八）含油率和上油率
化学纤维的含油率是指化学纤维上油剂干重占含油纤维干重的百分率
油剂干重 K 含油纤维干重 100
上油率是指化学纤维上油剂干燥质量占脱油剂后纤维干燥质量的百分率。 油剂干重
R 脱油剂后试样干重 100
测量含油率通常采用萃取法。计算公式为： 含油率=（G2-G1）/G0×100%
长），然后撤去负荷，经松弛一定时间（30s或 60s，视测 定仪器和方法而定）后，测定剩余伸长。
回弹率() e 100 t- p 100
t
t
弹性功可表示如下：
弹性功
卸荷时所回复的功 伸长时所做的总功
CBDC的面积 ABDCA的面积
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回弹率又有两种不同的测定方法：一种叫定负荷回弹率，另一种叫定伸 长回弹率。
旦数×支数=9000 特数×支数=1000 旦数=9×特数 1d=9tex 分特数=10×特数
4
2.测定方法
• 用得最广的是中段切取称重法，Tt=1000×G/（nL）
• 间接法利用振动仪或气流仪测定纤维的细度。国际上推荐采
用振动法来测量单根化学纤维的线密度。 纤维两端夹持 ，由仪器在纤维上施加一横向振动，使纤维产生共 振
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2.卷曲度：由于化学纤维的表面比较光滑，不象棉纤维那样有天然扭曲，也不象羊 毛那样表面有鳞片，因此纤维之间的抱合力比较小，不利于纺织加工，为了改善这 一性能，增加化学纤维与棉、毛混纺时的抱合力，改善纤维的柔软性，必须将纤维 进行卷曲加工。化学纤维卷曲性能检验在卷曲弹性仪上进行。
通常采用单位长度纤维上的卷曲数来表示卷曲度。一般供棉纺用的化学纤维要 求高卷曲度（4～5.5个/cm），供精梳毛纺的化学纤维及制膨体毛条的长纤维要求中 卷曲度（3.5～5个/cm），为了全面地表征化学纤维的卷曲度，可采用下列指标：
纤维特性
常见纺织纤维的纺织性能：
（1）羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
（2）蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
（3）棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接、还原、偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
（4）黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
（5）涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。
（6）锦纶：耐磨性特别好、透气性差，适用酸性染料、散染料。
（7）腈纶：蓬松性好、有皮毛感，适用分散染料、阳离子染料。
（8）维纶：吸湿性最好，通常用于绳索、渔网等。
（9）丙纶：质地最轻，耐磨、耐穿、不起球。
（10）氯纶：不易燃烧，常用作针织内衣、毛绒、工业滤布、工作服等。
（11）氨纶：弹性最高，高伸长、高弹性，常用作紧身用品，但不着色，强力最低。
各种织物纤维的特性
天然纤维目前有棉麻丝毛竹纤维等棉吸湿性棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基团（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。
耐酸碱性棉纤维耐无机酸能力弱。
棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。
可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。
化学稳定性由于棉纤维的主要组成物质是纤维素，所以它较耐碱而不耐酸。
烧碱可使棉纤维剧烈膨化，直径变大，长度缩短，以致引起棉制品的强烈收缩。
此时，若施加张力，限制其收缩，棉制品表面会变得平整光亮且大大改善染色性能，此加工称为丝光；若不加张力任其收缩，称为碱缩。
针织物经碱缩后会变得紧密而富有弹性，而且保形性好。
酸能使棉纤维强度变差，尤其是强酸浓酸应忌用，它可溶于70%以上浓硫酸中，浓盐酸、浓硝酸对其强度也有严重影响。
棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。
它具有以下特点：⒈吸湿性强，缩水率较大，约为4~10%⒉耐碱不耐酸。
棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。
棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。
常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。
⒊耐光性、耐热性一般。
在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。
长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。
⒋微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。
⒌卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。
纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
莫代尔莫代尔 (Modal)，是一种高湿模量再生纤维素纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。
它的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品。
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纤维的17项特性指标详解纤维的特性决定了它的品质特征以及其在特定应用条件下的适用性。
一般采用标准测试和试验室检测来测量和比较纤维的特性。
一、耐磨牢度耐磨牢度是指抵抗穿着摩擦的能力，其有助于提高织物的耐久性。
由高断裂强度和耐磨牢度好的纤维制成的服装能长时间耐穿，并且在很长一段时间后才会有穿着磨损的迹象出现。
锦纶广泛应用于运动外套，如滑雪夹克衫、足球短衫。
这是因为它的强度和耐磨牢度都特别好。
醋酯纤维由于它出色的悬垂性和低成本，则经常用于外衣和夹克衫的衬里。
但由于醋酯纤维的耐磨性差，在夹克衫外层织物出现相应磨损之前衬里易磨损或形成破洞。
二、吸水性吸水性就是吸湿的能力，它通常用回潮率来表示。
纤维的吸水性是指干燥纤维在温度为70℉（相当于21℃），相对湿度为65%的标准条件下的空气中吸收水分的百分数。
易吸水的纤维称为亲水纤维。
所有天然动植物纤维和两种人造纤维——粘胶纤维和醋酯纤维是亲水纤维。
那些吸水有困难或只能吸收少量水分的纤维称做疏水性纤维。
除粘胶纤维、Lyocell 纤维和醋酯纤维以外，所有人造纤维都是疏水性纤维。
玻璃纤维则根本不吸水，其他纤维通常只有4%或更低的回潮率。
纤维的吸水性影响其许多方面的应用，包括：●皮肤舒适性：由于吸水性差，汗液的流动会引起冷而湿的感觉。
●静电性：伴随着疏水纤维会发生衣服粘着和冒火花等问题，因为几乎没有水分来帮助疏散累积在纤维表面的带电粒子，灰尘也因为静电而被带到纤维上并粘附其上。
●水洗后尺寸稳定性：水洗后，疏水性纤维比亲水性纤维收缩要小，纤维很少膨胀，这是织物收缩的原因之一。
●去污性：很容易从亲水性纤维中去除污渍，因为纤维会把清洁剂和水同时吸入。
●拒水性：亲水性纤维通常要进行较多的拒水耐用后处理，因为这种化学处理可以使这些纤维拒水性更好。
●褶皱回复性：疏水性纤维通常拥有较好的褶皱回复性，特别是经过洗烫之后，因为它们不吸水、不膨胀并在褶皱状态下干燥。
三、化学作用在纺织品加工（如印染、后整理）和家庭/专业护理或清晰（如用肥皂、漂白粉和干洗溶剂等）过程中，纤维一般需与化学品接触。
化学品的种类、作用强度以及作用时间决定了对纤维的影响程度。
了解化学品对不同纤维的影响是很重要的，应为它直接与清洗中所需要的护理有关。
纤维对化学品有不同的反应。
举个例子，棉纤维抗酸性相对较低，而耐碱性则很好。
另外，棉织物经过化学树脂免烫整理后会丢失少许的强力。
四、覆盖性覆盖性是指填充某一范围的能力。
粗纤维或卷曲纤维比细、直纤维制成的纺织覆盖效果好。
其织物暖和，手感丰满，而且只需要较少的纤维即可织成。
羊毛是冬季服装中广泛使用的纤维，因为它的卷曲给织物提供了优良的覆盖性，并在织物中形成大量的静止空气，这些静止空气相对于将外部的冷气隔绝。
而纤维覆盖的有效性取决于其断面形状、纵向构造和重量。
五、弹性弹性是指在拉力作用下增加长度（延长）和释放外力之后恢复到岩石状态（恢复）的能力。
当外力作用在纤维或织物上时的伸长能使人感到衣服更加舒适，并且所引起的接缝应力也比较小。
同时也有提高断裂强度的趋势。
完全的回复可以帮助在肘管或膝部织物松垂的产生，从而防止服装产生松弛变形。
能伸长至少100%的纤维称为弹性纤维。
斯潘德克斯纤维（Spandex也叫莱卡，我国叫氨纶）和橡胶纤维就属于这类纤维。
在拉长后，这些弹性纤维几乎可以有力的恢复到其原始的长度。
六、环境条件环境条件对纤维的影响各有不同。
纤维及最终的织物对暴光、贮存等如何反应是非常重要的。
下面是一些例子：●羊毛服装在储存的时候需要防虫蛀，因为它们容易被羊毛蛀虫侵食。
●尼龙和丝绸长期暴露在阳光下，强度会下降，所以它们通常不用来制成窗帘和门窗。
●棉纤维很容易发霉，因此它不能长时间存放在潮湿的环境里。
七、可燃性可燃性是指物体点燃或燃烧的能力。
这是一个很重要的特性，因为人们的生活总是被各种各样的纺织品所环绕。
我们知道服装或者室内家具，由于其可燃性，对消费者会引起严重的伤害并造成重大的物质损失。
纤维通常分为易燃的，不易燃的、阻燃的：●易燃纤维是指容易被点燃并会持续燃烧的纤维。
●不易燃纤维是指有相对较高的燃烧点，燃烧速度也比较慢，在撤离燃烧源后会自行熄灭的纤维。
●阻燃纤维是指不会被燃烧的纤维。
易燃纤维可以通过整理或者改变纤维参量来制成阻燃纤维。
举例而言，常规涤纶是易燃的，但特雷维拉（Trevira）聚酯经过处理后，具有阻燃性。
八、柔软性柔软性是指纤维易于重复弯曲而不断裂的性能。
柔软的纤维如醋酯纤维能支持制成悬垂性好的织物和服装。
而刚性的纤维如玻璃纤维就不能用于制作服装，但可用在装饰用的需相对较硬挺的织物上。
通常纤维越细，悬垂性越好。
柔软性也影响面料的手感。
尽管经常要求织物的悬垂性好，但有时也需要比较硬挺的织物。
例如，在带有披风的服装（衣服挂在肩膀上并向外翻出）上，使用较硬挺的织物来达到所需要的外形。
九、手感手感是指触摸纤维、纱线或织物时的感觉。
纤维的手感受它的形状、表面特点和结构的影响。
纤维形态各有不同，可以有圆形、扁平形、多叶形等。
纤维表面也有不同，如光滑的、锯齿状的或鳞片状的。
纤维的外形不是卷曲状就是直线状的。
纱线类型、织物结构和后整理过程也会影响织物的手感。
常用柔软、滑爽、干燥、真丝感、刚硬、粗硬或粗糙等术语来描述织物的手感。
十、光泽光泽是指纤维表面对光线的反射。
纤维的不同特性影响其光泽度。
光泽的表面、较少的弯曲、平坦的断面形状以及较长的纤维长度可以增强光线的反射。
纤维制造过程中的牵伸工序通过使其表面更加光滑来增加其光泽。
添加消光剂将破坏光的反射，使光泽下降。
这样控制添加消光剂的用量，就可制造有光纤维、办消光纤维和无光纤维。
织物光泽也受纱线类型、组织和所有整理的影响。
光泽的要求将取决于流行趋势和客户的需要。
十一、起球起球是指织物表面的一些短而断裂的纤维互相缠结成一个个小球。
当纤维的末端从织物表面断裂的时候，绒球就形成了，通常由穿着引起。
起球不是人们所需要的，因为它使诸如床单等织物即旧又不美观，并让人感觉不舒服。
绒球在经常摩擦的部位产生，例如衣领、袖下部位及袖口边缘。
疏水性纤维比亲水性纤维更容易起球，因为疏水性纤维更容易互相吸引静电，并且不易从织物表面掉落。
绒球很少在100%纯棉衬衫上看到，但在穿着一段时间的涤棉混纺的类似衬衫上却非常普遍。
羊毛虽然有亲水性，绒球因其鳞片状表面而产生。
纤维彼此扭结、缠绕，而形成一个绒球。
强度大的纤维容易握持织物表面的绒球。
易于断裂的低强度纤维，因绒球容易掉落而不易起球。
十二、回弹性回弹性是指材料在被折叠、加捻、扭曲后弹性回复的能力。
它与褶皱回复能力紧密相关。
具有较好回弹性的织物不容易起皱，因此，容易保持其好的外形。
较粗的纤维拥有较好的回弹性，因为它具有较大的质量来吸收应变。
同时，纤维的外形也影响纤维的回弹性，圆形纤维比扁平纤维拥有更好的回弹性。
纤维的性质也是一个因素。
聚酯纤维有杰出的回弹性，但棉纤维的回弹性很差。
因而这两种纤维经常混用在一些产品中，如男式衬衫、女式宽松上衣和床单上，这就不令人惊讶了。
如需在服装上形成明显的褶皱时，回弹好的纤维就会有点麻烦。
很容易在棉织物或粗胶纤维织物上形成折痕，但在干燥的羊毛织物上就不容易。
羊毛纤维耐弯曲和耐褶皱，并在最后又能伸直。
十三、相对密度相对密度是指纤维质量与相等体积的4℃时的水质量之比。
轻纤维能使织物保暖又不笨重，可能成厚实、蓬松的织物，但仍可保持较轻的重量。
丙烯腈纤维是最好的例子，它比羊毛轻的多，但具有与羊毛相似的性质，从而广泛用于织物轻而保暖的毛毯、围巾、厚袜子及其他冬季用品。
十四、静电静电是两个不同的材料相互摩擦产生的电荷。
当电荷产生并积聚在织物表面上时，将会是服装紧贴穿着者身上或棉绒吸附在织物上。
当织物表面与异体接触时，会产生电火花或电击，这是一个迅速放电过程。
当纤维表面静电产生于静电转移同速时，静电现象可以消除。
包含在纤维中的水分可起到导体的作用消除电荷，并能防止前面提到的静电影响。
疏水性纤维，因为它包含的水份非常少，有产生静电的倾向。
静电也在天然纤维中产生，但只有在很干燥的时候才会变得像疏水性纤维一样。
玻璃纤维是疏水性纤维的例外，因为其化学成分的原因，静止电荷不能在其表面上产生。
包含埃比特罗比克纤维（纤维可以导电）的织物没有静电的烦恼，所含的碳或金属使纤维可以转移积累的静电荷。
因为在地毯上常存在静电问题，故在地毯上采用如孟山都Ultron尼龙。
特罗比克纤维消除了电击、织物贴身和灰尘吸附。
因为在特殊工作环境下静电的危险性，采用低静电纤维制成地铁在医院、计算机附近的工作区火灾易燃、易爆的液体或气体附近区域是非常重要的。
十五、强度强度是纤维抵抗应力的能力。
纤维强度即为纤维断裂时所需的力，用克力/旦尼尔或者厘牛/特克斯（法定计量单位）表示。
十六、热塑性纤维耐热的能力是影响其应用性能的重要因素。
通常，这也是纤维处理中需要考虑的一个重要因素，因为在很多织物形成过程中纤维需要受热，如染色、熨烫和热定型。
除此之外，经常采用加热来护理和更新服装和室内家具。
某些热的影响只是在作用过程中，是暂时的和明显的。
例如，在染色中，纤维的性质能在热作用期间会改变，但是冷却后，则恢复正常。
但某些热的影响会是永久性的，因热作用后分子重新排列引起纤维自身降解。
而热定型会改变分子排列，使织物更加稳定（很小的收缩）、更能抗皱，但没有明显的降解。
然而延长在高温中放置时间可能会引起降解，例如强度降低、纤维收缩和变色。
许多消费者经历过用过高温度熨烫而引起织物严重的降解甚至损坏服装。
加热时，热塑性纤维变柔软，当温度更高时就可熔化成液态。
许多人造纤维具有热塑性。
通过对包含热塑性纤维的织物加热形成折痕和折褶但又不熔化纤维，当温度下降后，即可制成长久的折痕和折褶。
当加热（软化）时，热塑性纤维可以模压成型，当冷却时，模压的形状即可保持下来（当熨烫人造纤维制成的服装时，必须小心，以免软化或熔化。
当软化或熔化时，织物会开始粘着熨斗），折痕会是永久的，除非有更高的温度消除原来热定型的效果。
服装的外形也可通过这种方法而形成，热塑性织物有很好的尺寸稳定性。
十七、芯吸作用芯吸作用是指纤维从一处向另一处传递水分的能力。
通常，水分沿着纤维的表面传递，但是当液体被纤维吸收的时候也可以穿过纤维。
纤维的芯吸倾向常常依赖于外表面的化学和物理组成。
光滑的表面会减小芯吸的作用。
某些纤维，例如棉纤维，是亲水性纤维，而且也拥有很好的芯吸作用。
其他纤维，例如烯烃是疏水性纤维，但当旦尼尔数很小的时候（也就是非常细的纤维）拥有良好的芯吸作用。
这种性质对于如训练服和跑步装等服装尤其重要。
人体排出的汗是由芯吸作用沿着纤维表面转移到服装的外表面，并蒸发到空气中，由此带来较好的舒适性。