服装设计师与买手店的博弈

服装设计师与买手店的博弈
买手店借助设计师品牌阐述自己的着装观念，设计师品牌借助买手店实现小成本运营，不同的运作模式被相同的服装风格绑定，中国服装的原创之路将会走得更远。

提及中国本土买手店必然会联想到中国本土设计师，作为同样处于新生期的两种截然不同的商业模式，他们俨然成为了相互扶持、共同成长的好兄弟。

一波三折品牌路
曾有人将中国本土设计师品牌的发展分为三个阶段：
第一阶段是20世纪90年代末至21世纪初，例外、素然等实力派中国设计师品牌在百货店开专柜创立品牌。

当时外资百货店刚开始大量进入中国，第一批设计师品牌正是在外资百货店门槛还不是很高时，进入了该系统，随之通过加盟代理，在全国各地迅速铺开店铺。

第二阶段是2005年起独立设计师品牌在长乐路开设自营专卖店，后来随着商圈名气的逐渐扩大店面租金水涨船高，设计师品牌不得不搬离这个有望成为“上海里原宿”的潮流之地，这凸显出了时至今日依旧困扰他们的资金问题。

第三阶段则是2008年至今，淘宝时装品牌以及买手实体店的兴起，但这也是一个缓慢的过程。

当独立设计师举办作品发布后，顾客看好一件服装要与设计师谈价格，设计师往往会开出令人咋舌的天价，让顾客望而生畏，此种情形时有发生。

“我也不想如此要价，原料和加工的成本很高，如果低价售卖我只有亏本了。

”一位设计师如是说。

“在欧洲，时尚行业的整体运作已相当成熟，独立设计师想要成名，其典型道路不外乎这样的流程：参加时装大赛、以奖金开工作室、等待时机成熟寻找赞助人支持走秀、被时装周中无处不在的资深买手相中，最终把作品放进名号响当当的百货公司售卖。

”买手江柠分析说，“相比之下，中国本土设计师商业化之路要坎坷得多：市场需要的是规模效益，而非小作坊生产，买手业态刚刚发展，国内的时装发
布尚未实现设计和市场的良好对接，虽然提倡原创设计，但大环境依然制约着设计师的发展。

”
买手店为设计师铺路
此外，设计师品牌对环境要求较高，但又无法承担商场的扣点以及各种要求，自营开店或网购是两种可以绕开百货店的渠道，不过前者成本大、事情多，后者市场不成熟，都不是独立设计师品牌选择的主流。

“我的产品一直坚持线上、线下两种方式经营，但是与实体店相比，线上设计师品牌店更容易被淹没。

”单喜品牌设计师张丹丹说。

张丹丹也曾经尝试过经营淘宝店，但是在海量的信息中，设计师拿不出资金做广告开辟直通车，店内的浏览量小得可怜。

“再后来，我就把网店关了转而为其他淘宝小店提供货源，经营状况一直不佳。

所以线下买手店是我的主攻方向。

”
刚刚落幕的CHIC2014中，主办方组织的买手日活动，成为众多设计师品牌的关注焦点。

活动中，买手与设计师的交流时间虽然短暂，却建立了一张无形的网络。

“买手一直是设计师们稀缺的资源，与买手的交流不仅有机会促进品牌规模的扩展，同时也能得到消费者最直观的反馈信息，验证设计方向，为将来的发展指明道路。

”张丹丹说。

设计师品牌要发展，其产业链上的各个环节缺一不可。

过往几年媒体的大力宣传，使设计师们赚来了名声，唯独产业助力难觅踪影。

不过这一现象正在改变。

不同风格同样契合
买手日活动当天，在设计师品牌“杰”的展位上，买手们被浓浓的中国水墨风格吸引，在细致地了解服装的款式、面料和定价后，部分买手和品牌负责人进行了深入交流。

其中就包括北京天阶迅时商贸有限公司买手杨幻思。

“我们在北京、南京等地都有设计师多品牌店，之前多为引进日本设计师品牌，最近两年我发现中国本土设计师品牌崛起的速度非常快，并且相比于国外设计师品牌，更具有地域及价格优势。

”杨幻思表示，“我们的多品牌店都在世贸天阶，相比于其他商业地区，世贸天阶有着独特的客群情况。

我们周边的主要消费群体为在附近写字楼工作或在附近公
寓中生活的白领女性，她们的年龄集中在20-40岁。

这类顾客对于价格的敏感度不高，但是对于服装的品位及独特性有较高要求。

所以杰这个品牌的定位是符合这类顾客的。

”
而自由买手杨雯则对“洇霖”品牌产生了兴趣：“洇霖展位中的男装大量运用了街头涂鸦的设计元素，并且在版型上别具匠心，既不会过于松垮又有着嬉皮士的不羁风情，非常合适。

”杨雯正在为798艺术中心的一家以90后为主要客群的买手店物色品牌。

杨幻思解释说：“买手在为店铺选择服装时最关注的是本店区域内顾客的消费倾向，以及服装品牌能否满足这种消费倾向。

针对这种情况，设计师品牌也需要考虑产品的具体销售方向，这样就能有针对性地谈合作。

”。