【女装结构设计教案(中文)】

第一章绪论
第一节结构设计课程概述
服装是人类生活中不可或缺的生活用品，它是为掩护人体各个部位，以穿着美观、舒适 为目的的用品总称。

服装是为人体服务的，它应该体现人体的静态和动态美，弥补修正人体 不足。

服装结构设计就是为了实现服装以上的目的而设立的重要学科。

服装设计包括服装款式设计、 服装结构设计以及服装工艺设计三个方面。

服装款式设计、 服装结构设计以及服装工艺设计三位一体，相互制约、相互促进补充，其中结构设计起着承 上启下的作用。

好的结构能促进工艺的简化，并能降低排料损耗，降低服装的成本，提高经 济效益。

第二节 基本概念与术语
一、服装结构设计的概念
服装结构设计是款式设计的具体化，即把立体的、艺术性的设计构想，逐步变成服装平面或 立体结构图形的课程。

结构设计既要忠于原款式的设计，又要在这基础上进行一定程度的再 创造，它是集技术性与艺术性为一体的设计。

二、服装结构设计的方法
服装结构设计包括三种方法：立体裁剪、平面裁剪以及两者的并用。

立体裁剪（draping）：是指利用试用面料、坯布（sheeting, toile）等，直接覆盖在代替 人体的人台（也叫假人、模型架）上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从 而使设计具体化的方法。

平面裁剪（平面制图）：是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体 计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。

平面制图是将想象中的立体形态转化为 具体的平面展开图，与直接用布料在人台上边做边确认的立体裁剪相比，其涉及难度较高的 图形学计算等方面的内容。

并用法：先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆 到人台上，通过立裁的方法进行处理。

三、服装结构设计的要素
服装结构设计并非是纯粹的设计，它需要考虑到设计因素、人体因素、素材因素以及缝 制工艺因素等四个要素。

服装的结构设计应该与款式设计相对应， 结构设计的同时还要考虑到服装穿着在人体上 的三维立体形态。

进行结构设计之前必须获得人体的部位数值尺寸，要以人体为中心进行设 计。

除了要了解描述人体外形的构成要素外，还要了解与人体的运动部位相关的构成要素。

在获得了人体的尺寸（号型因素）、体型的状态（形态因素）等信息后，就可以根据前面的 设计因素进行结构的设计。

为了准确的表现设计意图，结构设计过程中要充分考虑材料所具 有的物理性质十分重要。

在材料的各种特性中， 影响结构设计的因素主要有保形性、 变形性、 可塑性、厚度和重量等。

缝制的方法不同，结构设计也会不一样。

在单件制作和批量生产中 的裁剪和缝制方法也会不一样。

四、服装结构设计的专业术语
统一的专业术语是使服装制图被广泛认知的基础， 因而在服装制图中基本服装的品种及 其各主要部位都有统一的命名。

服装制图中，为了简化制图过程，方便书写，一些常见的部 位往往应用字母代号简化，这些代号通常是由各个部位的英文名词的首位字母组成， 形象又 便于记忆，如图 1。

图 1，服装结构设计的专业术语
第三节 制图规则、符号与工具
制图规则：服装结构制图应该以清晰准确、言简意赅为基本要求，具体表现以下几个方 面：（1）服装结构制图以普遍通用的制图符号和部位名称为基本语言。

（2） 制图一律采用 公制，以厘米为单位，细小部位、精确到 0.1 厘米。

（3） 为了精确和直观，制图一律为净 缝制图（简单小部件除外），制样板时按需要再加放缝头。

（4） 制图顺序一般先画后身，在 画前身；先画大身，后画主料，后画辅料；制图线一般先定基本框架，在定款式轮廓线。

制图符号：是为了进行制图时方便图纸的统一、规范，便于识别，避免识图差错而统一制定 的标记。

服装结构的制图符号是结构设计的基本语言，是表达样板各种要求基本手段，如图 2。

图 2，服装制图符号
制图工具：
（1） 铅笔——一般采用 2H，HB，2B 的铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠 笔、钢笔来绘制。

（2） 橡皮——一般用白橡皮，最好是白色香橡皮，柔软擦拭清除力强。

（3） 尺子——常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。

宜 用有机玻璃制作的尺，透明清晰，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，伸缩
率小，准确性高。

（4） 点线器（擂盘）——点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一 定厚度的纸样描绘到另外一层纸上。

（5） 锥子——在结构制版时，锥子主要是用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶 位等。

（6） 剪刀——制版的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。

剪样板和剪面料的要分开。

（7） 刀眼钳——刀眼钳用来在缝头上打对位记号，切口应准确。

（8） 打洞器（打孔器）——打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。

（9） 压料铁——压料铁是压面料、纸样的工具。

（10） 人台——人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好的校正基 准样板。

（11） 材料——主要是指打制纸样的纸张，要求光洁、平整、坚韧、伸缩率小。

常用的有牛皮纸、裱卡纸、黄板纸等。

第二章人体体型特征与测量
第一节人体构造及体型特征
决定体型的最重要因素可以说是性别。

男装结构设计和女装结构设计是两门不同的技 艺，这是由于体型不同引起服装结构差异造成的。

把握女性体型特征对女装结构设计的准确 性、合理性是十分重要的。

1.女子体型的整体轮廓：由于女性骨盆阔而厚，肩窄小，躯干部形成正梯形而与男性相反。

在服装结构设计中，肩胸合适，收紧腰部，突出臀围的服装是合乎女性体型的设计，是女性 化的造型；而夸张肩部，不强调腰间的曲线，收紧臀部的 T 型设计，则较为男性化。

同一款 式采用不同结构得到的服装风格也不同。

2.女性的骨骼：骨骼决定人的外部形态特征，女体的外部特征：平滑柔和，这似乎和女性柔 媚的性格相一致。

另外，女性骨骼下身发达，形成的体型特征：女性肩窄小，胸廓体积小， 骨盆阔而厚。

由此可见，女性形成的体型特征是正梯形，胴体线条的起伏、落差，显出明显 的“S”形特征。

3.女性的肌肉及表层组织：服装的结构特征，除了受骨骼的影响外，其造型特点主要是由肌 肉和表层组织结构所决定的。

女性肌肉不发达，而且，皮下脂肪也多，由于它是覆盖在肌肉 上的，因此外形显得较光滑圆润，而整体特征起伏较大。

女性肌肉和表层特征：乳房隆起， 背部稍向后倾，使颈部前伸，造成肩胛突出。

由于骨盆宽厚使臀大肌高耸，促成后腰部凹陷， 腹部前挺，故显出优美的“S”型曲线。

第二节人体测量
要想做出合体、舒适、好看的服装来，就要测量着装人的身体尺寸，取得数值是做出形状的 前提。

一般是使用皮尺来测量人体的各部位长度。

要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体 的计测点。

对于不好测量的部位，最好使用滑动的长尺。

一、测量准备工作
要制作出高机能、造型优美的衣服，首要任务是要进行正确的人体测量。

这就要求在测体前 找准测定部位，尤其是要正确定出颈围的各计测点和肩峰点；腰围线的位置等。

用具：皮尺、腰 带(用斜纹织布成腰村)、尺寸记录单、笔等。

在腰带宽的中间画入一条醒目的线，绕腰围一周。

准备腰带的时候，要比实际的腰围尺寸长出5cm—10cm较为合适。

被测体者要穿上紧身衣(里面 穿好胸罩和吊袜松紧带)，穿上鞋，系好腰带，以极自然的姿势站立。

在测体的同时，还要观察 出体型的特征。

一般以右半身为基准进行测量。

（如果左右身有明显差异的话，那么两侧都要测 量，以作为制图时的参考）
二、测量部位与测量方法
(1)胸围：通过乳蜂点的位量使皮尺围成水平状，注意不要使尺子过紧或过松。

后背因为有 突出的肩胛骨，要注意尺子易下落。

(2)乳下围：在乳房的下端用皮尺围水平一周测量。

这个尺寸在购买胸罩时会有用处。

(3)腰围：把测体前难备好的腰带系好后，测量一周。

(4)臀围：在臀部最胖的位置水平测量一周。

碰到腹部突出的人或大腿部较发达的人时，要 预计其肥胖量，不要使测量的尺寸不够。

(5)中臀围：大约在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。

因为臀部的形状根据骸骨的大小 和脂肪的多少各不相同，所以这个尺寸也很重要。

(6)袖窿周长：通过肩蜂点、前后腋点和臀根点围量一周。

在这个尺寸中加上1／10左右的 余量，便可作为袖窿尺寸的基准。

(7)大臂周长：在大臂最粗的位置水平围量一周c特别是对于大臂较粗的人是很必要的尺寸。

(8)肘围：曲臂后通过肘点围量一周。

在紧身袖制图的时候这个尺寸很有必要。

(9)手腕周长：通过掌根点围量一周。

(10)手掌周长：拇指轻轻向掌侧弯曲，通过拇指的根部围量一周。

(11)头围：通过的额的中央、耳的上方和后头部的突出部位围量一周。

(12)领围：把皮尺立起来，通过后面、侧面和前颈点围量一周
(13)大肩宽：是左右肩峰点之间的长度，要通过后颈点测量。

(14)背宽：测量背部左右后腋点之间的长。

(15)胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长。

(16)乳峰点的间距：测量左右乳峰点之间的长。

(17)背长：从后颈点到腰带中间的长度，要适合于肩胛骨的外突，有一定的松量。

在这里， 要进行背部观察。

如脖颈根部周围的肌肉发育状态和是否驼背等。

(18)总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻轻按住，量到脚底。

(19)后长：从侧颈点开始经过肩胛骨量到腰围线。

(20)前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。

通过前长与后长的差，就可以了解到胸 部、背部等的体型基准。

例如：在前长比后长大的情况下，就说明是胸部较高、背部弧度较小的 体型。

反之则是胸部较低、背部弧度较强的体型。

此外，还可以了解到是不是挺身体、屈身体和 肌肉的发育状态等。

(21)乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。

(22)腰高：从腰围线到臀围线间的长度，要在靠近侧缝的位置测量。

(22)下档长和立档长：下档长，是在股的根部轻轻按住测量到脚踝骨的长 3 立档长，是在 侧缝的长度中减去下档的长度。

测量立档长时，是从腰带的中间量到股根部的长。

(24)肩袖长和袖长：肩袖长，是从后颈点开始经过肩蜂点，沿自然下垂的
胳膊量到手根点。

袖长，是从肩峰点量到手根点的长度。

与肩袖长减去1/2大肩宽的尺寸相同。

肘长，稍屈臂后从肩点量到肘点的长。

(25)衣长(连衣裙长)：指制作衣服的长度。

从后颈点量到制作衣服的底摆线。

在制作西服 时，大多是以背长为基础再加放定寸。

另外，衣长也是根据当时的流行及服种、体型、年龄、爱 好等的不同而各异。

(26)膝长，裙长和裤长：膝长，是在前面从腰围线量到膝盖骨的中间的长。

以这个长度为 基准来决定裙长。

从连衣裙的长度中减去背长度便是裙长，但根据不同时期的流行等也会变化。

在侧面，从腰围线经过膝盖量到外脚踝骨便是裤长，但这也是基准尺寸，可以根据爱好来决定裤 长。

第三节女装规格
1.中国女装规格及参考尺寸
中国最新女装号型标准基本上可以和国际标准接轨。

号型的号指人体的身高，表示服装 长度的参数；型指人体的胸围或腰围，表示服装围度的参数。

如 160/84A 的规格，160 号表 示使用于身高 158—162cm 的人；84A 适用于胸围在 82—85cm 之间的人；A 表示适用于胸腰 差在 18—14cm 之间的人。

上装和下装规格以胸围和腰围的数值加以区别，如上装 84A 型表 明该上装胸围和胸腰差的数值；下装 69A 型，说明腰围和胸腰差的数值。

规格以号型系列表示。

号型系列各数值均以中间体型为中心向两边依次递增或递减。

身 高系列以 5cm 分档，共分七档，即 145、450、155、160、165、170、175。

胸围和腰围分别 以 4cm、3cm、2cm 分档，组成型系列。

身高与胸围、腰围搭配分别组成 5•4、5•3 和 5•2 基 本号型系列， 本标准推出八个系列规格。

5•4/5•2 号型系列， 其中5 表示身高每档之差是 5cm； 4 表示胸围分档之差；2 表示腰围分档之差。

中国女性体型分类（单位：cm） 体型分类代号
Y A B C 胸围、腰围差
数
24~19 18~14 13~9 8~4 体型 瘦体 标准体 较胖体 胖体
2.日本女性体型分类（单位：cm）
由于中国女性与日本女性体型较为相似，在服装设计中，我们常借鉴日本女装标准，将女性 体型分为 Y、A、AB 和 B 四大类。

体型分类代号
Y A AB B 胸围与腰围之差
17~19 17~19 16 13 B 79 82 85 88 W 60 63 69 75 中间体
（ 身高
155）
H
86 90 94 98 备注 较瘦的少女体型 比例匀称的青年 女性体型 脂肪稍有堆积 的丰满妇女体 型
腰腹圆满的妇女 体型
第三章女装基本纸样
第一节 衣身基本纸样
一、基础纸样的定义
基础样板，是指依据人体主要控制部位的净体尺寸，加上放松量，通过简单的比例分配 计算，绘制出的基本平面结构样板，是服装样板结构制图的基础和过渡形式。

原型样板与基 型样板均属基础样板。

二、基本纸样的分类
各国基型样板所服务的对象，都是以本国和地区的体型特征为基础。

基于这一原则，每 个国家根据实际的情况都有着不同特征的纸样设计。

按照体型分主要有日本的文化式原型纸 样、美国的原型纸样、英国的原型纸样。

另外，按照年龄和性别分有可以分为男装、女装和 童装原型等。

中国的基型样板是在日本文化式原型的基础上， 结合中国民族体型特征和本行业制板习 惯要求，加以修正、完善而获取的一种方法。

通过长期的生产实践证明是可行的。

总之，无 论哪种基型样板，尽管设计者获取的方法各不相同，但在应用原理上都是一样的。

因此设计 者可以选择任何一种基型样板去进行服装款型的结构设计。

三、 日本文化式女上装原型纸样的设计
（1）衣身原型纸样制作的必要尺寸：国家标准的中号规格（M），胸围 84 厘米，背长 38 厘米作为制图尺寸。

（2）衣身原型平面制图的基本步骤： 如图 3。

图 3，日本文化式女上装原型
第二节 袖子基本纸样 86
袖子纸样的尺寸，依据不同的款式设计造型有不同的要求，大体上有袖长、上臂围、肘 围和腕围等尺寸。

以下主要讲述袖子基本原型纸样的制图方法，与前面的衣身原型所选的号 型相匹配，袖长以中号为准。

（1）袖子原型纸样制作的必要尺寸：国家标准的中号规格（M），袖长 53 厘米，测量女上 衣原型纸样的前、后袖窿弧线长作为制图尺寸（前袖窿弧线长简称前 AH，后袖窿弧线长简 称后 AH，前后袖窿弧线长之和简称 AH）。

（2）袖子原型平面制图的基本步骤： 如图 4。

图 4，袖子原型基本纸样
第三节 裙子基本纸样
裙子的原型纸样是指遮挡人体下半身的服装形式， 是把两个下肢用一个圆筒或圆锥体包 围起来的服装。

主要尺寸有裙长、腰围、臀围、腰臀差（腰省，臀省，腹省等）、腰长等。

（1）裙子原型纸样制作的必要尺寸：国家标准的中号规格（M），腰围 66 厘米，臀围 90 厘 米，腰长 18 厘米，裙长自定（是一个设计值，取决于款式设计。

在原型裙的绘制中一般取 裙长 60 厘米，刚好遮住膝盖）。

（2）裙子原型平面制图的基本步骤： 如图 5。

图 5，裙子原型基本纸样
第四节 制作1：1基本纸样
第四章基本纸样的凸点射线和省移原理
第一节 衣身基本纸样凸点射线与省移
人体并非是简单的圆柱体，而是一个复杂而微妙的立体，要是服装美观、合体，就必须 研究服装结构的处理方法。

对原型通过旋转、剪切、折叠等变形方法，采用省道、褶裥、抽 褶、分割、连省成缝等各种结构形式， 进行一定的结构处理，便可以形成各种复杂的结构图， 塑造出各种美观贴体的造型，达到美化人体的作用。

省是对服装进行立体处理的一种结构形式， 是表现人体曲线的重要手段。

省道在缝合后， 可以是平面的面料形成圆锥面和平台面等立体型态，达到或近似达到人体某部位曲面的要 求。

因此，在服装上，经常通过设计省道是服装达到贴合人体的要求。

服装上应用的省道有多种类型，通常，省道的分类方法主要有一下两种。

1. 省道的类型及名称
按省道的形态来分类命名：钉子省，锥子省，橄榄省，弧形省和开花省。

按省道所在的服装部位来分类命名：
（1）肩省（2）领省（3）袖窿省（4）腰省（5）侧缝省（6）门襟省
2.省道转移的原理
所谓省道转移就是指服装上某一个部位的省道可以围绕着某一中心点被转移到同一个 衣片的任何其他部位，同时转移之后不会影响服装的尺寸、合体性以及穿着效果。

（1）省道大小的决定因素：服装在收省道后立体效果只与省道的角度有关，而与省道的尾 端张开的距离大小无关。

（2）省道转移的原理：在实际运用的过程中，根据造型会设计不同的省道，甚至是设计多 个而分散的省道，也会有曲线或折线的省道。

省道的位置、方向会经常发生变化。

因此要经 常利用原型的省道转移。

在进行省道转移时要注意以下几个原则：a,省道转移后，新省道的 位置发生变化，而省道的角度不变；b,当新省道的位置与原型省道位置不相接时，要利用 BP 点辅助线使两者相接，以便于省道的转移；c,无论款式设计有多复杂，都要保证省道转 移后衣身保持整体平衡； d,省道的转移可以是单个省道的集中转移也可以是一个省道的多个 分散转移，这就是省道的分解使用。

3.省道的转移方法：量取法、旋转法、剪切法等。

4.胸省的设计，转移有无数个方法，可以是分解设计，也可以是移位设计，但是不管如何变 化，省尖都是指向胸凸点的方向，呈放射状，这就是所谓的胸凸射线。

第二节 肘凸与省移
1.肘凸与袖肘省
衣袖上的省主要是袖肘省， 做袖肘省是为了使袖子造型符合或基本符合人体上肢静止的 自然状态。

人体上肢自然下垂状态下，如果袖子完全包裹上肢，女性手臂前倾的状态。

袖肘 省在一片合体袖中使用较多，在宽松袖中使用较少。

2.袖肘省的转移
袖肘省是可以转移的， 手臂向前运动时要比手臂自然下垂肘关节凸起的状态更明显。

肘 省的转移原理、方法和衣片原型的省移原理、方法是一样的，我们可以以肘部的凸起为中心 点任意做省的转移，同样肘省的设计也属于结构设计的范畴。

第三节 裙子基本纸样的凸点射线与省移
由于人体臀部的生理特征．裙子凸点分布比较均匀，大体分布在前身腹部、侧身大转子 和后身的特大肌上。

它的凸点分布可以用一条线串连起来，即分布在中腰线(腹围)和臀围线 之间的连线上。

因此下装无论是省的设计，还是结构线的设计与上衣相比都较灵活．当上衣 与下装结构线发生关联时，应以上身凸点为准。

腹部的省移。

主要有腰省和臀量的省移
第五章裙装结构设计原理及应用
第一节 裙装结构设计原理
1.裙子的基本立体形态:为了获得裙子的基本立体展开图，就需要获得构成其外包围的圆柱 体的展开图。

圆柱体展开图的横向是围度，纵向是高度。

原型裙的上部与人体存在着一定距 离的空隙，要使得裙子合体的包裹人体腰部，就必须在要不利用省道以及其他方法使圆柱体 与人体贴合，做出接近人体曲面的结构。

2.腰省:利用省道以及其他方法使纸样上部和人体腰部贴合后， 如何确定省道的大小和位置， 并使其适合人体，可以采取以下几种方法：
（1） 采取立体裁剪的方法获得。

（2） 得到水平断面后，利用平面复合图计算获得。

（3） 利用石膏及其他三维复制的方法得到体表的展开图。

第二节 裙装结构与人体体型关系
人体下半身被包裹之后就像是一个中空的圆柱体， 前方与腹部的前凸接触， 前侧面大约 在髂骨的附近，侧面则与体侧的突出点相接触，后面与臀部的突起点接触。

也就是说直筒裙 的基本立体构成是以人体的下半身的各个方向上的突起点为接触点， 由此垂直向下形成的柱 面结构。

但是直筒裙的围度并不完全等于人体臀围，比臀围尺寸略大。

裙子的实际设计中， 为了与面料的厚度、人体的行走运动等动作相适应，必须加入适当的松量。

第三节 裙装结构设计
裙子是人类服装历史上最古老的品种之一，在现代的日常生活中也是主要的款式之一， 裙子的长短、造型、色彩等随着时代的变化而变化，充分体现了女性的无穷魅力。

裙子的分类：
（1）按裙子的长度分类——迷你裙，短裙，及膝裙，长裙，及地裙等。

（2）按裙子的腰头高低分类——自然腰裙，无腰裙，连腰裙，低腰裙，高腰裙和连衣裙等。

（3）按裙摆的大小分类——紧身裙，直筒裙，半紧身裙，斜裙，半圆裙和整圆裙等。

（4）按裙子的轮廓造型分类——X 形，H 形，A形，T 形，O 形等。

（5）按裙子的分片数分类——两片裙，三片裙，四片裙，六片裙，多片裙等。

一、基本型结构裙装
裙子的结构设计有其固有的原理、规律可循。

裙子的轮廓变化是导致裙子风格不同的主 要因素， 我们可以以裙子的轮廓变化引起的结构设计为例认识和寻找裙子结构设计的内在规 律，指导裙子的样板设计。

1. 紧身裙：贴合人体的设计，在裙子原型的基础上底摆收小以吻合人体大腿曲线的轮廓造
型。

常见于西服裙、一步裙和窄摆裙。

2. 半紧身裙：在紧身裙的基础上增加其裙摆完成的。

A形裙是半紧身裙的典型代表。

3. 斜裙：在半紧身裙的基础上增加裙子下摆完成的。

斜裙结构简单，行走方便。

4. 半圆裙/整圆裙：是指裙子平展开时刚好是一个半圆，即裙摆是 180°。

所谓整圆裙是指
裙子平展开时刚好是一个圆，即裙摆是360°。

一般用在童装和表演装里。

裙子由紧身裙逐渐转变为斜裙、圆裙的过程中，裙子的底摆越来越大，与此对应的是腰口的 弧线曲度也逐渐增大，臀部上部的松量越来越大，造型由紧身变为宽松，腰省数量也增加大 8 个，直至斜裙纸样中没有省道设计，侧缝的结构线由弧线变成直线。

二、变化型结构裙装
裙子的款式很多， 变化丰富，但不管怎么变化， 不外乎是各种分割线设计。

比如分割线、 褶裥的设计等。

在以上变化的基础上，再综合裙子长短、腰头位置高低以及廓形的变化。

1. 裙子分割线的设计：裙子常会因为分割线引起变化，主要有纵向、横向和斜向的分割变
化。

2. 裙子褶裥的设计：褶裥和省道、分割线一样，也具有合体性和造型性。

另外，褶裥还可
以塑造出多层次的立体效果和体积感、韵律感、装饰性，给人完美的视觉效果。

主要有 碎褶、波浪褶、塔克褶或普利特褶等。

3. 裙子腰头的设计：主要有自然腰裙，无腰裙，连腰裙，低腰裙，高腰裙等。

4. 裙子的装饰设计：运用不同的手法装饰裙子，使得裙子更加时尚、新颖。

比如在分割处、
底摆裙边装饰蕾丝或荷叶边。

另外，在腰部做打结、系结也可以起到装点裙子的作用。

其次，还可以通过设计其他的细节达到更好的视觉效果，比如口袋、纽扣或腰带的设计 等。

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第四节 设计、制作1：1短裙或连衣裙。