第四部分款式结构的变化规律-

4、减少前袖窿的长度
❖ 先使前后袖窿深 点平齐，为了减 少前袖窿的长度， 在前肩端点下移 1cm。
❖ 这是利用开深袖 窿的方法把前后 侧缝的差值去掉 了,而没有运用到 服装结构中,因此 比较适合宽松式 服装的结构设计.
三、袖窿深点的横纵变化规律
❖ 1、袖窿深点的横向变化
袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每 片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖 窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必 须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保 持整体结构的平衡。
❖ 可在原型的基础上使肩端点上提 或下移，改变落肩尺寸。一般除 了针织衫适当下移外，多数以肩 端点升高为主。
❖ 3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端 ❖ 升高量与垫肩厚度和肩部造型有
点放出肩背省份，再继续放出需另加 宽的量。
❖ 4、前后肩互调，采取前加后收的或 前加量大于后加量的方法。
关。通常款式后肩端点上提1— 2cm，前肩端点上提高0.5— 1.5cm。
方法四
❖ 前后肩互调， 采取前加后收 或前加量大于 后加量的方法。
六、袖山深的变化规律
❖ 袖山深是制约袖型 的关键。常用的袖 山深有高、中、低 三种类型.
❖ 高袖山构成挺拔圆 润的袖型.
❖ 中袖山构成半宽松 袖型.
❖ 低袖山构成宽松袖 型。
袖山深的变化规律
❖ 我们可以用前后袖 窿深平均值的不同 比例确定袖山深尺 寸.
2. 领口开深：后领深比较稳定，一般领型多为0.5— 2.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确定。
领口变化规律实例
领口变化规律实例
五、肩部造型规律
调整前后小肩: ❖ 1、后衣片收肩背省、后领省（或移
于后领省，或移于肩背的分割线中） ❖ 2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm
（肩背省份）
确定肩点的位置:
❖ 适合服装：轻 度驼背体、肩 胛骨高体和中 老年体型
二、前后侧缝差的处理
❖ 处理原因：因为腰围线不呈直线形，所以在原型应 用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后 侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之 后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。
❖ 解决方法：1、收腋下省 2、转移胸省 3、袖窿开深与底摆起翘 4、减少前袖窿的长度
❖ 领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及 各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部 的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口 曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口 的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。
❖ 领口开宽开深的方法:
1. 领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用前 后开宽量相同的方法。
❖ 对位原因：女性体型有胸部平凸之分,服装造型有 松紧之别,因此要求款式结构图的前、后腰节长度 不同。
❖ 对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡。 ❖ 对位方式： 1、腰围线对齐
2、前腰围线降低 3、后腰围线为基准
1、腰围线对齐
❖ 将前后衣身原型 的腰围线对齐， 保持正常体腰节 的标准长度。
❖ 前腰节长于后腰 节0.5cm，前侧 缝长于后侧缝1/2 前领宽。
1、袖窿深点的横向变化
❖ 增加袖窿深点横向的量 ↓
加大胸围 ↓
加宽袖窿宽 ↓
加宽背、胸宽
2、袖窿深点的纵向变化
❖ 纵向变浅：袖窿纵 向变浅是有限。
❖ 纵向变深：前袖窿 深的变化以后袖窿 深为准 (多加深 0~2cm) 。
上衣；AC/CB=1/0.8 大衣：AC/CB=1/1.2
四、领口变化规律
第四部分款式结构的变化规律-
一、教学目的
❖ 为了便于灵活使用原型 ❖ 掌握原型在服装主要部位中的变化规律
二、教学重点
❖ 腰围线的对位设计规律 ❖ 袖窿深点的横纵变化规律 ❖ 前后侧缝差的处理 ❖ 袖山深的变化规律
三、教学难点
❖ 腰围线的对位设计规律 ❖ 前后侧缝差的处理
一、腰围线的对位设计规律
❖ 高袖山为平均袖窿 深的8/10—8.5/10
❖ 中袖山为平均袖窿 深的6/10—7.5/10
❖ 低袖山为平均袖窿 深的3/10—5.5/10
综合运用
圆领女短袖衬衣
❖ 领口的设计 ❖ 肩部的设计 ❖ 侧缝差的处理 ❖ 腰围线的对位设
计
袖山的设计
圆领的设计
本小节总结
❖ 款式的变化规律是以主要部位 变化规律为基础,是在原型(看 作人体)基础上进行的,是以人 体为本。
❖ 肩端点与侧颈点的位置确定后要
重新画顺肩线。肩线有直线和前
凸后凹形两种。
方法一
❖ 后衣片收肩背 省、（或移于 后领省，或移 于肩背的分割 线中）
方法二
❖ 在后衣片的肩端点去 掉1—1.5cm（肩背省 份）
Fra Baidu bibliotek
方法三
❖ 前多加后少加 : 若夸张肩部， 可在前衣片的 肩端点放出肩 背省份，再继 续放出需另加 宽的量。
❖ 2、袖窿深点的纵向变化
袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的， 所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿 深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8； 大衣的横向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上 述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多 加深0—2cm，应根据适体程度选取。
❖ 各国原型裁剪法基本上都遵循 了上述的应用方法,结构图显示 了人体与服装的关系。
❖ 同学们要熟练灵活地掌握服装 原型在服装结构中的变化规律 还必须进行大量的实践练习。
感谢聆听！
1、收腋下省
❖ 用调整尺寸法将 前后侧缝差通过 收腋下省的方式 使侧缝等长，这 是最简便最直接 的方法。
2、转移胸省
❖ 将原型转换出 某一具体的省 缝或将胸省转 移到分割线中， 转换后自然会 使侧缝等长
3、袖窿开深与底摆起翘
❖ 将侧缝差分散， 采用袖窿开深 与底摆起翘两 者结合的方式， 使前后侧缝等 长。
❖ 适用服装：紧体 式、合体式、半 松式。
2、前腰围线降低
❖ 以后腰围线为基 准，将前腰围线 降低1—1.5cm。
❖ 这时前腰节变短， 腋下省量减少了 1—1.5cm，
❖ 适合服装：平胸 体的紧体、合体 式服装，或者正 常体的半松体、 松体式。
3、后腰围线提高
❖ 将后腰围线升 高1—2cm。
❖ 这时后腰节加 长，腋下省相 对变小。