服装结构制图教案DOC

《服装结构制图》

教案

教师：

班级：

一

1-3课时

课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量）

目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。

2、简单了解本课程所学的内容。

重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。

2、了解结构制图的依据有哪些。

3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。

难点：1、激发学生兴趣。

2、人体测量。

方法：理论讲解与操作相结合。

准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。

2、临时测体对象。

课时安排：3课时

过程：

A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。

B、讲授新课：

一、服装结构制图的含义：

是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣

片。

二、结构制图的依据有哪些？

1、人体。（主要依据）

所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。

2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。

（直接数据）

注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。

三、人体体型：

可分人体比例和人体结构两个方面理解：

（一）人体比例：

测量单位：头

正常人体：成年男性：7.5个头

成年女性：7个头

1—2岁： 4个头

5—6岁： 5个头

14—15岁：6个头

16岁：接近成年人

25岁：达到成年人身高

（二）人体结构：

为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面

表示。

1、点

如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。

2、线：

如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。

臀围线等等

3、面：

如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。

4、人体服装相对应的部位：

在以后边制图边讲解，首先自己了解。

四、人体测量：

人体测量是取得服装规格的主要来源之一。

（一）测体工具（常用）

软尺：主要工具。

3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。

（二）测体方法：（以女体为例讲解）

测净体规格（仅穿内衣）。规格即为净规格。

服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量）

如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。

（三）测量部位：

1、身高：头骨顶点量至脚跟。

2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需

长度。

后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。

3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。

4、腰围：腰部最细处，水平围量一周。

5、颈围：颈中最细处，围量一周。

6、总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。

7、袖长：肩骨外端向下量至所需长度。

8、腰节长：

前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。

后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。

脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。

9、臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。

10、裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰宽）起，量

至裤长所需长度。

11、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。

12、乳距：两乳峰之间的距离。

13、臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。

14、上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离以

上侧体部位可参照书上。

注：对测量要点的说明：

1、按穿着要求。

2、按衣长机构特点。

3、按款式特点。

4、按造型特点。

5、按穿着层次因素。

6、按流行倾向因素。

C.课堂练习;

将学生每两人一组，抽出几组上台表演测量方法，测出上装的

几个主要部位规格。下面的同学认真观看，指出好坏，作出评价。

D.小结：

本次课主要讲解了两大内容：人体体型与人体测量，这些在以后

的制图中都是必不可少的，只有准确的制图规格，才能进行制图，希

望同学们在课后要加强训练，能准确测量出人体各部位规格。

E.课后作业：

每两人一组，互相量体，测出对方的部位规格。

衣长：L 胸围：B 腰围：W 裤长：L 袖长：SL 肩宽：S 领围：N 胸高位：BP 前腰节长：WL

课题：1、服装结构制图的工具。

2、制图图线符号和代号。

目的：1、熟悉制图工具并能使用。

2、了解制图图线符号和代号。

3、能绘制所学符号，熟记制图代号。

重点：1、了解工具的使用。

2、熟悉制图图线的形成及用途。

3、熟悉制图符号的符号形成及含义。

4、熟记制图代号，并能理解其代表部位。

难点：1、制图图线和符号的用途和含义。

2、理解制图代号的代表部位。

方法：理论讲解与实践相结合。

准备：制图（完整）作业若干张。

课时安排：6课时（3课时为制图工具和图线、3课时为制图符号和代号）

过程：A、复习：

1、回忆人体测量的部位及测量方法。

2、讲解测体时的注意事项。

a.了解人体的各有关部位。

b.被测者要求姿态自然端正，呼吸正常。

c.软尺不能过紧或过松，保持横平竖直。

d.测量跨季服装时应注意对测量规格有所增减。

e.做好记录。

①、规格记录②、简单画上服装式样③、体型特征要求等

B、新授：

一、制图工具：

（一）尺：

1、直尺：基本工具，用于绘制直线条。

有钢制、木制的、塑料的、有机玻璃的等。

常用的规格有：20cm、30cm、50cm、60cm、100cm等。

2、角尺：基本工具

主要用于制图中垂直的绘制。

3、软尺：

一般测量所用。制图中用于测量各曲线，拼合部位的长度。

4、比例尺：

用于按一定比例作图的工具。

（二）量角器：

用于测量并确定某些部位的斜度。如肩斜的倾斜的等。

（三）曲线板：

用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。

（四）绘图铅笔与橡皮：

1、绘图铅笔的笔芯有软硬之分：

HB为中性

B—6B的逐渐软

H—6H的逐渐硬

2、橡皮用于修改图纸。 二、制图图线：

图线的形式、规定及用途见下表。（单位：mm ）

注意：同一图纸中同类的宽度应一致。虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点。

三、制图符号：

制图符号的符号形式及含义见下表：

序号 符号名称 符号形式 符号含义 1 等分

表示该段距离平均等分 2 等长

表示两线段长度相等 3 等量 表示两个以上部位等量 4 省缝

表示该部位需缝去

5 裥位 表示该部位有规则折叠 6

皱褶

表示布料直接收拢成细褶

序号 图线名称 图线形成 图线宽度 图线用途

1 粗实线

0.9 1、服装和零部件轮廓线 2、部位轮廓线 2 细实线

0.3

1、图样基本结构的基本线

2、尺寸线与尺寸界线

3、引出线 3 虚线

0.3 叠面下层轮廓影示线 4 点画线 0.9 双折线（对称部位） 5

双点线

0.3-0.9

折转线（不对称部位）

7 直角表示两线互相垂直

8 连接表示两部位裁衣中相逢

9 经向对应布料经向

10 倒顺顺毛或图案的正立方向

11 阴间表示间量在内的折间

12 扑间表示间量在外的折间

13 平行表示直线或两弧线间距相等

14 斜料对应布料抖斜向

15 间距表示两点间距离。其中“x”表

示该距离的具体数值和公式

四、制图代号：

常用的制图代号：

胸围：B 领围：N

腰围：W 肩围：S

臀围：H 长度：L

胸围线：BL 胸高点：BP

腰围线：WL 颈肩点：NP

臀围线：HL 袖窿：AH

领围线：NL 袖长：SL

C、课堂作业：

默写常用的制图符号和制图代号。

D、小结：

本次课所学习的制图图线符号和代号，望同学们能熟记，在后面的结构制图中学以致用。制图工具腰学会使用，围后面学习做准备。

E、课后预习：

1、服装结构制图用语（常用）

2、服装结构制图的一般规定。

课题：1、服装结构制图术语。

2、制图的一般规定。

目的：1、了解结构制图的常用术语。

2、了解并能熟悉理解制图的一般规定。

3、为规范制图做准备。

重点、难点：1、常用的制图术语在制图中的表现。

2、尺寸标注规范、准确、完整、清晰。

3、图纸布局合理、规范、画面效果好。

方法：理论讲解与实践相结合。

准备：制图作品（完整）若干张。

课时安排：3课时

过程

A、复习

1、制图的图线形式及用途。

2、制图的符号及含义

3、制图代号（常用）有哪些，怎样用字母表示。

B、新授：

一、结构制图术语，常用的有：

1、净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等。

2、毛样：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。

3、画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线。弧线弧线。

4、劈势：直线的偏进，如上衣门里襟上端的偏进量。

5、翘势：水平线的上翘（台高）

6、困势：直线的偏出，如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝上

端处的偏出量。

7、凹势：袖窿门、裤前后窿门凹进的程度。

8、门襟：衣片的锁眼边。

9、里襟：衣片的钉纽边。

10、叠门：门襟和里襟相叠合的贴边。

11、挂面：上衣门里襟反面的贴边。

12、省：又称省缝。根据人体曲线形态所需缝合的部分。

13、间：根据人体曲线形态所需，有规则折叠或收拢的部分。

二、结构制图的一般规定：

制图比例、字体大小、尺寸标准、图纸布局、计量单位等在结构制图中必须符合统一的标准，才能使制图规范化。

（一）制图比例：

缩比：

等比：在同一纸上。应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内。

倍比：

如果采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。

（二）字体：

汉字、数字、字母等都必须字体端正、比画清楚、排列整齐。（三）尺寸标注：

代表服装成品的实际大小，因此，尺寸标注在图样上市很重要的。

1、基本规则：

一律以cm为单位。制图部位、部件的尺寸，一般只标注一次，并应标在该结构最清晰地位置上。

2、标注的画法：

（一）用细实线，其两端箭头应指到尺寸界线。

（二）需标明竖距离尺寸时，尺寸数字一般标明在尺寸线中间。

（三）需标明横距离尺寸时，尺寸数字在尺寸线的上方中间。

如距离较短。需用三角形引出，规格标在附近。

（四）需标明斜距离尺寸，用细线引出，使之形成一个三角形，尺寸数字标在附近。

（五）尺寸数字不可被任何图线通过，当无法避免时，必须将图线断开并用弧线表示，尺寸数字就标在弧线断开处。

四、图纸布局：如下图：

注：B为图纸宽 L为图纸长 C、为图纸边框 a为图纸标订边

C、小结：本次课主要讲解了制图的一般规定，特别写尺寸标注和

图纸布局，在以后的结构制图中会使用，希望同学们要好好理解，多加练习。

D、课后作业：

画图尺寸标注：

13-17课时

课题：1、结构制图的步骤与方法。

2、西服裙的前裙片制图。

目的：1、了解制图的步骤。

2、将制图步骤应用于制图中，绘制西服裙前裙片。

3、学会使用各种制图工具。

重点：1、制图步骤的应用。

2、工具的使用。

3、西服裙前裙片的制图方法。

难点：西服裙前裙片的制图方法。

方法：1、理论讲解与实践相结合。

2、播放配套光碟。

课时安排：6课时（3课时手绘纸样、3课时电脑绘制纸样）

过程：

A、引入新课：

1、复习制图的图线形式及用途。

2、制图符号与含义。

B、新授：

一、制图的步骤：

1、先画面料图，后画辅料图。

辅料包括夹里、寸及装饰件（嵌条、滚条、花边等）

2、先画主部件，后画零部件。

3、先定长度、再在定宽度、后画弧线。

4、先画外轮廓线、后画内部结构线。

二、制图的方法：

1、平面裁剪法：比例裁剪法（常用）

直接注尺寸法。

原型裁剪法

基型裁剪法

2、立体裁剪法。

3、计算机辅助裁剪法。

三、裙子的分类：

（一）按裙长分：迷你裙、短裙、中裙和长裙等。

（二）按工艺上的区别分：细间裙、褶间裙、定型裙、分割裙等。（三）以腰围线高低位基准命名有：高腰裙、低腰裙、无腰裙、背心裙等。

（四）按裁剪的片数来定各有：二片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。

裙子从裁片结构上分有：

直裙、斜裙、拼接裙三大类。

四、西服裙：

（一）款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。

常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间，也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口，下摆略放出一些。

（二）制图规格：

号型：160/62A 单位：cm

L：62 W：62 H:92 臀长：18

（三）前裙片结构制图：

制图步骤：

1、下平线：作布边的垂直线。

2、上平线：作1的平行线，相距裙长一腰宽。

3、臀围线：按臀高，作2的平形线。

4、基本线：垂直于1，作本边的平行线。

5、臀围宽：按H/4+1，在臀围线上，从4处量取，作4的平行线。

6、中心线劈门：在2处，从4处线劈门1cm.。

7、腰围大：从2线劈门线往里量取W/4+3（省）。

8、放摆大：在下平线处，按臀围大加宽2cm。

9、侧缝弧线：侧摆处按上平线起翘0.7cm处，经过臀围大点，到

底摆大点，用弧线画顺。

10、底摆弧线：按底摆大点用弧线连顺下平线。

11、腰围弧线：按起翘0.7cm点用弧线连顺上平线。

12、阴扑间：从基本线放出10cm，作基本线的平行线。

13、前中心弧线：从劈门1cm线，连顺至臀围线。

14、明线封口：从腰围线至臀围线下10cm处。