服装排版、裁剪、用量估算基础知识
衣服剪裁的知识点总结
衣服剪裁的知识点总结1. 体型分析与测量首先，要了解不同体型的特点，掌握基本的身体比例，包括身高，胸围，腰围，臀围等等。
根据不同体型的特点，通过测量得出准确的身体尺寸数据，为后续的剪裁工作提供有效的数据支持。
2. 衣服剪裁基础衣服剪裁基础包括剪裁原则，剪裁工具，剪裁技巧等。
剪裁原则是指在制作服装时要遵循的一些基本原则，比如对称性，比例平衡等。
剪裁工具包括裁剪刀，裁剪尺，缝纫机等。
剪裁技巧则包括布料的摆放，裁剪方式，缝合工艺等。
3. 不同材料的剪裁技巧对于不同材料的布料，比如棉布，丝绸，羊毛等，剪裁技巧也会有所不同。
比如对于薄而软的丝绸，需要用特殊的剪裁方式，以免损坏布料本身的质地。
而对于厚重的羊毛，需要用更为结实的线，更为严密的工艺来缝制。
4. 不同款式的剪裁技巧不同款式的服装，比如连衣裙，外套，西装等，都需要不同的剪裁技巧来制作。
比如连衣裙常常需要考虑到摆动性和舒适性，需要选择合适的布料和合适的剪裁方式。
而外套和西装则需要考虑结构性和稳定性，需要更加严谨的剪裁工艺。
5. 衣服剪裁的亚洲和西方差异由于身型的差异，亚洲和西方在衣服剪裁上也有一些不同。
比如亚洲人的身型普遍比较瘦小，而西方人则普遍比较高壮，这就需要在剪裁时考虑到不同的体型特点，比如亚洲人的肩膀会比较狭窄，而腰围相对较细。
这就需要在剪裁时进行相应的调整。
总的来说，衣服剪裁是一门综合性很强的技术，需要对身体结构，材料特性，款式差异等方面都有很深的了解和把握。
通过不断的学习和实践，我们可以不断提高自己的衣服剪裁技术，制作出更加合身，漂亮的服装。
服装面料用量计算
一.购买衣料如何进行巧计算？幅宽布若是90厘米，计算的方法是：男上衣：衣长乘以3加上10厘米女士上衣：衣长乘3男女裤：裤长乘以2中上10厘米。
幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法：衣长加上袖长加上10厘米。
针对这种方法，现有疑问：1.此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？4.有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量）二.针织服装用料公式：（1）衣服大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重X （1+总损耗）袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重X（1+总损耗）领子用料：（领宽X2+2）X领高X 12 X 克重X （1+总损耗）每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料（2）裤子（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗）备注：以下仅供参考罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20%绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%面料计算公式：面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T）针对这种方法，现疑问如下：1.大身面料中乘以24是2X12（1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗？2.袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长（袖片的长度）就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重？3.领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么？4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？5.顺问：“罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20%绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？三.计算衣服用料妙法购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有：1.男上衣的用料为：用3个衣长，另加边料0.3尺如某人衣长为2.3尺，则所需衣料数量为：2.3×3＋0.3＝7.2（尺）。
服装工艺基础——排料、裁剪
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二、划样和裁剪
（一）划样
排料结束后，要清点样板的数量，以免漏 排，然后用划粉沿样板边缘划样，划样线要细。
（二）裁剪
划样完毕，用剪刀沿面料上粉线进行裁剪， 要注意以下几点：
裁剪刀刀口要锋利、清洁，否则易造成面 料打滑或布边起毛，影响裁剪的速度和精度。 注意：裁布剪刀和剪纸样的剪刀要分开。
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结束语
若有不当之处，请指正，谢谢！
面料的方向性
面料的色差、疵点、污渍的处理
节约用料
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（一）先要对面料进行预缩和整理
（二）认清面料的正反面 （三）确定面料的铺设方式
面料的铺设方式应根据其门幅的宽度、样板的形状和面料的特点来决定。通常面 料有窄幅（90cm）、中幅（110-120cm）和宽幅（144-150cm）之分。
铺料时面料反面朝上，避免在划样时划粉直接划在面料的正面。
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（四）确认衣片是否左右对称
要确保上衣的衣 片和袖子、裤子的前 片和后片等都是对称 的两片，既要注意面 料的正反一致，又要 保证衣片的对称性， 避免出现“一顺”的 现象。
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4（五）面料的方向性Fra bibliotek经向——挺拔垂直，不易伸长变形 （直） 纬向——略有伸长，斜向易伸长变形（横） 排料时应根据服装制作的要求，注意用料的布纹方向，样板的经向 与面料的经向必须一致。 格纹面料——要注意格纹的对称性 图案面料——要注意图案的方向性 倒顺毛的面料——纸样要顺着面料的同一方向排料，不能一顺一逆
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（六）面料的色差、疵点、污渍的处理
学裁剪的基础知识
学裁剪的基础知识学习裁剪的基础知识一、裁剪的原理裁剪是指把一件服装剪成合适的形状，把服装剪成各种款式和尺寸的工序。
裁剪的基本原理是把一件服装按照正确的比例缩小，或者按照不规则的模型断码。
二、裁剪的步骤1、绘制模型。
首先绘制服装模型，以满足服装形状和各种设计的需求。
2、栅格化转换。
在栅格化转换过程中，将服装模型从手绘状态转换成栅格化状态，使原服装模型更精确，以便裁剪和缝制。
3、分离件。
在分离件过程中，根据服装形状和结构分离出每件服装的各部分，以便进行裁剪。
4、裁剪。
裁剪是服装生产过程中的一个重要环节，是把一件服装剪成合适的形状，以满足设计要求的过程。
5、熨烫。
在熨烫过程中，熨烫机把每件服装的裁剪后的部分熨烫成一个完整的成品，以稳定每件服装的尺寸和形状。
三、裁剪手段1、基本刀法。
基本刀法是指服装裁剪的基本手段，常用的刀具有剪刀、四面刀、三角刀、刺绣刀等。
2、夹拉法。
夹拉法是指在裁剪时，使用夹拉器将两件衣服的两个边压在一起，使衣服向剪刀的方向裁剪。
3、模切法。
模切法是指将半成品和模具放在一起，然后用刀将半成品切割成需要的形状。
四、裁剪工艺1、马甲裁剪。
马甲裁剪是指把一件服装剪成更符合人体轮廓的紧身衣，适用于马甲、紧身衣等衣服的裁剪。
2、车缝。
车缝是把一件服装剪成正确形状的最终工序，通过把每件服装上的表面缝件拼接起来，形成规则的款式。
3、改衣装变形。
改衣装变形是指在服装裁剪过程中，通过对服装上的部位进行加工，使服装更符合人体轮廓的工艺。
4、烫金装饰。
烫金装饰是指在服装上施加金属装饰品，用锌、铁板等金属片，并以热熔方式将金属片固定在服装上。
服装制版基础知识
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
裁剪衣服知识点总结
裁剪衣服知识点总结一、了解衣物结构和设计在裁剪衣服之前，首先要对所要裁剪的衣物做一些分析，包括了解衣物的结构和设计。
了解衣物的结构可以帮助你更好地理解如何进行裁剪，以及在裁剪过程中需要注意的事项。
同时，了解衣物的设计可以帮助你确定裁剪的方向和方式，以保证裁剪后的衣物符合设计师的意图。
二、测量身体尺寸在进行裁剪之前，要先对身体进行测量，包括胸围、腰围、臀围、肩宽、袖长等部位的尺寸。
通过测量身体的尺寸，可以帮助你确定所裁剪的衣物尺寸，以及对应的裁剪尺寸。
在进行测量时，要确保测量的准确性，以免影响后续的裁剪结果。
三、了解不同面料和缝纫方法了解不同面料的特性和使用方法对于裁剪衣物至关重要。
不同的面料可以影响到裁剪的难度和方式，所以在进行裁剪之前，要先了解所用面料的特性并选择合适的缝纫方法，以确保裁剪后的衣物质量和效果。
四、学习裁剪技巧和工具的使用裁剪技巧是一个专业裁缝必备的技能，掌握了一些基本的裁剪技巧可以帮助你更快速和精准地完成裁剪工作。
除了技巧之外，熟练使用一些裁剪工具也是非常重要的，如裁剪剪刀、缝纫机、裁剪板等。
在进行裁剪之前，要熟悉这些工具的使用方法，以便在裁剪时能够更加得心应手。
五、注意布料的放样和裁剪在进行裁剪时，要特别注意布料的放样和裁剪方向。
不同的布料放样和裁剪的方向是有讲究的，而且在进行裁剪之前还要充分考虑布料的弹性和流畅性，以确保裁剪后的衣物符合设计要求。
在进行裁剪时，要保持布料的平整，避免出现褶皱和变形，以确保裁剪后的衣物尺寸和效果。
六、注意裁剪的准确性和对称性裁剪的准确性和对称性是一个优秀的裁缝必须具备的基本技能。
在进行裁剪时，要充分考虑每一步的准确性，尽量避免出现误差和瑕疵，以确保裁剪后的衣物质量和效果。
同时，在进行裁剪时，要保持对称性，尽量避免出现不对称的情况，以确保裁剪后的服装整体效果。
七、注重细节和修饰在进行裁剪时，要特别注重一些细节和修饰的处理，包括衣领、袖口、下摆等部位的处理，以确保裁剪后的衣物更加精致和美观。
服装裁剪用料比例计算公式
服装裁剪用料比例计算公式在服装制作过程中，裁剪用料比例的计算是非常重要的一部分。
正确的用料比例可以帮助设计师节约成本，提高生产效率，同时保证服装的质量和美观。
在本文中，我们将介绍服装裁剪用料比例的计算公式，以及如何根据不同的服装款式和尺码来确定用料比例。
服装裁剪用料比例计算公式可以根据不同的服装款式和尺码来确定。
一般来说，我们可以使用以下公式来计算裁剪用料比例：用料比例 = （裁剪面积 + 缝边面积）/ 布料面积。
其中，裁剪面积是指服装各个部件的裁剪面积之和，缝边面积是指服装各个部件的缝边面积之和，布料面积是指所使用的布料的总面积。
通过这个公式，我们可以得到一个比例值，用来确定每个尺码所需要的布料数量。
在实际应用中，我们需要根据不同的服装款式和尺码来确定具体的裁剪用料比例。
一般来说，不同款式的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据具体情况来确定用料比例。
同时，不同尺码的服装也会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据不同尺码来确定用料比例。
在确定裁剪用料比例时，我们需要考虑到以下几个因素：1. 服装款式，不同款式的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据具体款式来确定用料比例。
2. 服装尺码，不同尺码的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据不同尺码来确定用料比例。
3. 布料的宽度和长度，布料的宽度和长度也会影响裁剪用料比例，因此需要根据具体的布料规格来确定用料比例。
4. 缝边方式，不同的缝边方式会影响缝边面积，因此需要根据具体的缝边方式来确定用料比例。
在实际应用中，我们可以通过计算机辅助设计（CAD）软件来快速准确地计算裁剪用料比例。
通过CAD软件，我们可以根据服装款式和尺码来确定裁剪面积和缝边面积，然后通过上述公式来计算用料比例。
这样可以大大提高生产效率，同时保证服装的质量和美观。
除了计算裁剪用料比例，我们还需要考虑到布料的利用率。
在实际生产中，我们需要尽量减少布料的浪费，提高布料的利用率。
服装打版基本常识
服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。
C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。
E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。
F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。
上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。
G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。
H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。
I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。
J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。
服装裁剪知识汇总
服装裁剪知识汇总一、基础裁剪知识1.量身而定：每一个人的身体形状都是独特的，因此裁剪服装时必须量身定做。
首先确定身体测量值，以便多次用于绘制服装。
测量包括腰围、臂长、胸围、髋围等多项指标。
在裁剪时，必须根据测量结果准确地剪裁。
2. 手工裁剪：在制作服装时，手工裁剪是非常重要的。
这种技术可以确保每个裁剪的面料形状精确无误。
手工裁剪需要使用裁剪刀、裁剪板、裁剪规等工具。
3. 用针和线缝 : 选择合适的线，针和缝合方式可以影响服装的耐用性和外观。
缝纫时不要使用太少或太多的针线。
缝纫线应该与衣物的颜色和面料相匹配。
4. 细心处理：裁剪服装时，细心处理关键的过程，优化面料，将不同组件拼接在一起，为服装增加细节，如衣领、袖口和袋口等。
5.修边：修边是一个重要的步骤，可以使衣服的整体外观更加整洁。
如果不修边，面料容易分层脱落。
二、裁剪时的技巧1.选择适当的裁剪刀：裁剪刀不仅要锋利，而且要保持锋利。
无论选择哪种材料，都需要使用对应的刀具来处理，以确保优异的切割效果。
2.准确测量裁剪尺寸：无论裁剪什么衣服，在裁剪面料之前必须准确测量尺寸。
此外，裁剪面料的顺序是非常重要的。
裁剪前，必须仔细查看图案，了解面料的质地和方向并剪裁。
3.选择合适的缝合材料：面料的不同需要不同的缝合材料。
有一些面料很厚，需要使用更强的缝合线或者绕去特殊方式的线缝。
还有一些面料需要防火或防水处理。
为了保证维护工作的顺利进行，选择正确的缝合材料至关重要。
4.保持清洁和整洁：垃圾、粉屑等会污染面料和裁剪工具，因此在裁剪时，将切割的废料放在垃圾箱里。
此外，定期清洁裁剪刀、裁剪板和裁剪规，保持它们的表面清洁和光滑，以便达到更精确的裁剪效果。
5.注意造型和构架设计：让服装看起来更美观和有吸引力是可能的，可以采用不同的构架设计和形态。
一些构架设计技巧包括采用更多的外扩型或局部缩口，来让服饰看起来更有造型感。
三、裁剪技术1.纹理匹配：面料的质地和纹理匹配是非常重要的。
服装剪裁必备知识点总结
服装剪裁必备知识点总结服装剪裁是制作服装的重要环节，它决定了服装的合身度和美观度。
在服装设计制作中，剪裁是一项重要的技能，它需要设计师具备丰富的经验和专业知识。
下面将总结一些服装剪裁的必备知识点。
1. 测量尺寸的测量是服装剪裁的第一步。
正确的测量尺寸是制作合身服装的基础。
设计师需要了解如何准确测量肩宽、胸围、腰围、臀围等尺寸，还需要了解如何测量身体各个部位的曲线和曲线的长度。
此外，设计师还需要了解各种体型的特点和不同体型的尺寸测量方法。
2. 理解身体曲线身体的曲线是设计师在制作服装时需要考虑的重要因素。
设计师需要了解不同部位的身体曲线，比如肩部、胸部、腰部、臀部等。
他们还需要了解如何根据不同的身体曲线设计面料的裁剪方式，并且如何将裁剪后的面料缝合成合适的服装。
3. 了解面料面料是服装的基础材料，设计师需要了解不同面料的特性、弹性和适合的裁剪方式。
他们需要了解各种常见面料的拉力和伸缩性，了解不同面料的裁剪方法，比如针对棉、麻、丝、毛等不同面料要采用不同的裁剪方法。
4. 掌握裁剪工具设计师需要熟练掌握各种裁剪工具，包括裁纸、裁布、裁板、裁裁机、缝纫机等。
他们需要了解如何正确使用这些工具，以确保对面料进行精确的裁剪。
5. 熟练操作缝纫机缝纫机是服装制作的重要工具，设计师需要熟练操作各种不同类型的缝纫机，并能够根据不同的裁剪方式选择合适的缝线和缝纫方式。
6. 注重细节在服装剪裁过程中，设计师需要尤其注重细节。
他们需要确保衣服的裁剪线条平整，接缝处无松懈，袋子、纽扣等细节部位牢固，裁剪面料的花纹和颜色要协调一致等。
7. 了解改衣技术改衣技术是服装剪裁的重要补充。
设计师需要了解如何对已制作好的服装进行修改，比如调整尺寸、改变腰围、增加或减小长度等。
8. 熟知服装剪裁规范不同国家和地区对服装剪裁的规范和标准是不同的，设计师需要了解并熟练运用各地的规范和标准。
比如在剪裁服装时，需要根据国家和地区的标准对尺寸进行调整，以确保剪裁的服装符合当地的标准要求。
裁剪衣服的基础知识公式
裁剪衣服的基础知识公式
裁剪衣服是一个需要技巧和经验的过程。
下面是一些基础知识公式，可以帮助初学者更好地理解裁剪衣服的过程。
一、面料估算
在开始裁剪之前，我们需要先估算所需面料的数量。
一般来说，面料
的估算需要考虑以下因素：
1. 整个衣服的设计
2. 衣服的尺寸
3. 面料的宽度
4. 面料的纹样
面料的估算公式可以按下面的方式计算：
所需面料的长度 = （衣服长度 + 衣服下摆宽度 + 身体高度 + 5厘米） / 面料宽度
所需面料的宽度 = 衣服的宽度 + 5厘米
二、衣服的裁剪
1. 衣服的尺寸
在裁剪衣服之前，我们需要准确地测量人的身体尺寸。
通常要测量的身体尺寸包括胸围、腰围、臀围以及肩宽、袖长、裤长等。
2. 衣服的图案设计
当我们准备开始裁剪衣服时，我们需要根据设计图案来确定每一块面料的形状和大小。
一般来说，每个部分都可以按比例划分成若干块，这些块可以被称为模板或块图。
3. 衣服的剪裁
在开始裁剪面料之前，我们需要将面料展平，并使用针或者头针固定好。
然后，我们需要根据块图将面料切割成形状相应的块，并将它们缝合在一起。
三、衣服的加工和装饰
在衣服裁剪完成之后，我们需要进行一些加工和装饰，以使其更加美观。
这些加工和装饰可以包括:
1. 转换衣领和袖口
2. 添加纽扣和拉链
3. 添加饰边和绣花
4. 定义和收边
裁剪衣服可以看似简单，但是其中需要掌握很多基础知识和技巧。
只有掌握好这些公式和相关技巧，才能够更加准确和有效率地裁剪出我们需要的衣服。
新手入门｜初学服装裁剪的全套公式
新手入门｜初学服装裁剪的全套公式服装裁剪是一门需要掌握基础技能和理论知识的技术，初学者需要学习一些基本的公式和原则来帮助他们进行裁剪和设计。
下面是一个全套公式，可以帮助初学者入门服装裁剪。
1.掌握测量技巧在开始裁剪之前，首先需要学会正确进行测量。
以下是一些基本的测量技巧：-胸围：绕胸部最宽的地方的一圈进行测量。
-腰围：绕腰部最窄的地方的一圈进行测量。
-臀围：绕臀部最宽的地方的一圈进行测量。
-肩宽：从一个肩膀骨到另一个肩膀骨的距离。
-袖长：从肩膀到手腕的距离。
2.计算面料所需长度在裁剪时，需要计算所需面料的长度。
下面是一些关于计算面料长度的公式：- 短袖上衣：胸围+袖长+5cm- 长袖上衣：胸围+袖长+5cm- 连衣裙：胸围/2+袖长+5cm- 裤子：腰围/2+大腿围/2+5cm3.计算裁剪图案裁剪前需要绘制出图案，在图案上标出每个部分的长度和宽度。
以下是一些基本的裁剪公式：- 上衣背心前身宽度：胸围/4+3cm- 上衣背心后身宽度：胸围/4+3cm- 上衣领口长度：个人喜好，通常是胸围/4-2cm-上衣袖子宽度：胸围/4-上衣袖子长度：袖长- 裙子腰围：腰围+5cm-裙子裙摆宽度：个人喜好，通常是腰围的两倍4.裁剪和缝合绘制好图案后，可以根据图案进行裁剪。
裁剪时需要注意准确度和精确度。
一旦裁剪完成，需要按照图案进行缝合。
缝合时需要注意线路和针迹的牢固度和平整度。
5.进行试穿和修改完成缝合后，进行试穿。
试穿时需要注意服装的合身度和穿着的舒适度。
如果有需要，可以根据试穿的情况进行修改，例如增加或减少宽度、长度等。
6.其他的裁剪技巧除了基本的公式之外，还有一些其他的裁剪技巧可以帮助初学者提高裁剪的效果和质量，例如：-使用剪刀或裁剪机等工具来进行裁剪时，需要保持手持工具的平稳和准确度。
-使用裁剪纸或绢纺布等辅助工具来帮助制定图案和测量长度。
-对于复杂的设计和裁剪，可以考虑使用剪裁师傅常用的一些专业工具，例如裁剪平台、裁剪规等。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式
1.体型数据：
-身高：影响服装的长度和比例。
-胸围：影响上身服装的宽度。
-腰围：影响上身和下身服装的宽度，腰围与臀围之间的比例也会影响裙装和裤装的剪裁。
-臀围：影响下身服装的宽度。
2.剪裁数据：
-突起点：在前后胸、肩膀、臀部、大腿等位置测量并标记，用于确定服装的长度和宽度。
-织带宽度：织带是制作服装时常用的边缘处理材料，它的宽度决定了边缘多少会占用面料，通常为1-3厘米。
-缝边裁剪余量：用于处理面料切边后的裁剪空间，通常为1.5-2.5厘米。
3.排版数据：
-片花缝边余量：指在两片花布缝合时所占用的空间，通常为0.6-1.0厘米。
-行间距：指在排版多个片花时，上下两个片花之间的垂直空隙，通常为0.5-1.0厘米。
-行间摆放角度：在排版多个片花时，片花之间的旋转角度，通常为
15-45度。
4.清单数据：
-面料使用量：根据服装的尺寸和剪裁方式，计算所需面料的具体长
度和宽度。
-配件使用量：如纽扣、拉链、饰品等的具体数量和规格。
-料废率：指裁剪制作过程中的面料浪费率，通常为2-10%。
上述数据及公式提供了在设计和制作服装时常用的一些基本数值，可
以通过测量和计算获得，用于指导服装的剪裁、排版和面料的使用等过程。
需要注意的是，由于不同品牌和区域之间的尺码标准存在差异，因此在实
际应用中应根据具体情况进行调整。
服装裁剪的基础知识与实践教程
服装裁剪的基础知识与实践教程服装裁剪是制作服装的重要步骤之一，它不仅决定了服装的外观和舒适度，还影响着服装的质量和使用寿命。
要掌握服装裁剪的基础知识和实践技巧，以下是一些重要的内容。
首先是关于服装裁剪的基础知识。
要从事服装裁剪，首先要了解服装的基本构造和设计原理。
这包括各种衣领、袖口、下摆等部位的构造方式，以及不同款式、尺码的裁剪规则。
此外，还需要了解各种面料的性质和特点，以便选择合适的裁剪方式和工艺技术。
实践上，服装裁剪主要包括以下几个步骤。
第一步是测量和制版。
准确的测量尺寸是确保服装合身的前提，因此需要掌握正确的测量方法和技巧。
制版是将测量尺寸转化为具体的裁剪尺寸的过程，它需要考虑到服装的款式设计和人体的特点，实现合理的个性化裁剪。
第二步是裁剪面料。
在裁剪面料之前，需要认真阅读并理解设计图案或草图，确定裁剪的部位和数量。
然后，根据制版的尺寸，在面料上标出裁剪的线条。
在裁剪时要保持线条的平直和准确，确保衣物的大小一致。
第三步是裁剪纽扣和衬里。
纽扣和衬里是服装裁剪中常见的辅助材料，在裁剪时需要根据设计要求和面料的特性进行选择和处理。
纽扣通常需要用特殊的工具固定在织物上，而衬里则需要剪裁成相应的形状，并与外衣缝合在一起。
第四步是缝合和整理。
缝合是将裁剪好的部件按照设计要求，使用合适的缝纫线和针迹进行拼接的过程。
在缝合过程中，需要注意缝线的拉力和平直度，保证缝线的均匀和牢固。
缝合完毕后，需要对服装进行整理，包括裁掉多余的线头，修整边缘等。
最后，是熨烫和质检。
熨烫是为了使服装的线条和形状更加整齐，也是提高服装外观品质的重要步骤。
在熨烫时，需要根据面料的特性选择适当的温度和工具，并注意熨烫的顺序和技巧。
质检是在裁剪完成后对服装进行验收和检查的过程，包括检查尺寸合适、线迹整齐、纽扣牢固等方面。
综上所述，服装裁剪的基础知识和实践技巧对于制作高质量的服装至关重要。
通过掌握准确的测量和制版技巧，合理选择面料和辅助材料，正确进行裁剪和缝合，以及熟练的熨烫和质检，可以制作出合身、舒适、美观的服装作品。
服装设计基础入门知识
服装设计基础入门知识1.比例比例是互相关系的定则，体现各事物间长度与面积，部分与部分，部分与整体间的数量比值。
关于服装来讲比例也就是服装各部分尺寸之间的对比关系。
例如裙长与整体服装长度的关系;贴袋装饰的面积大小与整件服装大小的对比关系等等。
对比的数值关系达到了美的统一和协调，被称为比例美。
2.平衡在一个交点上，双方不同量，不同形但互相坚持均衡的状态称为平衡。
其表现为对称式的平衡和非对称性平衡两种形式。
对称的平衡为相反的双方之面积、大小、质料在坚持相等状态下的平衡，这种平衡关系应用于服装中可表现出一种严谨、端庄、安定的风格，在一些军服、制服的制定中经常加以使用。
为了打破对称式平衡的呆板与严正，追求活泼、新奇的着装情趣，不对称平衡则更多地应用于现代服装制定中，这种平衡关系是以不失重心为原则的，追求静中有动，以获得不同凡响的艺术效果。
3.节奏、韵律节奏、韵律本是音乐的术语，指音乐中音的连续，音与音之间的凹凸以及间隔长短在连续奏鸣下反映出的感受。
在视觉艺术中点、线、面、体以一定的间隔、方向按规律排列，并由于连续反复之运动也就产生了韵律。
这种重复变化的形式有三种，有规律的重复、无规律的重复和等级性的重复。
这三种韵律的旋律和节奏不同，在视觉感受上也各有特点。
在制定过程中要结合服装风格，巧妙应用以取得独特的韵律美感。
4.视错由于光的折射及物体的反射关系或由于人的视角不同、距离方向不同以及人的视觉器官感受能力的差异等原因会造成视觉上的错误推断，这种现象称为视错。
2学习服装制定应该怎么做1.服装制版，学习服装的型号面料款式工艺，基本服装样式的样板制作，必须要实际操作哦~可以考取教育部《服装中级制版师》或《服装高级制版师》证书，主要就是考验制定师的动手能力。
2.手绘服装效果图，这个主要就是手绘，如果你有一定的基础当然好，但是如果没有的话也没有关系，重头学起也用不了多少时间，只要你有决心。
3.数码服装制定师，要求掌握coreldraw、illustrator、Photoshop、Painter等电脑软件来绘制服装款式及展示服装的面料辅料。
服装裁剪入门
服装裁剪入门服装裁剪入门量衣服的方法1. 以上图片介绍了，各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到 1. 总体高:代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2. 衣长:由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3. 胸围:代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4. 肩宽:由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。
款式需要夸张时，肩可适当放宽。
灯笼袖款可适当改窄。
5. 袖长:由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6. 袖口:围量手腕一周，再按需要加放尺。
寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7. 领大:沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8. 腰节:一般体型可按总体高算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。
9. 裤长:由腰部左侧胯骨上端，向上 4 厘米往下量至脚跟减 3 厘米。
10. 腰围:代表裤子类服装“型”。
在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11. 臀围:沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆:由腰部右侧胯骨上端，向上 4 厘米，量至大腿根。
裁剪中的人体结构与各部分的名称女款服装各个部件名称英文对照中文说明各种领子的造型名称〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。
〔中山服领 zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。
〔尖领 pointed collar peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。
〔衬衫领 shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。
〔圆领 round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。
〔青果领 shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。
服装裁剪基本知识1—如何确定服装规格尺寸
服装裁剪基本知识1—如何确定服装规格尺寸
如何确定服装规格尺寸
与衣身制图有关的服装规格有以下这些:
衣长L 胸围B 肩宽S 领围N 腰围W等。
它们的确定都是相应的人体净尺寸加上一定的宽放量。
所以正确确定这些规格尺寸的关键就是加放量的确定。
(1) 衣长的确定:一般衣长可根据服装款式直接在人体上量得。
另外，因为人体的腰节长差异不大，数值比较固定(一般为39、40厘米~43厘米)，所以也可以腰节长作为比例参考，进行尺寸估算确定。
以160厘米身高的对象为例：单位：厘米
(2)胸围的确定：胸围加宽放量是要有一定经验的。
一般来说，非弹性面料的服装胸围加放量最小值为4厘米，若小于4厘米，穿着者正常的生理活动(如呼吸等)就将受到约束。
紧身服装胸围的宽放量一般为4厘米一10厘米，合体服装为10厘米一15厘米．较宽松服装为15厘米一20厘米．宽松服装的宽放量至少要在20厘米以上。
以84厘米胸围的对象为例：单位：厘米
(3)肩宽的确定：肩宽的确定一定要根据服装的款式风格。
一般服装的肩宽加放量为2厘米一3厘米，加放垫肩、强调肩部的服装肩宽加放量为3厘米一4厘米，特别夸张肩部造型或者是施肩的服装肩宽加放旦可在5厘米一10厘米，甚至更多，而一些窄肩的服装或是泡泡袖服装肩宽的加放量为负值，即将净肩宽减少2厘米一3厘米。
一般服装的肩宽在39厘米一42厘米。
(4)领围的确定：领围的加放量至少为2厘米，才能满足穿着者呼吸等生理活动的需要。
领围的确定与服装的具体领款有很大的关系。
后期会分享领子的多种画法。
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服装排版、裁剪、用量估算基础知识服装用料的估算在服装纸样完成后，就应该估算面料的用量了。
面料的用量可以通过纸样排版获得，而有经验的专业人员则可根据服装的衣长、袖长、裙长、裤长等来估算面料的用量。
由于面料幅宽的不同，估算应该根据面料的幅宽来进行。
另外，格子面料要对条格，估算时需要在一般面料估算的基础上另外加出一个以上的条格长度。
1、女装用料的估算女装的品种繁多，不同类型的服装造型变化较大，其对面料的用量和估算也各不相同。
下面就以图表的方式列出一些有代表性服装的估算面料用量的方法。
（面料的幅宽中，110cm左右宽俗称“单幅宽”面料，多为一些夏季时装或衬衫面料的幅宽。
150cm左右宽俗称“双幅宽”（对折）面料，多为套装或大衣面料的幅宽。
）（这里可看作购买布料时遇到窄幅宽和长幅宽两种情况。
幅宽窄按110的方式确定米长。
幅宽宽则按照150的方式确定米长。
）2、男装用料的估算男装的品种相对要少一些，不同类型的服装造型都比较固定，其对面料用量的估算也比较简单。
上面这个缝份量。
按照大家可能排版不会太紧密。
就算20cm。
其次一些情况是会造成更多损耗的。
一些绒面料子是分顺逆的，排版时可能纵向方向要求一致，会在排版时有一定损好。
格子条子，由于接缝处，尤其是水平要求对齐。
这样会在排版时有一定损耗。
定位花。
如果你要求某一个花型在固定的位置，那这个损耗就更大了。
这些特殊情况需要根据上面所给的计算方法酌情在增加一些。
手残党就更不好算了。
比如剪错，忘加缝份就裁完了。
熨烫过热、染色了、扒缝了、脱丝了、丢片了等等。
服装面料的正反面区分服装的面料有正反面之分，在制作服装时如果在无特别要求的情况下（如故意把反面的效果做成正面），一般服装的正面是一定要选择面料的正面来制作的。
因此，在排料裁剪之前正确地区分面料的正反面就显得格外重要了。
而不同类型面料的正反面是有不同的鉴别方法的。
1、平纹面料的正反面区分平纹面料的正反面基本上没什么差异，是最难区分的，如衬衫面料等。
一般可参照布边的美观度来区分，正面的布边会比较美观漂亮一些。
2、斜纹面料的正反面区分斜纹面料的正反面可根据面料的斜纹方向来区分，如斜纹是斜向右上方的即为面料的正面，而斜纹斜向左上方的即为面料的反面。
3、印花面料的正反面区分印花面料正反面的差异相对比较明显，也非常容易区别，因为花型是机器印上去的，所以，正面的印花效果其色彩会更加鲜艳夺目。
4、色织面料的正反面区分色织面料是先把棉纱染出各种颜色以后再织出各种条格面料的。
一般的色织面料也是织成平纹的组织。
所以，色织面料的正反面基本上也没什么差异，从色相上也比较难以区分，所以，可参照平纹面料的方法以布边的美观度来区分面料的正反。
5、提花面料的正反面区分提花面料，足指通过改变面料的织造组织结枸而形成一种花型的面料。
这种通过改变面料的织造组织结构而形成的花型其正反面差异非常明显，提花面料的正面图案具有一种浮凸感，在色泽上也比较亮丽。
6、毛绒面料的正反面区分毛绒面料包括长毛绒面料、短毛绒面料、平绒面料、灯芯绒面料等，毛绒面料的正反面是最容易区分的。
有毛绒的一面就是正面。
但是，毛绒面料除了在排版裁剪之前的正反面区分之外，更重要的还是它的纱向（倒顺毛的）的区分。
7、毛呢面料的正反面区分毛呢面料多为制作套装和大衣的面料，毛呢面料由于幅宽较宽，在物流和营销方面多采用将面料的正面对折包装的方式（也就是我们俗称的双幅面料）。
所以，这类面料的正反面区别也较为简单，正面一般都是折叠在里面的。
8、牛仔面料的正反面区分牛仔面料也是．种棉纱先染色后织造的面料。
但是，牛仔面料的棉纱只染经纱，而纬纱是不染色的（直接采用棉纱的颜色）。
牛仔面料的正面基本上是染色的经纱多，反面则是没染色的纬纱多。
所以，经纱显露较多的一面为面料的正面，反之，则为反面。
而这种正反面区分的方法也适用于其他类型的面料。
其实面料正反的逻辑是好的那一面为正面。
就像做人一样喜欢表面光鲜。
而这所谓好的一面，其实是随着需要而定的，尤其有些毛料，一面光洁，一面有些毛绒。
你觉得那一面好，符合你的需要，那么哪一面就是正面。
这种不同的选择就像不同的人喜欢伪装成不同的样子，当然这伪装下的内心反面也同样是形形色色。
这同一块料子，还可以正着反着用。
所以这本就纷繁复杂的人们，所表现出来的不同外在类型，大概还得再乘以二。
服装面料的整理在裁剪服装面料之前，一定要先整理好面料。
因为服装面料在纺织、印染及后整理过程中是要两头分别上滚子在机器上进行拉伸的，这样面料有时会被拉长，或布纹产生扭曲。
当这种面料吸湿后就会产生收缩。
而且，在服装缝合过程中还要进行熨烫，这样也会使衣片发生不可预料的局部变化。
所以，采用不经过整理的面料做成的服装，穿在身上后可能就会出现很多的问题和毛病。
为了避免这些毛病的产生，我们就必须事先对面料进行整理，这样对提高服装缝制的质量是有很大的帮助的。
当然，并非所有的面料都需要进行整理的，例如，在工厂就已经进行了防缩防皱（免烫）的衬衫面料就没有必要再进行整理了。
整理面料的方法一般包括以下几种：1、浸水这是比较适合天然的棉、麻、真丝等面料进行缩水的方法。
棉、麻、真丝等面料相对于其他的面料缩水率会大一些，可将面料充分地浸泡水中一至两个小时，尽可能重叠地浸水。
在浸泡一定时间后不要拧干，然后在圆管或竹竿上平整地展开使其晾干。
晾干后再上熨斗整理布纹，或在没完全晾干之前上熨斗整理。
同时，对于染色或印花的面料都有个色牢度的问题，浸水后可能会产生一走的褪色，所以浸水前可先用布边试验一下看是否掉色。
如果面料掉色严重，可以在冷水中加一些食盐，然后浸泡两个小时，再用清水洗。
2、蒸气整烫这是比较适合羊毛织物的面料进行缩水的方法。
毛料的缩水率相对会小一些，由于毛料是一种不太适合浸水或水洗的面料，所以，缩水的方法是先均匀地在毛料的反面喷水雾，在面料充分吸透水分后，再进行整烫。
整烫时可将面料的正面对折，然后在双层的面料上进行，两面都一样整烫，最后再展开对折线部分将折印部分熨平。
对有绒毛的面料或具有立体感的毛呢面料，整烫时熨斗底部不能压着布面，仅须用蒸气熨斗喷着蒸气熨即可。
3、干烫这是适合不缩水的化纤类面料的整理方法。
化纤类面料基本上是没有缩水率的，一般也无须对这类面料进行整理，如果因面料的皱褶需要整理，在反面干烫一遍即可。
整理面料和熨斗温度的关系熨斗温度的高低根据不同的面料有不同的要求，但是，一种面料所对应的温度也不是一成不变的。
例如：使用同一个温度在有水分和没水分时，面料所接受到的温度并不是一样的。
另外，熨斗在面料上停留的时间不同，它所接受到的温度也不是一样的。
整理面料的熨斗温度根据面料的吸湿性的不同而不同，一般吸湿性越好的面料温度要求就越高，如棉麻面料等。
反之，吸湿性越差面料的温度要求就越低，如化纤面料等。
服装面料的排版服装面料在经过了缩水和后整理以后，就可以进行排版裁剪了。
但是，服装裁剪的方法会因人而异，老一代的服装裁剪师傅们会采用直接在面料上画出服装结构图再裁剪的方法，而新一代的服装裁剪师则会采用先画出服装结构纸样再排版裁剪的方法。
形成这种差异的原因主要是新老两代所受到的职业教育的不同，老一代基本上都是一传一的师徒教授方法，而新一代经历的则是现代的服装院校的教育方法。
从理念上来讲，后一种方法更适合企业化的运作。
当然，无论哪一种方法都会有优缺点，但如果从定做单件服装的角度来看，直接在面料上画出服装结构图再裁剪的方法会更有效率。
而对于工厂化生产的服装及新款服装的试制，则必须采用先做纸样再排版裁剪的方法。
先做纸样再排版裁剪的方法有利于节省面料，降低生产成本。
也有利在新款服装试制时对纸样进行修改。
直接画在布料的方式一般都是用的比例裁剪法。
比例裁剪法的版型都是固有形制，对于设计和变化来说，这种方法是不适宜的。
所以纸样的产生不仅仅是工业生产的便利，也是服装多样化复杂化的必然趋势。
1、单色平纹、斜纹棉布，精纺、粗纺毛呢等面料排版这儿类面料的质地比较细密，手感较为平滑，使用这几类面料制作服装在面料排版上对样板是没有倒顺要求的，排版时可根据省料的原则上下自由颠倒样板。
例如，在制作裤子时，前后裤片可颠倒排版。
2、长毛绒、毛皮等面料排版长毛绒面料有动物毛皮（绒）面料和仿动物毛皮（绒）面料两类。
长毛绒面料的毛绒较长，无论是天然的动物毛皮，还是仿动物毛皮，毛绒都会自然倒向一个方向。
所以，长毛绒、毛皮面料都是有方向性要求的。
在排版时，这类面料要顺毛裁剪（即毛绒自然向下），而且，所有样板在排版时都要按上下的要求朝着一个方向排列。
3、短毛绒、平绒、灯芯绒等面料排版短毛绒面料、平绒面料、灯芯绒面料都属于短毛绒类面料。
这类面料也有倒顺毛，并具有光泽感，而且，同一块面料会因倒顺毛的不同而产生颜色上的差异与变化，短毛绒面料的颜色在倒毛时色泽会比较浓艳，相反，在顺毛时色泽又会比较淡。
所以，为了使做出的服装在色彩上更浓艳一些，短毛绒、平绒、灯芯绒等面料都会选择按倒毛裁剪，在排版时要使样板的上下方向必须统一朝着一个方向排列。
4、印花面料排版印花面料的花型有两种类型，一种是无方向性的，一种是有方向性的。
无方向性的印花面料，是指面料的印花图案是无舰律性的，在制作服装时上下图案可以颠倒，在服装纸样排版时可参照一般的面料作出。
有方向性的印花面料，是指面料的印花图案是有规律性的，在制作服装时上下图案不可以颠倒，在服装纸样排版时要根据花型图案的倒顺把样板按统一的方向排列。
下面示例一个最基础的裤子的排版。
（主意排版排的是毛版，也就是我们打出来的净版再加上了缝份。
）服装面料的裁剪服装面料的裁剪无论是单幅还是双幅面料，一般都是在正面把面料按布边进行对折，然后再进行排版裁剪。
但是，对于一些比较特殊的面料，就不适合采用把面料对折这种方法。
1、平纹、斜纹，精纺、粗纺等面料裁剪这几类面料的移动性较小，裁剪也比较容易，所以，都是把面料在正面按布边对折，然后再进行裁剪的。
2、长毛绒、毛皮等面料裁剪这类起毛的面料比较厚，正反面结构的差异大，是不适合进行双层重叠裁剪的，所以必须采用单片裁剪。
3、短毛绒、平绒、灯芯绒等面料裁剪这类短毛绒的面料同长毛绒面料一样也要求采用单片裁剪，因为采用双片对折裁剪时，上下层面料会产生滑动。