服装设计图入门教程
儿童原型制图
0~12岁儿童服装原型制图方法服装裁剪大致可分为平面裁剪和立体裁剪两大类;其中平面裁剪又可分为比例裁剪法、原型裁剪法,等等;原型裁剪法是以服装原型为基础进行裁剪的,服装原型通俗地说就是服装的基础型板;在裁剪之前,我们先要根据个人体型制作好原型纸样,然后再根据款式需要在原型基础上对服装的各部位进行加放、缩小等处理,成为最终的裁剪图;原型纸样是可以重复利用的,只要你的体型未发生变化,你就可以利用这个型板裁剪任何样式的服装;这里介绍下0~12岁儿童服装原型制图方法→首先,你必需通过量体获取数据→背长和胸围;背长是从人体后背的后颈点垂直向下量至腰部最细处的长度;胸围是指沿胸部水平量一周的总长度,这里的胸围是指净胸围,仅穿一件贴身内衣时量得;下面,我们就已一个身高100厘米、胸围54厘米、背长22厘米的号型为例,制作一个服装原型;1.画长方形;以背长为高,胸围/2+7cm放松量为长做一个长方形;2.画胸围线;从顶边向下,根据袖窿深胸围/4+0.5cm画一条水平线;3.画侧缝线;在胸围线的中点处画一条垂直线至底边;4.画胸宽线和背宽线;将胸围线分为3等分,在右1/3向左0.7cm处向上画一条垂直线至顶边;在左1/3往右1.5cm处向上画一条垂直线至顶边;5.画后领口曲线;从长方形的左上角后颈点向右量取胸围/20+2.5cm做为后领宽◎,再垂直向上量取后领宽的1/3后领深○做一点侧颈点;用平滑曲线连接后颈点和侧颈点,即为后领口曲线;6.画后肩线;由背宽线顶点垂直向下量取后领宽的1/3长度,再由此点水平向右量取后领宽的1/3-0.5cm做一点后肩点,直线连接侧颈点与后肩点,即为后肩线;7.画前领口曲线;从长方形的右上角水平向左量取前领宽=后领宽长度做前侧颈点,再从右上角垂直向下量取前领深=后领宽+0.5cm做前颈点;经由这两点做一矩形,连接矩形的右上角和左下角,从左下角开始沿这条对角线量取后领宽的1/3+0.5cm做一辅助点;用圆顺曲线连接前侧颈点、辅助点和前颈点,即成前领口曲线;8.画前肩线;从胸宽线顶点垂直向下量取后领宽/3+1cm做一点,直线连接前侧颈点和该点并向左延长,长度是后肩线-1cm;为什么后肩线要比前肩线长1厘米这是为了适应人体后背的肩胛突起设计的省量;9.画袖窿弧线;首先要绘制出一些辅助点,在背宽线上取后肩点至胸围线垂直距离的1/2处为一点;在胸宽线上取胸宽线与前肩线交点至胸围线的1/2处为一点;在靠近侧缝线这一边,分别给胸宽线、背宽线与胸围线形成的夹角画一条角平分线,量一下背宽线至侧缝线的水平距离,取它的1/2长度◇在左边角平分线上取一点;以◇-0.5cm长在左边的角平分线上取一点;用圆顺曲线经由这些辅助点,连接前肩点与后肩点,形成袖窿曲线;10.画腰线;从长方形右下角垂直向下量取后领宽/3+0.5cm腹凸量长度,再向左画一条胸宽/2长度的水平线段,再与侧缝线连接;衣身原型绘制完成袖子原型制图在绘制袖子原型之前,首先要用软尺在衣身原型上量取袖窿弧线长度AH,也就是上图红色曲线部分;1.画袖中线与袖肥线;垂直画一条线段袖中线,长度=袖长;再从袖中线顶点向下量取袖山高AH/4+1.5cm画一条水平线与袖中线相交;这条水平线叫袖肥线;2.确定袖肥;以袖中线顶点A为圆心,袖窿弧线/2+1cm为半径,画弧线与袖肥线左边相交得到点B;再以袖窿弧线/2+0.5cm为半径,画弧线与袖肥线右边相交得到点C;BC之间即为袖肥;3.完成基础线;在袖中线的底端划一水平线袖口辅助线,再从B、C两点分别做一垂直线与袖口辅助线相交;从袖山顶点向下量取袖长/2+2.5cm长度画一水平线做为手肘线;4.画袖山曲线;首先要做辅助点;将线段AC分成4等分,上1/4处向外侧垂直1厘米做1点;下1/4垂直向内侧1.2厘米做一点;AC线段的正中点做一点;转到左边的AB线段上,从顶点沿AB线段量取AC/4长度、垂直向外侧1厘米处做1点;从下往上AC/4处做一点,该点做为袖山曲线的切点;圆顺曲线连接所有的辅助点包括ABC,即完成袖山曲线的绘制;5.画袖口曲线;分别找出左右两侧袖口辅助线的中点;右边的中点垂直向上1.2厘米做一辅助点;左边的中点做为切点;再分别在辅助线的左右两侧的点垂直向上1厘米做一辅助点;曲线圆顺连接所有辅助点,完成袖口弧线绘制;。
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图2-109
在“褶深度”输入框处输入数值,则按指定深度做褶。当褶线为曲线时,褶量不能超过0.5cm。
15、两点相似:在指定的两点上作与参考要素相似的曲线。
鼠标左键“点选”参考要素的起点端,左键指示与参考要素起点对应的第一点,点1,左键再指示第二点,点3,操作结束(如图2-110)。
另外,在左键指示第二点的同时,加按<shift>键,可以同时删除原要素。
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5、单边分割展开:按指定的分割量向两侧展开,系统自动生成泡泡袖形状。
在“分割量”输入框中输入各条分割线的展开量,鼠标左键“点选”展开基线(如袖肥线),按右键结束操作(如图2-99)。在按右键结束操作之前,按<ctrl>键,裁片可以自动进行曲线连接。在做“单边分割展开”操作时,袖山曲线和袖肥线必须是一条要素。
鼠标左键分别“框选”参与圆角处理的两条要素,拖动鼠标左键直到获得理想的曲线连接为止,松开左键操作结束(如图2-104)。
“曲线圆角处理”与“圆角处理”的区别是前者两边为不同的圆角半径,不能输入数字准确控制圆角半径,属于曲线的艺术设计;后者圆角半径两边相同,可以输入数字准确控制圆角半径。
图2-104
11、贴边:在裁片上生成等距离的贴边。
鼠标左键点取圆心的位置,点1,松开左键并移动,当圆显示为目标大小时,再单击鼠标左键确定。如果在“半径值”输入框中输入数值,则按指定半径做圆(如图2-101)。
图2-101
8、切线/垂线:通过指定点,做圆或曲线的切线/垂线
鼠标左键点击圆或曲线外的切线起点,点1,左键指示圆或曲线上的一点,点2,完成操作(如图2-102)。在指示起点后,按<Shift>键,可做指定圆或曲线的垂线。
《服装结构设计与制图》——第二章 服装结构制图基础
《服装结构设计与制图》——第二章服装结构制图基础一、教学目标教学目的:通过对本课程的学习使学生掌握服装结构制图的规范,了解制图的方法与原理,做到准确、规范。
教学要求:1.明确服装结构制图的基本概念。
2.正确使用服装结构制图的基本知识、制图要求与规范和制图的一般步骤。
二、课程内容第一节服装制图规则和工具服装制图的规则和符号都有严格的规定,以便保证制图格式的统一、规范。
一、制图规格1、结构制图的程序一般是先作衣身,后作部件;先作大衣片,后作小衣片;先作前衣片,后作后衣片。
对于具体的衣片来说先作基础线,后作轮廓线和内部结构线。
在作基础线时一般的先横后纵,即先定长度、后定宽度,由上而下、由左而右进行。
作好基础线后,根据轮廓线的绘制要求,在有关部位标出若干工艺点,最后用直、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点,作成轮廓线。
服装结构制图时的尺寸一般使用的服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。
但要注意用原形制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。
在制图和读图时,有常用的图线,有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种,各种制图用线的形状、作用都不同,各自代表不同的含义。
2、具体制图线条的绘画顺序:服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片(或部件)的外形轮廓以内部的衣缝分割。
制图时,一般先定长度、后定围度,即先用细实线画出横竖的框架线。
长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等:围度包括胸围宽、肩宽、开领宽、腰围宽、臀围宽等。
而横线和竖线的交点就的定寸点,两个顶寸点之间的距离,就是这一部位的注寸距离。
制图中的弧线。
是根据框架和定寸点相比较后画出的。
因此可将制图步骤归纳为:先横后竖、定点画弧、定位。
3.服装部件(或附件)制图顺序:服装部件(或附件)制图顺序包括每一件衣片之间的顺序:面辅料之间的顺序:上下装之间的顺序。
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则,即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖、。
服装结构制图与样板:基础篇
第五节连衣裙 结构制图
第六节裙子工 作案例分析
第二节男西裤结构 制图与样板
第一节裤子概述
第三节男牛仔裤结 构制图与样板
第四节女式基本型直 筒裤结构制图与样板
第五节女式牛仔裤结 构制图与样板
第六节变化型女裤结 构制图与样板
第七节裤子工作案例 分析
作者介绍
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第三节有领结构设 计
第二节衣袖结构制 图原理
第一节衣袖概述
第三节衣袖的平面 结构制图
第一节衬衫概述
第二节女衬衫结构制 图与样板
第三节变化型女衬衫 结构制图
第四节男衬衫结构制 图与样板Leabharlann 第五节变化型 男衬衫结构制
图
第六节衬衫工 作案例分析
第一节裙子概述
第二节裙子结构制图 与样板
第三节变化型裙子结 构制图
读书笔记
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精彩摘录
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目录分析
第一节服装的 1
基本概念及其 分类
2
第二节人体结 构与测量
3
第三节服装制 图工具
4
第四节服装制 图常用术语
5
第五节服装制 图常用符号
第二节女子原型结 构制图
第一节女子原型概 述
第三节各种体型的 原型补正与样板展
开
第四节省道转 移
第五节新文化 女子原型的制 图
第二节无领结构设 计
第一节衣领概述
服装结构制图与样板:基础篇
读书笔记模板
服装结构制图的标准与要求PPT课件
谢谢观赏
•4、字体:5、尺寸标注: (1)服装各部位及零部件的实际大小以图纸上所 标的尺寸数值为准;以厘米为单位。
(2)制图中各部位尺寸在该结构最清晰的位置 上标注一次。尺寸线用细实线绘制,其两端箭 头应指到尺寸界线。
(3)需要标明斜距离的尺 寸时,需用细实线引出使之 成为一个三角形,并在角的 一段绘制一条横线,尺寸数 字就标在该横线上。
模块二 制图基础知识
项目一 服装结构制图的标准与要求
服装放松量与哪些因素有关?
学习目标
• 使学生学会服装结构制图的识图、制图。 • 培养学生的观察分析创新能力,养成一丝不 苟的学习态度
重点提示
• 制图图纸布局、尺寸标注、主要部位代号
观察图片,说一说各有什么特点
服装结构制图标准
服装结构制图中的制图比例、字体大小、 尺寸标注、图纸布局、计量单位等必须符合 统一的标准,才能使制图规范化。
服装制图主要部位代号
中文 英文代 号
长度 L
中文 英文代号 中文 英文代号
肩宽
S
胸围线
BL
胸围
B
领围
N
腰围线 WL
腰围 W 袖窿 AH 臀围线 HL
臀围 H
胸点
BP
袖长
SL
•分小组讨论服装制图主要部位代号,并 说一说各自小组成员表现及学习心得。
•什么是服装结构图? •服装制图主要部位代号有哪些?
•1、图纸幅面: 打印纸A3、A4;素描纸4开、8开
•2、图纸布局:
•3、制图比例: 在同一图纸上,应采用相同的比例,并将比例
填写在标题栏内。服装中常用比例:缩比1比3、 缩比1比5。
等比 与实物相同 1:1 缩比 按实物缩小 1:2,1:3,1:4,1:5,1:10
服装设计软件—富怡CAD教程
服装设计软件—富怡CAD教程富怡CAD 教程第一章:服装知识和软件版面的介绍第一节:CAD 的特点第二节: 富怡服装CAD 版面的介绍第二章:简单工具的介绍第一节:打版系统的工具第二节:纸样栏的工具第三节:放码系统的工具介绍第四节:排料系统的工具第三章:打版区的操作:自由设计(D)打版第一节:男装裤:前片第二节:男装裤:后片第三节:男装裤:碎片的制作第四节:剪衣片第五节:修改纸样资料第六节:加缝边及切角第七节:保存第四章:公式法制图(F)第一节:规格表的设计第二节:公式法制图(F) 前片第三节:公式法制图(F) 后片第四节:公式法制图(F)制作碎料第五节:公式法制图(F)剪成衣片即放码第六节:修改纸样资料第七节:加缝边及切角第八节:保存第五章:服装CAD 推版的应用第一节 :关于服装号型系列第二节:关于服装规格系列第三节(推板方法介绍第四节:服装号型系列表第五节:常用服装规格表第六节、单一配置服装规格系列表第七节:样板加缝边第八节:男装裤放码第六章:服装CAD 排料第一节:服装排料的慨述第二节:自动排料第三节:人机交互排料第四节:手动排料第五节:对格对条第七章:纸样师的基本知识第一节:板师的基本认识第二节:人体的测量方法第三节:牛仔裤用量的计算方法第四节:衣服的算料方法第五节:牛仔检验方法第一章:服装知识和软件版面的介绍第一节:CAD 的特点奋战在服装生产第一线的服装设计师和打版师们,长年用尺画刀剪,在紧张的脑力劳动的同时还承担着繁重的体力劳动。
要将他们从繁重的劳动中解放出来,服装CAD 必不可少。
服装 CAD 作为服装设计中的强大智能工具,应该具备准确、随意、功能完善、操作简便和自动化程度高等几大特点。
准确准确是服装CAD 存在和发展的基础。
正因为服装CAD 具备手工设计无法比拟的准确度,所以它才能取代全部的手工作业。
CAD 的准确性包括打版过程中能准确控制点和线的位置,准确控制各种线条的长度及线与线之间的角度,数字化仪读人的衣片尺寸准确无误,推版放码中放量的准确控制,缝配合量的准确测量与控制,以及绘图输出的衣片图尺寸准确无误等。
服装设计ps图怎么画_用PS画服装效果图技法
服装设计ps图怎么画_用PS画服装效果图技法1.首先效果图跟款式图是有区别的,款式图在于很好的将衣服本身的细节展现,效果图是很好的将衣服在人体穿着效果展现。
将所要的模特拉入CDR中。
可以自己画或者是用人台模特。
2.我们设置一下画笔的粗细,如果找不到,就在【编辑→属性】里面找,把线条的粗细设置好,还有设置平角。
3.我们开始第一步,用手绘工具把大概形状画出,接着用形状工具调好外轮廓。
4.接着画细节,然后填色(是为了后期PS上色时的方便)。
5.复制一个出来备用,接着扩大招了!看着整体线条是不是很呆板,想要粗细不一,这样才有手绘感。
选完全部线条【按住Ctrl+shift+q】6.用形状工具调线条的粗细,看下对比图,是不是比呆板的线条好看多了。
(这一步是还原不回去的,所以记得复制一个出来留着,方便下次用到)7.在填色图层上,用加深、减淡工具进行衣服的明暗处理。
(记得调整曝光度,曝光度越大,颜色越深,白色的话是用不了加深、减淡的)--加深的地方:胸下、腰部、褶锏,不受光的地方。
--减淡的地方:胸凸起的地方、肩膀、褶锏,受光的地方。
做完明暗处理后储存就好了~2用PS画服装效果图技法1、用PHOTOSHOP中的图案图章工具进行着色,当然这主要是用于绘制带有图案的布料效果。
在绘制时应注意画面中图案的疏密关系,以达到较好的艺术效果。
值得一提的是在PHOTOSHOP中的滤镜工具,和外挂滤镜,运用它们可以制定变化无穷的肌理效果,将它们运用到制定图中能使你的画面显得更生动,更丰富。
2、用PHOTOSHOP对皮肤着色:依据必须要创建不同的图层,充分运用PHOTOSHOP的“组〞和“图层名称〞“图层属性〞的作用,以新建一层,把此层命名为"肤色",然后把前景色(肤色)运用喷*工具给轮廓线着肤色。
3、用PHOTOSHOP对服装面料着色:在进行人体着色时,可将不同的部位分别放在不同的层中进行着色,如在进行头发着色前先新建一个新层取名头发,再在该层中着发色。
第二章第一节服装制图图线及符号
省底在腰部的省道,可塑造胸部的隆起和腰部的曲线
省底作在肋下部位,使服装的造型呈现人体曲线美
第二章第一节服装制图图线及符号
•其他部位术语
名称 肚省
褶
裥
说明
作在前衣身腹部的省道,常用于凸肚体型的服装制作,一般与大袋口巧 妙搭配,使省道处于隐藏状态
为适合体型和服装造型的需要,将部分衣料所作的收进量,上端缝合固 定,下端不必缝合呈活口形状,分连续性抽褶与非连续性抽褶两种
FNP
17
颈后点
Back Neck Point
BNP
18
肩端点
Shoulder Point
SP
19
袖窿
Arm Hole
AH
20
长度
Length
L
第二章第一节服装制图图线及符号
•三、服装制图常用术语
• 部位术语 • 部件术语 • 服装结构制图主要部位代号
第二章第一节服装制图图线及符号
•第二节 基本制图概念及术语
为适合体型和服装造型的需要,将部分衣料折叠熨烫而成,可分为顺裥、 箱型裥、隐形裥
衩 分割缝
塔克
为使服装穿脱、行走方便和服装造型的需要而设置的开口形式,按开口 的部位而有不同的名称,如袖衩、背衩
为适合人体体型和服装造型的需要,将衣身、袖身、裤身、裙身等部位 进行分割所形成的缝,如刀背缝、公主分割缝
是在裥的基础上,将衣料折成连口后缉细缝,起装饰作用
板拼合裁剪
第二章第一节服装制图图线及符号
•服装洗涤符号
第二章第一节服装制图图线及符号
•二.服装部位名称、中英文对照表
序号
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
服装设计软件—富怡CAD教程
富怡CAD教程第一章:服装知识和软件版面的介绍第一节:CAD的特点第二节:富怡服装CAD版面的介绍第二章:简单工具的介绍第一节:打版系统的工具第二节:纸样栏的工具第三节:放码系统的工具介绍第四节:排料系统的工具第三章:打版区的操作:自由设计(D)打版第一节:男装裤:前片第二节:男装裤:后片第三节:男装裤:碎片的制作第四节:剪衣片第五节:修改纸样资料第六节:加缝边及切角第七节:保存第四章:公式法制图(F)第一节:规格表的设计第二节:公式法制图(F)前片第三节:公式法制图(F)后片第四节:公式法制图(F)制作碎料第五节:公式法制图(F)剪成衣片即放码第六节:修改纸样资料第七节:加缝边及切角第八节:保存第五章:服装CAD推版的应用第一节:关于服装号型系列第二节:关于服装规格系列第三节.推板方法介绍第四节:服装号型系列表第五节:常用服装规格表第六节、单一配置服装规格系列表第七节:样板加缝边第八节:男装裤放码第六章:服装CAD排料第一节:服装排料的慨述第二节:自动排料第三节:人机交互排料第四节:手动排料第五节:对格对条第七章:纸样师的基本知识第一节:板师的基本认识第二节:人体的测量方法第三节:牛仔裤用量的计算方法第四节:衣服的算料方法第五节:牛仔检验方法第一章:服装知识和软件版面的介绍第一节:CAD的特点奋战在服装生产第一线的服装设计师和打版师们,长年用尺画刀剪,在紧张的脑力劳动的同时还承担着繁重的体力劳动。
要将他们从繁重的劳动中解放出来,服装CAD必不可少。
服装CAD作为服装设计中的强大智能工具,应该具备准确、随意、功能完善、操作简便和自动化程度高等几大特点。
准确准确是服装CAD存在和发展的基础。
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CAD的准确性包括打版过程中能准确控制点和线的位置,准确控制各种线条的长度及线与线之间的角度,数字化仪读人的衣片尺寸准确无误,推版放码中放量的准确控制,缝配合量的准确测量与控制,以及绘图输出的衣片图尺寸准确无误等。
ET服装打版制版CAD教程(经典)
ET2009服装CAD教程河南工程学院张俊英、朱宏达编著智能笔的使用一、作图类(先左键点选)1 任意直线(左键点一下拉出一条任意直线,再左键点一下,右键结束)2 矩形(输入长度和宽度,左键点一下,把方形框拉成你想要的位置,再点左键确定;画任意矩形时按住shift键不放,左键点击一下,拉出方形,再左键点击一下即可。
)3 画曲线(左键点击3下以上,右键结束)4 丁字尺(左键点一下拉出一条任意直线,这时按一下ctrl键就可以切换成丁字尺。
所谓的丁字尺就是:水平线、垂直线、45度线;如果想换回任意直线,就再按一下ctrl键)5 作省道(输入长度和宽度,左键在要开省的线上点一下,拉出一条任意直线,左键再点一下即可)二、修改曲线类(先右键点选)1 调整曲线(右键点选曲线,左键拖动要修改的点,右键结束)2 点追加(如果在调整曲线时发现曲线点数不够时,可以按住ctrl键,在需要加点的位置点一下左键)3 点减少(如果在调整曲线时发现曲线点数太多时,可以按住shift键在需要删除点的位置点一下左键)4 两端固定修曲线(右键点选要修改的线、输入指定长度、左键点住要调整的曲线点拖动)5 点群修正(按住ctrl键,右键点选要调整的线,左键点住某个点拖动)6 直线变曲线(右键点选直线,中间自动加出一个曲线点)7 定义曲线点数(右键点选曲线、输入指定的点数、右键确定即可。
)"指定点数已包含线上的两个端点"三、修改类(先框选)左键点住拖动是框选1 线长调整(框选调整端后,在长度或调整量中输入数值,右键确定。
) "长度"是指把整条线调整成需要的长度;"调整量" 是指把线段进行延长或减短,减短需输入负的数值。
2 单边修正(框选调整端,左键点选修正后的新位置线,右键结束。
)注意:框选时不要超过线的中点。
3 双边修正(框选要修正的线,点选两条修正后的位置线,右键结束)4 连接角(框选需要构成角的两条线端,框选时也是不过线的中点,右键结束。
版型女上衣原型基础绘制
版型女上衣原型基础绘制(我刚学打板的时候,老师为了方便教学,我们都是拿本子打的1:5的略缩版。
如果手边没有大开纸或者没有宽敞桌子的也可以先打略缩版试一试。
)•制版用纸其他工具我就先不介绍了,因为尺子种类很多,大家还是先实践一下才能发现自己需要种尺子。
以后我会介绍一下我的组合搭配和用法。
这里先介绍一下纸。
根据制版的不同过程和用途,分为描图纸、白纸、牛皮纸、板纸、卡纸等。
(1)描图纸:这是一种半透明的白纸,用于描图和作纸样展开。
(2)白纸:分40~80克厚度,用于最初的服装结构纸样制图。
(3)牛皮纸:呈黄色,厚度与用途同白纸。
牛皮纸虽然颜色要暗一些,但强度大于白纸。
(4)板纸:厚度在200—300克,单面压光,用于制作工业用裁剪(排版)样板。
(5)卡纸:厚度在400—600克,双面压光,用于制作需反复使用的缝制工艺样板。
•服装原型的定义•服装原型,是指以人体参考尺寸为依据,加上适度的松量制作出的一个服装平面结构的基本型。
它并不是一款具体的服装造型,而只是一个具有了一定人体机能性要求的服装结构的基本型。
服装原型是制作各种服装结构纸样的基础。
而且,通过对服装原型的应用,可以进行各种服装结构纸样的制作及原理设计与变化。
1.立体构成法这是指在服装专用人体模型(人台)上采用立体裁剪的方法制作出服装原型。
它是应用面料披在人台上先进行立体造型并加入一定的松量,然后剪下来再展开,最后取得平面的原型。
2.平面构成法根据人体的参考尺寸加上适度的松量,再以平面制图的方法做出。
这种平面构成的服装原型也是根据服装立体构成的原理和标准进行设定的,它们的效果是一致的。
因此,这种方法无论是在初学者还是在专业设计人员中都被普遍采用。
•女装原型制作•人体是以前中心线为中心左右对称的,所以,原型制图只需按半边人体制作。
由于女性按着装习惯是右门襟压在左门襟上的,所以制图是以右边人体为准,即前中心线在右边,这样可以完整地展示露在外面的门襟结构。
服装图稿设计大全
服装画技法速成大全第一部:服装款式图绘制学习方法说明书服装款式图是表达服装设计构思的重要手段,但服装设计者不一定需要有良好的美术根底,通过本书的学习,每个人都可以成为无师自通的服装设计师,服装款式图是服装设计学科中必不可少的专业根底课程。
通过学习和实践指导读者将知识在服装款式图的绘制过程中以最大限度的发挥出来。
使读者掌握服装款式图绘制的根底知识;培养读者较高的设计和实践表达能力;通过系统化的学习和训练,让读者用最快的速度掌握服装绘画设计语言,并恰当运用它来解决应用服装设计的问题。
学习的根本要求1、掌握服装款式图绘制的根本规律;重点:熟悉服装款式中外廓及内构造的绘画、运用技巧。
2.熟练的运用各种服装款式图绘制的方法;重点:使学生掌握不同性能面料的绘制手法及各类服装款式图表现的技巧。
3、熟悉服装款式设计在企业中的常规运用;重点:掌握企业服装款式图的绘制方法。
第1章:服装款式图简述1、服装款式图在服装设计中的重要意义;服装设计师画图时,表现的方法并不一定,有的画得很精致,或像真的一样,有的画很省略简单,我认为画图时必须要配合其使用目的与使用场合来决定如何作画,虽然画法可以自由,但仍要以传达衣服款式为目的,所以要受到某种程度的约束。
赋予思想以相宜的形式是我们最一般的需要。
服装画就是一种直观而有效的方法。
通过服装画,我们可表达设计思想,修正设计观念,消除思维中的模糊干扰,使得新颖的想法得到表现。
用画面将自己设计的服装展现出来,是服装设计过程中的重要一环,这对于一个现代设计师来讲无疑是十分重要的。
用恰当的线条、色彩、合理表现技法来展示自己的设计构思与创意,一方面能使自己的设想变成直观的视觉形象;另一方面设计图也是将自己的设想传达给别人的媒介,从而让其他人能理解作者的作图意图,这是设计师必须掌握的一种设计语言。
而许多在校的学生学习时装画的兴趣高于画款式图,这是为什么呢?我想这是导师引导方法之故,然而在企业与公司,用款式图替代服装效果图的还是很多,因为款式图可以说是一种方便、快捷、操作简单而且还可指导生产的一种绘图形式,但无伦是学习服装效果图还是学习款式图都需要进展对服装款式的了解,从而到达作图的准确性、完整性。
第二章 服装结构制图基础 课件
第三节 服装结构制图的一般规定
第一节 服装结构制图工具
(二)角尺 角尺也是服装制图的常用工具。它包括三角
直尺和角尺。三角尺有塑料的、有机玻璃的等。 角尺则多为木质或钢制的。三角尺角度分别为 30°、60°、90°、和45°、45°、90°两种尺 配套使用。角尺则是不同规格的两边组成L字形。 三角尺在服装制图中应用广泛,主要应用于服装 制图中垂直的绘画。规格不同的三角尺分别为大 图和缩小图之用(一般大规格的三角尺用于大图 ,小规格的三角尺用于缩小图)。
第一节 服装结构制图工具
其他如彩色笔,用于勾画装饰 线条或区别叠片。墨线笔用于缩小 图勾墨线。画板、图钉等也用于缩 小图。削铅笔刀用于使铅笔保持绘 图需要的形状。削铅笔刀应选用锋 利,不易生锈,便于携带的。
五、其他
第二节 服装结构制图图线与符号
一、服装制图图线
服装制图图线形式、规定及用途,同一图纸中同类图线的宽度应一致。 虚线、点画而不是点。
三、曲线板
第一节 服装结构制图工具
四、铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结
构图的工具,绘图铅笔的笔芯有软硬 之分,一般以标号HB为中性,B~6B逐 渐转软,铅色浓黑,易污赃。H~6H逐 渐转硬,铅色浅淡,不易涂改。一般 缩小图宜用稍硬些的,如H、HB;大图 可较软些,如HB、B,不宜过硬或过软 。
第二节 服装结构制图图线与符号
四、服装制图术语
服装制图术语的作用是统一服挟制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称, 使各种名称规范化、标准化,以利于交流。服装制图术语的来源大致有几方面:
①约定俗成;②服装零部件的安放部位,如肩袢、袖袢等;③零部件本身的形 状,如琵琶袢、蝙蝠袖等;④零部件的作用,如吊袢、腰带等;⑤外来语的译音, 如育克、塔克、克夫(袖头)等。
服装设计服装设计基础ppt课件
1. 服装设计基础理论 2. 服装分类设计
3.服装设计创作要素 4.服装设计师的素养
5.学习服装设计的工具
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1. 服装设计基础理论
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设计概念简介
计划、构思的形成。 视觉传达方式,即把计划、构思、设想、解决问题的方式
利用视觉的方式传达出来。 计划通过传达之后的具体应用。
习惯和着装要求。 社会环境(着装者活动的场所) 要求设计师在设计中考虑到不同
场所中人们着装的需求与爱好,以及一 定场所中礼仪和习俗的要求。
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4、目的(why)
除却服装的基本目的外,随着时 代的发展,时装设计还需要顾及着 装者的个性需求、审美需求和社会 需求。
综合以上4个条件,设计师就可以得到 what——服装本身。
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受 众 范 围
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服装设计的发展
服装的历史轨迹--------------------------------古埃及的裙褶 古希腊的整块布幅 古罗马的繁华与奢靡 拜占庭的装饰衣边 哥特式裁剪 文艺复兴的细腰丰臀 法兰西引领巴洛克风骚 洛可可时代的“时装皇后” 新古典主义时期的“薄衣时代 ” 工业革命下便于行走的裙装 20世纪:多元化时代 高级时装 高级成衣 大众成衣
的服装。一般具有自身周期性。
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在一定地区的某个 消费层形成流行
流行高潮
富于时代感的 有创意的服装
流行开始
作为一种定型的服 装式样被保留下来
流行结束
服装流行周期示意图
服装的流行周期:服装从开始出现到流行完结的整个过程。
成衣:成衣是指应时出现的按一定规格和标准号型批量生产的衣 服,它区别于在裁缝店里定做的衣服。
服装结构制图第一章
第一章服装制图基础知识第一节服装与人体服装是人体的外包装,因人体而产生并服务于人体,服装与人体有着密切的关系,这种关系主要表现在服装与人体体表形态之间。
人体是结构制图的基础和依据,要研究服装,首先应了解人体构成。
一、人体体表的主要形态特征人体的外形分为头、躯干、上肢、下肢四个部分,它们是由骨骼、关节、肌肉共同构成,根据人体外形特征和关节活动的特点,可将人体具体划分为头部、颈部、肩部、胸部、腹部、大腿部、膝部、小腿部、踝部、脚部等部位。
骨骼是人体的支架,使人体运动的枢纽,肌肉附于骨骼和关节之上,某些骨骼部位是人体测量的基准点。
由于受到骨骼和肌肉的作用,与各部位皮下脂肪的影响,人体表面起伏变化非常复杂,很不规则。
从几何角度来看,人体体表可视为有许多不规则的球面(凸面)和不规则的双曲面(凹面)所组成(见图1-1)。
服装制图的基本结构线与其分片、分缝都是以此为依据设计的。
因此,研究人体体表的构成特征将有助于对服装结构的理解。
图1-1二、人体构成与服装人体外形与服装结构有着直接的关系,研究这一关系的目的是为了使服装组大限度的满足人体卫星的需要。
头部呈椭圆形,帽子与含有帽子的服装款式的设计要以此为基础,人体头部的头长、头围等尺寸的大小直接关系到帽子的外形和大小。
躯干部是由颈、肩、胸、腹、背、腰等组成,对于人体的总体外形有决定性影响,它是服装设计的重点。
颈部将人体的头部和肩部连接起来,基本形状呈上细下粗的圆台状,且前低后高,颈椎点是结构制图中前后身中线的顶点,这和衣身、衣领的结构设计有着密切的关系。
(见图1-2)图1-2 图1-3肩部是前后衣片的分界线,是服装的主要支撑点。
人体肩端部呈球面状,前肩部呈双曲面状,肩头前倾,整个后肩呈弓形。
肩部的特征决定了服装结构的肩部形状,前肩倾斜度大于后肩,后肩斜线略长于前肩斜线。
男性肩部一般宽而平,女性的肩部窄而斜。
胸部、腹部、背部、肩部是躯干的主体部分,他的形态特征比较复杂,且成年男女外形有很大的差异。
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刚开始学习时装画,刚入门的时候一定不太清楚时装画,并且对时装画的分类有点搞不清,因为时装画的种类太多了,而且手绘图也很多知识点,所以刚开始的时候会犯糊涂,那接下来总结如下:大致可以归纳为四个方面:
1.时装手绘效果图
什么是时装手绘效果图呢?准确地说,“时装效果图”是时装画分类中的一种,是我们通常口语表述的时装画。
与时装效果图相比,时装画的内涵则更大、内容更丰富,它包括时装画的多种形式,它们之间因所绘制的目的不同而有别。
如时装插图是为杂志、报刊等绘制的,它需要一定的艺术性。
而时装设计草图则是记录设计构思时所采用的,它着重记录款式,而忽略艺术性。
时装效果图,是对时装设计产品较为具体的预视,它将所设计的时装,按照设计构思,形象、生动、真实地绘制出来。
人们通常所指的“时装效果图”,便是这种类型的时装画。
如图:
那如何画时装画呢?
想要快速的掌握,有一个办法,买一本画技法的书,选一个你喜欢的姿势,拼命的画这一种姿势(不要有穿衣服的人体模特哦,简单的,不要有明暗表现的),狂画,画到你能很随意的,不假思索就能把这种人体比例非常准备的画出来,等笔触练熟了,再多画几种姿势,换着套衣服就好了.
第二种时装设计的0草稿图
这种特殊条件使得这类时装画具有一定的概括性、快速性,而同时又必须让包括设计者在内的读者通过简洁明了的勾画、记录,读懂设计者的构思。
一般来说,具有这种特性的时装画,便是时装设计草图。
时装设计是一项时间性相当强的工作,需要设计者在极短的时间内,迅速捕捉、记
录设计构思。
时装设计草图,可以在任何时间、任何地点,以任何工具,甚至简单到一支铅笔、一张纸便可以绘制了。
通常设计草图并不追求画面视觉的完整性,而是抓住时装的特征进行描绘。
有时在简单勾勒之后,采用简洁的几种色彩粗略记录色彩构思;有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法,记录设计构思、灵感,使之更加简便快捷。
人物的勾勒往往省略或相当简单,即使勾勒时,亦侧重某种动势以表现时装的动态预视效果,而省略人体的众多细节。
3.商业时装设计图
这种设计图,极为重视时装的结构,需要将时装的省缝、结构缝、明线、面料、辅料等交代清楚,仔细描绘。
对于人物的描绘,有时可全部省略,只留下重点表现的时装突出部分。
商业时装设计图,在商业时装界中,是作为产品交易而广泛运用的另一种风格的时装画。
它具有工整、易读、结构表现清楚、易于加工生产等特点。
通常采用以线为主的表现形式,或者采用以线加面、淡彩绘制等方法描绘而成。
有时,对时装的特征部位、背部、面辅料、结构部位等,需要有特别图示说明,或加以文字解释、样料辅助说明。
4.时装艺术广告画与插图
时装广告画与插图是指那些在报刊、杂志、橱窗、看板、招贴等处,为某时装品牌、设计师、时装产品、流行预测或时装活动而专门绘制的时装画。
与商业时装设计图相反,时装广告画与插图并不注重时装的细节,而是注重其艺术性,强调艺术形式对主题的渲染作用,依*时装艺术的感染力去征服观者。
以欣赏及宣传为主要目的,注重绘画技巧和视觉冲击力,画面效果更接近于绘画艺术,具有很强的艺术性和鲜明的个性特征。
常常用作广告海报、样宣等,指导消费、预告流行。
服装图分类基本就是这四类,所以刚入门针对性的学习,一般都是先从手绘效果图,画然后款式图和工艺!
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