纺织纤维基本知识
纺织纤维知识
纺织纤维的知识1.指标(1)导热系数λ——材料厚度为1m，两表面之间温差为1℃，每小时通过1m2材料所传导的热量。
单位：Kcal/m·℃·h； W·m/m2·℃λ↑→导热性越好，保温性越差常见纤维的导热系数（在室温20℃时测得）纤维种类:λ(W·m/m2·℃)棉:0.071-0.073涤纶:0.084羊毛:0.052-0.055腈纶:0.051蚕丝:0.050-0.055丙纶:0.221-0.302粘纤:0.055-0.071氯纶:0.042醋纤:0.050锦纶:0.244-0.337★空气:0.026★水:0.599(2) 绝热率TT=[(Q1-Q2）/Q1]*100%式中：Q1——包覆试样前保持热体恒温所需热量；Q2——包覆试样后保持热体恒温所需热量。
T↑→材料保温效果越好2.影响纤维导热性能的因素分子量的大小在同一温度下，分子量越高→λ↑。
温度与回潮率的影响T↑λ↑（∵T↑，分子的振动频率加大，使热量能籍此得到更好的传递之故）。
水分越多，λ越大，保暖性越差（在同样温湿度条件下，吸湿能力比较好的纤维，导热性比较好）。
3.纤维集合体的体积重量保暖与否主要取决于纤维层中夹持的静止空气数量。
纤维层中夹持的空气越多，则纤维层的绝热性越好。
一旦夹持的空气流动，保暖性将大大降低。
纤维层的体积重量在0.03-0.06g/cm3，λ最小，保暖性最好。
3.增强服装保暖性的途径（1）尽可能多的储存静止空气；（中空纤维、多衣穿着、不透水）（2）降低W%；（3）选用λ低的纤维；（4）加入陶瓷粉末等材料。
二.纤维的热机械性能曲线1．定义：高聚物受力变形或初始模量等随温度变化而变化的曲线。
2．曲线的特点（1）四个温度a.玻璃化温度Tg——非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。
b.粘流温度Tf——非晶态高聚物大分子链相互滑动的温度,或由高弹态向粘流态转变的温度。
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。
,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
纺织材料学第一章 纤维结构基础知识
二、侧基与端基 1. 侧基：分布在主链两侧。影响大分子的力学性质
和耐化学性质等。可通过接枝进行纤维改性。 2. 端基：分布在大分子两端，且与“单基”结构有
很大差别。影响纤维的光、热稳定性等。可利用 端基上的活性官能团进行纤维改性。
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三、纤维大分子链的内旋性及柔曲性 1、内旋性：纤维大分子内的单基之间在键长、键角
结合力的能量大小：化学键＞盐式键＞氢键＞ 范德华力
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熵联：高聚物大分子之间吸附的（溶剂） 分子撤离后成为自由分子过程中，高聚 物分子熵增加所显示的相互吸引能。它 主要存在于无氢键、盐式键、化学键的 分子之间，但其作用能显著高于范德华 力。
纤维大分子间的作用力的键能和作用距离
项目
键能 （kJ/mol）
11一纤维大分子间的作用力纤维大分子间的作用力使纤维中的大分子形成一种较稳定的相对位置或较牢固的结合使纤维具有一定的物理机械性质
第一章 纤维结构基础知识
1
纺织纤维的分子都很大，常由数百至数万原子 组成，称为大分子或高分子，纺织纤维则由成千 上万个大分子组成。
纤维的结构，即纤维的大分子的组成、大分子 的排列方式等影响了纤维的性能。
取向度与纤维性能间的关系：取向度大时， 大分子可能承受的轴向拉力也大，纤维拉伸强度 较大，伸长较小，模量较高，各向异性明显。
结晶与取向是两个概念，结晶度大的取向度不 一定高。
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4.纤维的原纤结构 纤维中包含了大分子、基原纤、微原纤、巨
原纤、细胞、纤维等层次结构。 （1）基原纤：通常由几根或几十根直线链状大 分子，按照一定的空间位置排列，相对稳定地形 成结晶态的大分子束。 （2）微原纤：由若干根基原纤平行排列结合在 一起的大分子束。 （3）原纤：由若干根基原纤或微原纤基本平行 排列结合在一起形成更粗大些的大分子束。
纺织材料知识点总结归纳
纺织材料知识点总结归纳纺织材料是指用于纺织品生产的原材料，包括纤维、纱线和面料。
纺织材料的种类繁多，具有不同的特性和用途。
本文将对纺织材料的种类、特性、用途等知识点进行总结归纳。
一、纤维1. 纤维的定义：纤维是指长度远大于直径的细长物质，可以天然存在，也可以人工造成。
纤维的长度一般在1mm以上，直径一般在10微米以下。
2. 纤维的分类：（1）天然纤维：包括植物纤维（如棉、麻、竹等）、动物纤维（如羊毛、丝绸等）和矿物纤维（如石棉等）。
（2）化学纤维：包括合成纤维（如涤纶、锦纶等）、半合成纤维（如莱卡等）和再生纤维（如人造棉、人造丝等）。
3. 纤维的特性：纤维具有柔软性、强度、吸湿性、透气性等特点。
不同纤维的特性有所差异，而天然纤维和化学纤维各有其优势和劣势。
4. 纤维的应用：纤维广泛用于纺织品、服装、家居用品、工业材料等领域。
不同纤维适用于不同领域，根据其特性来选择纤维材料。
二、纱线1. 纱线的定义：纱线是由纤维经过纺纱、捻合等工艺加工而成的连续细线，用于织造纺织品。
纱线可以分为粗纱、细纱、精纺纱等不同种类。
2. 纱线的分类：根据原料不同，纱线可分为棉纱、毛纱、涤纶纱等；根据工艺不同，纱线可分为纺纱、捻合纱、绞合纱等。
3. 纱线的特性：不同种类的纱线具有不同的拉伸强度、柔软度、弹性等特点。
纱线的细细度、对扭度、捻度等参数也会影响其性能。
4. 纱线的应用：纱线主要用于纺织品的织造和编织，也可以用于手工编织、机织面料等领域。
选择合适的纱线对于纺织品的质量和外观具有重要影响。
三、面料1. 面料的定义：面料是指由纱线经过织造、印染等加工而成的布料，用于制作衣服、服装、家居饰品等。
面料有各种不同的纹理、色彩和手感，适用于不同的用途。
2. 面料的分类：根据原料不同，面料可分为棉布、涤纶布、羊毛布等；根据纹理不同，面料可分为机织布、针织布、非织造布等。
3. 面料的特性：面料具有透气性、耐磨性、抗皱性、色牢度等特点，不同的面料根据纺织结构和加工工艺会有所差异。
纺织常规知识点总结大全
纺织常规知识点总结大全一、纺织基础知识1. 纺织的定义纺织是指用纱或丝等纤维制成的各种织物，包括棉、麻、丝、毛、化纤等各种不同的纤维材料。
2. 纺织的起源纺织是人类最早的手工艺之一，早在史前时代，人类就已经开始使用各种原始的纤维材料，如植物纤维和动物毛发，制作简单的织物和服装。
随着社会的发展，纺织技术也不断进步，从最初的手工纺纱，到后来的机械纺纱和化纤纺纱，纺织技术得到了长足的发展。
3. 纺织的分类按照纤维材料的不同，纺织可以分为棉纺织、麻纺织、丝织织、毛纺织和化纤纺织等几种类型。
根据不同的用途，纺织可以分为服装纺织、家居纺织、工业纺织等不同的领域。
4. 纺织的生产流程纺织的生产流程主要包括纺纱和织造两个环节。
纺纱是将原料纤维进行加工，制成纱线的过程；织造是将纱线通过织布机等设备，编织成织物的过程。
5. 纺织的基本工艺纺织的基本工艺包括纺纱、纺织、印染等环节。
其中纺纱是将原料纤维进行加工，制成纱线的过程；纺织是将纱线通过织布机等设备，编织成织物的过程；印染是在成品织物上进行印花和染色等装饰处理的工艺。
二、纺织原料1. 棉纤维棉纤维是植物纤维中的一种，是以棉花为原料提炼而成的。
棉纤维质地柔软，吸湿性强，透气性好，穿着舒适，并且具有很好的保暖性能。
因此，棉纺织品在我们的日常生活中占据着重要的地位。
2. 麻纤维麻纤维是植物纤维中的一种，主要是指亚麻和黄麻。
麻纤维质地坚韧，耐磨性好，透气性强，适合夏季穿着，可以制成各种服装和家居用品。
3. 丝绸丝绸是由蚕丝、蜘蛛丝等昆虫纤维制成的织物，具有光泽柔软、手感细腻、透气性好等特点。
丝绸历史悠久，是世界上最古老的纤维之一，被誉为“纺织之王”。
4. 毛纤维毛纤维主要由羊毛、兔毛、羊驼毛等动物的毛发提炼而成，具有保暖性能好、弹性大、手感柔软等优点，适合制作冬季服装和冷天用品。
5. 化纤化纤是指通过化学方法从石油、天然气、煤等原料中提炼得到的合成纤维。
化纤具有耐磨损、易保养、易加工等特点，适合制作各种工业和家居用品。
化纤基础知识和加弹工艺知识
第一编生产与工艺基本常识第一章概述第一节纺织纤维的分类一、纺织纤维纺织纤维分为天然纤维和化学纤维两大类。
1、天然纤维分为：1）、植物纤维：又称纤维素纤维。
如棉花、木棉、麻等。
2）、动物纤维：又称蛋白纤维。
如羊毛、兔毛、牦牛绒、骆驼毛等。
3）、矿物纤维：又称天然无机纤维。
如石棉（温石棉、青石棉等）。
2、化学纤维分为：1）、再生纤维：（1）、再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维。
（2）蛋白质纤维：大豆纤维、花生纤维。
（3）特种有机化合物纤维：甲壳素纤维、海藻胶纤维。
（4）无机纤维：玻璃纤维、金属纤维、碳纤维。
2）、合成纤维：（1）、聚酯纤维（涤纶）。
（2）、酰胺纤维（锦纶、尼龙）。
（3）、聚丙烯腈纤维（腈纶）。
（4）、聚烯烃纤维（丙纶、乙纶）。
（5）、聚乙烯醇纤维（维纶、维尼纶）。
（6）聚氯乙烯纤维（氯纶）。
（7）、其它：聚氨酯纤维、芳香族聚酰氨纤维等。
二、纤维：凡是直径在数微米至数十微米之间或略粗些，长度比直径大许多倍的物体，称为纤维。
三、再生纤维：即以天然记分子化合物为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维。
四、合成纤维：即以石油、天然气、煤及农副产品等腰三角形为原料，经一系列的化合反应，制成高分子化合物，再经加工而制得的纤维。
第二节织物的分类一、机织物：有两组纱线（经纱和纬纱），基本上互相垂直交织而成的片状纺织品。
二、针织物：用一组或多组纱线，本身之间或相互之间采用套圈的方法钩联成片的织物。
按生产方式不同又可区分为纬编和经编两类。
如内、外衣，运动衫及袜类。
三、纺织物：用一组或多组纱线，用本身之间或相互之间钩编串套或打结的方式形成片状织物。
如花边、毛衣。
四、非织造布：由纤维开成网状而制得的织物。
如无纺布。
五、其它特种织物：如由两组（或多组）经纱、一组纬纱用梭织方法生产的三向织物、三维织物。
第三节化学纤维的常用基本概念一、长丝：长丝包括单丝、复丝和帘子丝。
1、单丝：指用单孔喷丝板纺制而成的一根连续单纤维。
纺织纤维知识大全
纺织纤维知识大全纺织纤维是我们日常生活中不可或缺的重要材料。
无论是衣物、家居用品还是工业产品，纺织纤维都扮演着重要角色。
纺织纤维的种类繁多，每种纤维都有其独特的特点和应用。
本文将为你介绍纺织纤维的基本知识，包括纤维的分类、特性和应用等方面。
1. 纤维的分类根据来源和性质的不同，纺织纤维可以分为两大类：天然纤维和人造纤维。
1.1 天然纤维天然纤维是指来源于动植物的纤维，具有较好的透气性和吸湿性。
常见的天然纤维有：•棉纤维：棉纤维是从棉花中提取的纤维，具有柔软舒适、透气吸湿、亲肤性好等特点。
广泛用于制作衣物、床上用品等。
•麻纤维：麻纤维是从麻草中提取的纤维，具有良好的透气性和吸湿性，同时也具有较好的耐热性和耐磨性。
常见的麻纤维有亚麻、苎麻等。
•丝纤维：丝纤维是由蚕茧中提取的纤维，具有光泽度高、手感柔软等特点。
广泛用于制作丝绸制品。
1.2 人造纤维人造纤维是通过化学合成或改性得到的纤维，具有多样化的性质和应用。
常见的人造纤维有：•聚酯纤维：聚酯纤维是通过聚合反应得到的纤维，具有良好的耐热性、弹性和耐褪色性。
广泛用于制作服装、被褥等。
•锦纶纤维：锦纶纤维是聚酰胺类纤维的一种，具有高强度、耐磨性和耐褪色性。
常用于制作袜子、运动服装等。
•聚丙烯纤维：聚丙烯纤维是一种热塑性纤维，具有良好的耐热性和抗菌性。
常用于制作地毯、袋子等。
2. 纤维的特性纺织纤维具有许多特性，这些特性决定了纤维的适用范围和性能。
下面介绍一些常见的纤维特性：2.1 强度纤维的强度影响到纺织品的使用寿命和耐用性。
一般来说，强度越高的纤维，制成的纺织品越耐用。
2.2 弹性弹性是指纤维恢复原状的能力。
纤维的弹性决定了纺织品的柔软度和舒适感。
2.3 吸湿性纤维的吸湿性是指纤维吸收水分的能力。
吸湿性好的纤维能够让皮肤保持干爽和舒适。
2.4 透气性纤维的透气性是指纤维对空气的渗透性。
透气性好的纤维具有良好的透气性能，能够保持皮肤的呼吸畅通。
2.5 耐热性纤维的耐热性是指纤维在高温条件下的稳定性。
纺织纤维知识
耐光性极好，居所有化 纤之首 柔软、保暖、有仿毛效果 表面平整，结构紧密，不 易变形 水洗后缩水极小 光泽好
高档、环保、舒适柔软 色泽鲜艳
耐磨性一般 吸湿性较差 易起静电、易吸附灰尘 很易燃烧
常见的混纺面料
羊毛+涤纶：增加稳定性，容易打理。 羊毛+晴纶：更加细致温暖，呈现亮丽 的颜色。 棉+麻：强调流动性，手感较粗壮。
再生纤维
再生蛋白质纤维--以动物或植物蛋白质 为原料制成 再生纤维素纤维--利用在大自然中存在 的纤维素,加入一定的化学药品使其成 为纺丝浴,然后纺丝制成。
化学纤维
合成纤维--以石油、煤、天然气及一些农副产品等 低分子物质作为原料，经化学合成和机械加工制得 的化学纤维称为合成纤维。 合成纤维原料来源丰富，发展迅速，品种较多。按 其组成物质可分为聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯 腈纤维、聚乙烯醇缩甲醛纤维、聚丙烯纤维等。主 要纤维品种有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯 纶、氨纶以及芳纶等。
氨纶（弹力纤维） Spandex
弹性好、手感平滑 不会起球、引起静电 不易燃、防霉、可机洗 舒适、易打理 体现女性曲线 有运动感 没有光泽 价格较贵 吸湿力低 耐热性差
锦纶（尼龙） Nylon
光泽柔和 手感细腻、滑爽 轻身 耐磨性高 强度弹性 有良好的防水防风性 耐穿、穿着轻便 不易透风、吸汗低 有静电
织布 （Weave）
纺织商品的分类
纺织商品分为纺织品和针织品两大类 纺织品——指由相互垂直排列即经线和纬线两系统 的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。 针织品——指在针织机上将由纱线形成的线圈互相 串套而成的各类织品。针织物能在各个方向延伸， 弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透 气性能，手感松软。
纺织知识大全
纺织知识大全纺织是指利用纤维资料，以制梭织、编织、打结、钩针、剪裁、粘贴、覆盖等方式，编织制造各种不同形状、不同用途的织品的一门技艺。
纺织可以追溯到上一万年前的新石器时代，起初是人们通过手工操作来进行的，后来随着科技的发展，纺织机械逐渐推出，使得纺织生产速度和效率大大提高。
1. 纤维概念：纤维是构成织物的最基本的单位，可以分为天然纤维和人造纤维两类。
天然纤维包括棉、麻、丝、毛等，人造纤维包括人造棉、尼龙、涤纶等。
2. 纺纱：纺纱是将纤维进行加工，使其成为纱线的过程。
纺纱的方法有很多种，包括手工纺纱、纺纱机纺纱等。
3. 织造：织造是将纱线经过翻织、上下引继、分织等工序，形成织物的过程。
织造的方式包括手工织造、织布机织造等。
4. 印染：印染是将织物进行加工，使其拥有各种花纹或颜色的过程。
印染技术包括印花、染色、漂白等。
5. 整理：整理是将织物进行必要的收尾加工，使其具备成品的外观和质量。
整理的过程包括整烫、洗涤、抗皱等。
6. 纺织品分类：纺织品可以根据用途和材质进行分类，包括服装纺织品、家居纺织品、工业纺织品等。
7. 纺织品品质：纺织品的品质受到纤维原料、纺纱、织造、染整等多个环节的影响。
品质好的纺织品具有柔软、舒适、耐用等特点。
8. 纺织品的用途：纺织品广泛应用于日常生活的各个方面，包括服装、家居用品、工业应用、交通工具等。
9. 纺织技术的发展：随着科技的进步，纺织技术得到了快速发展。
从手工到机械化生产，再到现代的智能纺织技术，纺织产业变得高效、智能化。
10. 纺织产业的发展：纺织产业是中国的传统产业之一，起初是以棉纺织为主导，随着时间的推移逐渐发展壮大，现在已经成为全球的纺织生产大国之一。
总之，纺织是一门古老而重要的技艺，它不仅满足了人们的物质生活需要，也体现了人类的智慧和创造力。
随着科技的不断进步，纺织技术也在不断革新，为人类创造更加美好的生活。
第1章纤维结构的基础知识(纺织材料学)
l α
α 转动锥角
β 键角
l
βlΒιβλιοθήκη 链段长分子的内旋转示意图14
8. 纤维大分子链的内旋性、构象及柔曲性
2、构象：由于单键内旋转而产生的分子在空间的不同形态 称为构象(或内旋转异构体)
构象与构型的根本区别在于，构象通过单键内旋转可以改变， 而构型无法通过内旋转改变。
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蛋白质的两种二次结构（构象）
单基的定义：构成纤维大分子主链的基本结构单元称为“单
基”。
侧基的定义：分布在大分子主链两侧并通过化学键与主链连接的化学基团。 端基的定义：指大分子主链两端的结构单元，且与主链单基结构有很大差别的基团。
8
单基的化学结构、官能团的种类决定了该材料的最基本的物质属 性，即耐酸、耐碱、耐光以及染色等化学性能。
第一章 纤维结构基础知识
1
一、 纤维大分子链的化学组成及连接方式 二、纤维高分子材料的聚集态结构 三．线型非晶态高聚物的物理形态
2
一、 纤维大分子链的化学组成及连接方式
1. 纤维大分子结构
3
一、 纤维大分子链的化学组成及连接方式
2. 纤维大分子链的支化、构型：
纤维大分子是由许多结构相同或相近的结构单元（单基）以化学健的 方式连接而成的线型长链分子。由于纤维材料的分子量很大，约在一万以 上，因而被称为“大分子”或“高分子”。
侧基的结构、性能对于大分子的柔顺性、凝聚态和功能化都具有 重要影响。
端基对于纤维的热、光学的稳定能等性能具有重要影响。
聚合度对于聚合物的加工型、最终纤维的性能等都具有较大 的影响，棉、麻的聚合度高，成千上万；羊毛576；蚕丝400；粘 胶300－600；化学纤维聚合度不宜过高。同时一根纤维中各个大 分子的n不尽相同，具有一定的分布。
常用纺织纤维及纺线的基本知识
学稳定性好，特别是耐碱性更为突出。 酸性不好，酸和热对纤维起催化作用。（稀无机酸在温度低，时间短时，破坏不显著；浓度搞时
间长，破坏明显，在室温就能破坏锦纶大分子，发生溶解现象。） 耐氧化剂，氧化剂能破坏锦纶，使强度减低。耐还原剂；所以漂白时，一般用亚氯酸钠或还原型
疏水性纤维，由于其含有亲水性基，起吸湿性高于维纶以为的所有合成香味，吸湿率可达4.2%。
2）按用途分类
①织造用纱②其他用纱
3）按原料分类
①纯纺纱线②混纺纱线
4）按纤维长度分
①棉型纱线（30～40MM）②中长纤维纱线（51～75MM）③毛型纱线（75～150MM）
5）按后处理工艺分：原色纱、漂白纱、染色纱、丝光纱。
3、纱线的细度指标（细度是指纤维或纱线的粗细程度，它是纱线最重要的指标。）
聚丙烯腈纤维（腈纶）
合成纤维 聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）
聚氯乙烯纤维（氯纶）
聚丙烯纤维（丙纶）
聚氨酯弹性纤维（氨纶）
、常用纤维的主要性质：
①耐碱性纤维，但在1.0NaOH、170℃时，它会受到强烈的水解作用。 不耐酸，它遇浓酸后，常会表现出手感变硬、强度严重减低。
还原剂不耐氧化剂，在高温碱煮时应尽量防止与空气接触。在丝光时，要严格控制工艺条件，保
的手感柔软。 29） 尿素：助溶剂，亦可作硫化染料的防脆剂。 、染色的基础知识 、什么称为染色？染色过程包括哪三个阶段? ：是指染料舍染液面转移到纤维上，使纤维染上颜色的过程。随着上染得进行，染液中染料的浓 越来越小，而纤维上染料的浓度越来越大，直至上染达到平衡为止。 过程包括三个阶段：吸附 扩散 固着（其中扩散决定上染的快慢） 吸附：染料由染液被吸附到纤维表面。在吸附过程中加元明粉或食盐起促染作用。 扩散：染料由纤维表面扩散至纤维内部。 固着：扩散到纤维内部的染料与纤维结合。 为浴比？浴比大小对染色有什么影响？ 是指被染物料的重量与所用染液体积之比。例如1:20，表示的意义：被染物重量200kg，则溶液 积是200X20=4000L（升）。 值的大小对染色的影响：在相同条件下（如被染物重量相同，染料用量相同，温度时间相同。助 量相同。），小浴比有利于染色深色；大浴比有利于匀染（但色浅）。 的两种表示方法及理解 是指染料重量比染物重量的百分数。例如，染料浓度为2%，若被染物重量是100kg,,则所需染料重 %X100=2 kg。 ，是指每一升溶液中所含有的染料克数。例如，染料浓度为10g/L溶液体积为300L，则所需染料的 为10X300=3000克=3 kg。 用的纤维可用什么染料上染？ ——分散染料 ——阳离子染料 —直接、活性及硫化染料等 ——酸性、分散染料等
纺织纤维分类及鉴别基础知识
纺织纤维分类及鉴别基础知识1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
2、织物组织分类：①原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
②小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
③复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
④大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
⑤缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。
床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。
4、织物的回潮率，公定重量。
①回潮率=（湿重-干重）/干重×100%公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2%②公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。
二、纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。
②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。
可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。
户外用品包括人造草坪等。
纺织材料学 1 纤维结构基本知识
2019/1/24
第一章 纤维结构基本知识
13
第二节
纤维的凝聚态结构
3、纤维的非晶态结构 非晶态结构是指大分子链不具备三维有序的排列结构。纤维中呈现 非晶态结构的区域称为非晶区。对于非晶态结构认识的观点有 P.J.Flory的“无规线团模型”和Yel的“两相球粒模型”。纤维非晶 态结构也是一种非常重要的凝聚态结构，它直接影响纤维的力学、 热学以及吸附等性能，但其确切的理论上学进一步研究。 4、纤维的取向结构 有与纤维大分子链为细而长的结构形式，且其长度是宽度的几千伸 直上万倍，因此纤维中大分子链、链段和晶体的长度方向沿着纤维 的几何轴向呈现一定夹角排列，这种排列方式称为纤维大大分子的 去向排列。取向后纤维凝聚态结构称为取向态结构。大分子排列方 向与纤维几何轴向符合的程度称为取向程度。取向度是表示纤维材 料各向异性结构特征的重要参数，纤维中大分子的取向排列成纤维 的力学性能、光学性能、热学性能所表现出的各向异性。 对于化学纤维，大分子取向排列的形成通常是由于加工过程中纤维 受到拉伸，大分子沿受力方向移动而实现的。
第一章 纤维结构基本知识 6
2019/1/24
第一节
纤维大分子结构
二、侧基与端基 1、侧基 它是指分布在大分子主链两侧并通过化学键与大分子主链连接的化学 基团。侧基的性能、体积、极性等对大分子的肉顺序和凝聚态结构具 有影响，进而影响到纤维的加工工艺，也影响到纤维的热学性质，力 学性质和耐化学性质等。 2、端基 它是指大分子两端的结构单元，且与主链“单基”结构有很大差别。 大分子端基的结构取决于聚合过程中链的引发和终止方式，其可以来 自单体、引发剂、溶剂、分子质量调节剂等，并对纤维的光、热稳定 性有较大影响。通常可利用端基上的活性官能团对纤维进行改性处理， 也可通过准确测定端基结构和数量来研究大分子的相对分子量。
纺织知识
纱支是纱的粗细程度，它的表示方法有S，D，N，Tex，Dtex等。
特定的面料则用特定的规格，其中S、D较常用。
S是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。
一般短纤的纱支均用S来表示，短纤用英文表示为Spun。
纱线越粗S值越小；纱越细，则S值越大，比如40S比20S的纱支更细。
D是Denier（丹尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表示方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数。
一般长丝的支数用D来表示，长丝用英文表示为Filament。
D越大表示纱线越粗，比如75D要比50D粗Tex特克斯，又称“号数”，简称特，旧称公支。
它是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数。
Nm公制支数，是指在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好一米长为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。
公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。
DTex分特克斯，简称分特，是指10000米长的纤维束的克数。
以下为几种单位的相互换算公式D=5315/S,D=9000/N,Tex=D/9,1Tex=10Dtex,Tex=1000/N,Dtex=10D/9,Dtex=1 000/N一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。
其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
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• 涤纶 • 锦纶 • 腈纶 • 氨纶
合成纤维
• 涤纶---强度高，弹性好，耐磨性好，耐热 性好，耐熔性差，耐腐蚀性好，吸湿性差， 染色性差
• 我们常用的涤纶分两种：
涤纶长丝
棉型短纤
• 常规涤纶的基本组成物质是聚对苯二甲酸 乙二醇酯（简称PET）
• 聚对苯二甲酸丁二醇酯（简称PBT）
• 聚对苯二甲酸丙二醇酯（简称PTT）
国产的类似产品叫CM800
• PTT和PBT，区别于普通涤纶PET，这两种 涤纶分子链长度改变，亲水性和弹性较普 通涤纶有增加
• SORONA（索罗娜）---杜邦推出的一种 PTT（聚对苯二甲酸丙二醇酯），其中丙二 醇是从玉米中提纯而成
尼龙
• 聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），简称PA，可制 成长纤或短纤。
• 粘胶纤维的化学组成与棉相似，所以较耐碱而不耐酸，但耐碱耐酸性 均较棉差。
• 普通粘胶纤维吸湿性好，易于染色，不易起静电，有较好的可纺性能。 短纤维可以纯纺，也可以与其他纺织纤维混纺,织物柔软、光滑、透气 性好，穿着舒适，染色后色泽鲜艳、色牢度好。适宜于制做内衣、外 衣和各种装饰用品。长丝织物质地轻薄，除适用作衣料外还可织制被 面和装饰织物。这类粘胶纤维的缺点是牢度较差，湿模量较低，缩水 率较高而且容易变形，弹性和耐磨性较差。
亮丽，悬垂性均比现有的棉、涤、人棉好，有真丝般的光泽和手感， 是一种天然的丝光面料。 • 3、Modal纤维具有合成纤维的强力和韧性，干强35.6cn/tex，湿强为 25.6cn/tex。强力高于纯棉、涤棉，减少了在加工中的断头现象。 • 4、Modal纤维吸湿能力比棉纤维高出50%，这使Modal纤维织物可保 持干爽、透气。是理想的贴身织物和保健服饰产品，有利于人体的生 理循环和健康。 • 5、Modal纤维与棉纤维相比，具有良好的形态与尺寸稳定性，使织物 具有天然的抗皱性和免烫性，使穿着更加方便、自然。
• 主要用作内衣
铜氨纤维
• 铜氨纤维是一种再生纤维素纤维，它是将棉短绒等天然纤 维素原料溶解在氢氧化铜或碱性铜盐的浓氨溶液内，配成 纺丝液，在凝固浴中铜氨纤维素分子化学物分解再生出纤 维素，生成的水合纤维素经后加工即得到铜氨纤维。
• 铜氨纤维的截面呈圆形，无皮芯结构，纤维可承受高度拉 伸，制得的单丝较细，所以面料手感柔软，光泽柔和，有 真丝感。铜氨纤维的吸湿性与黏胶纤维接近，其公定回潮 率为11%，在一般大气条件下回潮率可达到12%--13%， 在相同的染色条件下，铜氨纤维的染色亲和力较黏胶纤维 大，上色较深。铜氨纤维的干强与黏胶纤维接近，但湿强 高于黏胶纤维，耐磨性也优于粘胶纤维。由于纤维细软， 光泽适宜，常用做高档丝织或针织物。其服用性能较优良， 吸湿性好，极具悬垂感，服用性能近似于丝绸，符合环保 服饰潮流。
天丝
• Tencel（天丝）纤维是英国Acocdis（阿考迪）公司生产的LYOCELL （莱赛尔）纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，2004年5 月由兰精公司合并后统一生产。其环保特点：原料来自木材，可不断 自然再生，将木材制成木浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解 在氧化铵溶剂直接纺丝，完全在物理作用下完成，氧化铵溶剂循环使 用，回收率达99%以上，无毒、无污染、天丝产品使用后可生化降解， 不会对环境造成污染。故被称为“二十一世纪绿色纤维”，并获得国 际绿色环保证书。该纤维以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭 新的纤维。它有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美 感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠” ，无论在干或湿的状态 下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的纤维 素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以 保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求，而且绿色环保，堪 称为21世纪的绿色纤维。
• A100天丝，加纺丝的时候加入交联剂，阻止原纤 化，低甲醛（能达到Oekotex二级标准）
• LF天丝也是一种非原纤化天丝，性能介于A100和 G100之间，能达到Oekotex一级标准。
莫代尔
• 莫代尔纤维是由产自欧洲的灌木林制成木质浆液后经过专门的纺丝工 艺制作而成，是一种纤维素纤维
• 1、Modal纤维的原料来自于大自然的木材，使用后可以自然降解。 • 2、Modal纤维柔软、光洁，色泽艳丽，织物手感特别滑爽，布面光泽
• 粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。 吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收 缩率大。
• 普通粘胶纤维的断裂强度比棉小，约为1.6~2.7cN/dtex；断裂伸长率 大于棉，为16%~22%；湿强下降多，约为干强的50%，湿态伸长增 加约50%。其模量比棉低，在小负荷下容易变形，而弹性回复性能差， 因此织物容易伸长，尺寸稳定性差。
亚麻比苎麻贵！
• 大麻又叫汉麻等，它是地球上韧度最高的纤维，其生长中只需少量的 水和肥料，不需用任何农药，并可自然分解，所以大麻纤维是环保的 纺织原料。
• 汉麻具有优异的吸湿排汗性能、天然的抗菌保健性能、良好的柔软舒 适性能、卓越的抗紫外线性能、出色的耐高温性能，独特的吸波吸附 性能和自然的粗犷风格，被誉为“麻中之王”，并广泛应用于服装、 家纺、帽子、鞋材、袜子等方面。大麻纺织品特别适宜做防晒服装及 各种有特殊需要的工作服，也可做太阳伞、露营帐篷、渔网、绳索、 汽可以降低噪音。
[3}皮马棉(supima/pima棉)，主要生长在美国、秘鲁、以色列和澳大利亚等，属于细绒 纤维中的超长纤维棉，有可以提供吊牌。 [4]有机棉
• 按原棉色泽分：
• 白棉--正常成熟、正常吐絮的棉花，不管原棉的 色泽呈洁白、乳白或淡黄色，都称白棉。棉纺厂 使用的原棉，绝大部分为白棉。
• 彩棉--棉是指天然具有色彩的棉花，是在原来的 有色棉基础上，用远缘杂交、转基因等生物技术 培育而成。天然彩色棉花仍然保持棉纤维原有的 松软、舒适、透气等优点，制成的棉织品可减少 少许印染工序和加工成本，能适量避免对环境的 污染，但色相缺失，色牢度不够，仍在进行稳定 遗传的观察之中。
麻--亚麻、苎麻、大麻
麻纤维 是纤维素纤维，化学成份主要是纤 维素，还含有胶质、水分、木质素、蜡质 等。麻纤维是天然纤维中强度最好的一种， 具有耐磨、拉力强的特性。
亚麻：
亚麻纤维是世界上最古老的纺织纤维，亚麻 纤维制成 的织物的用途很广泛，可以用作服装面料、装饰织物、桌 布、床上用品和汽车用品等产业用品。随着新品种、新技 术、新纺纱方法、新织造方法及新的整理工艺的出现，亚 麻制品产业的发展势头越来越好。亚麻制品的主要生产地 目前主要是法国、比利时、荷兰，中国亚麻的种植面积虽
英威达的COOLMAX，台湾远东纺织的Topcool纤维，台湾 中兴纺织的Coolplus纤维等都属于这一类产品
涤纶复合丝弹性纤维--将PTT和PET两种原料利用并列复合 纺丝的方法生产
英威达（原杜邦）T400是一种新型弹力复合纤维，不含氨 纶而具有良好的弹性，其解决了氨纶的不易染色、弹力过 剩、织造复杂、面料尺寸不稳定及在使用过程中的氨纶老 化等诸多问题。 其制成的面料有以下特点：（1）、弹力轻松、舒适、持久； （2）、面料柔软、挺括、悬垂性好；（3）、布面平整、 抗皱性好；（4）、吸湿快干，手感滑爽（5）、尺寸稳定 性好，易于搭理。
粘胶纤维
• 粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素 为原料，经碱化、老化、磺化等工序制成可溶性 纤维素磺原酸酯，再溶于稀碱液制成粘胶，经湿 法纺丝而制成。采用不同的原料和纺丝工艺，可 以分别得到普通粘胶纤维，高湿模量粘胶纤维和 高强力粘胶纤维等。普通粘胶纤维具有一般的物 理机械性能和化学性能，又分棉型、毛型和长丝 型，俗称人造棉、人造毛和人造丝。高湿模量粘 胶纤维具有较高的聚合度、强力和湿模量，也叫 富强纤维。
吸湿排汗纤维
吸湿排汗纤维主要是利用纤维截面异形化（Y字形、十字 形、W形和骨头形等）使纤维表面形成凹槽，借助凹槽的 芯吸导湿结构，迅速吸收皮肤表层湿气及汗水，并瞬间排 出体外，再由布表的纤维将汗水扩散并迅速蒸发掉，从而 达到吸湿排汗、调节体温的目的，使肌肤保持干爽与凉快。 它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的面料具有良好的导 湿效果，此面料还有容易洗涤、洗后不变形、易干、面料 轻而软、不用熨烫等其他特点。
然较高，但亚麻纤维的产量仅排在第六位，中国亚麻主
产地是黑龙江
• 亚麻纤维具有许多优良的性能：吸湿散热，保健抑菌，防 污抗静电，防紫外线，并且阻燃效果极佳。
苎麻
苎麻中国古代重要的纤维作物之一，原产中国西南地区
苎麻纤维存在结晶度高、刚性大、纤维表面光滑、无天然扭曲、纤维 长度不匀率高、相互之间抱合力差等特性，使织物表面茸毛相当显著。 另外，在同等大气条件下，苎麻纤维回潮率比棉高50％左右，从而增 加了烧毛工艺的难度。 苎麻纤维质地硬、刚性强、布面茸毛多， 因而具有刺痒感；在印染前处理加工中，经向的反复拉伸与频繁的轧 压使织物过于板结。因此，应加强后整理。选择合适的工艺条件弥补 苎麻纤维自身的缺陷，使其获得良好的服用性，一般采用酶洗及砂洗， 来减少布面硬的绒毛，减轻穿着时的刺痒感。
• 目前，总后军需装备研究所专门成立的军用汉麻材料研究中心经多年 攻关，已经研制成功了机械脱胶软麻设备、闪爆加工设备、生物脱胶、 高温蒸煮设备、分纤漂洗、液氨整理设备和纤维分级梳理设备及相关 的工艺技术， 山西绿洲纺织有限责任公司也攻克了大麻精干麻预处 理、梳棉、整经、浆纱到织造等技术难题，为大麻纤维产业化生产提 供了技术保障。
• 天丝主要有三种：一种为标准型（G100）为原纤 化天丝，另一种为A100型，称非原纤化天丝，还 有一种LF天丝
• G100天丝通过对原纤化的控制，可做成桃皮绒， 砂洗，天鹅绒等多种表面效果的织物，形成全新 美感，适合开发具有新的细条，光学可变性的新 潮产品，能达到生态纺织品（Oekotex)一级标准。
纺织基本知识
纤维分类及特性
• 纤维素纤维—吸湿保温易染透气，穿着舒 适好