第二章 先秦服饰

第二篇 先秦至汉代服饰
e. 宗彝，即虎錐，虎取其猛，錐取其智 —— 表示有深浅之知，威猛之德。 f. 藻，即水草，取其洁净——象征冰清玉洁 之意。 g. 火，作火之形，取其光明，火炎向上—— 象征带领百姓附君王之意。 h. 粉米，作谷粒形，取其滋养；又若聚米 形——象征有济养之德。 i. 黼为斧形，刃白身黑，取其——象征能断 割之意。 j. 黻为两已相背，黑青相次——象征背恶向 善和君臣离合之意。 总之，十二种纹样都贯穿着儒家伦理道德的 含义。还有，十二章的颜色，由青、黄、黑 白、赤五彩相间使用。
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二、元（玄）端和深衣 除冕服之外，惟元端和深衣二种服饰 用途最广。元端自天子至士皆可服之；深 衣，天子至庶人也皆可穿着。区别在于： 元端为国家之法服，而深衣则是王公至庶 人的常服。
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1、深衣创始于周代，流行于战国期间。 《五经正义》中认为：“此深衣衣裳相连，被体深邃”是因其 拥蔽全身，又因是衣制的初始阶段，人们相信衣制式样出于圣 人所作，具体形制的每一部分都有极深的含意，而“深意”的 谐音即为“深衣”。
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十二章纹从西周以来为历代帝王所
采用。到隋唐成为定式，一直流行到清代。 “十二章绘”的寓意是： a. 日、 月、星辰取其照临光明，如三光之 耀——象征帝王统治天下 b. 山，作山形，取其能云雨或镇重性格— —象征王者能安静四方或为人所仰的。 c. 龙，取其应变——象征人君应随机布教 而善于变化。 d. 华虫，作雉形，亦即华丽的鸟，取其纹 彩——表示王者有文章之德。
第二篇
先秦服饰（公元前21世纪——前221世纪）
先秦服装，是中国服饰历史的 奠基阶段，中国服装的基本型制均 在此期间逐步走向成熟，并建立了 完整的服饰制度。
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第一节 装饰的发展和技术的进步
由夏、商、周奴隶制国家得到了强化，政治、经济、 文化得到了全面发展。人们对于“装饰”越来越显得有 意识 和自觉化。这是服装得以最终形成和发展的主要原因概 括起来有几个主要因素：
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据《虞书 · 益稷》载：“予观古人 之象，日、月、星辰、山、龙、华虫、 作会（绘）；宗彝、藻、火、粉米、 黼、黻，絺绣。以五彩彰施于五色， 作服，汝明。” 十二章纹饰绘或绣于服装上 ，始 于西周，成为章服之始，为历代帝王 所采用，服装的装饰程度、华丽以否 成为区别等级的一个重要尺度。
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2、直裾单衣
楚国贵妇的直裾单衣 绣罗单衣及 刺绣纹样。湖北江陵马砖一号楚墓出土 的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、 纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见 的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅 衣样式基本相同，即前身、后身及两袖 各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度 大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、 袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、 裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特， 通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
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2、袍、襦、衫等 袍式之短者曰“襦”（也称短袄） 袍与衫之区别： 有衣里直曰“袍”，无衣里者曰“衫”， 也称无袖单衣、或称半衣，男女皆著。 袍和衫的特点：均为整幅制成，通体上下， 无衣裳之别。 着于下体的裤属内衣叫“亵衣”，也称 “襗”。
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祛
三、
袍、裘
袂 袖
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据《周礼》记载，周代凡有祭祀 之礼，帝王、诸侯及卿大夫皆穿礼服。 举行吉礼时必服冕服，冕同而服异， 礼服由：冕冠、玄衣、纁衣 组成。还 配有韨、革带、大带、佩绶、舄等附 件。
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《周礼 · 春宫》记载：“王之吉服则衮冕， 享先公飨射则氅冕，祀四望山川则毳冕，祭社稷 五祀则絺冕,祭群小则玄冕”。 天子冕服十二章、上公九章、诸侯七章、诸子五 章，冠冕旒数一样，按品递降。历代制度大同小 异。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸 代，一直延续到清代，绵延两千多年。
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自先秦起的古代军事服饰
古代的军服由于作战形式的特 定要求，形成了具有功能特色 的服饰体系。军服的演变，从 简到繁，从繁到简，这种变化 与当时的冶炼业、手工业、服 饰业的发展即经济水平息息相 关。
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古代的“胄”，即“盔”，也称兜 鍪，以金属制造。殷商时有铜盔，周 代是青铜盔，战国时已有铁盔。 古代的“甲”是以很厚的犀牛皮和青 色的野牛皮“兕”制成。并以皮做成 袖套，戴在手臂上。
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2、技术的进步 、
夏代至战国时期是中国纺织技术 史上手工纺织技术的形成期。殷商时 期，发明了提花装置。甲骨文中出现 了“桑”、“帛”、“蚕”等字，以 及高度精铸的青铜器，都说明了当时 生产力的发达。
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纺织技术的发展和进步，使织物 种类增加，如帛、绢、缣、绮、锦、 绣和精细的麻制物。衣料也随着装饰 发展的影响变得精致起来，衣着式样 到了周代，已文章大备，加之宗教信 仰和社会变革等原因，使服装形成了 一套系统的冕服制度，所谓“礼经三 百，威仪三千”。
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先秦时期的鞋履，主要有履、舄、 鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。 周代君王之舄有白、黑、赤三种颜色， 分别在不同场合穿着。鞋是一种高帮的 便履，以皮革制成；靴则是来自西域， 胡人骑马射箭时穿着，后来汉族人也逐 渐接纳。
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第三篇
秦汉服饰（公元前221年——公元220年）
“ 冕者，冠也”，但冠不 等于冕。由于冕服之隆贵， 后人常用“冠冕堂皇”来形 容人的仪表。
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冕服： 礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着， 是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽 膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上 面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿九章 纹冕服。衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的 衬衣，古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝， 天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底 的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子， 在隆重典礼时穿赤色的。
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由于深衣式样新颖，穿着舒适便 利，且裁制简便省工，所以很快流行开 来，一直到东汉，成为社会上最盛行的 服式。上自天子，下至庶人，无论男女， 不分阶层都可以穿用，正如《深衣篇》 中所云：“故可以为文，可以为武，可 以滨相，可以治军旅，完且弗费，善衣 之次也。”使用范围极其广泛。尽管深 衣魏、晋之后已不再流行，但这种上下 衣裳连属的整合式长衣对后代服装有极 大的影响。唐代的袍下加襴，及后来的 质孙服、腰线袄子，包括明代的服装， 都受此影响。
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从周代一直到明代,中国后妃礼 服中最隆重的礼服上的典型文饰一 直是翟翚雉文。 司掌王后六服：袆衣、褕衣、鞠衣、 展衣、緣纱、素纱。其中袆、 褕、鞠三服是祭服，均采绘羽饰，统 一为一色，不可两色。
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禕衣：为王后从王祭先王的俸祭服。 褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君 祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟 羽色亦为五采。 阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人 从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟 纹。 鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服， 亦为诸候之妻从夫助君祭宗庙的祭服。 展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的 礼服，亦是卿大夫 之妻从夫助君祭宗庙的祭 服。 禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻 从夫助祭的祭服。 纯衣：为贵族之女的嫁衣。
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（1） 深衣之制： A、右衽，将上衣下裳分裁，然后在腰部 缝合，成为整长衣，以示尊祖承古。 B、上窄下宽，下裳“制 十有二幅，以应 十有二月”的含义，与冕服的十二章纹饰 相似，这是古人崇敬天时意识的反映。 C、以麻布、白布为之。幅用对角斜裁法。 是古代最早的服饰之一，其形制对后代产 生极大影响。
1、袍（长衣）
袍是在深衣的基础上形成的，腰部没有断 缝，实为一种长衣，袍里夹有绵絮，短的袍 又称为襦。用新绵装其里面的名曰襔，杂用 旧絮的叫做袍，袍在当时不作为礼服，而是 一种内衣。汉代以后，在领、袖、襟、裾等 处缀以缘边，才发展为男子礼服。
裙
第二篇 先秦至汉代服饰
战国男子穿着曲裾深衣 曲裾深衣与其 他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点 之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽 钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是 将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样 式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁 制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将 后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角， 穿时绕至背后，再用腰带系扎。 曲裾深衣是汉服中最美的衣服之一， 它把东方女性的古典、含蓄、轻盈、飘逸 之美体现得淋漓尽致。
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3、裘 《说文解字》云：“裘之 制毛在外，故象毛”。“君子 至止，锦衣狐裘。” 魏文帝曰：“皮之不存， 毛将焉附？” 4、褐衣 用粗麻和兽毛混纺成的织 料，为下层老百姓所穿着。
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四、战国胡服 战国时期的服饰有较明显的变化，比 较重要的是胡服的流行。所谓胡服，实际 上是西北地区少数民族的服装，它与中原 地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一 般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于 活动。首先采用这种服装的赵武灵王，是 中国服饰史上最早一位改革者。短衣齐膝 是胡服的一大特征，这种服装最初用于军 中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。
第二篇 先秦至汉代服饰
商代上层社会用来标明身份的装 饰物——“蔽膝”，即为 “芾” ， 上有纹饰，蔽或称黻、芾，上小下大， 呈斧形，用来祭祀祖先，寓不忘本之 意。既起装饰作用，又标示其社会地 位。
象形字“芾” 第二篇 先秦至汉代服饰
东周男子服饰 矩领窄袖长衣展示 图。周代服饰大致沿袭商代的服制， 只是略有变化。衣服的样式比商代略 宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩 领，这个时期的服装还没有扭扣，一 般在腰间系带，有的在带上还挂有玉 制的饰物。当时的腰带主要有两种： 一种以丝织物制成，叫“大带”或叫 “绅带”。另一种腰带以皮革制成， 叫“革带“。 这种服装为矩领，领、袖、襟、裾均 有缘饰，肩上有披肩，腰系绦带，并 在右侧挂玉佩。此服属于当时一般士 之服饰。