第三章 服装立体裁剪实用篇
《服装立体裁剪》课件
男装立体裁剪主要用于设计高 档西装、衬衫等,能够更好地 展现男性的身材和气质。
在男装立体裁剪中,重点在于 强调服装的线条感和合体度, 以突出男性的阳刚之气。
童装立体裁剪
童装立体裁剪在近年来逐渐受到关注和应用,因为越来越多的家长希望孩子能够穿 上更加时尚、个性化的童装。
童装立体裁剪主要考虑孩子的身体特点和舒适性,通过各种技巧和手法来实现,如 可爱的图案、可爱的款式等,以打造出更加时尚、可爱的童装。
它能够将设计理念直接转化为三维的 服装造型,使设计师更好地把握服装 的整体效果和细节处理。
立体裁剪的历史与发展
立体裁剪起源于欧洲文艺复兴时 期,最初被用于高级定制服装的
制作。
随着服装产业的发展和时尚潮流 的演变,立体裁剪逐渐普及并成
为现代服装设计的重要手段。
现代的立体裁剪技术不断发展和 创新,结合数字化技术,为设计 师提供了更多的创作空间和可能
利用3D打印技术制作服装原型,实现快速、精准的 立体裁剪。
虚拟现实技术
通过虚拟现实技术进行服装立体裁剪的模拟,提高设 计效率和准确性。
智能裁剪系统
利用人工智能和机器学习技术,开发智能裁剪系统, 实现自动化裁剪。
立体裁剪在高级定制中的应用
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02
03
个性化定制
立体裁剪能够满足消费者 对个性化服装的需求,尤 其在高级定制中具有广泛 应用。
02
CHAPTER
立体裁剪基础
立体裁剪的工具与材料
工具
针线、剪刀、尺子、珠针、大头针、缝纫机等。
材料
布料、里料、衬料等。
立体裁剪的基本技法
测量与标记
使用尺子测量身体部位,标记布料上的关键点。
折叠与剪裁
立体裁剪-3裙装的立体裁剪
第三章 一裙装的立体裁剪
二、连衣裙
[7]追加衣片侧缝部分的松量,画 侧缝的基准线。
[8]后衣身中心线对准人台后中心 线,背宽放入松量后与约 克布相叠,并用大头针采 用重叠针法固定。
[9]裁去袖窿处多余的布,从侧面 来观察,并将布垂直地放 到侧部,腰部与前面一样, 多余量分散为松量和省道 量。
第三章 一裙装的立体裁剪
[17]放上后裙片,后中心线和臀 围基准线对合,确保后中 心不偏移,在臀围放入松 量后水平放置。
[18]在臀部突出部分处作出下摆, 摆量参考前裙片的平衡来 确定。确认此时腰部产生 的余量。
第三章 一裙装的立体裁剪
二、连衣裙
[19]后裙片腰部的分割线用大头 针固定,省道与后衣身腰 省对应,省道的长度由省 道量的大小来确定。
从各角度观察、修正,并用 重叠针法沿着人台侧缝线将后裙 片固定在前裙片上。
确定裙片波浪平衡并在侧缝 位置贴好标志线。与波浪裙相 同,用水平修剪法确定下摆线, 并用大头针做标记。确定好腰围 线与半波浪裙的作法一样来确定 裙子下摆的位置。
将裙子从人台上取下,做好 标记,用大头针固定成型。装上 腰头,再次确认裙子的形状。要 注意装腰头的方法,防止下摆波 浪左右偏移。
第三章
第三章:裙装的立体裁剪 一、裙子
一裙装的立体裁剪
裙子的构成原理
裙子造型的重要出发点是,理 解下肢的形态和机能。为使裙子做 得符合女性体型,穿着感觉良好, 必须明确把握裙子的构成原理,绘 制合理的纸样,这是制作优美造型 的基本条件。
为了理解裙子的构造原理,用 纸(缝纫用纸)包裹在人台的臀 部,水平围绕,使其成筒状来进行 说明。成筒状后,腰围周边有空隙 (照片1)。从图1中人体的横截 面重合图可看出,存在腰围尺寸和 臀围尺寸的差,为使裙子合体,这 部分空间的量应收去,捏出多余的 量,即为省道。这个捏出的量,臀 腰差越大,它也越大。相反,臀腰 差越小,省道量也越小。
服装立体裁剪
2. 2. 5 蓬裙型 蓬裙型婚纱上身设计至腰部紧缩,腰至裙襬部如同伞型撑开, 里面有裙撑支撑。它使新娘有如公主一样华丽高贵,并能掩盖例如 腿部较粗等缺陷。 2. 2. 6 鱼尾裙摆 鱼尾裙婚纱凸显瘦窄的设计概念,展现新娘美丽性感的腰身, 膝部以下突如美人鱼尾般的宽广裙襬,尽显新娘独有的韵致,是一 款非常能够表达服饰与人气质融合为一的婚纱。 2. 2. 7 荷叶婚纱 荷叶婚纱立体的领子如风中荷叶轻轻摇曳,不论行与走都动静 皆宜。它把所有的目光聚集到面部,让新娘更显大气、成熟和魅力 十足。 2. 3 婚纱的面料 制作婚纱礼服的 面 料 主 要 有 缎、 厚 锻、 亮 锻、 蕾 丝、 水 晶 纱、 欧根纱、网格纱等。材料的不同也决定婚纱不同的档次与价格。 3 制作过程 3. 1 标记人台 使用标记带在人台上进行标记,分别标记出肩线、领口线、胸 围线、肩胛线、腰围 线、 臀 围 线、 前 中 心 线、 后 中 心 线、 侧 缝 线、 前公主线、后公主线、袖窿线等。 在标记完基本线后,使用不同颜色的标记带标记出预设的款式 造型,方便于之后的操作。 3. 2 使用胚布进行操作 在标记好人台之后,量取所预设的造型的最高点至腰围线的距 离,增加 5 厘米的量。在前中心线位置量取 3 厘米的量,量取预设 款式最高点至胸围线的距离,增加 2 厘米的量,在裁剪好的胚布上 画出胸围线的位置。 在胚布上绘制好前中心线和胸围线之后在人台上进行操作。使 用珠针将胚布的前中心线固定在人台之上,开始进行操作。 3. 3 拓印至牛皮纸 将进行过操作的胚布取下,绘制好每个部位的线条,减去多余 布料。在牛皮纸上将版拓好,前片标记好胸围水平线,每一片标记 好纱向。 3. 4 裁剪布料 将牛皮纸上的版样绘制在面料上,注意纱向,然后进行裁剪、 缝合、熨烫。 3. 5 添加鱼骨和胸垫 在人台上将胸垫固定上,确定好合适且两侧对称的位置,使用 画粉进行记录,然后使用标记带标记出所需鱼骨位置和长度。然后 将服装取下,进行缝制。( 如图 1、2)
服装制版师三级培训大纲——立体裁剪
《立体裁剪》培训大纲
一、本模块培训的基本要求
熟练掌握立体裁剪方法和技巧,能够独立完成变化造型的立体裁剪,能够根据款式特点选择结构设计方法,掌握立体与平面之间的转换方法与技巧。
二、培训要求、内容、方法
单元1 立体裁剪技法应用
培训要求:
1、掌握人台的补正方法。
2、掌握基本变化造型的立体裁剪。
3、完成服装立体裁剪与假缝。
培训内容:
1. 立体裁剪人台的补正
2. 衣领、衣袖的立体裁剪
3. 不规则造型的立体裁剪
4. 不对称造型的立体裁剪
5. 立体裁剪坯布样衣缝制
6. 技能操作训练
实习课题1——立体裁剪人台的补正训练
实习课题2——衣领的立体裁剪训练
实习课题3——衣袖的立体裁剪训练
实习课题4——不规则造型的立体裁剪训练
实习课题5——不对称造型的立体裁剪训练
实习课题6——立体裁剪坯布样衣缝制训练
单元2 立体裁剪与平面样版的转换
培训要求:
掌握立体裁剪和平面纸样转换的方法和技巧,能够根据款式特点选择结构设计方法
培训内容:
1. 服装平面与立体裁剪
2. 立体转换平面的方法和技巧
3. 立体修正平面的方法
4. 技能操作训练
实习课题7——立体转换平面训练
实习课题8——立体修正平面训练
培训方法建议
理论知识授课方式和操作技能训练方式,具体教学中采用工作实例参与式等方法。
服装立体裁剪指导书
服装立体裁剪学习指导书第一章绪论一、教学目的和要求:1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展2、了解立体裁剪的基本操作程序3、理解立体裁剪与平面裁剪的关系4、理解立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪5、掌握人体模型的补正二、练习题及答案(一)名词解释:1、撮合别答:抽褶法是将布料反复无规则地折叠固定,或用缝线收紧固定,使面料呈现抽褶效果的褶纹,从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体构成手法。
2、重叠别答:重叠别两块布搭在一起,在重叠部位别,要察看两层布是否平服(二)填空:1、立体裁剪用的人体模型从用途分大致有三种,包括立体裁剪用、成品检验用、()。
服装展示用2、童装用人体模型的特征是()。
腹部比胸部突出3、立体裁剪之前要在一整块面料上取下一块准备做立体裁剪用,一般取得所需布料采用()。
撕开法4、文化式人体模型从放松量上区分属于()。
裸体模型5、将一块布料折叠与另一块布料别在一起,使缝合线清楚可见的别法是()。
折叠别(三)问答题1、何谓立体裁剪?答:立体裁剪是将面料覆合在人体或人体模型上,将面料通过分割、折叠、收省、抽缩、提拉等技术手法制成预先构思好的服装造型,再按服装结构线形状将面料或纸张剪切,最后将剪切后的面料或纸张展平制成正式的服装纸样。
2、立体裁剪有哪些特点?答:(1)立体裁剪具有广泛的实用性(2)立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论(3)立体裁剪可以边裁剪边设计(4)立体裁剪易处理特殊体型(5)立体裁剪易于工业性生产(6)立体裁剪技术能更好地体现人体与服装的立体性3、谈谈立体裁剪的产生与发展是怎样的?答:(1)立体裁剪的产生立体裁剪的产生最早可以追溯自上古时代,在漫长的原始阶段,人类为了抵御自然的侵害,原始人将兽皮、树皮、树叶等简单地加以整理,披在身上比拟身材式样,加以切割,并用皮条、筋骨、树藤、贝壳等自然材料加以固定,从而形成了最古老的服装,这就是现代服装立体裁剪的开端,在人类还不懂得几何图形的绘制与计算时,原始的立体裁剪便产生和应用了。
《服装立体裁剪》课件
女式衬衫的立体裁剪
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布料处理
将布料进行必要的剪裁和整理 ,使其符合设计要求。
立体裁剪
根据测量数据和设计要求,将 布料折叠、剪切、拼接等操作 ,形成女式衬衫的初步形状。
细节处理
对领口、袖口、下摆等部位进 行细节处理,如添加花边、褶
皱等装饰。
完成制作
将衬衫各部位拼接起来,完成 女式衬衫的制作。
问题
立体裁剪的面料选择不当。
解决方案
在选择面料时,需要考虑面料的质地、颜色、纹理 等因素,以保证服装的质量和美观度。
问题
立体裁剪的操作技巧不够熟练。
解决方案
需要不断学习和练习,提高自己的操作技巧和审美能力 。
THANKS.
缝制与固定
使用缝纫机或手工缝制,将裁 片固定在人台上。
立体裁剪的步骤与流程准备源自作选择合适的人台、布料和工具, 清理人台表面。
设计构思
在人台上用标记笔勾勒出设计初 稿,明确设计意图。
裁剪
根据设计初稿进行裁剪,注意预 留缝份。
完成作品
从人台上取下作品,进行最后调 整和展示。
整理与完善
调整细节,使服装更加合身、美 观。
男式西装的立体裁剪
总结词
男式西装是经典的服装款式,通过立体裁剪能够 更好地展现其挺拔和端庄的特点。
准备材料
选择适合的布料、剪刀、针线、尺子等工具。
测量身体
根据穿着者的身体尺寸,测量胸围、腰围、臀围 等数据。
男式西装的立体裁剪
布料处理
将布料进行必要的剪裁和整理,使其 符合设计要求。
立体裁剪
根据测量数据和设计要求,将布料折 叠、剪切、拼接等操作,形成男式西 装的基本形状。
服装立体裁剪实用篇
合体上衣的结构要素有三种:
1
省道
2
分割
3
抽褶
4
1立体裁剪中的衣身分割
分割的意义
分割是服装造型的基本手段之一。分割不仅改变单一的平面化服装形式为多样化与立体化,同时变服装无形为有形,加强了服装的塑型能力,进一步提高了服装的适体性。
分割的形式
服装强调以人为本,因而分割也是以人体为主要参考依据。分割所形成的分割线使服装无形变为有形。而分割也因设计要求而有不同的表现,从方向来看分为纵向分割、横向分割、斜向分割;从形态上看分为直线分割、折线分割、曲线分割;从比例来看分为均衡分割、不对称分割。而分割线也因功能的不同分为结构线与装饰线。
垂直线:表现重力、纵向运动、坚硬强烈,并且有上升的感觉。女装中的连衣裙和裤装大多采用纵向分割,以表现女性修长的体态。
斜线:具有水平和垂直线都不具备的自由感,它给人以醒目、活动、轻快的、显眼的视觉冲击,因而在运动装中多采用斜线分割,以强调运动特性。
由分割线位置引起的视错
分割线位置的不同对服装的整体效果有着很大的影响,如腰线分割由于位置高低不同,其视觉效果也就截然不同;垂直线分割因其位置的变化对形体的修饰或夸张效果也显而易见。
2 一片袖的立体裁剪
(1) 无省一片袖的立体裁剪
无省一片袖型是指袖子最基本的形态,例如衬衣袖等都属于无省一片袖。其立体裁剪操作步骤如下:
先完成衣身的立体裁剪,量出袖窿弧线长,定出袖长和袖宽,取适量的布料一块,标出袖中线、袖山顶点和袖长后,在14cm的袖山高处画出水平辅助线,根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线,并连接袖底线。
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取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料,在布料的正中剪开,剪切长度为后领宽,做出基础领样,将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处,并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。
服装立体裁剪学习指导
服装立体裁剪学习指导在服装设计中,立体裁剪是一项至关重要的技术。
通过巧妙地运用立体裁剪技法,可以使服装更加贴合身体,营造出立体感和流线型的效果,增加服装的美感和舒适度。
本文将为大家提供服装立体裁剪的学习指导,帮助读者理解并掌握这门技术。
一、立体裁剪的基本原理立体裁剪是指根据人体的曲线和结构,将平面布料经过合理的切割、拼接和缝制,使之能够在穿戴时与身体贴合的一种技术。
它通过三维的方式来实现对衣物的塑形,让服装更符合人体曲线,使得整体效果更加立体化。
二、立体裁剪的重要性立体裁剪在服装设计中起到了至关重要的作用。
通过运用这项技术,可以大大提高服装的穿着舒适度,使得穿戴者在活动时更加自如,并减少了不必要的束缚感。
此外,立体裁剪也可以使得服装更具美感和时尚感,突显穿戴者的个性和品味。
三、立体裁剪的基本步骤1. 测量:首先需要对穿戴者的身体进行精确的测量,包括胸围、腰围、臀围、肩宽等关键尺寸。
只有准确的测量数据,才能保证后续的裁剪步骤有效进行。
2. 裁剪:根据测量数据和设计稿,将平面的布料裁剪成多个零件。
这些零件需要根据服装的设计构思进行切割,以确保裁剪出来的零件能够有机地拼接在一起。
3. 缝制:将裁剪好的零件进行缝制,需要注意的是要保持缝制的精细和准确。
缝制的线迹要平直,以免影响整体效果。
4. 收边:完成缝制后,需要对衣物进行收边处理,以保持衣物的整洁性和耐用性。
5. 整烫:最后,对衣物进行整烫,使之展现出立体裁剪的效果,达到最佳的穿着效果。
四、常用的立体裁剪技法1. 直裁:直裁是最基础的裁剪技法,适用于平面效果较为简单的服装。
该技法通过裁剪和缝制来实现服装的立体感,适用于裙子、衬衫等服装的制作。
2. 多片裁剪:多片裁剪是指将一个平面的布料裁剪成多块不同形状和大小的布块,通过拼接和缝制来实现服装的立体塑形。
这种技法适用于较为复杂的服装,如连衣裙、西装等。
3. 弧形裁剪:弧形裁剪是指通过将布料沿着弧度曲线进行切割,以增加服装的立体感和曲线美。
服立体裁剪.ppt
第一节 立体裁剪概述
3 .国外情况 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和
发展的,西方服装史对服装造型的分类为: 非成型、半成型和成型三个阶段,每个阶段都代表了西
方服装史的发展过程,而立体裁剪产生于服装发展的第三时 期,也就是历史上的哥特时期,在这一时期,随着西方人文 主义哲学和审美观的确立,在北方日耳曼窄衣文化的基础上 逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型,这种造型从此成 为西方女装的主题造型。随后,在服装的定制过程中逐渐得 到发展,因为定制服装要求合体度高,所以以实பைடு நூலகம்人体为基 础进行立体裁剪是必然的,这种方法一直沿用到今天的高级 时装制作。
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第一节 立体裁剪概述
四、立体裁剪与平面裁剪的比较 1 .立体裁剪的优势与不足 立体裁剪的优势: ( 1 )可边摸索边改进,及时观察效果并纠正; ( 2 )在进行立体裁剪时,可以发现新的轮廓线条,为创作 新设计提供新的思路(引发设计灵感); ( 3 )对服装的垂直于平衡——稳定感、对特体或贴体服装、 对服装的病例分析和纠正都很有效; ( 4 )可帮助理解服装各部位的省、褶、桐以及归、拨、推 等工艺的处理。立体裁剪可以解决平面裁剪中难以解决的问 题(如布料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等),可 以帮助对平面裁剪的理解,可以弥补平面裁剪的不足。
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第一节 立体裁剪概述
另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪 在服装生产中要求技术操作的严谨性。 ( 2 )用于服装展示的立体裁剪。立体裁剪因其在造型手段 上的可操作性,在用于生产的同时也比较多地应用于服装展 示设计,如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场 布置,其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下, 将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前,体现商业 与艺术的结合。
服装立体裁剪实验指导书
服装立体裁剪实验指导书实验一人模标示线贴置练习一、实验目的1.要求学生了解立体裁剪的历史及特点,掌握立体裁剪的定义、用具与材料,同时掌握人体与服装立体性的关系,2.具有人体模型的选择、布料的准备等能力。
3.要求学生具有人体模台基准线的标记能力,二、实验仪器或设备实验所用的主要工具是人体模型,其它用具还有标记带、剪刀、小剪刀、针包等工具。
三、试验内容主要实验内容及要求:主要实验内容是本课程基本要求在立裁室授课。
此章节是要求学生学会人模标示线贴置,为立体裁剪操作做好准备。
四、实验步骤1.标记领口线、袖窿线、肩线;2.标记胸围线、腰围线、臀围线;3.标记前后中心线、前后公主线、侧缝线。
五、实验注意事项标记时注意胸围线、腰围线、臀围线要水平,要将胸部的隆起、腰部的凹陷、臀部的丰满标记出来。
实验二衣身的立体裁剪练习一、实验目的1.要求学生掌握基本衣身的立体裁剪;2.掌握省、褶、分割线在衣身中的立体裁剪;3.掌握变化衣身的立体裁剪。
二、实验仪器或设备实验所用的主要工具是人体模型,其它用具还有熨斗、烫垫、白坯布、大头针、标记带、剪刀、小剪刀、直尺、弯尺、铅笔、针包、针线袋、牛皮纸等工具。
三、试验内容主要实验内容及要求:主要实验内容是本课程基本要求在立裁室授课。
此章节是要求学生掌握基本衣身的立裁操作方法,同时掌握衣身省移、衣身分割线、衣身褶裥的操作技法。
四、实验步骤1.标记衣身造型线;2.粗裁、布料准备;3.前衣片立体裁剪;4.后衣片立体裁剪;5.点影;6.划线、整理。
五、实验注意事项立体裁剪时注意胸围的放松量,衣身的造型及袖窿线的修正。
实验三衣领的立体裁剪练习一、实验目的1.要求学生掌握基本型衣领(如连翻领、驳折领、坦翻领等)立体裁剪。
2.了解变化型领款的立体裁剪。
二、实验仪器或设备实验所用的主要工具是人体模型,其它用具还有熨斗、烫垫、白坯布、大头针、标记带、剪刀、小剪刀、直尺、弯尺、铅笔、针包、针线袋、牛皮纸等工具。
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标出记号后,从人台上取下袖片,重新修正袖 山弧线。
(2) 泡泡袖的立体裁剪
泡泡袖又称公主袖,泡泡袖的肩宽应窄于一般 的服装,其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。 操作步骤如下:
取无省一片袖的板型对折,覆盖在布料上, 在袖中线处放足褶量,剪出泡袖基础袖样。
2 波浪裙的立体裁剪
波浪裙的裙摆量较大,在臀围处较贴体,裙子 在纵向形成波浪,因此在面料的选择上应采用 轻薄、悬垂性良好的织物,对于较厚实的面料 应采用45度斜裁面料。
(1)取45度正斜布料一块,在布料上标出经 纱方向和臀围线。
(2)将布料与人体模型的同名线条对齐,45 度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。
(1) 取长=N/2+8cm、宽=设计宽+5cm 的斜纱布样,在后领处剪去深5cm、宽8cm作 成基础领样,将其安装在衣身领窝上。
(2) 将后领翻折线翻折,并观察其是否平整。
(3) 用标志线做出衣身的驳头造型,将基础 领样的前端与驳头复合一致。
(4) 在基础领样上做标志线,并按标志线做 出外轮廓造型。
(5)沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺, 打剪口,并标注相应的位置线。
(6)从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位, 用来控制胸部松量的分配。标出袖窿深的位置, 画出侧缝线以及腰线的位置。
(7)后片的操作方法与前片相同
(8)款式的拓展变化
下面的款式是以公主线款式为基础变化的,运 用省道转移的原理将省道分散到分割线里,使 变化后的省缝成为服装的结构线 。
3 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言,它使 服装显得更有内涵、更生动活泼,尤其是在少 女装的设计中,抽褶是主要运用的一种表现形 式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
(1)规律褶——主要体现为褶与褶之间表现 为一种规律性,如褶的大小、间隔、长短是相 同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄, 活泼之中不失稳重的风格。
(4)基本型完成后分别取下,置于平台上, 依据平面裁剪的方法画出袖山弧线,并留有一 定的余量,剪去多余的布料。
(5)用手针将大小袖片缝合并与衣身复合, 重新修正,最后确定袖片板型。
4 连身袖的立体裁剪
连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致, 由于衣身与袖子是连在一起的,故而,在制作 时需考虑手臂的活动量。
分割线的情感特征
作为物理性的线形本身不具备任何情感,然而 由于人们依据自身的经验和视觉感受以及设计 师的激情,使理性的线条变得生机勃勃。
直线的特征
直线给人的感觉硬直、刚健、单纯、体现男性 的形象,而直线中的三种形态垂直线、水平线、 斜线传达出的视觉效果也各不相同。
水平线:具有宽阔的性格,给人安定、寂寞、
(2) 自由褶——与规律褶相反,自由褶表现 了一种随意性,在褶的大小、间隔等方面都表 现出了一种随意的感觉,体现了活泼大方、怡 然自得、无拘无束的服装风格。
(3) 操作要求——由于立体裁剪不同于平面 裁剪,能够很精确地计算出用料的多少,所以 在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根 据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。
(1)两块布样分别在手臂上量出长度与宽度, 分别加放一定的松量并标出中心线。
(2)将手臂前中心线朝上,平放在台面上, 从布边至袖山顶3cm处作一记号,覆盖在手臂 上,同时将布样在中心线处放松度3cm左右, 顺手臂向下逐一固定,余量向两侧推移至袖缝 处,并做出记号。
(3)小袖片操作步骤与大袖片相同。
不难理解为何前开领要大于后开领了。
2 立领的立体裁剪
立领是立体裁剪中最基本的一种领型,实际上 是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下:
(1) 取长=1/2颈围+5cm、宽=设计宽度 +6cm的经向布料,使用前将布料用熨斗熨烫 拉伸成稍弯曲形,将布料的中心线与衣身后领 窝的中心线复合一致。
(5) 剪去多余的布料,做成最后完成的领样。
6 变化领型
上面介绍了基本领型的立体裁剪方法,变化领 型的操作步骤也同基本领型一致,关键地在于 首先要根据造型来确定面料的纱向,表现垂褶 状态的领型应选择斜纱,连翻领类的也应采用 斜纱,如铜盆领等。
7 练习题
1 翻驳领的立体裁剪 。 2 波浪领的立体裁剪。
服装强调以人为本,因而分割也是以人体为主 要参考依据。分割所形成的分割线使服装无形 变为有形。而分割也因设计要求而有不同的表 现,从方向来看分为纵向分割、横向分割、斜 向分割;从形态上看分为直线分割、折线分割、 曲线分割;从比例来看分为均衡分割、不对称 分割。而分割线也因功能的不同分为结构线与 装饰线。
将基础袖样覆盖在肩臂处,使袖中线与肩 线对齐,并逐一做出褶形,注意褶量的均匀, 检查造型是否符合要求,确认后,用笔做上记 号。
从人台上取下袖片,展平并重新修正轮廓 线。
( 3) 喇叭袖的立体裁剪
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同,只不过 放量在袖口处 。
3 两片袖的立体裁剪
两片袖结构是由大小两块袖片组成,是一种合 体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手 臂为基础,先完成大小袖片的基本形,再用平 面裁剪的方法标出袖山弧线,最后在人台上确 定两片袖的造型。操作步骤为:
2 一片袖的立体裁剪
(1) 无省一片袖的立体裁剪
无省一片袖型是指袖子最基本的形态,例如衬 衣袖等都属于无省一片袖。其立体裁剪操作步 骤如下:
先完成衣身的立体裁剪,量出袖窿弧线长,定 出袖长和袖宽,取适量的布料一块,标出袖中 线、袖山顶点和袖长后,在14cm的袖山高处 画出水平辅助线,根据袖窿弧线的长度来确定 袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线,并 连接袖底线。
(2) 将中心线与后领窝的中心线复合,再依 据领窝来确定翻领形状。
(3) 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记 号,并用标识带做出翻领的造型。
(4) 从人台上取下之后置于平面上进行修正。
4 波浪领的立体裁剪
波浪领的制作有两种方法:一种是量取法,即 当衣身完成后量出领窝大小,再在平面上剪出 领窝大小的圆弧形样片,将领面内弧线的两端 拉开,与衣身领窝复合,遂形成波浪领;另一 种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法,操作 方法如下:
斜线:具有水平和垂直线都不具备的自由感,
它给人以醒目、活动、轻快的、显眼的视觉冲 击,因而在运动装中多采用斜线分割,以强调 运动特性。
由分割线位置引起的视错
分割线位置的不同对服装的整体效果有着很大 的影响,如腰线分割由于位置高低不同,其视 觉效果也就截然不同;垂直线分割因其位置的 变化对形体的修饰或夸张效果也显而易见。
第三章 服装立体裁剪实用篇
本章所需学时:20学时 本章重点:学习上衣、裙子、领子、袖
子及成衣、泳装的立体裁剪操作。 本章难点:用正确的别合手法完成各种
基础服装款式的操作,掌握服装造型与 操作中空间的加放量,完成成型和描图 的全过程。
一 上衣立体裁剪
学习内容:介绍合体上衣的结构要素以及在立体 裁剪设计中的运用。
二 裙子立体裁剪
学习内容:介绍几种裙子的立体裁剪操 作方法,注意下装放松量的使用。
本节所需学时:2学时
1 直身裙的立体裁剪
(1)取出经向布料一块,在布上需标出臀围 线与前中心线。
(2)将布料与人台的同名线条相复合。 (3)在腰围处将余量推向公主线处,并用大
头针固定,作为腰省处理。 (4)在腰围线、侧缝线处做点影,留出缝份。 (5)后裙片方法同前裙片。
4 练习题
1 制作一款高腰分割波浪裙。 2 设计并制作出一款时装裙。
三 袖子的立体裁剪
学习内容:介绍几种袖子的立体裁剪操 作方法,掌握袖子立体裁剪与平面裁剪 方法的综合运用。
ห้องสมุดไป่ตู้节所需学时:2学时
1 手臂结构与袖的构成原理
手臂与身体部分仅由关节联系在一起,因此其 活动范围较大,从功能设计的角度出发,袖子 结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察, 可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态,因此不 难理解合体袖向前弯曲的结构,以及前袖窿挖 度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用 平面与立体相结合的方法。
2 衣身分割操作步骤:
款式分析
本操作以经典的公主线款式为例。公主线是在 衣身的前后片上,从肩缝经过胸点到腰线位置 的分割形式。是紧身型款式的代表,其中省量 分配在公主线的肩省与腰省中。
准备坯布
测量上半身的长度再加7.6cm,测量前中心至 胸点的距离再加7.6cm,测量胸点至侧缝的距 离再加7.6cm。
立体裁剪步骤
(1)将前中心线向内扣折后,用大头针固定在 人台的相应位置上。
(2)沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布 料推平顺,打剪口,并将关键部位标注下来。
(3)从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位, 用来控制胸部松量的分配。
(4)将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线 想垂直,用大头针固定。
(1) 取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形 45度正斜布料,在布料的正中剪开,剪切长度 为后领宽,做出基础领样,将基础领样的后领 部位固定于衣身后领窝处,并根据领窝形状在 基础领样上做剪切口。
(2) 在基础领样的外侧做波浪,做波浪时, 一手按住领样的装领处,另一只手捏住布料做 波浪,边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。
本节所需学时:4学时
1立体裁剪中的衣身分割
合体上衣的结构要素有三种: (1)省道 (2)分割 (3)抽褶
分割的意义
分割是服装造型的基本手段之一。分割不仅改 变单一的平面化服装形式为多样化与立体化, 同时变服装无形为有形,加强了服装的塑型能 力,进一步提高了服装的适体性。
分割的形式
成熟感,由于水平线对视线的横向诱导作用, 因而横向的宽度印象得到强调,使图形的视觉 效果比实际的显得较宽一些。因此为强化男性 的宽厚,许多男装在胸线以上及肩部多采用水 平分割。