梭织面料知识手册
什么是梭织面料梭织面料特点解析
什么是梭织面料梭织面料特点解析梭织面料面料是众多面料的一种，顾名思义就是用梭织机织造出来的一种面料类型，这种面料的应用也是相对比较广泛的，纯棉的梭织面料可以用来做衣物甚至是贴身衣物都可以，而梭织面料也可以用在床品和窗帘上面，今天就和大家分享的是梭织面料的基本知识介绍。
什么是梭织面料梭织面料是用梭织机用投梭的方式将纱线通过经，纬向的交错制造而成的一种面料，这种面料的组织包括平纹，斜纹和缎纹三个类别，而近代和现代也有了无梭织机的应用，这类面料的织造不使用投梭得形式，但仍然属于梭织面料的一种，梭织面料的分类有很多，包括棉织物，丝织物，毛织物，麻织物和化纤织物以及它们的混纺，交织织物都可以成为梭织面料。
梭织面料的特点介绍1、梭织面料的主要特点是布面有经向和纬向的区分，当织物的经纬向原料，纱支以及密度不同时织物会呈现各向的异性并且不同的交织规律和整理条件可以形成不同的外观风格，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于比较领先的地位，而梭织面料的服装因其款式，工艺和风格等因素的差异在加工流程，工艺手段上都有较大的区别并且装饰性也很强。
2、梭织面料的主要优点就是结构比较稳定且布面非常平整，在悬垂时一般不会出现驰垂的现象，可以适用各种剪裁方法，而梭织面料也适用于各种各样的印染和整理方法，一般来说，印花，提花图案的梭织面料比针织物，编结物以及毡类织物的面料更为精细，梭织面料作为服装面料的耐洗涤性好并且可以进行翻新，干洗和各种整理。
梭织面料分类1、梭织面料中的缎纹组织相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。
缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。
它是三原组织中最复杂的一种。
缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。
织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。
缎纹组织的织物用途较广，常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。
2、梭织面料中的斜纹组织相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。
梭织面料服装加工基础知识
梭织面料服装加工基础知识常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。
（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。
梭织面料知识
该面料的总价则为：5.15+2.16＝7.31，其中有的地方就可以四舍五入了
服装面料成份的英文及缩写
C：Cotton棉
W：Wool羊毛
M：Mohair马海毛
RH：Rabbit hair兔毛
AR Rayon人棉
V Viscose粘胶
SP Spendex氨纶
PP Polypropylene丙纶
PV Polyvinyl维纶
A Acrylic腈纶
Tel Tencel天丝L：Alpaca羊驼毛
S：Silk真丝
J：Jute黄麻
L：linen亚麻
Ts：Tussah silk柞蚕ra莱卡
Ram：Ramine苎麻
梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。
梭织面料组织
纱支密度克重门幅成份比例
10*10+70D 86*45 11.5 52/53 C98/SP2
10*10+70D表示经纱10，纬纱10+70D双纱支，70D是弹力
86*45表示的就是每英寸经纱和纬纱的根数
52/53表示门幅为52或53英寸
C98/SP2表示98%棉2%氨纶
面料的原料成本
经向原料成本的计算=经密X门幅X经料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价
梭织面料基本知识
梭织面料基本知识面料规格计算工作，对于面料设计师来讲，是指导工厂生产产品的依据。
而对于业务员而言，则是一种与客人交流、报价、控制成本的手段，掌握了这门知识，无论对于那一类产品，在哪一种场合都能在最短的时间内核算出产品的基本成本，做到报价准确、及时，并能掌握控制成本的关键。
一、原料定量计算：原料定量计算所牵涉的因素非常多，其中有许多工艺缩率的计算非常复杂。
为了便于掌握，列出一个较小的范围的数值提供参考。
1、经线定量：每米经线定量（g/m）＝每厘米经线密度×成品门幅（厘米）×（１＋工艺缩率）×（1+织缩率）×原料纤度（D）÷9000（或1/N、0.59/s）2、纬线定量：每米纬线定量（g/m）=成品门幅（厘米）×每厘米纬线密度×（1+纬向织缩率）×（１＋工艺缩率）×原料纤度（D）÷9000以上两式中的工艺缩率是指原料缩率与捻缩率剑杆织机门幅要另加12~15厘米（1）工艺缩率之一-------原料缩率：各种不同性能与不同工艺的纱线（丝）缩率如：桑蚕丝浸泡工艺缩率为1.5%绢丝染色、漂白工艺缩率为2.5%锦纶丝自然缩率为3%涤纶长丝自然缩率为1.5%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率100D以下为7%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率101D~149D为8.5%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率150D以上为10%棉、麻、粘胶短纤染色、漂白工艺缩率为2%粘胶长丝通过机浆后伸长率为3%（2）工艺缩率之二------捻缩率：丝线通过加捻后会变短，这是因为丝线由直变成螺旋状扭曲，丝线变短，直径自然会变粗，所以在长度一定时纤度会相应变粗，不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同。
捻缩率的取得可以通过公式计算来完成，也可以查阅常用捻缩率表，一般75D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在11-12%左右；150D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在5-6%左右；150D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在13-15%左右（3）工艺缩率之三----经向缩率：织造时经线在和纬线的交织过程中会形成纱（丝）线的屈曲，这样，一米长的经线经过与纬线的交织后就不会再形成一米长的布。
梭织布知识点总结归纳
梭织布知识点总结归纳梭织布的知识点包括梭织工艺、梭织布的种类、梭织布的特点及优缺点、梭织布的用途等方面。
下面就对这些知识点进行总结归纳：一、梭织工艺梭织工艺是一种古老、复杂的纺织工艺，它主要包括预备工序、织造工序和收尾工序。
1. 预备工序：主要包括选料、纺织、染色等工序。
选料是指选择合适的纱线或纤维作为原料，可以根据需要选择棉、麻、羊毛、丝等不同的纤维原料。
纺织是指将选好的原料纺成纱线，这个过程需要使用纺车等工具进行。
染色是对纱线进行上色处理，以得到符合需求的颜色。
2. 织造工序：这是梭织布的核心工序，主要包括穿纬、穿经、织布等工艺。
穿纬是将经纱穿入织布机中的纬纱筒内，穿经是将经纱穿入织布机中的梭子，并在织布机上穿动。
织布即是将经纱和纬纱穿插交织，形成织物。
3. 收尾工序：这是整个梭织布的后续工序，主要包括整理、整烧、修边、检查等工序。
整理是指对织好的布料进行整齐、修整处理，以保证质量。
整烧是指将经过整理处理的布料进行高温烘烤处理，使其更加平整。
修边是对布料边缘进行修整，使其整齐美观。
检查则是对整个织造过程进行质量检查，确保织物无瑕疵。
二、梭织布的种类根据不同的纤维原料、织造方式及用途，梭织布可以分为许多不同的种类，主要包括：1. 棉织布：主要由棉纤维制成，透气性好、手感柔软、吸湿性强，常用于制作夏季服装、床上用品等。
2. 麻织布：主要由麻纤维制成，具有天然的亚麻纤维光泽和细腻的手感，通常用于制作夏季服装、家居用品等。
3. 羊毛织布：主要由羊毛纤维制成，保暖性好、弹性大，适合制作冬季服装及外套等。
4. 丝织布：主要由丝绸纤维制成，具有光泽、柔软、亲肤等特点，常用于制作高档的服装及家居用品。
5. 混纺织布：由不同的纤维混合织造而成，兼有各种原料的特点，适合各种不同的用途。
三、梭织布的特点及优缺点1. 特点：梭织布的特点包括结实耐用、色彩丰富、纹理清晰、手感柔软、易于保养、耐穿耐洗等。
这些特点使得梭织布广泛应用于服装、家居用品、工艺品等领域。
面试梭织面料知识
面试梭织面料知识引言梭织面料是纺织品中最常见的一种类型，广泛用于服装、家居等领域。
在面试中，了解梭织面料的基本知识非常重要，可以展示你对纺织品的了解和专业背景。
本文将介绍面试时可能涉及到的梭织面料知识，旨在帮助读者更好地准备面试。
一、梭织面料的定义梭织面料是指通过纱线交错穿梭而成的纺织品。
它由纬线和经线组成，纬线垂直于经线，互相交织形成网格状结构。
梭织面料通常由织机上的梭子进行织造，因此得名为梭织面料。
二、梭织面料的分类梭织面料可以根据不同的纺织方法和织物结构进行分类。
以下是常见的梭织面料分类：1. 平纹布平纹布是最简单、最常见的梭织面料类型。
它的纬线和经线交织在一起，形成均匀的网格状结构。
平纹布通常具有较好的透气性和舒适性，适用于制作日常服装。
2. 斜纹布斜纹布是由纱线在织造过程中以45度角相对于纬线和经线交织而成的面料。
由于其斜向纹理的特点，斜纹布通常具有较好的强度和耐磨性，适用于制作工装等耐用性要求较高的服装。
3. 细斜纹布细斜纹布是一种纺织密度较高、纱线较细的斜纹布。
它通常具有较好的光泽和手感，适用于制作高品质的服装。
4. 提花布提花布是通过在织造过程中使用不同颜色或不同材质的纱线，形成图案或花纹的面料。
提花布可以使服装更具装饰性和艺术感，适用于制作晚礼服、室内装饰等高档产品。
5. 斜纹提花布斜纹提花布是斜纹布和提花布的结合，具有斜纹布的强度和耐磨性，又能展示出提花布的装饰效果。
斜纹提花布适用于制作高档的休闲服装和家居用品。
三、梭织面料的应用梭织面料广泛应用于服装、家居、工业等领域。
以下是梭织面料在不同领域的应用：1. 服装梭织面料是服装制造中最常用的面料类型之一。
平纹布适用于制作休闲服装、内衣等；斜纹布适用于制作工装、牛仔裤等；提花布适用于制作高档礼服、西装等。
2. 家居梭织面料在家居领域也有广泛的应用。
例如，平纹布适用于制作窗帘、桌布等；细斜纹布适用于制作床上用品、织物装饰等；提花布适用于制作沙发套、靠垫等。
梭织面料知识（2）
梭织面料知识(2)II、布料的分类布料其实有多个含义，按照布料的材质来说的话称作纺织纤维。
纺织纤维尽管品种繁多，但基本可分为天然纤维与化学纤维两大类：天然纤维是指自然界里有的，或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。
化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料，经一定的方法制造出来的纺织纤维。
人造纤维是指以天然高聚物(如木材、甘蔗渣或动物纤维等)为原料，经一定加工纺丝所面的纤维。
合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料，经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。
一、天然纤维性质(一)、棉花1、吸湿性强、穿着舒适，容易染色，较易缩水。
2、耐碱耐酸，丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。
3、棉纤维比较耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190度左右，棉织物熨烫时最好喷湿，利于烫平。
4、棉纤维柔软，弱性差，棉织物手感好，穿着舒适，耐洗，但易起皱，适宜作四季各类服装及床上用品等。
(二)、麻麻的品种很多，有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等，当;前在面料中用秘较多的是前两种。
麻与棉有些相同的性质。
1、吸湿性强，耐碱不耐酸。
2、耐热度也较好，熨烫温度可达190度——210度，容易燃烧。
3、强度高于棉，麻纤维较硬，弱性差，织物易起皱，比棉织物硬、挺、爽。
所谓夏布，即是南方人爱穿的苎麻面料，出汗后不贴身。
苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，具有凉爽，吸湿，透气等特性，而且刚度较高、硬、挺、不贴身，适宜制作夏季衣料。
苎麻与涤纶混纺加工制得“麻的确良”，具有挺爽的风格。
(三)、毛纺织用毛类纤维用量最大的上羊毛，通常称为羊毛。
毛纤维比棉纤维粗长，有一定卷曲，其表面有一层鳞片覆盖。
由于鳞片的存在，给羊毛带来一个特殊的性质，即缩绒性。
缩绒性是指羊毛在温水与洗涤液中加以**，互相咬合毡缩的性质。
在生活中引起毛制品洗后收缩，密度变大，缩绒是原因之一，如果将鳞片破坏，使其表现光滑平整后，毛制品就不发生缩绒。
因此，市场上出售的机洗羊毛衫，就经过这种表面处理。
梭织、针织面料认识
以蚕丝为原料纺织而成的各种丝 易生折皱，容易吸身、 织物的统称。与棉布一样，品种 不够结实、褪色较快 多，个性各异。制作各种服装， 尤其制作女士服装 洗涤较为困难，不大 适用于制作夏装 又叫毛料，是各类羊毛、羊绒织 成的织物的泛称。制作礼服、西 装、大衣等正规、高档的服装
呢绒
服装面料特性
面料种类 皮革 优点
莫代尔
经编网眼织物
经编丝绒织物
用作冬令服装、童装面料 作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、 童装等面料
经编毛圈织物
梭织面料
梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的 交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以 及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类 面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组 成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、 化纤织物及它们的混纺和交织织物等等
纬编针织面料品种7——6
面料特性 厚实 坚牢耐磨 天鹅绒针织 物 适用衣服类型 属性及常见图案
是用棉纱、涤纶长丝、 锦纶长丝、涤棉混纺纱 等原料作地纱，以棉纱、 涤纶长丝或涤纶变形丝、 涤棉混纺纱作起绒纱， 采用毛圈组织在长毛绒 外衣面料、衣领或 针织机上织制的地纱形 帽子用料等 成地组织，绒纱形成毛 圈，再经割圈而形成织 物表面的绒毛，再经剪、 烫毛后整理而成。也可 将起绒纱按衬垫纱编进 地组织，经割圈而成
面料特性 凹凸分明 手感厚实饱满 涤纶针织灯 芯条面料 弹性和保热性良好 男女上装、套装、 风衣、童装等面料
以低弹涤纶丝作原料， 采用变化双罗纹组织织 制的。在编织时，每隔 若干纵行线圈抽往1～2 针，从而使布面呈现阔 狭不等、凹凸不平的直 向条纹。条纹的粗细可 按要求而定
适用衣服类型
属性及常见图案
科普带你了解梭织、针织和无纺面料
科普带你了解梭织、针织和无纺面料一、梭织面料两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为梭织物（也称机织物）。
（图：梭织与针织的原理区别）基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。
基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。
1平纹组织组织参数平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。
其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。
特点平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。
在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。
常用平纹织物平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。
2斜纹组织组织参数斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。
其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。
特点斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。
凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。
经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。
正反两面两种组织点的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。
斜纹线的倾斜程度也有差别，斜纹组织以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角，随着α变大，表示经密越大，斜线愈陡直。
称α>450时的斜纹为急斜纹，α<450时的斜纹为缓斜纹，而当α=450时表示织物经纬密相等。
斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。
常见斜纹织物纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。
梭织面料知识点总结
梭织面料知识点总结一、梭织面料的材质梭织面料通常由棉、麻、羊毛、丝、化纤等天然纤维或合成纤维制成。
不同的原材料具有不同的特点和用途：1. 棉：棉是最常见的梭织面料原料之一，具有柔软、透气、吸湿、保暖等特点，适合制作夏季服装、家居用品和工业用料。
2. 麻：麻纤维具有优良的透气性和吸湿性，适合制作夏季服装和家居用品。
3. 羊毛：羊毛纤维具有保暖性和弹性，适合制作冬季服装和外套。
4. 丝：丝绸是一种贵重的天然纤维，具有光泽、柔软、亲肤等特点，适合制作高档服装和面料。
5. 化纤：化纤包括涤纶、尼龙、腈纶等，具有耐磨、不易皱、易清洗等特点，适合制作运动服装、工作服和家居用品。
二、梭织面料的工艺梭织面料的生产过程包括预处理、织造、后整理等环节。
其中织造是梭织面料的关键工艺，主要包括经纱和纬纱的交织、图案和纹理的形成等步骤。
1. 预处理：原纱经过浸蚀、漂洗、柔软等工艺处理，以去除杂质和提高纱线质量。
2. 织造：织机根据设计要求，通过综合纱或套纱等方式将经纱和纬纱交织在一起，形成不同的面料。
3. 后整理：包括起绒、烫、漂白、染色、定型等工艺处理，以提高面料的光泽、手感、色牢度和抗皱性。
三、梭织面料的分类梭织面料根据纱线的不同织造方式和图案纹理，可以分为平纹、斜纹、提花、缎纹等多种类型。
1. 平纹：平纹是最常见的织造方式，纬纱与经纱交织成90度的角度，形成平整的格子和条纹。
2. 斜纹：斜纹是纬纱和经纱呈45度斜交的织造方式，具有肌理清晰、强韧不易变形等特点，适合制作牛仔布、工装面料等。
3. 提花：提花是利用特殊的织造机械，在面料上形成图案和花纹，通常用于高档服装和家居用品。
4. 缎纹：缎纹是经纱上的纬纱比重要高出很多，形成光滑细密的纹理，具有良好的光泽和手感，适合制作礼服、丝巾等面料。
四、梭织面料的应用梭织面料是制作服装、家居用品和工业用途的重要材料，广泛应用于各个领域。
1. 服装：梭织面料适合制作衬衣、裤子、裙子、外套等各类服装，不同的纤维和织造方式给服装带来不同的手感、光泽和舒适度。
4-梭织培训手册
织物开度范围（含原长）
胚带允许误差范围
成品允许误差范围
160%或以下
+/-5%
+/-5%
161%—240%
+/-8%
+/-10%
241%或以上
+/-10%
+/-15%
3.1.3成品带循环长度范围
循环长度±5%为合格品
3.1.4成品带直度范围
肩带H≤2cm/50cm以内为合格品
捆边带H≤4cm/50cm以内为合格品H
2.1.5织带宽度标准：按生产资料规定的准则，计算单位为mm。若有些织物宽度有特别注明，其宽度不
包括边花，那只计算带身宽度。
宽度的测量方法：肉眼观察;相邻两带之比较；用标准尺量度,将尺放在平行位置,不要线内或线外。
测量注意事项：以直尺刻度的外侧对准带边，从垂直尺面的角度上看，刚好看不到带为准，此时所量得的尺寸即为带的宽度。测量宽度时，不要用力将直尺压在带面上，以免将带压偏形，影响测量的准确性。
第一章概述
1、基本知识
1.1织造公司主要流程
1.2织造公司产品分类
1.2.1按照织带种类可分为：
a)针织带
1.15针织带
2.20针织带
3.电脑带
b)梭织带
1.普通梭织带
2.电脑提花带
3.丝绒带
4.宽窄带
5.PP带
6.绳带
7.扣带
1.2.2按照使用材料可分为：
a)尼龙氨纶带
b)尼龙橡根带
c)涤纶橡根带
2.2常用材料
1锦纶
锦纶是我国聚酰胺纤维的商品名，是以酰胺键(-CONH-)与若干亚甲基连接而成的线型结构高聚物。1935年，杜邦公司首次合成了聚酰胺纤维(尼龙66)，并于1938年开始工业化生产。同年，德国化学家P．Schlack制成了尼龙6，并于1941年实现工业化生产。锦纶具有一系列优良性能，其耐磨性居纺织纤维之冠，断裂强度高，伸展大，回弹性和耐疲劳性优良，吸湿性在合成纤维中仅次于维纶，染色性在合成纤维中属较好的。
梭织布知识点归纳总结
梭织布知识点归纳总结一、历史渊源梭织布的历史可以追溯到史前时代。
在古代，人们利用手工编织纤维材料制作衣物、帷幕和地毯等物品。
随着生产工具的发展，梭织技术也逐渐得到改进和提高。
在中国、印度、埃及等古代文明中，梭织布已经成为日常生活不可或缺的一部分。
到了中世纪，梭织布的生产得到了进一步发展。
在欧洲，纺织行业迅速崛起，丝绸、羊毛和棉花等材料被广泛用于梭织布的生产。
在这一时期，各种织物样式和花纹开始出现，梭织布逐渐成为了贵族和富有家庭的象征。
随着工业革命的到来，梭织布的生产方式发生了革命性的变化。
蒸汽动力机械的出现使得大规模生产成为可能，纺织业迎来了蓬勃发展的时期。
20世纪以来，随着科学技术的不断进步，纺织工业的自动化程度不断提高，梭织布的生产成本不断降低，质量和产量也不断提高。
今天，梭织布已经成为了世界上最主要的纺织品之一，广泛应用于服装、家居装饰、工业材料等领域。
二、制作工艺1.材料准备梭织布所用的主要原材料包括棉、麻、羊毛、丝绸等。
这些原材料需要进行纺纱和染色处理，以便后续的梭织生产。
2.经线与纬线梭织布的制作是通过经线和纬线相互交织而成的。
经线是在织机上垂直拉直的线，纬线则是在织机上水平来回穿过的线。
这两种线交织在一起，形成了织物的基本结构。
3.织布装置梭织布的制作需要借助专门的织布机械。
在传统手工织布中，需要使用梭子等工具，而现代工业生产则主要依靠织布机等自动化设备。
4.织造方法梭织布的织造方法有很多种，常见的有直织、斜织、平织等。
这些不同的织造方法可以产生出不同的花纹和纹理效果，满足不同的使用需求。
5.后续处理梭织布在织造完成后还需要进行一系列的后续处理，包括整理、定型、印花、染色等。
这些处理手段可以使得梭织布的面料更加柔软、舒适，并具有更好的色彩和图案效果。
三、特点和优势1.丰富的样式和图案梭织布在设计上具有无限的可能性。
由于可以根据需求在织造过程中调整经纬线的排列方式，因此可以产生出各种不同的图案和花纹效果。
纺织品(化纤梭织)基本专业知识
纺织品基本专业知识我们所从事的行业是纺织服装面料，大的方面分：棉、麻、毛、丝、化纤。
我司主要是化纤梭织面料的生产与销售，以尼龙类和涤纶类为主。
一．成分的判定：尼龙：纱线烧后冒白烟，有臭味，烧的速度较慢，结晶体比较坚硬；涤纶：纱线烧后冒黑烟，无难闻的味道，有一点点淡香味。
燃烧的速度较快，结晶体不是很坚固，能搓成黑色的粉末；棉：棉纱燃烧后无异味，烧后几乎无灰烬。
锦纶：Polyamide=尼龙：Nylon二．纱支密度与规格：密度用“T”表示，（特斯拉(T),指一平方厘米中经向和纬向的纱线共多少根，即为多少“T”，一般经向的“T”大于纬向的“T”,经向指布的长度方向，纬向指布的宽度方向，纬向的宽度我们标之为门幅。
规格用“D”数表示，（dtex=分特斯）“D”表示沙线的粗细，“D”越小，纱线越细，反之则反，9000米长的一根纱重多少克即为多少“D”，一般有：20D.30D.40D.50D.70D.90D.100D.150D.160D.200D.210D.250D.300D.320D.450D.600D.900D.1200D,一般“D”与“T”成反比，“D”越大“T”越小，“D”越小“T”越大。
“F”数为细纤维数，“D”是由很多个细纤维组成的，eg：70D如果由36根细纤维组成，即为70D/36F, “F”数越高，纱线越柔软，“D”数越小，纱线越细，也相对越柔软，F数一般有：24F、36F、48F、72F、96F、144F、192F、288F….。
棉纱的单位：“S”表示，称为支数，涤纶短纤也用：“S”，仿棉的，“S”越小，棉纱越粗，反之则反，“S”英支：定重制的纤度单位，指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数，若干倍数即为若干支，一般有：8S.10S.12S.16S.21S.32S,40S.60S.80S。
三．我司常做的布种品名（规格目录表详见公司网站）1.尼丝纺（消光尼丝纺，尼丝纺格子，消光尼丝纺格子，尼龙双线格，尼龙三线格，尼龙菱形格，尼龙六边格，斜纹尼丝纺（尼龙斜纹布）1:N6,2:N66…..2.塔丝隆：（塔丝隆格子，横条塔丝隆……）3.尼龙牛津4.尼龙塔丝隆牛津5.春亚纺6.桃皮绒7.涤丝纺8.涤纶牛津9.锦棉布/棉锦布/涤锦棉10.色丁布11.记忆布/仿记忆布12.麂皮绒13.涤纶塔丝隆四．组织结构上分类：平纹，斜纹，缎纹，提花，格子，条子五．织造方法上分类：针织(Knitting)，梭织(Woven Fabric)，我们主要是化纤梭织六．纱线分类：长丝：(FDY)涤丝纺，尼丝纺，尼龙牛津、涤纶牛津(不绝对)弹丝：(DTY)低弹/高弹：涤纶牛津半弹/全弹：春亚纺氨纶丝：100D四面弹（涤纶+氨纶）氨纶纱：20D、30D、40D、70D空变丝：塔丝隆的纬纱涤纶短纤“S”：有仿棉的效果，涤纶竹节纱七．染厂生产工艺过程：白胚进仓→退卷→配桶（就是按照不同的颜色需要各染多少米给分开）→退浆→进缸染色→出缸→脱水→开幅→定型（上防水）→挂码包装或打卷→成品仓库（待发货）八．染色的燃料：尼龙：酸性燃料，涤纶：分散燃料棉布：活性燃料九．染缸分类：斜管缸Jigger（溢流缸）：布动水也动，染色均匀，无色差，手感较柔软：（春亚纺、塔丝隆、桃皮绒、涤纶牛津、色丁布、锦棉布、尼龙塔丝隆牛津）平缸V olume dye vat（卷染缸）：尼丝纺、涤丝纺、尼龙牛津、涤纶长丝牛津经轴缸Beam：高温高压水动布不动，可染尼丝纺塔丝隆，布的缩率小，但是手感便硬，可能有层差，平整度好十．泼水分类：一般防泼水，480防水、410防水、710防水、特氟龙防水、（Teflon）超强防水(美国杜邦)；环保防水(不含PFOS/PFOA)；纳米防水、烘干定型上防水；防水分为：1、2、3、4、5级共5个级别，一级最差，5级最好50、70、80、90、100→对应的分值100分最好防水一般指面料水洗前的表面防泼水，要求高的有一次水洗，3次水洗，5次10次20次水洗后再测试防泼水的效果，看能够达到的级别，一般好的防水剂为日本和台湾产。
梭织面料服装加工基础知识
梭织面料服装加工基础知识常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。
（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。
梭织面料知识
梭织面料知识对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。
1、棉布是各类棉纺织品的总称。
它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。
它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。
它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
2、麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
一般被用来制作休闲装、工作装，也多以其制作普通的夏装。
它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。
它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。
3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
与棉布一样，它的品种很多，个性各异。
它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。
它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。
它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。
它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。
它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
5、皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料。
它多用以制作时装、冬装。
又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。
二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。
它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。
它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。
6、化纤是化学纤维的简称。
它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。
通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。
它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。
它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。
7、混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。
它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
梭织
梭织一、造型检验：领形是否平服、袖山、夹圈、领圈要圆顺，线条明朗，左右要对称。
二、面料外观：走纱、色差、粗纱、布次、破损。
三、对称检验：1、领圈、袖山、膊骨要对中；2、前袋位高低、大小距离、领尖大小、前后左右驳位、撞色是否相对；3、两膊、两夹圈的阔度是否一致、两袖长短、袖口大小。
四、做工检验：1、各部位线要平整牢固，不准有跳线、断线、浮线、驳线不可太多及不可出现在显眼的部位，针距不可太疏或过密，底面线松紧适宜；2、车缝手势、吃势要均匀，避免吊紧曲皱；3、注意部位：领圈、筒面、夹圈、冚条各袋口、脚边、袖口；4、门襟平直，左右下摆长度一致，无起皱圆的要圆顺，方的一定要方正，左右领缺口要相同；5、前门襟拉链容位要均匀，要有适宜紧度，避免起波浪，小心前中下坠，拉链布阔左右要对称，衫脚小心起八字；6、肩缝及袖山、领圈、吃势适宜，领绵要自然平服，领翻好后要松紧适宜，无露底现象；7、袋盖要与前身配合，袋盖里的布料松紧适宜，不得反翘，袋里有否漏针、跳针、袋里要牢固干净，封口无洞；8、衫里布不可外吐（衫脚、袖口）、棉不可外露，里布缝制是否有足够余量，是否有裂形，针迹是否过稀，各部位是否面布相合平服，无容紧现象。
9、魔术贴不可错位，重线、漏线、上下大小要一致；10、凤眼定位要准，开刀利落无线毛，针钮线不可过紧过松，拍钮要打到位，松紧适宜；11、打枣粗幼及位置要合适设计要求，不许拖车；12、毛面料顺逆方向全件要一致。
五、尺寸检验：严格按照制单要求尺寸表。
六、尾部检验：1、各部位要平服，无烫黄、极光、水渍、变色（特别注意袖折、丝里、领、门襟）；2、各部位保持清洁，无赃污、无线头；3、效果优良、手感柔软、无黄斑、水渍印。
七、物料检验：1、唛头缝制位置和效果，挂牌有无遗漏，洗水唛是否合适要求，烟治唛是否对码，胶袋、拾针、拷贝纸品质；2、棉绳色度是否牢固，丈根松紧适度；3、拍钮、撞钉要牢固，不允许脱落；4、里布对色质布质、棉厚度；5、跟物料单指示。
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梭织面料基本常识
所谓梭织面料，传统上是由梭子带动纬纱在经纱中来回穿行而织成的布料。
一般两侧有明显的边组织，无论坯布或成品布，都是平面状的。
而针织织物坯布往往是圆筒状的，成品经过开幅定型后才成为平面状。
纱支密度的概念
面料千差万别，如何表示不同的规格？纱支密度是一个重要的指标。
纱支：一般接触到的都是英支，具体定义是：棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。
如：含32个840码，就称为32英支，以此类推，支数越高，纱线越细。
英支一般以s 表示。
同时还有丹尼尔这个指标来表示纤维的粗细，他与英支相反，越高纤维越粗. 具体定义为：定长9000 m , 重 1 g =1 D，如果9000米长的纤维重70克，则为70D. 换算为英支是76s
丹尼尔一般用来描述较细的纤维，比如尼龙，涤纶，氨纶丝等等
密度：每英寸内经纱和纬纱的根数称为密度。
我们有密度镜，方框内大小是1”, 数出来多少根密度就是多少。
比如：20x16/128x60, 意思就是经纱是20s, 纬纱是16s，每英寸内经纱有128根，纬纱有68根。
这只是最基本的布料，另外还有很多较为复杂的面料，纱支密度的表示方法相应要复杂一些。
一般来讲，非弹力面料的密度均是指坯布的纱支密度，而成品后的密度会发生相应的变化。
大部分非弹力面料的坯布幅宽是47”或者63”, 而他们的成品幅宽分别为44”或者58”. 以128x60/20x16为例，47” x 128/44”=136. 所以此布的成品经密应该为136左右。
而纬纱密度在成品前后基本没有变动，最多1-2根上下。
坯布在染整过程中经过层层处理要损失一些重量，所以成品的纱支会比坯布纱支细1-2支。
在测试时要做到心中有数。
弹力布则一般讲成品的密度。
各种组织结构的概念
除了纱支密度之外，要了解这块布是什么样的，还有一个重要的指标，那就是这块布的组织结构。
一般来讲，主要有以下几种：
1．平纹织物，经纬纱为一上一下交织，为最基本的织造方式。
较细的较轻薄的平纹织物叫做府绸，较粗厚的平纹织物叫做帆布。
2．斜纹织物，普通的有3种，2/1，3/1，2/2，几上几下是指经纱的沉浮。
3/1是指经纱浮在3根纬纱上面，再沉到一根纬纱下面，然后再浮到3根纬纱上面。
此种织物叫做纱卡或者线卡。
3．贡缎类织物，一般为4/1，也有5/3，这个较为复杂，只要了解到这种布表面光泽较强这个特性就可以了。
直贡比较多。
4．提花类：是由较为复杂的多臂织机完成，一般以小提花居多，即为dobby。
如方格，灯芯条，人字斜，缎条，均是小提花。
5．绒类植物，主要有灯芯绒，平绒。
灯芯绒的主要特征
是纬纱密度大大高于经纱密度。
因为纬纱经过开毛成为绒纱。
不同的染整方式
总的来讲梭织面料的染整方式有2种，一种是染色，一种是色织。
染色是指先织好坯布，然后送至染厂，经过退浆，烧毛，煮炼，丝光，（磨毛）染色，定型，预缩，柔软等工艺获得色布。
印花的大部分工艺相同，主要是将染色工艺改成印花。
染色还分成长车连续染色和缸染两种。
色织是指先将纱线染好后再经过整经，上浆，织造，整理获得成品布。
色织布以格子，条子花型为主。
各种染料的区别
染料基本有4种，最主要的是活性（reactive dyed，又称反应性染料）和士林（vat dyed, 又称还原性染料）。
其中又以士林的色牢度为最佳。
但是有一点很重要，一种染料不可能涵盖所有的色谱，有些颜色只能用一种染料做，比如藏青，
只能用活性。
而士林的色谱以中浅色为主。
还有一种为涂料，水洗后退色厉害，往往为追求水洗后陈旧感的客人所用。
色牢度洗前非常差，洗后尚可。
还有是硫化染料，基本淘汰，用于灯芯绒的黑色，色牢度差，且对棉纤维有较强的腐蚀作用。
时间久了撕裂强度很差。
主要的几个测试指标
分成物理指标和色牢度2大类
物理指标包含：纱支密度，重量，拉伸强度，撕裂强度，PH，缩水率，成份，阻燃等等。
色牢度包含: 水洗退色，沾色，摩擦，光照，氯漂，非氯漂，实际洗涤色变等等。
测试上一般客人允许物理指标只做一个色及可以节约费用。
一般测试布都要经过特殊处理以保证通过。
价格的构成
染色印花布：坯布价格+染整坯成品价，坯布价格由纱线原料成本加上织造工费构成。
色织布：纱线原料价格+染色费用+织造工费+整理费用
大致的生产周期
以三万米数量为例讲一下大致周期：
染色印花布：如是现成坯布，约需要2周。
如是定织坯布，35-40天。
色织布：35天左右。