服装工业推板

• 主要包含制板（打样母板）与推板（推档放缩）两个主要
部分，即：是一套规格从小号型到大号型的系列化样板。
服装工业制板的要求： A．设计制定服装工业样板要有过硬的服装结构设计知识。 B．设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关的专业标准。
C．设计制定服装工业样板必须要有一定的画线绘图能力。
1.1 服装工业制板概述
1.3.1 缝头
常见有分缝、来去缝、包缝、压辑缝等缝型，缝头一般为0.7-
1.5cm宽。
例如分缝，多用于上衣或大衣的摆缝、肩缝、袖缝、裤子的侧
缝、下裆缝、后缝、裙子的侧缝、竖拼缝等部位。
缝头加放的方法
(1) 根据缝头的大小，样板的毛样线与净样线保持平行，即遵循平行加放
原则。 (2) 肩线、侧缝、前后中线等近似直线的轮廓线缝头加放1~1.2cm。 (3) 领圈、袖窿等曲度较大的轮廓线缝头加放0.8~1cm。 (4) 折边部位缝头的加放量根据款式不同，变化较大。 (5) 注意各样板的拼接处应保证缝头宽窄、长度相当，角度吻合。 (6) 对于不同质地的服装材料，缝头的加放量要进行相应的调整。 (7) 对于配里的服装，里布的放缝方法与面布的放缝方法基本相同，在围
④ 衬布样板：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分，有 毛板和净板。 ⑤ 内衬样板：介于大身与里子之间，比里子纸样稍大些。 比如：各种絮填料。 ⑥ 辅助样板：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。
2）工艺样板
工艺样板是有助于成衣在裁剪、缝样、后整理中顺利进行
而需要使用的一系列辅助性样板的总称，分为定形样板、定位 样板、修正样板等。 ① 定型样板：只用于缝制加工过程中，以保持款式某些部 位的形状不变，应选择较硬而又耐磨的材料。如袋盖板、领、
⑤ 各弧线部位是否圆顺、刀口是否顺直。
⑥ 检查片数是否齐全，特别是零部件不可遗漏。
1）客户提供样品（Sample）及订单（Order）
① 分析订单： a. 面料分析；b. 规格尺寸分析；c. 工艺分析；
d. 款式图分析；e.包装装箱分析
② 分析样品：结构、制作工艺、分割线位臵、小部件组合、尺寸大小等。 ③ 确定中间标准规格：
④ 确定制板方案
⑤ 绘制中间规格纸样 ⑥ 封样品的裁剪、缝制和后整理 ⑦ 依据封样意见共同分析 ⑧ 推板 ⑨ 检查全套纸样是否齐全： ⑩ 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：
板，产生了系列样板。所有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。
4）样衣：是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或包含新内容的 成品服装。样衣的制做、修改与确认是批量生产前的必要环节。 5）打样：就是缝制样衣的过程，打样又叫封样。
6）驳样：是指“拷贝”某服装款式。
7）服装推板：以标准母板为基准，兼顾各个号型，进行科学的计算、 缩放、制定出系列号型样板的方法叫做规格系列推板，即服装推板，简 称推板或服装放码，又称服装纸样放缩。
放4.2cm；凡易脱纱的面料，也应对缝头适当加宽。
缩水率
1、缩水率：织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。
2、测试方法
S= ×100%
S----经向或纬向尺寸变化率（%）； L1---浸水前经向或纬向的平均长度； L2---浸水后经向或纬向的平均长度； 3、样板的计算方法 设成品长度=L，经向缩水率=S%，则样板长度= L×（1+ S%）。
要打剪口的位臵主要有：
① 缝份和折边的宽窄
② 收省的位臵和大小
③ 开衩或缝内插袋的大小位臵。
④ 零部件的装配位臵； ⑤ 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位臵； ⑥ 拼合装配时，相互的对称与对应点； ⑦ 裁片对条对格位臵；
⑧ 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位臵（即起止点）。
2、打孔：用来标明的部件在裁片的内部。孔径一般0.3cm左右,需 要扎眼位的位臵主要有： ① 省长度（钻眼一般比实际省长短1cm） ② 橄榄省的大小（钻眼一般比实际收省的大小每边各偏进0.3cm） ③ 装袋和开袋的位臵和大小（钻眼一般比实际大小偏进0.3cm） 所有定位标记对裁剪和缝样都起一定的指导作用，因此必须按照规 定的尺寸和位臵打准。
1.4.2 样板的文字标志
样板上除了定位标记外，还必须有必要的文字标记，其内容包
括以下几个方面：
① 产品的型号编号及名称。 ② 服装号型规格及产品的规格。如：衣、裤,代号:S、M、L；9、 11等。 ③ 样板种类编号（面料、里料、衬料、辅料、工艺等）、对称 样板的左右片、正反面表示。如：面、里、衬等。
二、热缩率
1、热缩率：不同衣料在受热时会发生不同程度的收缩。 2、测试方法 R= ×100%
R----经向或纬向尺寸变化率（%）； L1---受热前经向或纬向的平均长度； L2---受热后经向或纬向的平均长度； 3、样板的计算方法 设成品长度=L，经向热缩率=R%，则样板长度= L×（1+R%）。
2）服装制造通知单：针对生产某一款式服装的书面形式要求，一
般包括品牌、单位、数量、尺寸要求、合同编号、工艺要求、面辅料要
求、制作说明、交货日期、制表人员、制表日期、包装要求等；
3）测试布料水洗缩率：主要指缩水率和热缩率。
1.2.2 技术准备
1） 了解产品技术标准的重要性：熟悉号型、公差、纱向、拼接等
④ 样板所对应的具体衣片位臵。如：前、后、领、袖等。 ⑤ 样板的丝缕方向、倒顺毛记号、片名片数。如：经向、纬向等。 ⑥ 需要利用衣料光边或折边的部位应标明部位 ⑦ 字型的选用：中文字体应用正楷或仿宋体，标志常用外文字母或 阿拉伯数字的应尽量用图章拼盖。 要求：文字标志应端正、整洁、勿潦草、涂改、标志符号要准确无 误。
法、熨烫及包装方法等；
② 面料分析：大身面料成分、组织、花型；衬布、里料、内衬等；
③ 辅料分析：拉链、扣子、铆钉、吊牌、橡筋、缝纫线等的选择；
④ 其余各步骤基本与第一种情况的流程③（含③）以下一致，进行裁 剪、仿制（俗称“扒样”）。
1.2 服装工业制板的准备
1.2.1 技术文件的准备
1）服装封样单：是针对具体款式制作的详细书面工艺要求，包含： 尺寸表、相关日期、制单者、款式设计者、制板者、产品名、款式略图、 缝制要求、面料小样、工艺说明、用布量等；
试穿、修 正
缝制
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人体测量
假缝
着装评价
绘制纸样
裁剪、标 记
大批量服装工业化生产流程
企划、 设计确 认
制板、 推板
排板、 裁剪
配送缝 料
缝制
整烫
1. 服装工业制板
• 服装工业样板：指提供合乎款式要求、面料要求、规格尺
寸要求的一整套利于裁剪、缝纫、后整理的纸样样板；它 是服装工业生产中的主要技术依据，是排料、画样以及缝 制、检验的标准模具、标样和型板；也是成衣加工企业有 组织、有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。
1.4 工业样板上的定位与文字标注
样板由净样板放成毛样板后，为了确保原样板的准确性，在推板、 排料、画样、剪裁以及缝制时部件与部件的结合等整个工艺过程中保持 不走样、不变样，这就需要在毛板上做出各种标记，以便在各个环节中
起到定位作用。
1.4.1 定位标记
样板上的定位标记主要有剪口（刀口）和钻眼（打孔）两种， 起到标明宽窄大小，位臵的作用。 1、剪口：是在样板边缘剪开小口，剪口位臵应准确，样板上 的剪口不可以打的太深，一般在裁片的边缘处打缝头宽的一半，需
1.5 样板的检验与复核
样板完成以后需要专人检查与复核，目的是防止出现差错，造成
经济损失。其中复核的内容和要求包括：
① 检查核对样板的款式、型号、规格等和来样图稿、样衣及工 艺单是否符合。 ② 样板的缩率、缝头及贴边是否符合工艺要求。 ③ 组合部位结构线条是否吻合。
④ 各部位定位标记、文字是否准确无遗漏。
格；
2）打板纸：专用纸板，具有一定的厚度，较强的韧性、耐磨性、防缩
水性和防热缩性；
3）尺：直尺、三角尺、软尺和曲线尺；
4）笔：铅笔、蜡笔、碳素笔、圆珠笔；
5）辅助工具：针管笔、花齿剪、对位剪、描线器。
常用辅助工具
1.3 工业样板的放缝
裁剪样板的制作程序： 设计结构图净样——拓绘在样板纸上——放缝——连 成毛样轮廓线——加剪口、钻孔等工艺标记
度方向上里布的放缝要大于面布，一般大0.2~0.3cm，长度方向上在
净样的基础上放缝1cm即可。
1.3.2 折边
1）底摆：一般男女上衣底摆折边宽为3-3.5cm；毛呢类上衣为4cm；
衬衣类为2-2.5cm之间；一般大衣类5cm，内挂毛皮的皮大衣，需
加宽至6-7cm； 2）袖口：袖口折边宽度一般与底摆相同； 3）裤口：平角裤一般为4cm，高档可加宽至5cm； 4）裙摆：折边宽一般为3.5cm，高档产品、连衣裙类可适当加宽； 5）开口：用拉链一般1.5cm，用纽扣需宽于扣眼宽度； 6）开衩：等同于衣摆、裙摆折边宽，西装袖开衩一般为1.7cm。
2）只有订单和款式图但没有样品
① 详细分析订单
② 详细分析订单上的款式图或示意图（Sketch）
③ 其余各步骤基本与第一种情况的流程③（含③）以下一致。只是对步
骤⑦要多与客户沟通，最终达到共识。
3）仅有样品而无其他任何资料
① 详细分析样品结构： 分割线、小部件、面里料分布、尺寸测量、各缝口的工艺加工方
工业样板与推板
任课教师：何海洋
hhylsx@163.com
本课程考核方式
1、选修考查课；
2、平时成绩70%：含平时作业、考勤等；
课堂测试成绩30%。
课 程 内 容（Contents）
1 工业化制板与推板基本知识
2
典型男装推板
3 3
男装穿衣常识 典型女装推板
单件服装制作流程
单件制作流程
款式与材料 确定
8）整体推板：整体推板又称规则推板，是指将结构内容全部进行 缩放，也就是每个部位都要随着号型的变化而缩放。 9）局部推板：局部推板又称不规则推板，是指某一款式在推板时 只推某个或几个部位，而不进行全方位缩放的一种方法。
1.1.2 工业样板的种类和用途
1）裁剪样板
主要用于批量裁剪，可分为面、里、衬等样板。 ①面料样板：一般是加有缝份或折边等的毛板纸样。 ②衬里样板：主要是用于遮住有网眼的面料，衬里纸样 与面料纸样一样大，通常面料与衬里一起缝合。 ③里子样板：很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大 0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比 衣身纸样少。
1.3.3 放余量
除所需加放的缝头外，在某些部位还需要多加放一些余量，
以备放大或加肥时用。
现代服装一般只在裤子的后缝加放余量，额外加放1-1.5cm，
加上原来的缝份，共放出约2-2.5cm。
1.3.4 缩水率和脱纱
经缩水实验测试得到的经纬向缩水率，对各主要部件加放相
应的备缩量，如面料经向缩水率6%，衣长为70cm，则需将衣身加
只在缝制和整烫过程中起辅助作用。如在轻薄的面料上缝制暗
褶后，为防止熨烫正面产生褶皱，在裥的下面衬上窄条，这个 窄条就是起到辅助作用的纸样，还有裤口等。
1.1.3 服装工业制板的流程
按照成衣工业生产的方式，服装工业制板的方式和流程可 以分为三种： 1）客户提供样品和订单； 2）客户只提供订单和款式图而没有样品； 3）只有样品而没有其它任何资料。
驳头、口袋形状及小袢部件等。
② 定位样板：主要用于缝样中或成型后，确定某部位、
部件的正确位臵用，如门襟眼位、扣位板、省道定位、口袋
位臵等（绣花装饰等）。即半成品中某些部件的定位。
③ 修正样板：主要用于校正裁片。如：西服经过高温加压 粘衬后，会发生热缩等变形现象，这就需要用修正样板进行修 正。即主要用于面料烫缩后、确定大小、丝缕、对条格、标准 大小和规正使用。 ④ 辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，
1.1.1 服装工业制板基本概念
1）成衣： Ready to wear，按照一定规格、号型标准批量生产的 成品衣服，是相对于量体裁衣和自制的衣服而出现的一个概念。 2）样板：为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装纸样。样板 又分为净样板和毛样板。 3）母板(标准板)：是指推板时所用的标准板型。是根据款式要求 进行正确的、剪好的结构设计纸板，并已使用该样板进行了实际的放缩
规定；
2）熟悉服装规格公差：某一款式同一部位相邻规格之差；
3）了解产品工艺要求：根据要求选择合适工艺、生产设备和工序；
4）了解主辅料的性能：成分、质地、缩水、耐温等情况；
5）分析效果图、服装图片或服装实物样品。
1.2.3 工具准备
1） 剪刀：缝纫专用剪刀，常用的规格25.4cm，28cm，30.5cm三种规