服装工业推板
服装推板的原理
服装推板的原理（一）服装样板推板的依据1、标准母板；（推板的依据）2、规格系列：（三部分）○1号型规格160/84A 170/88A○2成品规格即成品主要部位规格，也是成衣规格或成品尺寸。
○3配属规格制图中，根据款式以及主要部位成品规格，按比例计算或推导出来的其它部位尺寸。
它是配合或从属于款式及各主要规格尺寸的。
3、档差、档距；在每一套规格系列中，所有部位的规格尺寸，都是同一部位均衡地递减或递增，其档差、档距都相等。
如衣长：70 72 74 76 ……CM则档差、档距都2 CM。
如胸围：102 106 110 114 ……CM则档差、档距都4 CM。
4、档差、档距的计算方法○1主要部位成品规格的档差、档距,只要求出各个号型之间的差数。
○2配属部位成品规格的档差、档距，则按照结构设计制图的公式、原理的有关方法来推导、求取。
○3一些无法计算、影响不大的微小部位，要按造型的比例作出微小的分档处理及调整。
推板过程中，处理规格系列最重要的环节，就是分析和计算档距、档差。
（二）推板中一般计算方法和坐标选择1、线段例如，线段AB=8cm , AB线段上有C、D、E三点相距2cm ,如果AB加长2cm成为线段A’B’，那么，按推板的要求C、D、E三点如何进行相应变化为C’、D’、E’对应点。
（或线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似）解：C点：AC＝2 cm AB= 8 cmAC线段是AB线段总长中的一部分，当AB增加2 cm , AC线段是AB线段长度的几分之一，那么，AC线段也就增加2 cm的几分之一计算如下：CC’= AC/AB×2 ＝2/8×2 = 0.5 cmDD’= AD/AB×2 ＝4/8×2 = 1 cmEE’= AE/AB×2 ＝6/8×2 = 1.5 cm线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似2、正方形的缩放例如，□ABCD的边长为5cm ,将□ABCD放大为边长为6cm□A’B’C’D’，试确定最佳的坐标轴的位置。
服装工业推板的原理与原型推板
服装工业推板的原理与原型推板服装工业推板的原理1、推板的定义服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格标准纸样（或基本纸样）作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。
在服装生产企业中，通称推板，也称放码、推档或扩号。
2、推板的类型推剪法▼推画制图法（一图全号法）▼3、推板的原则服装的造型结构不变，是“形”的统一；推板是制板的再现，是“量”的变化。
4、推板的依据选择和确定中间规格绘制标准中间码纸样基准线的约定推板的放缩约定档差的确定合理选择基准线和基准点要适应人体体型变化规律；有利于保持服装造型、结构的相似和不变；便于推画放缩和纸样的清晰。
常用的基准线位置如下：上装：前片——胸围线，前中线或搭门线、前宽线；后片——胸围线，后中线、后宽线；一片袖——袖根线，袖中线；领子——通常从后领中线进行放缩，基准位置为领尖；下装：裤装——横裆线，裤中线（挺缝线）；一般的裙装——臀围线，前、后中线；圆裙以圆点为基准、多片裙以对折线为基准线。
档差档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。
各部位档差不相同，这主要是由人的体型变化特点决定的；根据款式及产品定位不同，档差有所不同；各规格间，档差并非均匀变化，可存在有“跳档”或“零档差”现象。
女装原型的推板1、女上装原型的推板规格尺寸及档差（单位：cm）后片：后背长AF=38后袖窿深AD=B/6 7后领宽=B/20 2.9后背宽=B/6 4.5后胸围=B/4 2.5后腰围=W/4 1.5-1后领深=后领宽/3后落肩=后领宽/3后冲肩=2后肩省长=后肩斜长/2前片：前领深=后领宽-0.2 1前落肩=后落肩*2前领宽=后领宽-0.2前胸省宽=前领宽/2前胸宽=B/6 3前胸围=B/4 2.5前腰围=W/4 1.5 1前肩斜长=后肩斜长-1.5 袖片袖长54（档差1.5）袖山高=AH/4 2.5袖肘线高=袖长/2 2.5。
服装制板与推板技术第一章服装工业制板概述
第二节 服装制板术语及符号
服装各部位名称及制板代号见表 1-1。
第二节 服装制板术语及符号
第二节 服装制板术语及符号
二、制板部位 的名称 图 1-1 至图 13 分别为上装、 裙子和裤子的 制板部位名称。
图 1-1 上装制 板部位名称
第二节 服装制板术语及符号
图 1-2 裙子制板部位名称
第二节 服装制板术语及符号
第一节 服装样板的分类及复核
（二）样板复核的方法 1.目测 目测样板轮廓是否光滑，弧线是否
顺直。 2. 测量与核对 测量样板的各部位尺寸是否
与规格要求一致，重点检查衣领与衣身领弧、 袖窿与袖山等部位是否匹配。
1.2
服装制板术语及符号
Life was like a box of chocolates, you never know what you’re go to get. Life was like a box of chocolates
制完样板后需要进行检查和复核，以防止样板出现错漏，以致影响生产，造成经济 损失。 （一）样板复核的内容与要求 （1）核对样板的款名、号型、规格、数量等是否与工艺单上的要求一致。 （2）核对缝份、缩率加放是否符合工艺要求。 （3）拼合检查衣领与衣身领弧、袖窿与袖山等是否圆顺，尺寸是否得当。 （4）核对定位、标记是否准确。 （5）核对样板的外形、各部位的比例关系是否符合款式要求。
第一节 服装样板的分类及复核
一、服装样板的分类 按照用途，可将服装样板分为裁剪样板和工艺样板两大类。
（一）裁剪样板 裁剪样板（毛样板）指带有缝份，在裁床上排料、画样、裁剪时所用的模具和型板。它是保 证成衣规格、 造型及工艺制作的主要依据与标准。为防止弄混、搞错裁剪样板，又将其具体 分为面料样板、里料样板和衬料 样板。
服装工业推板的原理
服装工业推板的原理通常，同一种款式的服装有几个规格，这些规格都可以通过制板的方式实现，但单独绘制每一个规格的纸样将造成服装结构的不一致，如:牛仔裤前弯袋的这条曲线，如果不借助于其他工具，曲线的造型或多或少会有差异。
另外，在绘制过程'p，由于要反复计算，出错的概率将大大增加。
然而，采用推板技术缩放出的几个规格就不易出现差错，因为号型系列推板是以标准纸样为基准，兼顾了各个规格或号is!系列关系，进行科学地计算，绘制出的系列裁剪纸样，保证了系列规格纸样的相似性、比例性和准确性。
目前，服装工业纸样推板通常有两种:(一)推拉探剪法〔又称推剪法〕这种方法一般是先绘制出小规格标准基本纸样，再把需要推板的规格或号型系列纸样，依此剪成各规格近似纸样的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格(标准纸样，在上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出需要的规格系列纸样。
这种方法速度快，适于款型变化快的小批量、多品种的纸样推板，由于需要较高的熟练技艺，方法又比较原始，已不多用:。
(二)推画制图法(_又称一图全号法)该方法伴随着数学及技术的普及而发展起来，是在标准纸样的基础仁，根据数学相似形原理和坐标平移的原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套纸样画在一强样板纸上，再依此拓画并复制LI各规格或号"l3系列纸样，随着推板技术的发展，推画制图法.又分“档差法”、“等分法”和“射线法”等(，服装工业推板一般使用的是毛板(也可以使用净纸样)。
本书推荐介绍的推板方法是目前企业常用的档差推画法。
这种方法又有两种方式;①以标准板作为基准，把其余几个规格在同一张纸板止推放出来，然后再一个一个地使用滚轮器复制，最后校对一遍;②以标准板作为基准，先推放出相邻的一个规格，剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下.再以该板为基准，放出更大一号的规格，依此类推。
对于缩小的规格，采用的方法与放人的过程- 样。
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。
服装工业制板教案
前片： 前领深=后领宽-0.2+1 前落肩=后落肩*2 前领宽=后领宽-0.2 前胸省宽=前领宽/2 前胸宽=B/6+3 前胸围=B/4+2.5 前腰围= W/4+1.5+1 前肩斜长=后肩斜长-1.5
O O
袖片 袖长54（档差1.5） 袖山高=AH/4+2.5 袖肘线高=袖长/2+2.5
作业练习
（Patrick J.Taylor and Martin M.Shoben）
第一章 概述
§1.1 什么是服装工业制板？ §1.2 服装纸样的绘制 §1.3 服装工业制板与号型标准
§1.1 What is Pattern Making for the Garment Industry ?
1. Concept 服装工业制板是提供合乎款式要求、
• 号型
号 —— 人 体 的 身 高 ， 以 厘 米 为 单 位 表 示，是设计和选购服装长短的依据；
型——人体的围度尺寸，即胸围和腰围， 以厘米为单位表示，是设计服装肥瘦的依据。
• 规格
2. 各国的服装号型标准系列
• ISO国际标准号型系列 • 德国DOB标准号型系列 • 英国BSI标准号型系列 • 日本JIS号型标准系列 • 美国ASTM标准号型系列
Pattern Making for the Garment Industry
课程任务
通过该课程学习，基本了解服装推板 的概念、原理以及在成衣化工业生产中的 作用，学会用推板的方法作一些基础应用； 通过对服装结构、订单的构成等的了解， 学习设计符合生产要求的工业纸样。
教材： 《服装工业制板》（北京：中国纺织出版社，2003）；
常用的基准线位置如下：
服装推板原理
服装推板原理服装服装推板原理 1来自于数学中任意图形的相似变换，但却不完全等同于规则几何图形的扩缩比例关系。
在样板推放时，我们既要用任意图形相似变换的原理来控制“版型”，又要按合适的推档规格差数（即档差）来满足“数量”。
因此“量”与“型”是推放的依据。
（一）“量”与“型”的关系1.“量”是数量，即服装规格国家标准。
成衣工业化生产的制板规格，需要参照服装号型国家标准GB/T1335.1-1997（男子）来执行，是“量”的基础。
服装号型规格是推档的依据，服装样板各控制部位的“量”也是以此为基础确定的。
2．“型”是造型，其出发点是衣片结构，量与型的关系相辅相成，“量”在服装样板各部位的分布要符合款型需要、准确无误。
“型”要满足“量”，“量”实质上是为“型”服务的，“型”又受到“量”的控制，推板时必须从“量”与“型”双向考虑，真正符合立体塑型的要求。
二）推板原则系列尺寸的样板推放，根据服装结构平面图(裁剪样板)分解的局部板块进行放大缩小。
并且每个模板由于风格和造型的需要以及特定的局部位置而形成自己的板型(平面几何)。
有些图形比较复杂，有些比较简单，但它们都是相互联系的，统一在一个整体中的结构造型中。
1．服装整体结构中每个独立的样板块，有的是因款式造型需要断开的，有的是因人体结构的需要而分割开的或将两者有机结合。
例如三开身结构，使样板分割形成不同板块，有时在一件衣服中因造型需要可能是由多块分割组成的，较为复杂，但最终都离不开人体，都与创造一个人体是分不开的。
这是由服装结构设计的根本属性决定的。
因此服装推板离不开人体体型，离不开人体体型的变化发展规律。
总体版型是在标准型上确定的，放大与缩小就是建立在标准体的变化生长发展规律之上。
可以说“量”与“型”的把握，离不开人体。
所以推板首先要掌握和了解人体的变化规律和服装各控制部位标准数据的推算。
2．国家标准号型数据基本体现了人体的变化规律，给出了主要标准数据。
从服装号型系列分档数值5·4系列标准人体，从A型体生长发展规律来看，人体总体高即“号”每增长或减少5cm，上体基本增长或减少2cm，下体基本增长或减少3cm，全手臂长增长或减少1.5cm，肩宽增长或减少1.2cm，背长增长或减少lcm，胸围增长或减少4cm，腰围增长或减少4cm，臀围增长或减少3.2cm，领围增长或减少lcm，这是主要的服装号型各系列分档数值。
服装推板
1，工业推板概念
工业推板有称为服装样板缩放，是指在同一类别中，用标准母板按照一定的比例缩放有规律性的绘制出一系列工业化的样板。推板的主要作用提高制版的工作效率，以此来满足工业化生产的需要，所以说，推板是每个成衣打板师必须要掌握的技能。在样板缩放中，必须按照档差合理的进行缩放，并使缩放出的样板不走样，推板过程中，ห้องสมุดไป่ตู้般不可随意更改客户订单上的数据，如果发现疑问，一定先要与客户进行沟通，征得客户同意后再进行更改，要避免给双方带来不必要的纠纷和损失。
二是在样板纸上画出母板，一次只推一个大号或者一个小号的规格样板，再用推好的样板去推下一个规格，以此类推。这种方法叫第一种方法而言误差较大，所以一般只用在裆数较少的服装工业制版中。
2.工业推板方法
服装推板的方法很多，一般采用的是坐标点推板，它是先确立衣片中的关键点，并设定这些关键点为放码点，然后分别确立好这个点的径向和维向所要缩放的值。虽然服装推板的方法较多，形势上也有所不同，但它们最后的结果应该是一样的。
常用的服装推板主要有两种：一是在纸样上画出标准母板，然后根据每档规格的之间的档差，将其他所有规格的样板都推画在同一张纸样上，最后以此复制出其他各个规格的样板，这种方法相对比较直观而且误差小，故应用面较广。
高职“服装工业制版与推扳”课程的教学探讨
【】 华 ， ４童 未华 ， ． 用型人 才培 养模 式研 究【 ． 等 应 Ｊ 】
重 庆 大学 学报 ， ０ ４ （）７ －７ ． ２ ０ ；１ ６：０ １ ０
［】 ５ 邓庆 阳 ． 用型 工程 本科人 才培 养 目标 及定位 应
研 究【 ．山 西高等 学校社 会科 学 学报 ，２ ０ ；１（２ ： Ｊ 】 ０４ １） ６
同而选择适合 自己服装的规格肯定是不 同的。 那么 ，
服装企业如何使同一款式的服装满足体型各异的消
费者呢？这就需要根据成衣的不 同号型 、规格 ，通 过服装制版和 推板这两个环节制作 出适合各个体型 的服装样板 ，从而满足不同体型消费者 的需要 。因 此 ，服装工业制版与推板 课程 ，对服装专业而言是
版和服装工业推板 。
一
课程性质 及在课程设置 中所 占地位 在高职服装专业 的教学 中，服装工业制版与推
板 是一门理论 与实践密切结合的课程 ，其 中理论
服装工业制版以 服装结构设计 服装工艺 、
学》 为基础 ， 同时兼顾服装企业的实际制 版操作 ， 理
部分约 占 ３ ％，实践部分 约 占 ７％。该 门课程大约 ０ ０
该门课程大约90学时一般开设在大二下学期或大三上学期前几个学期学生通过对服装结构设计服装工艺学等课程的学习对服装的制版有了一定的了解和掌握为服装工业制版和推板的教学打下了基础但是由于学生前期的服装制版是针对单个号型进行无法满足企业多号型生产的需要因而此时开设服装工业制版与推板课程是非常及时和必要的它能够使学生所学知识和企业更进一步的融合为学生后期的毕业实习打下坚实的基础
并对 在教 学 内容 、 学过 程可 能 出现 的 问题 及解 决方 法 ， 程 考核 内容和 方法 、 学效果 等方 面进行探 教 课 教
推板的意义
如果说服装制板是以工业化生产为基础，服装推板就是提高服装产品质量的一种手段。
服装的工业化生产是以满足穿着者群体的共性为目标，同一尺寸的款型通过制板可以在短时间内生产数件，供体型、款式要求相同或相似的消费群体选择。
但是大千世界中，可以分出很多组消费群体，服装的尺寸和款式需要满足绝大多数人，那么一款服装的一个板型是不够的。
根据不同组人群的尺寸制作不同的板型，从理论上讲是完全可行的，但是，从板型制作方法与步骤可知，过程是相当复杂的，而且板型所有部位都是由数学方法推定而来，难免会在某个数据或某个板型上出现错误。
这就使得每一个尺寸的服装单独制板的生产效率跟不上工艺加工的速度，从而也谈不上大工业生产。
服装号型将不同特征的人体总结为成比例变化的规律，这就为服装板型的批量生产提供了依据。
推板正是在这个依据的基础上建立起来的。
试想，如果以一个中间规格作为基本板型尺寸，将全部智慧投入在这一制板中，板型的质量一定是有保证的，以此为参照，再考虑各个规格或号型系列之间的关系，科学的计算，准确合理地分配增大或缩小的比例尺寸，绘制出各规格或号型系列的板型，将是既快捷又科学的方法。
服装推板技术不但能够很好地把握各规格或号型系列之间的变化规律、使款型结构一致，而且大大提高了制板的速度和质量，使生产管理更科学、更系统、更容易控制。
由于推板技术几乎完全是根据数学原理构成的，它很快发展为较完善的服装CAD技术，已成为大，中型企业生产中不可缺少的板型工具。
服装工业样板第一章
思考与练习 1、服装工业样板的目的 2、工业样板的概念与特征是什么？ 3、服装工业样板应用CAD技术的特点是什么？ 4、工业样板与结构样图的区别与联系？ 5、何为服装生产系列样板，其内容是什么？ 6、裁剪样板与工艺样板的作用和区别是什么？
2、号型系列
号型系列：身高、胸围（腰围）按一定的数量增减形 成的序列数。
系列设置：身高以5cm跳档；B以4cm分档；W以4cm或 2cm分档；身高与B搭配组成5· 4系列，身高与W搭配组成 5·4、5·2系列。
DL（衣长）
B*（成品 胸围）
N（领围） S（肩宽）
SL
CW（袖口）
上装规格设计
0.4（短）*h
样板的加放包括“放缝”和“缩率”两个大的方面。
一、放缝（即缝份的加放） 放缝包括多种因素，款式、部位、工艺、材料等
1、缝份的形状 ① 装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为 90º或钝角。 ② 不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为 锐角。
2、缝份的数值
① 面布：
一般部位：1cm、1.2cm或 1.5cm（对于容易脱丝 的面料，缝份还可以留的多些，对于特殊的缝型应再增大 或减少，如：滚边2.5cm）。
样板上的剪口不可以打的太深，一般在裁片的边缘处打缝 头宽的一半，需要打剪口பைடு நூலகம்位置主要有：
① 缝份和折边的宽窄 ② 收省的位置和大小 ③ 开衩或缝内插袋的大小位置。
④ 零部件的装配位置 ⑤ 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置 ⑥ 合装配时，相互的对称与对应点 ⑦ 裁片对条对格位置 ⑧ 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位置（即起止点）。
即：制板规格=规格长度（围度）+实际长度（围度）×缩率 注：一般的常用服装加放采用（但面料为常规材料）： 衣长1～1.5cm 胸围1～2cm 肩宽0.3～0.5cm 袖长0.5～1cm
1服装号型与推板基础知识
服装号型与推板（服装放码）一、什么是规格系列推板？以标准板（母板）为基准，兼顾各个号型，进行科学计算，放缩，制出系列号型样板的方法，叫做规格系列推板，简称推板。
在服装打版时，我们都会选择其中一个规格（一般都是中间号）进行服装制版，这就需要在此规格基础上进行缩放推出多种规格来满足不同体型的穿着，这个缩放纸样制成多种规格样板的过程就叫服装推板，也叫服装放码。
二、规格系列推板的依据1、标准母板标准母板一般取中间号型，它决定了全套号型系列样板的质量。
因为其他的号型样板依此为为基础，计算出各种规格的档距、档差，准确地进行放缩和推移。
2、规格系列它是推移的依据，包括号型规格和成品规格两种。
（1）号型规格：号指高度，即人体的身高。
型指围度，即人体的胸围、腰围、臀围、肩宽等。
标准和依据。
如：衣长、袖长、领大、肩宽、胸围、胸宽、背宽等。
3、档差在一款产品中，各号型由小到大的系列区别是由各个不同部位的一系列差距的总和决定的，并具体表现在每一个差数上。
这个差数就是档差。
三、工业纸板号型系列规格档差的计算和推板要求1、合理分配档差——把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩，使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相同或相似。
2、在垂直或水平的方向上取点放缩——在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点放缩。
3、分部位的档差之和等于总档差——某一部位的档差分配在几个部位，侧缝几处放缩的档差之和等于该部位的总档差。
4、相关联的两部位（如肩高档差与袖窿深档差，领口深档差与袖窿深档差）在放缩推移时如果方向相反，则档差大的部位按档差数值按照档差数值放缩，档差小的部位的放缩值则为两个部位档差之差，放缩方向和档差大的部位方向一致。
5、某些辅助线或辅助点（如腰节高、袖肘线、中档线等）也要根据服装的比例推移、放缩，但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差之内。
根据标准母板计算好档差、档距，在进行了档差分配后，即可进行放缩推板。
服装制板与推板技术第四章上装的工业制板与推板
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
4. 男衬衫袖头的推板 （1）A 点：X 轴不变； Y 轴不变。 （2）B 点：X 轴为袖口档差 = 0 .8 cm ； Y 轴不变。 （3）C 点：X 轴为袖口档差 =0.8 cm ； Y 轴不变。 男衬衫袖头推板的放码点如图 4-10 所示。
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
图 4-1 男衬衫式样图
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
二、男衬衫的规格档差 男衬衫的规格档差见表 4-1。
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
三、男衬衫的基准样板(170/88A) （一）男衬衫前片的制板 （1）上平线。 （2）前中心线。 （3）下平线衣长 =74 cm。 （4）胸围线为 B/5+(4 ～ 6)=20.8+5=25.8 cm。 （5）腰节线为号 ÷ 4 cm。 （6）胸围宽为 B/4=26 cm。 （7）胸宽线为 B/5-(2 ～ 2.5)=20.8-2=18.8 cm。 （8）领围宽为 N/5-0.5 cm。 （9）领围深为 N/5+1.5 cm。 （10）肩宽为 S/2 cm。
第一节 衬衫的工业制板与推板
任务一 男衬衫的工业制板与推板
四、男衬衫的推板说明 （一）确定基准线 1.前片 X 轴为胸围线，Y 轴为胸宽线。 2. 后片 X 轴为胸围线，Y 轴为后中心线。 3. 袖片 X 轴为袖山深线，Y 轴为袖中线。 4. 袖头 X 轴为袖头下平线，Y 轴为右袖头宽线。 5. 领座 X 轴为领座下平线，Y 轴为领前中 心线。
型，也可做较为合体的造型设计。男衬衫是在 基础结构造型基础 上，将衣身前片平行于肩线 做分割，而将衣身后片垂直于后中心线作一条 水平分割线，最后将前后分割部分合 成一个整 体的育克结构。 我们选用的衬衫式样的袖子 由袖片和袖头组成，属于一片袖结构、低袖山 型。衬衫的领子为领座与领面分 开式翻领，七 粒扣，左胸一个贴袋，如图 4-1 所示。
第五章 服装工业推板.ppt
（一） 点放码推板
（一） 点放码裤子推板示意图
（二）切开线推板
—— 一般在电脑辅助系统中采用
原理是在这些部位 剪开，依档差拉开 衣片.
在CAD 应用程 序中, 切开线 推档,也 是最常 见的.
（二） 切开线推板
（二） 裤子切开线推板示意图
（三）相似形推档
灵活的相似形 推档方式，可 以使用专门的 免计算工具
相似形推档，也 可以使用计算机 来完成操作
（四）摞推放大推板（五）等源自总图推板三、服装工业推板的依据
（一）选择和确定标准中间码 （二）绘制标准中间码纸样 （三）基准线的约定 （四）推板的放缩约定 （五）档差的约定
四、服装工业推板的方法
（一）点放码推板 （二）切开线推板 （三）相似形推板 （四）摞推放大推板 （五）等分总图推板
（一） 点放码推板
号 半 裤 腰 臀围 腰 模 号 长L 围W H 宽
二、服装工业推板原理
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各 衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分 配放缩量。但推画时，首先应选定各规格纸样的固定 坐标中心点，成为统一的放缩基准点，各衣片根据需 要可有多种不同的基准点选位 。
推板有两条关键的原则，简单说： 一是服装的造型结构不变，是“形”的统 一； 二是推板是制板的再现，是“量”的变化。
独有的 等分
放缩概 念！
第五章 服装工业推板
一、服装工业推板简介 二、服装工业推板原理 三、服装工业推板的依据 四、服装工业推板的方法
服装工业制版--第三章推版知识
女上装原型放缩约定
纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大 和缩小进行约定。 放大：远离基准线的方向； 缩小：接近基准线的方向。
（六）截取各规格的放码点
服装推板中各个放码点的移动，不仅有数值的 限制而且有方向的限制；不同位置放码点的移 动看和移动方间也不相同，所以在截取各规格 的放码点时要注意严格按照放码点与移动点之 间的直线方向测量。具体做法：首先将相邹两 档的放码点用直线连接，然后按照两点之间的 直线距离分别向内外截取一定数量的点，放大 的点数与缩小的点数应尽量保持相等。
在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿 坐标轴的四个方向都要增长，每边的增加量为 1/2档差，即（6-5）/2=0.5cm。 因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边 长增加量的1/2，即1*1/2。
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置 在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以 减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简 单明确。
5、放量标注 放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩 时的移动方向和距离。 进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的 基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和 放量。
二、推板依据
1.标准母板 母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部 位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构 图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列， 这便是推板的简略过程。
15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。
2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。
6、脚口：取1/2脚口围档差。
服装制板与推板技术第三章下装的工业制板与推板
二、筒裙的规格档差 筒裙的规格档差见表 3-1。
任务一
第一节 裙装的工业制板与推板
任务一
三、筒裙的基准样板(160/64A) （一）筒裙前片的制板 （1）上平线。 （2）前中心线。 （3）下平线距上平线距离为 L- 腰头宽 =55-3=52 cm。 （4）臀围高为 H/6+2= 1 7.3 cm。 （5）臀围宽为 H/4+1=24 cm。 （6）腰围宽为 W/4+1+ 省道宽 =22.5 cm。 （7）腰侧缝起翘 0.7 cm。 （8）腰口弧线。 （9）下摆向内进 1 cm。 （10）侧缝弧线。 （11）将腰口弧线三等分，三等分点设省道长分别为 9 cm、9 cm。 （12）标注纱向线、名称和号型。
第一节 裙装的工业制板与推板
任务二
（6）腰口弧线。 （7）侧缝弧线。 （8）腰省长 10 cm，省宽 2 cm。 （9）育克分割线平行腰口弧线取 9 cm。 （10）侧缝下摆出 4 cm，上移 1.5 cm。 （11）修正裙下片省侧缝。 （12）标注纱向线、名称和号型，完成育克裙的制板，如图 3-8 所示。
第一节 裙装的工业制板与推板
任务三 塔裙的工业制板与推板
（二）塔裙裙腰的制板 （1）腰围 W=68 cm。 （2）搭合 3 cm。 （3）腰围宽 3 cm。 （4）标注纱向线、名称和号型，如图 3-13 所示。
图 3-13 塔裙的制板
第一节 裙装的工业制板与推板
任务三 塔裙的工业制板与推板
四、塔裙的推板说明 （一）确定基准线 1.裙片 X 轴为下平线，Y 轴为前中心线。 2. 腰头 X 轴为下平线，Y 轴为前中心线。 （二）计算放码量 1. 塔裙裙片的推板 （1）A 点：X 轴不变； Y 轴为裙长档差 =2 cm。 （2）B 点：X 轴为腰围档差 ÷ 4=1 cm ； Y 轴为裙长档差 =2 cm。 （3）C、E 点：X 轴不变； Y 轴为裙长档差 - 裙长档差 ÷ 6=1.67 cm。
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要打剪口的位臵主要有：
① 缝份和折边的宽窄
② 收省的位臵和大小
③ 开衩或缝内插袋的大小位臵。
④ 零部件的装配位臵； ⑤ 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位臵； ⑥ 拼合装配时，相互的对称与对应点； ⑦ 裁片对条对格位臵；
⑧ 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位臵（即起止点）。
2、打孔：用来标明的部件在裁片的内部。孔径一般0.3cm左右,需 要扎眼位的位臵主要有： ① 省长度（钻眼一般比实际省长短1cm） ② 橄榄省的大小（钻眼一般比实际收省的大小每边各偏进0.3cm） ③ 装袋和开袋的位臵和大小（钻眼一般比实际大小偏进0.3cm） 所有定位标记对裁剪和缝样都起一定的指导作用，因此必须按照规 定的尺寸和位臵打准。
2）只有订单和款式图但没有样品
① 详细分析订单
② 详细分析订单上的款式图或示意图（Sketch）
③ 其余各步骤基本与第一种情况的流程③（含③）以下一致。只是对步
骤⑦要多与客户沟通，最终达到共识。
3）仅有样品而无其他任何资料
① 详细分析样品结构： 分割线、小部件、面里料分布、尺寸测量、各缝口的工艺加工方
工业样板与推板
任课教师：何海洋
hhylsx@
本课程考核方式
1、选修考查课；
2、平时成绩70%：含平时作业、考勤等；
课堂测试成绩30%。
课 程 内 容（Contents）
1 工业化制板与推板基本知识
2
典型男装推板
3 3
男装穿衣常识 典型女装推板
单件服装制作流程
单件制作流程
款式与材料 确定
• 主要包含制板（打样母板）与推板（推档放缩）两个主要
部分，即：是一套规格从小号型到大号型的系列化样板。
服装工业制板的要求： A．设计制定服装工业样板要有过硬的服装结构设计知识。 B．设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关的专业标准。
C．设计制定服装工业样板必须要有一定的画线绘图能力。
1.1 服装工业制板概述
二、热缩率
1、热缩率：不同衣料在受热时会发生不同程度的收缩。 2、测试方法 R= ×100%
R----经向或纬向尺寸变化率（%）； L1---受热前经向或纬向的平均长度； L2---受热后经向或纬向的平均长度； 3、样板的计算方法 设成品长度=L，经向热缩率=R%，则样板长度= L×（1+R%）。
8）整体推板：整体推板又称规则推板，是指将结构内容全部进行 缩放，也就是每个部位都要随着号型的变化而缩放。 9）局部推板：局部推板又称不规则推板，是指某一款式在推板时 只推某个或几个部位，而不进行全方位缩放的一种方法。
1.1.2 工业样板的种类和用途
1）裁剪样板
主要用于批量裁剪，可分为面、里、衬等样板。 ①面料样板：一般是加有缝份或折边等的毛板纸样。 ②衬里样板：主要是用于遮住有网眼的面料，衬里纸样 与面料纸样一样大，通常面料与衬里一起缝合。 ③里子样板：很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大 0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比 衣身纸样少。
2）服装制造通知单：针对生产某一款式服装的书面形式要求，一
般包括品牌、单位、数量、尺寸要求、合同编号、工艺要求、面辅料要
求、制作说明、交货日期、制表人员、制表日期、包装要求等；
3）测试布料水洗缩率：主要指缩水率和热缩率。
1.2.2 技术准备
1） 了解产品技术标准的重要性：熟悉号型、公差、纱向、拼接等
1.4 工业样板上的定位与文字标注
样板由净样板放成毛样板后，为了确保原样板的准确性，在推板、 排料、画样、剪裁以及缝制时部件与部件的结合等整个工艺过程中保持 不走样、不变样，这就需要在毛板上做出各种标记，以便在各个环节中
起到定位作用。
1.4.1 定位标记
样板上的定位标记主要有剪口（刀口）和钻眼（打孔）两种， 起到标明宽窄大小，位臵的作用。 1、剪口：是在样板边缘剪开小口，剪口位臵应准确，样板上 的剪口不可以打的太深，一般在裁片的边缘处打缝头宽的一半，需
试穿、修 正
缝制
人体测量
假缝
着装评价
绘制纸样
裁剪、标 记
大批量服装工业化生产流程
企划、 设计确 认
制板、 推板
排板、 裁剪
配送缝 料
缝制
整烫
1. 服装工业制板
• 服装工业样板：指提供合乎款式要求、面料要求、规格尺
寸要求的一整套利于裁剪、缝纫、后整理的纸样样板；它 是服装工业生产中的主要技术依据，是排料、画样以及缝 制、检验的标准模具、标样和型板；也是成衣加工企业有 组织、有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。
放4.2cm；凡易脱纱的面料，也应对缝头适当加宽。
缩水率
1、缩水率：织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。
2、测试方法
S= ×100%
S----经向或纬向尺寸变化率（%）； L1---浸水前经向或纬向的平均长度； L2---浸水后经向或纬向的平均长度； 3、样板的计算方法 设成品长度=L，经向缩水率=S%，则样板长度= L×（1+ S%）。
驳头、口袋形状及小袢部件等。
② 定位样板：主要用于缝样中或成型后，确定某部位、
部件的正确位臵用，如门襟眼位、扣位板、省道定位、口袋
位臵等（绣花装饰等）。即半成品中某些部件的定位。
③ 修正样板：主要用于校正裁片。如：西服经过高温加压 粘衬后，会发生热缩等变形现象，这就需要用修正样板进行修 正。即主要用于面料烫缩后、确定大小、丝缕、对条格、标准 大小和规正使用。 ④ 辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，
1.3.3 放余量
除所需加放的缝头外，在某些部位还需要多加放一些余量，
以备放大或加肥时用。
现代服装一般只在裤子的后缝加放余量，额外加放1-1.5cm，
加上原来的缝份，共放出约2-2.5cm。
1.3.4 缩水率和脱纱
经缩水实验测试得到的经纬向缩水率，对各主要部件加放相
应的备缩量，如面料经向缩水率6%，衣长为70cm，则需将衣身加
法、熨烫及包装方法等；
② 面料分析：大身面料成分、组织、花型；衬布、里料、内衬等；
③ 辅料分析：拉链、扣子、铆钉、吊牌、橡筋、缝纫线等的选择；
④ 其余各步骤基本与第一种情况的流程③（含③）以下一致，进行裁 剪、仿制（俗称“扒样”）。
1.2 服装工业制板的准备
1.2.1 技术文件的准备
1）服装封样单：是针对具体款式制作的详细书面工艺要求，包含： 尺寸表、相关日期、制单者、款式设计者、制板者、产品名、款式略图、 缝制要求、面料小样、工艺说明、用布量等；
1）客户提供样品（Sample）及订单（Order）
① 分析订单： a. 面料分析；b. 规格尺寸分析；c. 工艺分析；
d. 款式图分析；e.包装装箱分析
② 分析样品：结构、制作工艺、分割线位臵、小部件组合、尺寸大小等。 ③ 确定中间标准规格：
④ 确定制板方案
⑤ 绘制中间规格纸样 ⑥ 封样品的裁剪、缝制和后整理 ⑦ 依据封样意见共同分析 ⑧ 推板 ⑨ 检查全套纸样是否齐全： ⑩ 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：
1.1.1 服装工业制板基本概念
1）成衣： Ready to wear，按照一定规格、号型标准批量生产的 成品衣服，是相对于量体裁衣和自制的衣服而出现的一个概念。 2）样板：为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装纸样。样板 又分为净样板和毛样板。 3）母板(标准板)：是指推板时所用的标准板型。是根据款式要求 进行正确的、剪好的结构设计纸板，并已使用该样板进行了实际的放缩
1.3.1 缝头
常见有分缝、来去缝、包缝、压辑缝等缝型，缝头一般为0.7-
1.5cm宽。
例如分缝，多用于上衣或大衣的摆缝、肩缝、袖缝、裤子的侧
缝、下裆缝、后缝、裙子的侧缝、竖拼缝等部位。
缝头加放的方法
(1) 根据缝头的大小，样板的毛样线与净样线保持平行，即遵循平行加放
原则。 (2) 肩线、侧缝、前后中线等近似直线的轮廓线缝头加放1~1.2cm。 (3) 领圈、袖窿等曲度较大的轮廓线缝头加放0.8~1cm。 (4) 折边部位缝头的加放量根据款式不同，变化较大。 (5) 注意各样板的拼接处应保证缝头宽窄、长度相当，角度吻合。 (6) 对于不同质地的服装材料，缝头的加放量要进行相应的调整。 (7) 对于配里的服装，里布的放缝方法与面布的放缝方法基本相同，在围
④ 样板所对应的具体衣片位臵。如：前、后、领、袖等。 ⑤ 样板的丝缕方向、倒顺毛记号、片名片数。如：经向、纬向等。 ⑥ 需要利用衣料光边或折边的部位应标明部位 ⑦ 字型的选用：中文字体应用正楷或仿宋体，标志常用外文字母或 阿拉伯数字的应尽量用图章拼盖。 要求：文字标志应端正、整洁、勿潦草、涂改、标志符号要准确无 误。
只在缝制和整烫过程中起辅助作用。如在轻薄的面料上缝制暗
褶后，为防止熨烫正面产生褶皱，在裥的下面衬上窄条，这个 窄条就是起到辅助作用的纸样，还有裤口等。
1.1.3 服装工业制板的流程
按照成衣工业生产的方式，服装工业制板的方式和流程可 以分为三种： 1）客户提供样品和订单； 2）客户只提供订单和款式图而没有样品； 3）只有样品而没有其它任何资料。
1.5 样板的检验与复核
样板完成以后需要专人检查与复核，目的是防止出现差错，造成
经济损失。其中复核的内容和要求包括：
① 检查核对样板的款式、型号、规格等和来样图稿、样衣及工 艺单是否符合。 ② 样板的缩率、缝头及贴边是否符合工艺要求。 ③ 组合部位结构线条是否吻合。
④ 各部位定位标记、文字是否准确无遗漏。
度方向上里布的放缝要大于面布，一般大0.2~0.3cm，长度方向上在
净样的基础上放缝1cm即可。
1.3.2 折边
1）底摆：一般男女上衣底摆折边宽为3-3.5cm；毛呢类上衣为4cm；
衬衣类为2-2.5cm之间；一般大衣类5cm，内挂毛皮的皮大衣，需