服装史复习重点

一、服饰起源和衣料绕体

人类服装起源归结为三种自然演化的需要：一是保护的需要，二是遮羞的需要，三是装饰的需要。

原始人使用附属品除了包含广泛的装饰意义以外,还包含着神灵的意义。

文身是指人类早期出现的用锐器在身体的不同部位刻刺出各种花纹、图形、记号，并涂以颜色使之长期留存在皮肤上的风习。

块料型服装由单块或多块衣料构成，不经过或稍经缝制，主是是通过缠绕或披挂的方法，包裹在身上或利用腰带捆系披挂在身上，所以又被人们称为披绕式服装。 1. 埃及：腰衣（前2686—前1786）、筒形长裙、垂褶装束（前1550）

面料：亚麻和棉布。附属品和妆饰：凉鞋，流行戴假发，注重眉眼修饰，喜欢香水。 纸莎草和莲花是经常出现的植物题材

2. 美索不达米来：苏美尔人的卡乌那克斯（有缨的穗的裙子）

巴比伦人的缠绕式服装 亚述人的流苏服装

公元前9世纪到公元前7世纪间，服装中除了日常服装以外，还出现了礼服、军服、猎装这三种在特定场合穿着的服装类型。

3. 古印度服装：女子的莎丽，男子的陶迪，产于前6世纪

附属品和妆饰：发卡和项链

4. 中国服装：十二纹章：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻

《周礼》是后世历代封建帝王修订服装制度的参照范本 款式：上衣下裳和深衣连体。深衣之制必须袖圆似规、领方似矩、背后垂直如绳、下摆平衡似权四大原则。 面料：丝绸，印花工艺出现了与印章和印刷术密切相关的凸版印花织物。汉代的丝绸图案从原来以几何纹为主发展到以动物纹为主，织锦上面的吉祥文字与动物云气穿插，成为中国古代丝绸图案的一大特色。

5. 克里特—迈锡尼服装：紧身上衣和吊钟开的层褶

裥裙

6. 古希腊服装：希顿（多里亚式希顿、爱奥尼亚式希顿）

多里亚式希顿的款式特点：用一整块布横向对折制作衣服，不需要裁剪。特点：一是增多了一层折返，增加了服装造型的变化，可用后面的折返包头，二是块料上移，形成了展宽垂坠的希腊式腰曲线造型，三是对折处不全部缝合，增加了布料自然垂坠感。

希腊化是指以混合古希腊和东方因素为基础的新型文明。 附属品和妆饰：乳带、发式

7. 古罗马服装：缠绕式托嘎、套头衣丘尼卡 丘尼卡的服装结构非常简单，它是利用一块布料，裁剪成“十”字形，中间挖洞，对折缝合而成，紫色作为高贵色

二、缝衫制袍

1. 袍服是那些上下相连、不收腰而包着全身的宽大衣服

2. 基督教对服饰的影响：一、由于受基督教的影响，中世纪欧洲服装呈现出在结构上的封闭性和造型上的宽大特征。二、服装造型也不再像古典时期那样将人体的形态美感作为表现对象。三、早期基督教时代的女子大都戴头巾穿长袍，日常长袍大多为朴素的单色，衣身肥大，长至脚踝。

对服饰的制约一直持续到11世纪左右。

中世纪，有一种服装上面装饰着两条红色的条纹，这种条纹被称为克拉维，它一直作为宗教的标识性装饰。 3. 拜占庭服装：帕纳拉发展成为以装饰为主的标识性服装。

达尔马提卡：由整幅布裁成十字开对折，或由两块T 字开布缝合，中间留领口。

帕利姆和罗拉姆：由古希腊和古罗马时代服装演变过来的披绕式的残留样。

帕鲁达门托姆：是沿用自古罗马军用外套式样的，用长方

形织物制作的大披风。 丘尼克、帕纳拉和霍兹

4. 由于“蛮族”服装的冲击和影响，西欧服装开始向复杂结构和窄衣形态方向发展

5. 过着游牧和渔猎生活的日耳曼民族的传统服装的主要功能是防护和御寒。

罗马式时期：内衫和外袍（内衫称为查安斯，外袍称为伯莱欧）、披风（披风，也叫斗篷，有人则直译为曼特，是一种主要遮盖肩膀、胳膊和背部的无袖外衣，起着保暖、挡风沙和装饰作用。）

6. 12世纪前后，服装设计中出现了新倾向：一是受蛮族服饰文化影响产生的强调实用的服装发展倾向；二是突出优雅感的希腊—罗马风格服装的盛行

7. 哥特式时期：哥特式式时期的服装指是12世纪中期开始于法国，到14世纪末遍及全欧洲的一种与建筑风格相仿的服装风格类型。

附属名和妆饰：尖头鞋，尖顶头饰中最有代表性的是汉宁，纹章装饰，纹章作为一种标识性的图案最初产生于当时的骑土团。

8. 格陵兰长袍：因为特殊的裁剪方法而确立了它在服装史上的地位。它的特殊性在于采用了省道技术，使布料更加合乎人体。这种裁剪方法将服装从原来简单的前后两片叠合的二维构成方法上脱离出来，成为三维立体裁剪的起点。从此，西方服装的构成形成与西方古典式或东方式的平面化构成形式，有了更加明显的区别。

9. 中国服装：唐代的陵阳公样、宝相花，男子服装主要是幞头纱帽与圆领袍衫，女帽先流行幂篱，后流行帷帽，再流行胡帽，以颜色来区别官袍等级，文武官三品以上服紫。宋代是写生花和琐文图案，官员项间必套方心曲领，腰间佩一个鱼袋。元代许多与宋代相类，明显的是团龙纹的出现，男女皆以长袍为主，妇女首服以顾姑冠最具特色，明代是缠枝花纹样，增加了服装和颜色方面的禁例，用补子图案表示官阶。 三、箍裙束身

1. 文艺复兴时期服饰发展的三个阶段及各阶段的特

点：

意大利式时期特点：内衣部分地从外衣缝隙处露出，与表面华美的织锦布料形成对比，进一步衬托出美丽的布料。 男装普尔波安：工艺和服装结构三大显著特点：一绗缝，用倒针法；二是前开；三是改变了中世纪袍服的裁剪方式。 分体式女袍：外规似上下相连，腰部有接缝。

德意志式时期特点：切口服装、用裘皮作为衣领或服装缘边的装饰方法

切口服装也叫雇兵步兵风格，原意是用刀、剑等乱砍、劈刺、割伤等，引伸为切口、裂缝、开衩，或开缝于衣服上的装饰。

西班牙时期特点：追求极端的奇特造型和夸张的表现，缝制技术高超。

皱领的流行：闭口式轮状，敞口式立领，披肩式。紧身胸衣：鲸须胸衣，布纳胸衣。撑裙：吊钟式箍撑裙，环轮形箍撑裙

袖子根据填料不同造型可分为：泡泡袖，羊腿袖，悍妇袖 2. 巴罗克风格暑期欧洲服装特点：

荷兰式时期：又称三L 时代（长发、花边、皮革） 男装：上衣达布里特因，平折领（大翻领，领口收省，领缘和领面上罩饰有花边。男裤：膝口宽松的半截子裤，膝上用吊袜带或缎带扎口，下半截为丝袜或长统靴。女装：圆润丰满造型，选用轻薄柔软和绸缎面料，服装色彩常用单色。利用重叠方法体现女性的丰满和性感，是巴罗克时期服装设计的一个重要特征。

法国式时期：短上衣和衬裙式马裤的组合装，长外套与背心的组合装

箍裙再度流行，苛尔巴莱耐（鲸须紧身胸衣）和巴黎臀垫（裙撑）

服装面料生产和图案设计大都在画家的直接参与下完成的。

巴罗克图案最重要的特征之一是采用贝壳形曲线和海豚尾巴形曲线。

17世纪服装面料的另一重大革新是花边的推广和应用。 3. 洛可可风格时期欧洲服饰特点：

洛可可一词与法语rocaille 有关，常用以指文艺复兴时期