第五章 针织服装纸样设计

第五章针织服装纸样设计针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点，表现在款式造型方面力求简洁、流畅、精练；在结构设计中以直线、斜线和简单的曲线来表示，不宜采用省道和过多的分割线，衣片数量少的特点，因而我国现行的针织服装样板设计，传统的内衣样板普遍采用规格演算法。

这种方法是以规格尺寸、衣片形状及丈量部位为主要依据。

结合面料、工艺等影响因素，进行样板设计的一种方法，常用于定型产品的设计。

随着针织内衣外衣化、外衣时装化的趋势，规格演算法已不能适应设计、技术发展的需要。

主要表现在两个方面，其一：由于面料弹性的不同，细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系，或者象梭织面料那样直观，一目了然，而是与面料的组织，性质有关，表现的是一种综合的复杂的关系。

其二：对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现，存在运用多少弹性量的问题。

这类服装通常使用弹性较大的面料，面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而且面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性。

因而比梭织服装的结构更具有复杂性，表现出不确定性，否则，会感觉不舒适，更谈不上审美性。

宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点，样板设计不仅需要达到预想的造型效果，更要保证自身结构的合理性，因而，需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系。

我们知道，原型法是服装结构的核心内容，它做为人体平面制图模板，提供了满足服装合体性的已知条件。

通过放松度或收缩度来打制服装样板，设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚，以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索，去实现预想的服装造型、款式，有利于拓宽思路，促进设计过程中艺术与技术的沟通。

基于这种思想，本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样`，通过基本纸样的建立，讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法。

第一节针织服装纸样设计系统服装的廓形有H、O、S、X、A和Y六种基本状态，其结构表现为三种趋势：一是合体曲线型结构趋势；二是宽大直线型结构趋势；三是介于两者之间的中性结构或各取所长的结构趋势。

从服装的廓形和对应的结构上看，可以理解为：S 型和X 型为合体曲线结构；H 型和O 型为宽松直线结构；A型为上紧下松结构；Y型为上松下紧结构。

针织服装外衣类的H 型和O 型居多，造型设计的主要手法是通过胸围、腰围、臀围的宽松量及衣长的增减构成体量的变化得以实现。

其中胸围宽松量的大小是最主要的，在造型变化中起着提纲挈领的作用。

一．针织女装纸样设计系统。

通过对针织女装基本纸样胸围不同放松量的设计，可以获得合体型放量、紧身型放量和宽松型放量三种造型的基本纸样。

合体型放量基本纸样的廓形以X 型、H 型为主，放量在4~12 cm 之间，在基本纸样的基础上追加胸围松度和各点的变化来获得纸样，常见的服装类别有T 恤、衬衣类、春秋装等；紧身型放量基本纸样以S型、X型为主，放量在4cm以下，应用时在基本纸样上扣除松度和面料的延伸量，多用于内衣、练功衣；宽松型放量基本纸样的廓型以H型、O型为主，不需要运用面料弹性调节的问题。

放量在12cm以上，应用时在基本纸样的基础上追加松量及各点的调整来获得纸样，常见的服装有T 恤、运动便装、休闲套装、春秋外套及春秋绒线套装等。

图5-1-1 针织女装纸样设计系统不同造型的纸样设计重点在于围度和宽度的把握和变化，在基本纸样的基础上作调整获得合体型，扣除宽松量获得紧身型，增加放量获得宽松型，从而构成覆盖针织内衣、外衣不同廓形的不同服装类别，形成针织女装纸样设计系统。

见图5-1-1二、针织男装纸样设计系统针织男装纸样设计，也存在紧身、合体与宽松之分。

将胸围松度减小到零甚至小于净胸围的采寸，通常发生在内衣当中，且一般以松度等于零为极限，外衣类不存在运用面料弹性的设计，也很少采用弹性面料，多以宽松直线型结构设计。

其合体型的结构设计比女装简单，不存在省的处理和前、后片腰线对位的程序，因而男装纸样通常采用比例分配法来得更加直接方便，为了说明男装纸样设计系统的构成，这里也以男装基本纸样（松度20cm）来说明。

在针织服装穿着习惯中，多以单件穿用或加一件内衣出现。

由于面料的原因，很少有内套的服装和程式出现，合体型放量基本纸样不存在层层制约的问题，基本上可以视做净体考虑。

这里设定放量在16-24cm为合体型放量，服装的廓型多以H型，Y型为主；放量在接近4 cm为紧身型放量，服装的廓形以X 型、H型为主；当放量大于25cm以上时称为宽松型放量，服装的廓形为H型、O型和Y型，属休闲类系列、不同放量所覆盖的针织服装类别见图5-1-2。

图5-1-2 针织男装纸样设计系统第二节针织女装基本纸样针织女装基本纸样是建立在女装基本纸样基础上，通过合理的腰线对位、胸省处理、肩省处理获得，以适应针织服装不收省道的面料要求。

一．女装基本纸样女装基本纸样是根据日本文化式服装原型结合我国妇女体形特征修订而成图5-2-1 女装基本纸样的，不同的是后领宽公式。

原型：B20+2.9；基本纸样：B12。

结果基本相同，但基本纸样稍大点，符合我国妇女体形的特点，而且B12的公式又为推板提供了领宽参数的依据。

女装基本纸样的制图见图5-2-1。

二、针织女装基本纸样：（一）女装基本纸样胸省处理针织服装一般不做胸省处理，前后衣片腰线的定位以后腰节线与前中腰最低线上1cm相齐来定位，分解全省量为胸省和腰省，前后肋线不等量归于袖窿，作钻转化为袖窿深度处理。

见图5-2-2。

（二）女装基本纸样肩省处理针织服装肩线不作肩省处理，基本纸样中1.8cm的肩胛省量，前肩线放出1.3cm与后肩线对位，0.5cm作容量处理，实质是施用了0.5cm的肩省。

从服装结构原理来讲，后衣片不收肩省，由于肩胛骨的客观存在，不能在后肩线上扣掉。

画顺袖窿线。

见图5-2-2。

（三）针织女装基本纸样按照不收胸省、肩省的针织服装要求，对基本纸样进行了胸省、肩省的结构处理，建立了针织女装基本纸样。

依据女装基本纸样各部位尺寸分配见图5-2-3。

图5-2-2 胸省、肩省的处理图5-2-3 针织女装基本纸样我们知道，针织服装的放松量较小，是否可以将松度减少为4cm，即满足人体呼吸所需的量，人体活动所需的松度用面科的弹性来调节？作者也曾设想过，但鉴于胸围松度的改变，是否会引起基本纸样式样整体发生一定的改变，其科学性有待进一步探讨，属于不成熟理论，在此不作讨论。

不过现有针织女装基本纸样，按照纸样的放缩原则、尺寸配比已能满足不同造型针织女装的设计使用。

第三节针织女装基本纸样放缩量的设计原则和方法针织女装基本纸样的建立，为合体型、紧身型、宽松型放量的女装进一步纸样设计提供了直接的依据和参照。

在利用现有制成线的同时，可根据服装类别与廓形的变化作相应的调整。

女装的廓形总是随着流行的变迁在“宽松”与“合体”两极之间摇摆变幻，在纸样设计上则表现为松量的加或减。

一．宽松廓形的尺寸追加原则1．胸围：衣身胸围尺寸的大小是廓形变化最鲜明的因素之一，追加松量集中设计在侧缝处，并使后侧缝追加松量尺寸大于前侧缝图。

见图5-3-1。

2．袖窿深：侧缝胸围尺寸增加的同时，相应开深袖窿，开深的尺寸约为前后侧缝水平增量总和的一半。

如图例，前、后侧缝追加总和8cm，袖窿开深设计为4cm。

3．肩线：作法是配合衣身的松量设计，抬高、延长前后肩线，使肩部同时追加长度松量。

其中,肩点抬高尺寸仍为后大于前，肩点延长尺寸为肩部落肩量．如图例，前肩点抬高1cm，延长1.5~2cm；后肩点抬高1.5cm，延长1.5cm，延长后使前后肩线长度相等或后肩线含有肩省0.5cm（针织女装基本纸样中后肩线大于前肩线0.5cm，即含有0.5cm的肩省量）。

图5-3-1 宽松廓形尺寸配比4．袖山曲线：使袖山顶点和落山线相向位移，达到减少袖山高，得到宽松袖造型的目的。

其中，袖山顶点下移尺寸以衣身前肩线延长量为参照设计；落山线上移尺寸以衣身袖窿开深尺寸的一半为参照设计。

图中这两个尺寸分别为：1.5cm和2cm．确定新袖山顶点Ａ与新落山线。

以Ａ为圆心，前衣身袖窿弧长为半径划弧，与新落山线相交一点，即为前袖腋下点（前袖肥）；后袖作法与之相同。

最后如图完成袖山曲线。

二．贴身合体的廓形减少松量原则对于针织服装胸围大小按照后侧缝∶前侧缝∶后中心∶前中心=1∶1∶0.5∶0.5分配减少松量；肩线的松量减法是沿落肩线减小肩宽。

图5-3-2中，前后衣身减少松量合计为6cm，经计算得到的图形接近人体静态净体尺寸。

袖子造型基本稳定，最后核准袖山线与袖窿线的长度即可。

图5-3-2 贴身合体尺寸配比三．紧身服装的尺寸配比当需进一步设计针织紧身服装时，横向尺寸运用面料弹性，使得实际尺寸小于净体尺寸。

在面料弹性的运用以组织弹性为限的前提条件下：①以贴身合体尺寸配比为基准（接近人体静态净体尺寸）；②各高度点不变；③在横向尺寸上去掉运用面料的弹性量，计算公式为：部位尺寸×（1-运用弹性率%）。

弹性率的大小用横向拉开力的大小与尺寸的变化来测定，一般在10~20%左右。

也可根据款式要求用手力去感受确定运用多少弹性量并计算尺寸变化率的方法测定。

各高度点不变，从合理性来讲：其一，人体的高度点由号决定，与型、松度无关；其二，面料横向弹性的运用以组织弹性为限度，不存在圈柱向圈弧的转移，不会带来长度的缩短；其三，纬编针织面料运用到服装上，横向处在围度方向，直向在长度方向上，面料横向弹性大于直向与服装长度结构点相对稳定相吻合；其四，从着装习惯来看，一般不存在内套服装容量的问题，各高度基准点只与人体有关。

如运用2+1罗纹设计女装紧身T恤，面料弹性运用率为10%，以贴身合体尺寸配比为基准，衣片各基准点的确定见图5-3-3。

图5-3-3 紧身服装尺寸确定方法四．袖山对应袖窿结构的变化原理按照袖子结构的变化规律，袖山的高低对袖子的造型起着决定性的作用。

即袖山越高，袖子贴体度越大，袖肥越小；袖山越低，袖子贴体度越小，袖肥越大，也越宽松。

袖山对应袖窿结构的变化原理见图5-3-4。

对应衣片的袖窿关系，针织服装合体的袖山高控制在AH3的时候，袖窿形状保持在基本纸样相似的状态。

男装纸样放缩量设计范围相对女装小而保守，但施用的原则完全相同。

鉴于男装没有像女装那样可以将放量减少到零甚至小于净胸围的服装类型，也不存在省的处理和前、后腰线对位的程序，因而男装一般不使用基本纸样的放缩量设计，而是多使用比例分配的制图方法。

5-3-4 袖山对应袖窿结构的变化原理第四节针织服装纸样设计针织服装纸样设计一般不存在省道和结构功能的分割线，多以直线和斜线表达。

女装有宽松、合体和紧身之分，结构设计的方法采用基本纸样法和比例分配法；男装少有紧身程式，款式也相对固定，多采用比例分配法。