第一章立体裁剪常用工具及材料

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立体裁剪第一章课件

建筑风格在服装上的运用，简洁大方、面料再造。无边界结构手法的运用、高级灰的运用，尽显高雅。不同色彩的巧妙搭配，面料再造，奇异的造型，高雅、妩媚。
图片来源：GAP PRESS图片来源：GAP PRESS图片来源：GAP PRESS 设计师：JEAN-PAUL GAULTIER 设计师：JUNYA WATA NABLE 设计师：JOHN GALIANO
经典的立体设计
设计大师迪奥的作品：灵感来自古埃及建筑.强调立体感,大感觉中注重细节的设计.
设计大师奥迪的作品:此款采用褶皱堆积的技法,夸张了裙摆的造形,尽现高雅风格
增加形体和内外空间，使作品标新立异,夸张与服装立体设计的关系
设计师：YLA
设计师：DOMINIQUE
设计师：JEAN-PAUL GAULTIER
采用不对称的造型方法运用抽褶挤压的方法，使面料产生不同的肌理效果夸张的造型、产生强烈的视觉冲击力，用色大胆、帅气、迷人
范思哲作品
分析世界著名大师作品，进行局部临摹，作出经典局部变体设计。
掌握服装立体造型的重要条件——支点
2. 材质的减法设计
1. 材质的加法设计
一、什么是立体裁剪？二、立体裁剪有哪些优特点？三、立体裁剪与平面裁剪的关系？四、如何学好立体裁剪？
二、立体裁剪的优特点
1、立体裁剪造型直观、准确。 2、立体裁剪造型快捷、随意有助于设计的完善和加强。 3、立体裁剪简单易学。
三、立体裁剪与平面裁剪的关系
立体裁剪和平面裁剪是裁剪服装的两种不同的方法。两者之间即有区别，又有着不可分割的联系。是相辅相成的，互相渗透的。
四、如何学好立体裁剪
立体裁剪是培养动手能力的一门实践课，动手操作是掌握立体裁剪的必走之路。

初学立体裁剪必读-立体裁剪的基础针法

初学立体裁剪必读-立体裁剪的基础针法基础针法（大头针别法）1、捏合别针方法将两片布捏合在一起，用大头针固定的方法，通常用于塑造紧身合体的造型，针的位置就是轮廓线的位置。

如：省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。

2、重叠别针方法(搭缝别针方法)将两片布搭接固定在一起的针法，注意查看两层面料结合是否平服。

当缝份多时，大头针要横别，缝份少时，大头针要竖别，制成线按照大头针固定的位置来决定。

这种叠法常用于衣领与领口的结合处。

还有用于布料的扩展与拼接等。

3、折叠别针方法和藏针别针方法。

将一块布料折进一个缝份压在另一块布样上，沿上层止口用大头针将上、下三层布固定在一起，这样的别针方法叫做折叠别针方法。

如果折进缝份、拐弯或弯曲的地方要在缝份上打剪口，折痕形成的是净缝线，别针位置在折痕上。

比如：女媳妇绱袖位置等就是从上面尽量把针藏起来别，这样的别针方法成为藏针固定法。

4、褶裥固定针法固定布料、确认褶裥量采用的别针方法，因褶裥的做法不同，出现看不到完成线的情况时，贴上胶带来标识。

5、省道及省尖的别法：省尖横别一根大头针，表示省尖位置。

大头针排列、固定的形式1. 对别法2. 重叠法3. 折叠法4. 藏针法单针垂直针法：大头针的方向和人台呈垂直状,用于直接插针的人台上临时固定布料。

大头针的倾斜方向与布受力的方向应相反，这样布才能固定。

双针斜插针法：在立体裁剪操作中，需要在某部位固定一些松量时往往采用双针固定方法，要使松量稳固，必须要注意左面的大头针向左，右面的大头针向右，两根大头针形成交叉形状，将松量夹住。

三、大头针别法注意要点1、大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。

2、大头针挑布量不宜太多，因为穿过布量太大容易松动，也可以防止别合后布料不平服。

3、别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。

4、直线的地方拉开些距离别，曲线的地方可细密些别。

立体裁剪的技术原理1、立体裁剪所用布料的纱向：立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。

1第一章创意立体裁剪的设计原理PPT课件

人体弧线进行设计是创意服装的一大特
点。
如图：作品上半身的立体空间造型，运用了肩突点、腋点的支撑作21用。
第一章创意立体裁剪的设计原理
•第二节创意立体裁剪成立的关键依据
•三、围绕人体支撑点逬行设计
作品为“日驰尼”杯首届立体裁剪设计大赛的金奖作品。此款服装充分利用了人体支撑点及人体弧线进行设计制作，层次分明，造型创意感及流线韵律感强烈。
意设计教学有着不可忽视的作用。
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第一章创意立体裁剪的设计原理
• 第一节人体与创意立体裁剪的关系
• 2、创意立裁
•
“创意”,既可指“创造力”，也可指“发掘新事物”的能力。
•
由于“立裁”在造型过程中体现出材料、思维及操作手法多
重因素，每个因素具有可变性，各个因素之间又是相互作用的，
这些变化的因素，使“立裁”过程本身就成为了产生新思路的过
裁上的一种视觉思维下，手、脑相互触发造型与设计衍生的过程。“使
新的思路不断产生”是创意立裁过程的主要含义。
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第一章创意立体裁剪的设计原理
• 第二节创意立体裁剪成立的关键依据
• 一、进入创意立裁的路径
• 1、“由内向外”的思路
•
这是一种从服装常规造型结构开始，到结构线程。比如设计师在动手造
续变化的天性。然而，现在大多数服装学校的教学，徘徊在基
础立裁教学的层面，立裁过程中给设计带来的无限创意可能性
往往被忽略，所以常常出现在想表达某些创意造型时却无从下
手的情况，仅靠基础立裁方法来实现我们的脑海里更多的设计
是远远不够的。经过多年立裁实践，我确信，挖掘立裁过程中
的设计衍生的操作方法，拓宽服装造型创意的思路，对当下创
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第一章创意立体裁剪的设计原理

立体裁剪—— 第一章

纵向标记线共6条标记线。横向标记线共3条标记线。弧向标记线包括：颈围线、共4条标记线。
二、标记线见示范
常用的基准点和基准线
除了基本的基准线之外，经常在操作中用到的还有前后公主线、背宽线及前后侧面线。
三、坯布的准备
一、布纹的整理（一）布纹整理的必要性（二）布纹的整理方法 1. 划出印记： 2. 矫正布纹： 3. 检查整理： 4.立体裁剪中要把布边撕掉
具体方法：
A、用大头针挑出一根纱线，将其从一个布边一直抽到另一个布边，然后缝上一根红线去取代被抽出的纱线，法国的裁剪师经常使用这种方法
B、握住织物两端，将织物沿对角线方向拉伸，直到经纬在一个合适的角度上，立体裁剪师根据这些程序去准备立体裁剪所需的平纹细布。
四、假手臂的制作
手臂模型是不可缺少的工具之一，人体模型加上手臂模型更符合于真实的人体，那么为了操作简便，我们可以把手臂拆下来，来进行各种袖子的设计，
双针斜插针法：在立体裁剪操作中，需要在某部位固定一些松量时往往采用双针固定方法，要使松量稳固，必须要注意左面的大头针向左，右面的大头针向右，两根大头针形成交叉形状，将松量夹住。
三、大头针别法注意要点 1、大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。 2、大头针挑布量不宜太多，因为穿过布量太大容易松
按性别分：女、男和儿童模型。
２、坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。（夏装用超薄型、薄型和中厚的坯布，一般面料的衣服用一般的坯布，大衣用厚型）不能用蒸汽熨斗，应上下或左右熨烫，不能旋转。
人体模型的种类有很多，以长度分一般有三种：上半身人体模型、2/3之身人体模型、全身人体模型。

立体裁剪的基本知识

一立体裁剪的构思立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。

二立体裁剪的工具与材料1 人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人台。

人台还分为半身人台、全身人台等。

2 珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。

3 坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

4 剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。

5 粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。

6 其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。

三立体裁剪的准备进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。

1 人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。

除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。

2 确定人台的基础线——基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线，是保证纱向正确造型稳定的基础，因此基础线的确立应该是严谨的。

立体裁剪课件__赵靖

（二）装饰性、美观性
“能穿”还是不能达到服装设计的要求，而“既能穿，又好看” 才是符合人的审美意识，所以服装的装饰性、美观性必须以美学规律为依据进行造型，虽然从设计角度来说设计是任意的，但必须设计的东西有人喜欢才是好东西，所以美学规律不可缺，尤其省道的分布，做法，分割的形状和省道转移，褶裥的收法和装饰性都要符合人的审美意识，那种比例美，对称美，呼应美，节奏美，平衡美，都在立体裁剪中应当注意的。造型，在立体裁剪中是一个重要环节，在进行立体裁剪前，首先要确定款式的造型、风格。经常见的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，应当据款式的要求，在人台上拿捏出款式的造型。
（4）灵活性：在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如：在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型，如果采用平面裁剪方法是难于实现的，而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。
（5）正确性：平面裁剪是经验性的裁剪方法。设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限，不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。由于它有着上述许多优点，所以受到业内人士的关注和重视。目前一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素，及品牌竞争的核心技术。
服装立体裁剪适应范围：
服装立体裁剪是一种软体雕塑，适应范围有：
1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立体感强但又无法或极不容易用平面结构设计
2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。
造型优点：
（1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。

立体裁剪基础知识

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第一节工具和材料的准备
• 四、立体裁剪常用专业术语
• (1) 丝缕：丝缕是服装上对布料经、纬纱向的俗称，用于确定布料经纱和纬纱的方向。经纱是与布边平行的纱线；纬纱是织物的布边到另一个布边的纱线，是机织物的横向纱线。经纱的捻度比纬纱大。
• (2) 布边：指在织物两侧沿织物的长度方向也就是经线方向窄小紧密的机织光边。(3) 斜纱：指经纱和纬纱的对角线或与布边的
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第一节工具和材料的准备
• B人台的分类 • (1) 按性别与年龄分，人台有女装人台、男装人台、童装人台。其中
女装人台的特征是胸、腰、臀尺寸成一定比例，具有代表性和覆盖面，主要规格型号有80 cm型、84 cm型、88 cm型等，教学中以选用 84 cm型女装人台为好（图2-1）。 • (2) 按体型分，人台有成人标准体人台、肥胖体人台、少儿体人台。 • (3) 按使用的目的分，人台有成品检验性人台和服装展示性人台。 • (4) 按人台的长度可将其分为上半身人台、半身人台以及可活动伸缩人台和工业性人台。
• (11) 把手臂装进去，手臂面布和填充棉在肘关节处要注意对齐塞入（图2-14）。
• (12) 手臂装进去之后，手腕处要多出5 cm左右，这样当裆板缝合时，手腕处会显得比较饱满（图2-15）。
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第一节工具和材料的准备
• (13) 手腕裆板的缝合。先定好对位点，裆板中线对准手臂面布中线，定好后用锁针缝好（图2-16）。
边确定后中心线的位置（图2-33）。 • (3) 取0.3 cm宽的胶带沿BP点胸围最丰满处水平围一周，确定胸围线
的位置（图2-34）。
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第二节立体裁剪的基础准备

立体裁剪

立体裁剪第一章1单裙本章所需学时：2005年第1、2周8课时（2课时讲授6课时操作）教学进度：正常教学目标：用立裁方式掌握制作褶裥裙的样板制作本章重点：褶裥位置的确定以及省道与褶裥的合理配合本章难点：褶裥裙前片的两个褶裥的处理教学过程：一．褶裥裙1.预先将裙片用大头针固定好，留出适当的松量，将前裙片布料平覆于模型上。

褶裥与前中线的距离可以模型胸点以下纵向的标识线为参照。

2.左手向斜上方拉布料，比基本直裙在跨侧处要多拉出一些，以减少腰围松量。

固定好跨侧缝。

3.打开对折的褶裥，将褶裥中心线与模型平贴固定。

4.用手分别从褶裥左右两侧捻动布料，将腰围松量并入褶裥5.用大头针将腰围松量藏于褶裥之中的效果。

臀围线以上部分的褶裥缝，在制作时要进行归缩6.后裙片一般不做褶裥。

调整出后片的腰省，固定好跨侧缝。

7.对合好前后裙片8.完成褶裥裙作业：每个学生独立完成褶裥裙一条，并作简单缝合。

立体裁剪第一章2斜褶裙本章所需学时：2005年第3周4课时（2课时讲授2课时操作）教学进度：正常教学目标：用立裁方式掌握制作斜褶裙的样板制作本章重点：不对称的前裙片的结构本章难点：前裙片斜向自由褶裥对裙子造型的装饰教学过程：1.先将左前片的布料贴合在模型上，使纬向标示线与人体模型臀围线对齐，经向标示线与模型的左前公主线对齐，在臀围处抓出适当松量。

2．确定胯侧缝，抓出腰省。

3．修剪掉腰部及胯侧多余布料4 . 将右前片布料的纬向标示线与模型的臀围线对齐，胯侧缝留出缝头，然后平伏地贴覆在模型上。

5.确定胯侧缝位置，并在腰围处留下一定松量。

6.根据腰部松量，结合造型需要，确定腰省的位置、长短。

将腰省用大头针别合。

7．依照箭头方向推抚布料，将右前片预留布料一边向斜上方向拉，一边折出褶裥，到模型左公主线附近止。

调整褶裥的最终目的是为了得到均衡和谐的裙子造型。

8.用色带标示出右裙片的左边缘，剪掉多余的布料9.完成裙子10.裁片展开图作业：每个学生独立完成斜褶裙一条，并作简单缝合。

立体裁剪

了解大头针的别法对服装的定型完成效果都能起着良好的作用，请注意以下几点大头针的运用要点:
1.直线的地方拉开些别，曲线的地方要密些别。 2.大头针要使用尖部，藏在布里的量要小，因为穿过布量太大容易松动。 3.大头针的别法应规范些，不要随手别来，大头针别的时候应首尾相对或基本以相同倾斜度别。
第四节:了解人体模型上的基准线第四节了解人体模型上的基准线
上半身人体模型
2/3人体模型
全身人体模型
பைடு நூலகம் 2.手臂模型
手臂模型是立体裁剪不可缺少的工具，人体模型加上手臂模型更加符合真实的人体，由于设计的需要手臂模型可以自由拆卸，一般制作手臂模型需要120 克到150克的棉花。
3.布料
使用最广泛的布料是平纹布与胚布，因为平纹布的布纹具有清晰可见的特点，用起来很方便，要注意避开易滑、易伸展、过沉、过厚的布料
（二）立体裁剪操作方法 1. 制作前身（1）披布：布料前中心线对准人体模型的前中心线，布料胸围线对准人体模型上的胸围线，也就是对准同名线条，然后用针在前中心线与胸围线的交接处固定，为了布在人体上的稳定性高些，我们可以用两个大头针按八字型插进去，接着在腰节处用针固定，再到领口的地方我们可以把布往下翻折查看前中心线是否对准，再用针在颈窝处固定。（2）处理领口：领口的地方的通常是铺不平的，我们可以暂时在颈肩点的地方用针固定，再用剪刀粗裁一下，在这可以适当的打些剪口，这样领口的位置就可以平服一些。（3）处理肩部和袖窿: 接下来到肩部，在用针固定肩部之前要注意看看领口的地方要预留一定的松量。确定领口的地方有松量后抚平肩部，在肩端点用针固定。然后到袖窿，这个地方有时候也是铺不平的，我们暂时用针固定，由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。我们可以粗裁一下，注意袖窿的缝份要多留一些。（4）处理腰部：在腰部处用针固定。（5）作胸省：由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加，这个胸省的位置一般在乳点的下方靠后一些，这个省的大小可根据具体情况来定，腰部的地方要松一些，腰省的位置大小可按设计与喜好来定，但原型衣的胸省还是在乳点的下方靠后一些，确定后就可用针把省做出来。还可以反复查看做完后胸省的松量是否合适。衣身原型的前身在人体模型上的操作大体就这样，注意领口的地方有些松量，肩与袖窿的地方有些松量，腰节处也有一定的松量，如不满意还可以再做调整。

第一章立体裁剪常用工具及材料

第一章立体裁剪常用工具及材料第一篇：第一章立体裁剪常用工具及材料科目：服装立体裁剪项目：立体裁剪常用工具及材料授课老师：陈向阳授课时间：2016年 9 月日班级：15春季服装班教学目的使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具重点使学生了解立体裁剪的特点和熟悉常用工具，重点是大头针的使用方法教学难点是学生掌握整理面料的方法和大头针的使用方法授课时数（4节）授课教具准备无教学方法讲授法，演示法教学过程导入：讲授新课内容：一，立体裁剪需要准备的材料（1）布料：白胚布（2）棉花：手臂，针插（3）标记带（4）绘图纸（5）棉线二，立体裁剪常用工具1，人台2，熨斗3，尺类4，剪刀5，大头针及针插6，铅笔7，描线器三，大头针的使用方法 1，用针的基本原则疏密得当，直线部位用针间隔较大（约5--6cm）弧线部位稍密（约3cm）根据部分和造型的不同，选择适当的别针方法2，点固定3，别合方法（1）折别法：将造型线一侧一片折净后压在另一一片净缝线上用针挑缝，该针法使折边分割线露于表面，可以很容易地判断该线条是否准确美观，且方便调整。

是立体裁剪最常用的一种方法，根据针与止口形成角度的不同，又分为直别，斜别，横别三种情况。

（折别法）（掐别法）（2）掐别法（折别法）：将两块布料的边沿对齐合拢，操作时将两片布料用手指掐起，留出需要松量后用大头针固定。

大头针沿着欲缝合的位置扎别，大头针方向一致，别合的位置即缝合线，多用于临时固定。

（3）搭别法（重叠法）：将两衣片重叠在一起，在重叠部位将两层布料一起穿透固定，此针法适合于布料拼接及需要平服的部位。

（搭别法）（挑别法）（4）挑别法：由其中一片布料的折边上入针，出针，针尖挑透另一片布料，穿出再刺入始针布料折边上，类似于手针的串缝针法。

一般可有三四次，弧度较大部位不宜超过三次。

布置作业：别合方法小结：反思：第二篇：立体裁剪服装立体裁剪第一章绪论【教学目的】了解立体裁剪的基本概念以及其发展过程，掌握人台基准线的标示方法，常见珠针技法，以及立体裁剪的一般程序。

服装立体裁剪标准版资料

它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上
取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
立裁专用人台
立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。
其它：熨斗、笔、划粉、尺、滚轮、复写纸、牛皮纸、棉花和晴纶棉等。
展示用人台立裁专用人台
立体裁剪的渊源
西方服装史对服装造型的开展分为三个阶段：服装非成形阶段
服装半成形阶段服装成形阶段
立体裁剪的应用范围
立裁专用人台
用于服装教学的立体裁剪
用于服装生产的立体裁剪 3cm，红、蓝兩色較為適用。
在服装教学中，更加▪注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发。
用于服装教学的立体裁剪
立体裁剪必需的其他工具
达出来。服装半成形阶段
▪
用于服装教学的立体裁剪
立体裁剪的应用范围〔一〕
▪ 用于服装生产的立体裁剪
▪ 立体裁剪在服装生产中常常因生产性质的不同而采用不同的技术方式：
▪ 〔1〕立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得根本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；
▪ 〔2〕直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
立体裁剪的应用范围〔二〕
▪ 用于服装展示的立体裁剪
▪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，也较多
▪
地运用于服装展示设计。
▪
▪
橱窗展示
面料陈列设计大型的展销会
▪
其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬
▪
托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观
▪
者眼前，表达了商业与艺术的结合。

立体裁剪基础知识

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6 、其它工具：除了上述的基本工具与材料外，还
有熨斗、笔、划粉、尺、
齿状滚轮、补正棉、扎线、牛皮纸等也是必需的。
（二）工具的应用
1、大头针的用法
1）固定用的针法
2）掐缝针法
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3）搭缝针法
大头针的用法
4）折叠针法
大头针的用法
4）隐藏针法
2、布样丝绺的确定
1）撕开法
⑴布样的取法应采用撕开的方法，以使撕开口的丝绺齐整。
2）确定布样丝绺的方法：
⑴在布样的边缘确定丝绺的方法。采用拉丝法 ⑵在布的中间确定丝绺的方法采用笔尖画线法
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小结
一、立体裁剪概述二、常用工具及应用
常用工具大头针的用法布样丝绺的确定
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课堂实训
学生用实物进行 1、针法的练习 2、布样的丝绺确定
返回正确应用
特点：具有较强的理论性，计算公式较为稳定，比例分配相对合理，具有较强的操作稳定性，
3、立体裁剪
1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象， 2）具有较高的适体性和科学性。
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三、常用工具及应用
（一）常用工具
1、人台
2、布料
立裁剪所用布料大体上分为三种情况：一是成品服装的布料无特殊风格时，可采用门幅为 113cm 的平布；二是成品服装的布纹有特殊风格。可尽量选择风格相近的但价格低廉的布料代替。三是为使立体裁剪做成的造型布纹方向显著，采用经向、纬向都用色线强成的格状平纹布；这样既经济，又能使制成的服装和设计构思尽量保持一致。为降低成本，立体裁剪用布多用白坯布作为代用布，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

毕业设计系列｜（立体裁剪篇）150张最适合“立裁做的结构”！

毕业设计系列｜（立体裁剪篇）150张最适合“立裁做的结构”！立体裁剪——这是一个含义丰富的专业术语，在时装业内使用频繁。

可指自然褶件、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。

软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。

近年来女装面料强调drape，上海人称之为'有荡势'。

在各种富于悬垂性的面料中，强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。

立体裁剪是服装设计的一种造型手法。

其方法是选用与面料特性相接近的试样布，直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计，故有“软雕塑”之称，具有艺术与技术的双重特性。

立裁步骤1. 备布（Preperation of muslin)备布应根据所要立裁款式的大小，剪下相应大小的布块，然后用拽拉整烫的方法，把布丝纱向找正，并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线，此时备用布完成。

2. 垂平（Droping)把备布披挂在人台上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的纱向在必要部位垂直水平，或理出想要的造型，用大头针针住布料固定造型。

3.墨刻（Marking)用铅笔在以垂平好的布料上，刻画出各种部位和缝线标志。

4. 琢形(Trueing)把墨刻好的布从人台上取下来，根据做的标记，把缝线和剪口精细准确的勾画出来，雕琢成形，产生原形布板。

5.追影(taecing)把原形布板，用带针滚轮和制板复印纸转移到另一块布和纸板上，形影完全相同。

服装立体裁剪前的准备（一）立体裁剪的工具1、人台：立体裁剪中所用的主要工具，以宽松度分可分为裸体型和加放松量型，从整体上可分为半身型和全身型，有臂型和无臂型以及固定型，组装型和伸缩型等，在工业生产中，普遍使用的是适合国家标准所规定号型的人体模型，它的胸围比实际尺寸加放4-6cm，腰围保持人体原状，臀围比实际尺寸加放2-3cm，背长比实际尺寸加长1cm，这样的模型较人体更为丰满，既增大了胸围，臀围的活动量，又增加了模型的美感，是较为理想的工业用人体模型。

立体裁剪大纲

《立体裁剪》课程教学大纲授课对象：艺术设计专业（服装艺术设计方向）学时96 考查课程编号：042416一、课程的性质、目的及要求立体裁剪是相对平面结构制图而言的另一种采制服装样板的服饰技术手段。

通常采用的方式是依据人体或者人体的代用品人台在立体状态下完成服装衣片的结构设计。

本课程是服装专业的主干课程之一。

二、课程大纲的基本要求1、启发和培养学生对“型和空间”的敏锐感觉，深刻体会人体与服装之间关系，并且具备用立体构成形式表达设计意图的能力。

2、掌握立体裁剪的基本技能。

3、应用立体裁剪技术完成从效果图、立体构成、制作样板、绘制参考制图的设计过程。

三、教学内容第一章立体裁剪概述1、什么是立体裁剪。

2、立体裁剪的意义。

(1)立体裁剪在服装设计中的地位(2)立体裁剪的延伸内涵(3)理解立体裁剪的概念本课题要求学生了解有关立体裁剪的基础知识，懂得立体构成在完成服装结构设计中的重要性，以及立体裁剪在服装设计生产过程中所起到的作用，遂步启发和培养学生对“型和空间”的敏锐感觉，丰富想象力。

第二章立体裁剪的谁备l、用具和材料的准备（1）人台（2）立体裁剪的用具（3）立体裁剪的材料2、贴附模型线3、大头针的使用方法* 手臂的制作* 人体与人台横切面的比较本课题要求学生重点了解人台的种类以及各种人台的性能，动手操作模型线的贴附，掌握大头针的使用方法，充分理解人体与人台的关系，同时还要学会手臂的制作。

第三章立体裁剪基础1、原型的立体裁剪（1）基本原型的立体裁剪。

（2）胸省的转移变化* 利用折裥、褶皱、设计线等来处理胸省完成设计造型。

* 依据人体立体裁剪a、原型的制作准备b、上半身原型c、下半身原型2、依据含有余量的人台（工业用人合）的立体裁剪本课题要求学生掌握基础的立体裁剪技能。

通过基本的立体裁剪操作练习，使学生逐步具有初级的“立体”意识，达到加深对服装立体构成的理解，同时培养学生在立体态下完成服装结构设计的能力。

第四章立体裁剪范例1、衬衣(1)腰节处横向分割波浪形下摆衬衫(2)衬衫A、B* 前中心收褶衬衫* 有韵律波形褶衬衫* 前身领口处堆褶衬衫本课题要求学生掌握基本的合体型、宽松型衬衫的立体裁剪方法，学会衬衫领的实际操作技巧，初步了解立体构成形式与平面结构设计的异同点，尤其是在下摆展开成波浪型、折裥、皱褶、悬垂褶等方面，逐步达到应用立体裁剪形式完成设计意图的能力。

第一章 立体裁剪常用工具及材料

立体裁剪第一章课件

初学立体裁剪必读-立体裁剪的基础针法

1第一章创意立体裁剪的设计原理PPT课件

立体裁剪—— 第一章

立体裁剪的基本知识

立体裁剪课件__赵靖

立体裁剪基础知识

立体裁剪

立体裁剪

第一章立体裁剪常用工具及材料

服装立体裁剪标准版资料

立体裁剪基础知识

毕业设计系列｜（立体裁剪篇）150张最适合“立裁做的结构”！

立体裁剪大纲

第一章立体裁剪常用工具及材料