梭织面料轧染和整理基本知识
梭织面料知识手册
梭织面料基本常识所谓梭织面料，传统上是由梭子带动纬纱在经纱中来回穿行而织成的布料。
一般两侧有明显的边组织，无论坯布或成品布，都是平面状的。
而针织织物坯布往往是圆筒状的，成品经过开幅定型后才成为平面状。
纱支密度的概念面料千差万别，如何表示不同的规格？纱支密度是一个重要的指标。
纱支：一般接触到的都是英支，具体定义是：棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。
如：含32个840码，就称为32英支，以此类推，支数越高，纱线越细。
英支一般以s 表示。
同时还有丹尼尔这个指标来表示纤维的粗细，他与英支相反，越高纤维越粗. 具体定义为：定长9000 m , 重 1 g =1 D，如果9000米长的纤维重70克，则为70D. 换算为英支是76s丹尼尔一般用来描述较细的纤维，比如尼龙，涤纶，氨纶丝等等密度：每英寸内经纱和纬纱的根数称为密度。
我们有密度镜，方框内大小是1”, 数出来多少根密度就是多少。
比如：20x16/128x60, 意思就是经纱是20s, 纬纱是16s，每英寸内经纱有128根，纬纱有68根。
这只是最基本的布料，另外还有很多较为复杂的面料，纱支密度的表示方法相应要复杂一些。
一般来讲，非弹力面料的密度均是指坯布的纱支密度，而成品后的密度会发生相应的变化。
大部分非弹力面料的坯布幅宽是47”或者63”, 而他们的成品幅宽分别为44”或者58”. 以128x60/20x16为例，47” x 128/44”=136. 所以此布的成品经密应该为136左右。
而纬纱密度在成品前后基本没有变动，最多1-2根上下。
坯布在染整过程中经过层层处理要损失一些重量，所以成品的纱支会比坯布纱支细1-2支。
在测试时要做到心中有数。
弹力布则一般讲成品的密度。
各种组织结构的概念除了纱支密度之外，要了解这块布是什么样的，还有一个重要的指标，那就是这块布的组织结构。
一般来讲，主要有以下几种：1．平纹织物，经纬纱为一上一下交织，为最基本的织造方式。
梭织面料基本知识
梭织面料基本知识面料规格计算工作，对于面料设计师来讲，是指导工厂生产产品的依据。
而对于业务员而言，则是一种与客人交流、报价、控制成本的手段，掌握了这门知识，无论对于那一类产品，在哪一种场合都能在最短的时间内核算出产品的基本成本，做到报价准确、及时，并能掌握控制成本的关键。
一、原料定量计算：原料定量计算所牵涉的因素非常多，其中有许多工艺缩率的计算非常复杂。
为了便于掌握，列出一个较小的范围的数值提供参考。
1、经线定量：每米经线定量（g/m）＝每厘米经线密度×成品门幅（厘米）×（１＋工艺缩率）×（1+织缩率）×原料纤度（D）÷9000（或1/N、0.59/s）2、纬线定量：每米纬线定量（g/m）=成品门幅（厘米）×每厘米纬线密度×（1+纬向织缩率）×（１＋工艺缩率）×原料纤度（D）÷9000以上两式中的工艺缩率是指原料缩率与捻缩率剑杆织机门幅要另加12~15厘米（1）工艺缩率之一-------原料缩率：各种不同性能与不同工艺的纱线（丝）缩率如：桑蚕丝浸泡工艺缩率为1.5%绢丝染色、漂白工艺缩率为2.5%锦纶丝自然缩率为3%涤纶长丝自然缩率为1.5%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率100D以下为7%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率101D~149D为8.5%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率150D以上为10%棉、麻、粘胶短纤染色、漂白工艺缩率为2%粘胶长丝通过机浆后伸长率为3%（2）工艺缩率之二------捻缩率：丝线通过加捻后会变短，这是因为丝线由直变成螺旋状扭曲，丝线变短，直径自然会变粗，所以在长度一定时纤度会相应变粗，不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同。
捻缩率的取得可以通过公式计算来完成，也可以查阅常用捻缩率表，一般75D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在11-12%左右；150D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在5-6%左右；150D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在13-15%左右（3）工艺缩率之三----经向缩率：织造时经线在和纬线的交织过程中会形成纱（丝）线的屈曲，这样，一米长的经线经过与纬线的交织后就不会再形成一米长的布。
梭织面料后整理介绍
鱼鳞皱
织物在预缩时受橡皮毯的过分挤压，使之表面形 成一种象鱼鳞状的褶皱，主要原因及预防措施： 预缩压力过大：降低压力辊压力，减少缩比； 内应力过大：重定型释放张力后再预缩； 布面手感太硬：适当增加柔软剂或提高给湿效果 布面组织影响：调整丝光工艺，加大定型超喂量
布面污渍
主要原因及预防措施：
坯布布头拖地或储布器不干净；
上下工序运输过程沾污； 机台设备清洁不彻底；导布辊、轧辊沾污垢； 轴承漏油；
……
主要的预防措施：保持设备、储布器清洁，减少坯 布污迹和运输过程中沾污。 解决办法：机洗和人工手洗
风印
布面呈现的一种颜色异于布面其它位置的纬向折痕， 肉眼看多为浅色线条，产生原因多为织物在布车或汽蒸 箱内堆置受挤压所致。回修方法轧光或水洗等，通过 落布打卷来防止
烧毛 水洗 定型 退浆 染色 预缩 练漂 （焙烘）
染色
工序
丝光 水洗
疵点
头尾色差 染色不匀
色点
染色条痕等
三、染整生产控制体系
出货计划
1
2
坯布
4 工艺预设
5 生产控制
6 工艺修正
7 生产计划
Normal 白布程序 磨毛布程序 返工布程序 其它
8 9 10 11 12
Back to 5 N
预缩后 质控
染整简介
前言
染整生产流程 染整生产控制体系
目
录
染整常见疵点
一、前言
染整是布厂的最后一道工序，主要负责把坯布加 工成为满足各类客户所需的成品布，为制衣厂提供合 格的服装面料；常见生产品种有牛津纺、府绸、泡泡 布、平布、起毛、磨毛、轧光、树脂、NANO-CARE、 NANO-PEL、TEFLON、抗菌、抗紫外线、涂层、MOIST CURE、LIQUILD AMMONIA、等。
织物的印染及整理加工基础知识
织物的印染及整理加工基础知识一、基本加工流程：胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工（包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等）二、各流程简介及管制重点：1、胚检及缝接胚布：A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。
B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。
正常情况下需要一个批号注意检验一番。
2、退浆：A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。
B、若退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。
C、退浆后一般要水洗干净，否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。
D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。
3、染色：（1）化纤染色方式：A、常温卷染：一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。
此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。
B、高温卷染：温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津（长丝）等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。
C、溢流染色：温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。
此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。
D、经轴染色：适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。
（2）其它布种的染色方式：A、棉布染色：一般采用长车染色（需要大批量）、轧染（可大批量、也可小批量）、溢流染色（中、小批量）。
可用活性染料（牢度较好），也可用直接染料（牢度较差），也可用还原性染料（牢度最好）。
B、N/C、C/N染色：一般采用溢流染色，先染棉后染尼龙，染棉用活性染料，染尼龙用酸性染料（牢度较好）。
梭织布知识点总结归纳
梭织布知识点总结归纳梭织布的知识点包括梭织工艺、梭织布的种类、梭织布的特点及优缺点、梭织布的用途等方面。
下面就对这些知识点进行总结归纳：一、梭织工艺梭织工艺是一种古老、复杂的纺织工艺，它主要包括预备工序、织造工序和收尾工序。
1. 预备工序：主要包括选料、纺织、染色等工序。
选料是指选择合适的纱线或纤维作为原料，可以根据需要选择棉、麻、羊毛、丝等不同的纤维原料。
纺织是指将选好的原料纺成纱线，这个过程需要使用纺车等工具进行。
染色是对纱线进行上色处理，以得到符合需求的颜色。
2. 织造工序：这是梭织布的核心工序，主要包括穿纬、穿经、织布等工艺。
穿纬是将经纱穿入织布机中的纬纱筒内，穿经是将经纱穿入织布机中的梭子，并在织布机上穿动。
织布即是将经纱和纬纱穿插交织，形成织物。
3. 收尾工序：这是整个梭织布的后续工序，主要包括整理、整烧、修边、检查等工序。
整理是指对织好的布料进行整齐、修整处理，以保证质量。
整烧是指将经过整理处理的布料进行高温烘烤处理，使其更加平整。
修边是对布料边缘进行修整，使其整齐美观。
检查则是对整个织造过程进行质量检查，确保织物无瑕疵。
二、梭织布的种类根据不同的纤维原料、织造方式及用途，梭织布可以分为许多不同的种类，主要包括：1. 棉织布：主要由棉纤维制成，透气性好、手感柔软、吸湿性强，常用于制作夏季服装、床上用品等。
2. 麻织布：主要由麻纤维制成，具有天然的亚麻纤维光泽和细腻的手感，通常用于制作夏季服装、家居用品等。
3. 羊毛织布：主要由羊毛纤维制成，保暖性好、弹性大，适合制作冬季服装及外套等。
4. 丝织布：主要由丝绸纤维制成，具有光泽、柔软、亲肤等特点，常用于制作高档的服装及家居用品。
5. 混纺织布：由不同的纤维混合织造而成，兼有各种原料的特点，适合各种不同的用途。
三、梭织布的特点及优缺点1. 特点：梭织布的特点包括结实耐用、色彩丰富、纹理清晰、手感柔软、易于保养、耐穿耐洗等。
这些特点使得梭织布广泛应用于服装、家居用品、工艺品等领域。
纺织品染色,后整大全
纺织品的印染和后整理大全一、纺织品的后整理工序：练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment）这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序（1）棉布的练、漂工序：烧毛——→退浆——→漂白——→丝光烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。
去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。
是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。
要求高一点的加丝光。
而漂白后的布我们常称本白布。
B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。
利用平衡张力，使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
D、涤棉布的工艺同普通的棉布E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。
用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。
（2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
纺织面料的印染和后整理
B 阻燃处理：达到的效果：没有明火，烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。
C 防污、防油处理；原理与防水一样，表面涂一层相应的物质。
D 防霉、抗菌处理：可涂层，也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。
B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。
C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。
（2）方法：
纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱）
纱线染色——色织（色织面料）
布匹染色——着色（匹染）
⑤酸性染料：染羊毛。
例：如T/C 深色布该如何染色？
先用分散染料染涤纶，后直接染料染棉，然后把两种颜色套平。若故意需要色差，就不用套平。
如浅色，就可以只染一种原料，或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。
若是色牢度要求高的，去染涤纶；要求低的，染棉即可。
B、 普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩 →煮练→ 漂白
碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A、 普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。
要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。
梭织面料轧染和整理基本知识
轧染和整理基本知识第一章轧染的基本知识一、轧染的定义：轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。
染料浓度一般用g/l。
（浸染用OWF——染料织物重比）二、轧染控制流程和工艺1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度，进行合理的生产排单。
2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。
1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。
轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。
根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。
2）、染整前处理工艺：流程：烧毛——退浆——练漂——丝光工艺条件：烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。
这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。
如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。
所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。
决定烧毛效果的工艺参数有：车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN）火力，火力越大效果越好；面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。
经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。
退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。
练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。
梭织面料知识点总结
梭织面料知识点总结一、梭织面料的材质梭织面料通常由棉、麻、羊毛、丝、化纤等天然纤维或合成纤维制成。
不同的原材料具有不同的特点和用途：1. 棉：棉是最常见的梭织面料原料之一，具有柔软、透气、吸湿、保暖等特点，适合制作夏季服装、家居用品和工业用料。
2. 麻：麻纤维具有优良的透气性和吸湿性，适合制作夏季服装和家居用品。
3. 羊毛：羊毛纤维具有保暖性和弹性，适合制作冬季服装和外套。
4. 丝：丝绸是一种贵重的天然纤维，具有光泽、柔软、亲肤等特点，适合制作高档服装和面料。
5. 化纤：化纤包括涤纶、尼龙、腈纶等，具有耐磨、不易皱、易清洗等特点，适合制作运动服装、工作服和家居用品。
二、梭织面料的工艺梭织面料的生产过程包括预处理、织造、后整理等环节。
其中织造是梭织面料的关键工艺，主要包括经纱和纬纱的交织、图案和纹理的形成等步骤。
1. 预处理：原纱经过浸蚀、漂洗、柔软等工艺处理，以去除杂质和提高纱线质量。
2. 织造：织机根据设计要求，通过综合纱或套纱等方式将经纱和纬纱交织在一起，形成不同的面料。
3. 后整理：包括起绒、烫、漂白、染色、定型等工艺处理，以提高面料的光泽、手感、色牢度和抗皱性。
三、梭织面料的分类梭织面料根据纱线的不同织造方式和图案纹理，可以分为平纹、斜纹、提花、缎纹等多种类型。
1. 平纹：平纹是最常见的织造方式，纬纱与经纱交织成90度的角度，形成平整的格子和条纹。
2. 斜纹：斜纹是纬纱和经纱呈45度斜交的织造方式，具有肌理清晰、强韧不易变形等特点，适合制作牛仔布、工装面料等。
3. 提花：提花是利用特殊的织造机械，在面料上形成图案和花纹，通常用于高档服装和家居用品。
4. 缎纹：缎纹是经纱上的纬纱比重要高出很多，形成光滑细密的纹理，具有良好的光泽和手感，适合制作礼服、丝巾等面料。
四、梭织面料的应用梭织面料是制作服装、家居用品和工业用途的重要材料，广泛应用于各个领域。
1. 服装：梭织面料适合制作衬衣、裤子、裙子、外套等各类服装，不同的纤维和织造方式给服装带来不同的手感、光泽和舒适度。
梭织服装加工基础知识
表1－6 各种纤维的熨烫温度 名 称 垫湿布熨烫 垫干布熨烫 直接熨烫温度（℃） 方 法 0 羊毛 200～250 185～200 160～180 棉 220～240 195～220 175～195 麻 220～250 205～220 185～205 丝 200～230 190～200 164～185 涤纶 195～220 185～190 150～170 锦纶6 190～220 160～170 125～145 锦纶66 190～220 160～170 125～145 腈纶 180～210 150～160 115～135 氯纶 — 80～90 45～65 丙纶 160～190 140～150 85～105 整烫中应避免以下现象的发生：（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。（3）存在漏烫部位。（八）成衣检验 服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。 成品检验的主要内容有：（1）款式是否同确认样相同。（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。（6）同件服装中是否存在色差问题。（7）整烫是否良好。（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。（9）线头是否已修净。（10）服装辅件是否完整。（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。 （12）服装整体形态是否良好。（13）包装是否符合要求。（九）包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。 内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。 外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。 二、针织服装加工基础知识 针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。 工艺流程：纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验（一）纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。（二）编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。（三）验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。（四）裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程： 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。
梭织面料后整理介绍
梭织面料后整理介绍梭织面料是一种较为常见的面料类型，在纺织品行业中广泛应用。
它的制作过程相对简单，但在整理过程中需要一定的技巧和细心。
下面将介绍梭织面料的整理流程、注意事项以及常见的整理方法。
梭织面料的整理流程一般包括预处理、整理和后整理三个步骤。
在预处理阶段，需要对面料进行缩水、防虫、除尘等处理，以确保面料的质量和性能。
整理阶段是将面料进行整齐、均匀的折叠、压平、缝合等处理，以使面料外观整齐美观。
后整理阶段是对已整理好的面料进行喷涂、烘干、染色、定型等处理，以增加面料的柔软性、耐洗性和色牢度。
在梭织面料整理过程中，需要注意以下几点。
首先，对于不同种类的面料，需要采用不同的整理方法。
比如絮棉织物在整理过程中要小心控制温度和湿度，以免导致纤维变形；而涤纶面料则需要进行高温定型，以使其具有良好的抗皱性。
其次，整理时需要注意面料的平整度和折痕的位置，以使整理后的面料看起来整齐美观。
此外，还需要注意对面料进行充分的测量和检查，以保证面料长度、宽度和重量符合要求。
最后，整理过程中也需要注意对面料的精细处理，比如烫平、修剪等，以提高面料的质量和使用寿命。
在梭织面料的后整理方法中，常见的有喷涂、烘干、染色和定型等。
喷涂主要是为了增加面料的防水性、防污性和防紫外线能力，一般采用涂层或纳米技术来实现。
烘干是将整理好的面料进行烘干处理，以使面料达到所需的湿度和平整度。
染色是将面料进行染色处理，以增加面料的色彩丰富性和美观度。
定型是将面料经过高温处理，使其固定在所需的形状和尺寸上，一般采用蒸汽、热风或红外线等方式进行。
总之，梭织面料的整理是一个复杂而重要的过程。
它不仅需要对面料进行细致的处理和检查，还需要根据不同的需要采取不同的整理方法。
只有将整理工作做好，才能生产出质量好、外观美观的梭织面料。
纺织品印染与后整理
纺织品印染与后整理纺织品的印染与后整理是纺织材料后续深加工的重要内容，它可以根据服装的要求赋予面料众多的特性，我国的纺织品的印染与后整理曾经非常落后，这在很大程度上阻碍了我国纺织面料的发展，近些年来随着我国在印染与后整理技术上的突破，纺织行业已经早已走出了“夕阳工业”的阴影，成为世界上重要的面料生产基地，也为我国服装工业的迅猛发展奠定了坚实的基础。
作为服装工程分析的重要基础，我们必须对这一知识有一定的认识与了解。
纺织品的后整理工序大致有如下四道基本工序：练（Boiling）、漂（Bleach/White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（Aftertreatment/Finihedtreatment）不同的产品，这些工序又不尽相同。
一、练、漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
练即煮练，煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
漂即漂白，去除天然色素，赋于织物必要和稳定的白度。
广义上还包括上蓝或荧光增白等利用增白剂使产生光学性的泛白作用。
漂白主要有氧化剂漂白与还原剂漂白两大类，氧化剂漂的原理是破坏色素发生体分达到消色目的；还原剂漂白的原理是通过还原色素产生漂白作用。
漂白的加工方式根据品种和漂白剂而定主要有浸漂、淋漂与轧漂三大类，不同品种对漂白的要求不尽相同。
这里我们以棉布为例简单介绍一下纺织材料的练漂工序特征棉布的练、漂工序：烧毛——→退浆——→漂白——→丝光烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软退浆是去除织物上浆料的工艺过程。
布料染整知识点总结大全
布料染整知识点总结大全一、染料的选择1. 染料的分类染料通常可以分为天然染料和合成染料两大类。
天然染料主要来源于植物、动物和矿物，如蓝莓、藏红花、蓝靛等；合成染料则是通过化学合成的染料，具有丰富的色彩、稳定性和耐久性。
2. 染料的特性在选择染料时需要考虑其颜色、耐光性、耐洗性、耐揉性以及对环境的影响等因素。
染料的选择直接影响着最终染色效果和纺织品的质量。
3. 染料的应用根据纺织品的材质和用途，选择合适的染料进行染色。
对于不同种类的织物，需要采用不同类型的染料和染色工艺，以确保染色效果和品质要求。
二、染色工艺1. 染色工艺流程染色工艺一般包括预处理、染色、后处理等环节。
预处理主要是对纺织品进行脱脂、漂白、碱煮等处理，以去除杂质和提高染色性能；染色是将纺织品置于染液中进行着色；后处理则是对染色后的纺织品进行定型、洗涤、整理等处理，以固定颜色和改善质感。
2. 染色工艺参数在染色过程中，需要控制染料浓度、温度、时间、PH值等参数，以确保染料充分吸附和颜色均匀。
合理的工艺参数可以提高染色效率和品质，并减少对环境的影响。
3. 特殊染色技术除了常规的浸染、印染、皱褶染等技术外，还有许多特殊的染色技术，如激光印染、数字印花、离子交换染色等。
这些技术可以实现个性化、多彩化的染色效果，提高纺织品的附加值。
三、染整设备1. 染色机械常见的染色机械有缸式染色机、箱式染色机、离心式染色机等。
不同类型的染色机械适用于不同种类的纺织品和染色工艺，可以提高染色效率和一致性。
2. 染整设备自动化随着信息技术的发展，染整设备的自动化水平不断提高，可以实现染色参数的实时监控和调整，提高生产效率和节约能源。
3. 染整设备节能减排现代染整设备注重节能减排，采用节能染色机械、循环利用染液、减少废水排放等技术，以符合环保要求并降低生产成本。
四、环保技术1. 染整废水处理染整过程中产生的废水含有染料、助剂和纤维的残留物等有害物质，需要采用生物处理、吸附分离、膜分离等技术进行处理，以达到排放标准。
梭织面料服装加工基础知识
梭织面料服装加工基础知识常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。
（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。
梭织布长车染整工艺及相关疑难杂
50
8.0
3.5-3.9
60
8.0
3.8-4.2
(附页2)不同浓度硫化染料初开槽加水率参考表
——以克重为310g/m的织物为基础
注：以下配方染料同为BN黑、5G黄棕、B3R红棕染料
染料用量 2.5 5.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
（g/l）
开槽加水 68 62 56 51 46.5 42.5 39 36 33.5 31.5 30
1.2.纠正/预防：（前处理工艺设计着重考虑如何去除织物上浆料）
——亨斯迈O、D、New高温裂解法： a.工艺流程:坯布→高温裂解去浆煮练 →烧毛 →氧漂 b.高温裂解去浆煮练工艺(g/l)
NaOH 56.0
H2O2 1.3
O、D、New 8.0
精练剂 2.0
染色条花产生的原因及预防
工作液温度45℃ 轧余率80% 履带箱堆置汽蒸50min×100-102 ℃
活性染料冷轧堆染色是染料在室温碱性介质中与纤维 素发生缓慢固色反应的染色方法。 优点：
——设备投资少 ——操作简单、工艺流程短 ——能耗低、产能高 ——染透性好，在厚重织物染色方面具有应用价值
缺点：
——对织物的前处理要求高 ——紧密织物染色饱满度欠佳 ——死棉、小棉结遮盖力较差 ——对染料选择有较高要求（溶解度、耐碱性好、固色反应快、提升 率 高：RGB与L型染料的对比）
wash-off
化学液
250 g/l 盐 20 g/l 纯碱 x g/l 烧碱
染色条花产生的原因及预防
4.轧染染色产生的各种条花
——预烘热风箱风口槽内存在“花絮”垃圾 ——磨毛类织物采用液封口染色汽蒸工艺（挂液条花）
4.2.纠正/预防:
梭织面料后整理介绍
布面轧痕
布面呈现的光泽异于布面其它位置的经向条痕。多
为预缩机橡皮毯表面不平坦所致，回修方法重定型。
end
鱼鳞皱
织物在预缩时受橡皮毯的过分挤压，使之表面形 成一种象鱼鳞状的褶皱，主要原因及预防措施： 预缩压力过大：降低压力辊压力，减少缩比； 内应力过大：重定型释放张力后再预缩； 布面手感太硬：适当增加柔软剂或提高给湿效果 布面组织影响：调整丝光工艺，加大定型超喂量
布面污渍
主要原因及预防措施：
坯布布头拖地或储布器不干净；
工艺
目的
退除布面浆料：淀粉，PVA 提高吸附性能和润湿性能；
退 浆
水洗
流程
原理
进布
水洗 轧料 烘干 落布
去除 去除
堆置
热水
退浆酶
PVA 淀粉
工艺
水洗温度：90℃以上 堆置温度和时间： 55-60 ℃ 50min 80-85 ℃ 40min
目的
光泽
尺寸稳定 性 吸附性能 强力 进布 浸碱 绷布 上铗 酸中和 水洗 烘干
二、染整生产流程
基本流程 烧毛 退浆 2
1 丝光 定型 预缩
3
特殊工艺 树脂
4
炼漂 5
染色
磨毛
轧光
起毛
松式
烧毛
目的
去除织物表面突出长 绒，提高布面光洁度
流程 设备
进布
刷毛
烧毛
灭火
落布
日本山东SANDO 气体烧毛机 火焰温度：800--900℃ 火口距离：2cm左右 车速：80--110m/min 火口数量：正反各有两个
Y
成品
染整工艺制定流程
NO
PC工艺组
PPO初审
NO
梭织面料服装加工基础知识
梭织面料服装加工基础知识常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。
（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。
针梭面料知识培训
形成工艺
三、胚布的形成
纱线
织造
胚布
按面料的织造加工工艺不同，主要分为三大类：梭织 布、针织布和无纺布。在此主要介绍梭织布和）无纺布
形成工艺
梭织布的结构与特点
针织布的结构与特点
四、布胚染整
针织布染整流程
布胚
成品
梭织布染整流程
煮练
漂白
布胚
烧毛
成品
退浆
整理
整理 碱缩
（1） 纺织原材料
（2） 纱线
面料
（3） 胚布
（4） 染整
一、纺织原材料
按纤维归类:
天然材料：棉、麻、丝、毛
原材料
材料属性
化纤材料：尼龙（锦纶)、涤纶、 腈纶、丙纶等……
材料属性 形成工艺
二、纱线
纱线是纺织原材料经过纺纱（条、钢、精、粗、细 等工序）而形成。 纱线的分类 按粗细：60S、 40S、 32S、 21S、 12S、 10S……； 50D、 100D、 150D、 200D……。 按等级：精梳纱、普梳纱、半精梳纱. 按成份：棉纱、化纤纱、混纺纱等……
二 常用面料介绍
单面布
支数越大，面料就越薄，支数越小，面料就越厚. （1）结构特点 织时钩针单向，有底面之分。 （2）种类 可分为21’s单面布、32’s单面布、26’s单面布….按织造 方法可可为提花单面布，提条单面布，提格单面布…..等。 （3）织物风格 吸湿透气，穿着舒适，手感柔软,弹性好，透气易干。 （4）应用 夏装上衣，内衣，用品等。
几种常见纤维燃烧特征一览表2
丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离 开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬 透明圆珠。 氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离 开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。 氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑 烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征： 深棕色硬块。 维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离 开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征： 不规则焦茶色硬块。
梭织布知识点归纳总结
梭织布知识点归纳总结一、历史渊源梭织布的历史可以追溯到史前时代。
在古代，人们利用手工编织纤维材料制作衣物、帷幕和地毯等物品。
随着生产工具的发展，梭织技术也逐渐得到改进和提高。
在中国、印度、埃及等古代文明中，梭织布已经成为日常生活不可或缺的一部分。
到了中世纪，梭织布的生产得到了进一步发展。
在欧洲，纺织行业迅速崛起，丝绸、羊毛和棉花等材料被广泛用于梭织布的生产。
在这一时期，各种织物样式和花纹开始出现，梭织布逐渐成为了贵族和富有家庭的象征。
随着工业革命的到来，梭织布的生产方式发生了革命性的变化。
蒸汽动力机械的出现使得大规模生产成为可能，纺织业迎来了蓬勃发展的时期。
20世纪以来，随着科学技术的不断进步，纺织工业的自动化程度不断提高，梭织布的生产成本不断降低，质量和产量也不断提高。
今天，梭织布已经成为了世界上最主要的纺织品之一，广泛应用于服装、家居装饰、工业材料等领域。
二、制作工艺1.材料准备梭织布所用的主要原材料包括棉、麻、羊毛、丝绸等。
这些原材料需要进行纺纱和染色处理，以便后续的梭织生产。
2.经线与纬线梭织布的制作是通过经线和纬线相互交织而成的。
经线是在织机上垂直拉直的线，纬线则是在织机上水平来回穿过的线。
这两种线交织在一起，形成了织物的基本结构。
3.织布装置梭织布的制作需要借助专门的织布机械。
在传统手工织布中，需要使用梭子等工具，而现代工业生产则主要依靠织布机等自动化设备。
4.织造方法梭织布的织造方法有很多种，常见的有直织、斜织、平织等。
这些不同的织造方法可以产生出不同的花纹和纹理效果，满足不同的使用需求。
5.后续处理梭织布在织造完成后还需要进行一系列的后续处理，包括整理、定型、印花、染色等。
这些处理手段可以使得梭织布的面料更加柔软、舒适，并具有更好的色彩和图案效果。
三、特点和优势1.丰富的样式和图案梭织布在设计上具有无限的可能性。
由于可以根据需求在织造过程中调整经纬线的排列方式，因此可以产生出各种不同的图案和花纹效果。
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轧染和整理基本知识第一章轧染的基本知识一、轧染的定义：轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。
染料浓度一般用g/l。
（浸染用OWF——染料织物重比）二、轧染控制流程和工艺1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度，进行合理的生产排单。
2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。
1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。
轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。
根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。
2）、染整前处理工艺：流程：烧毛——退浆——练漂——丝光工艺条件：烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。
这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。
如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。
所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。
决定烧毛效果的工艺参数有：车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN）火力，火力越大效果越好；面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。
经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。
退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。
一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有：练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。
练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。
影响练漂效果的工艺参数：丝光：在丝光这个复杂的过程中，由于膨化作用，使纤维素部分晶区分子间氢键被拆开，无定形区增多，晶区尺寸减小，同时由于分子链中的葡萄糖剩基绕链的主价键发生了旋转，使原来在水溶液中不可及的胫基变为可及，即试剂可及胫基的数目增多，使染料和其它化学试剂容易渗入，因而丝光后棉纤维的吸附性能及化学性能获得提高。
所以丝光对轧染的染色性能有着非常重要的作用；在前处理过程中影响丝光效果的工艺参数有：3、染料、助剂的选择和轧染工艺特点：1）、染色过程中选料、开方和调方：A、在光学中的三原色是：红、绿、蓝；而在染整色学中的三原色取的是减法混色中的三原色，即：黄、品红、青。
B、无论是从光学或是色学原理来分析，都说明颜色总体就是三原色相混合或相叠加的一个空间矢量，也就是色的三属性。
我们要减少两个色之间的差异，即可以形象地理解为减少这两个矢量的绝对值。
C、根据不同颜色、不同的纤维的组成成分进行选择染料组合、开方、调方技巧和方法同浸染一样，在章中此略过。
其实对于轧染来说，单调出几个颜色能跟上版并不是一件难事，难的关键是怎样才能把握住影响大货轧染最终颜色的诸多因素和工艺参数。
2）、轧染染色工艺流程和相关参数：(付表)3）、轧染的过程特点：轧染因为上色的作用时间很短，组合中的各支染料对纤维的上染亲和力也存在一定的差异，所以在上染稳定性方面不及浸染；极易造成上染不匀。
三、轧染中容易产生的问题和解决方法：1、根据轧染的特点，在上染过程中特别容易产生初车颜色深、上染不均匀、边中色差、头尾色差、批差、色点、色泳移、底面色等现象。
某些甚至产生非常严重的跑料，造成前后深浅、色光差异很大。
2、如何解决轧染中的初开车色差和跑料问题：1）、在轧染中染料的上染速率曲线可以粗略地描述为：时间Ｔ初开车2）、组合中个染料的上色速率差异现象因组合中各种染料对纤维的上色速率不同，所以导致它们达到平衡的步调也不统一，容易产生大货与所打的样板颜色差异。
3）、等浓度溢流和初车料冲稀或补充浓度提高①为了解决以上的问题，有的厂家采用溢流法进行染色；让大缸和料槽中的染液进行不断的循环，保持两者的浓度处于一致。
②大多数的工厂用的是初槽冲稀的做法，特别是一些织带厂、尼龙轧染等。
但这样对大货调色员或工艺员的经验和技能要求比较高。
如果有条件可以使用以上两者相结合进行生产。
四、影响轧染（匹染）的因素：１、来布状态、所选用纱的质量和布的种类；２、前处理工艺条件和处理效果，特别要防止荧光沾污；３、机器设备状态和用水的水质；４、染料的性能和组合的优良性；５、布面酸碱性对染色的影响；五、关于调色的其他感想：1、理论只是一个调色中的指路灯塔，路到底怎么走？怎样才最近，个人的素质和起点适合于走什么样的路？2、时间和实践是调色中的重要组成部分，有的东西说起来和做起来是两个不同的事；特别是调色很注重亲身体验并进行经验的积累。
有时还要下点工夫去记染料的色谱，就象背英语单词一样地把它背下来；等你要写“调色”这文章的时候就可以随手拈来。
染色工艺付表：①、染液组成：A、活性染料：浸轧染色法焙固法（一浴一步）注：1、对于个别特殊颜色，要根据需要作适当调整；2、对于乙稀砜型染料，纯碱、尿素量要减量，尤其是尿素。
汽固法（两步两浴）：注：对于特殊染料、颜色要根据需要作适当的调整，尤其是烧碱的用量。
低反应性的要用多点；高反应性的要用少点。
B、士林染料（悬浮体染色法，两浴两步）C、分散染料（高温热熔法，一浴一步）②、工艺士林染料染色的工艺相对来说比较复杂，特别是在染某些深色或黑色是常常做不深。
还有就是染色后要进行还原清洗和氧化，容易产生有钠盐等引起的黑斑和色垢。
第二章后整对布面颜色的影响一、后整理工艺概述后整理是布厂的最后一道工序，主要负责把坯布加工成为满足各类客户所需的成品布，为服装厂提供合格的服装面料。
对色织布而言，其生产工序包括：烧毛、退浆、丝光、水洗、定型、加色、起毛、磨毛、轧光、树脂、涂层、预缩。
根据不同的织物结构和整理要求，后整理选择不同的工艺路线，其中一些特殊整理对LAB-DIP调色打样有特殊要求，打样时需注意。
以下就此进行分析。
二、GEW后整理常规工序对布面颜色的影响1、烧毛：主要是将布表面绒毛烧除，使布面光洁。
对布面颜色影响不大。
2、退浆：通过酶的作用及高温水洗去除坯布上浆料。
在原理上来说对布面颜色影响不大，但往往由于纱色牢度差、加上浆料脱落时带走一定的色素，所以实际生产当中会浅出来。
更要注意某些有荧光的布在高温退浆时增白剂沾色对颜色的影响。
3、丝光：丝光是利用浓碱对棉纤维的作用来增加棉的光泽，强力同时达到纬向定型的作用等。
棉纤维在烧碱溶液中发生剧烈膨化，在外加张力的作用下，使棉纤维的形态发生变化，表现在棉纤维上的螺旋状扭曲消失，经向收缩，横向增大，其特有的腰月形截面增大而变园，同时也使棉纤维的聚集态结构发生变化，对光的吸收和反射性质也有所变化，通常是使布面颜色偏深，且随着丝光碱浓的增加，偏深的程度也增大。
（值得注意的是随色织染色用料的不同其颜色变化方向会有些差异，所以具体的色光变化趋向比较没有规律）4、水洗：同退浆工序有些相似，但对含BLUE R染料织物，由于丝光后该染料受碱的作用水洗牢度下降，为保证成品水洗牢度，后整理需在丝光后进行水洗。
由此可知，水洗后含BLUE R染料织物将偏浅少蓝；如果红光较重的颜色，同时会因红色染料的牢度低等失去，所以在实际生产中是总体少紫。
5、柔软定型：某些柔软剂由于具有自交联性质，定型时在织物表层成膜，因而具有一定的增深效果，但差异不明显。
另外，分散染料在高温时如果升华牢度不好，有可能因染料向表层迁移而影响色光和牢度。
6、加色：加色对颜色来说是个质的变化，对布面色光和标准差异较大的净色或近似净色布，可通过PD LINE进行染色调整。
7、预缩：预缩是通过机械作用使织物缩水符合客户要求的方法，一般来说对颜色影响不大，但对于白经色纬、经向缩水率比较大而且纬纱是色纱的品种，其颜色变化是经常让人难以置信。
三、各类特殊整理对布面颜色的影响有一些特殊的整理方法，对布面颜色会产生较大影响，现归纳如下：1、起毛/磨毛整理：起毛/磨毛整理是利用机械作用使布面上形成或长或短的均匀细密的绒毛，使织物显得蓬松柔软和厚实。
经起毛/磨毛整理后，由于表面纤维蓬松，布面表观颜色会偏浅些。
2、轧光整理：轧光整理是利用机械的磨檫和压力使布面变得光滑平整，具有明亮的光泽；其实是个物理变化过程。
由于轧光后布面对光线的漫反射减少，竟面反射增强，故表现出来颜色相应变浅。
且轧光程度越大，表观颜色变浅越多。
3、ETI整理。
ETI整理由于是在弱酸性条件下(pH=5-5.5)高温焙烘，在树脂、酸、温度等的作用下，布面颜色会发生一定变化，通常使色光偏暗偏浅些，通过FINISH H/L及调色，可对色变程度加以控制。
4、免烫整理（WRINKLE RESISTANT FINISH或WRINKLE FREE FINISH）由于我司的免烫整理是在强酸性条件下（pH<1.5）进行，部分活性染料的耐酸性差，整理后色变较大，尤其是对蓝色、黑色影响较大，所以布面颜色整体偏红。
调色时应参照单色样整理变色样板，尽量避免使用色变大的染料，并注意所选择染料的变色及调色规律。
5、VP整理YOUNGER的VP 整理也是一种在强酸性、强还原剂条件下进行的免烫整理，也应根据其单色变色规律，加以选择和控制。
6、涂层整理涂层整理是通过在织物表面均匀地涂布一层涂层膜来改变织物的风格和功能。
由于涂层膜的折射率较大，布面颜色在涂层后会偏深偏暗，且涂层越厚，颜色影响越大。
LAB-DIP应根据整理要求或FINISH H/L加以调整。
7、耐久轧光整理（SFW FINISH或WASHFAST CHINTZ FINISH）耐久轧光整理对布面色光的影响包括丝光、ETI及轧光对色光的影响，它是ETI和轧光整理的综合效果；一般来说会变浅变暗，调色时需根据这些整理工序加以调整。
8、抗紫外整理（UV-PROTECTION FINISH）目前所用抗紫外整理是将抗紫外剂在染色阶段加入，并对颜色有一定影响，因此打样时，对要求做抗紫外整理的定单，也需在小样染色时加入相应抗紫外剂。
9、磨毛整理（PEACH FINISH OR BRUSH FINISH）由于织物纱线的表层被磨去或者刷去了一部分，所以比原来浅的里层露出来，显得颜色浅。