服装结构设计基础1
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部、臀部尺寸过大，但仍有腰线。 偏瘦的人体：骨骼对外形影响大，
一般为扁平体。 肌肉发达的人体：肩、胸、上臂、
大腿的尺寸大，整体呈X型。 偏胖的人体：外形圆润，腰腹部、
臀部尺寸大，整体呈菱形。
§5 体型
女体：盆骨宽，肩窄，整体呈呈梯形。 肩胸合适，收紧腰部、突出臀围的设计较女性化。
§3 服装规格
胸围制：用于针织和编织服装中，如球衣、毛衣。 领围制：男正装常用。 代号制：童装一般用表示年龄的代号制。 号型制：普遍。
§3.1号型与规格
号型：人体的净尺寸。
号型的表示方法： 如 160/84 A（上衣，胸围84）
号 /型+体型分类代号 160/68（裙子，腰围68）
① 号：净身高，长短依据。
② 型：净胸围或净腰围，胖瘦依据。
规格：服装的尺寸。
§3.2 号型系列与规格系列
号型系列：以中间体为中心向两边递减或递减。 规格系列：以号型系列为基础并加上放松量。 中间体：人体调查数据中的众数，而非平均数。
中间体上装 中间体下装
中间体尺寸表（单位：cm）
男 170/88Y 170/88A 170/92B
b) 基型：所欲设计的服装品种中最接近该款式造 型的服装纸样。
原型
日本原型
女装原型
男装原型
童装原型
基型（基版）
基型
男装
女装
童装
衬衣基型
春秋装基型
大衣基型
......
§2.2 平面结构设计·直接法
直接法：不通过任何媒介体，直接按服装的细部尺 寸或运用基本部位与细部之间的回归关系式制图。
a) 比例分配法： ①知身高，可推算袖长、衣长等； ②知三围......)
2
FNP前颈点 SNP测颈点 BNP后颈点
NL领围线
§6.2 空间测定点·肩部
正常肩 溜肩 平肩
男性肩斜：20°-21° 女性肩斜：22°
肩头点与肩峰点不同，肩头点范围可视为上下2-3cm，前后1-2cm。
§6.3 空间测定点·上肢
手臂自然向前弯曲的形状是决定袖形的关键因素之一。 由肩头点向下的垂线与手腕部中心点之间的平均值为6.8cm（光脚。
号 B* 衣长L 袖长SL 胸围B 肩宽S 领围N 背长H
女衬衣规格系列表（单位：cm）
SS
S
M
ML
L
150 155 160 165 170
76
80
84
88
92
60
62
64
66
68
50 51.5 53 54.5 56
86
90
94
98 102
优点：直观、形象、简单、立体感强、便于设计思想 的充分发挥。
确定：操作条件（人台、材料消耗）要求高，对操作 者的技术素质和艺术修养要求高，不适合工业化生产。
§1.2 结构设计方法·平面结构设计
平面结构设计：即平面裁剪。将立体服装的三维关系 转换成服装纸样的二维关系，并通过定寸或公式绘制 出平面的图形（纸样、结构图、版）。
胸围B：4cm
腰围W：3cm或2cm
号型系列表（单位：cm）
号
150 155 160 165 170 175 180
B* 76 80 74 88 92 96 10 型
W* 64 66 68 70 72 74 76
衣长L：2cm 袖长SL：1.5cm 领围N：0.8cm 肩宽S：1cm 背长BL：1.25cm 臀围HL：Y、A型3.6cm；B、C型3.2cm
男体：盆骨窄，肩宽，整体呈倒梯形。 夸张肩部、收紧臀围的T型设计较男性化。
§5.1.1 人体比例·亚洲人
亚洲女性一般7个头长，男性一 般7.5个头长。
肩宽为2个头长； 肩端点到中指尖长度2.5个头长； 人体直立，两臂平伸，两中指
间距离=身高； 两臂自然下垂，肘关节在腰线
优点：低成本、高效率、灵活、方便、理论性强、使 用广泛。
缺点：纸样和服装之间缺乏形象、具体的立体对应关 系。
克服缺点：假缝——立体检验——补正
§2.1 平面结构设计·间接法
间接法：采用原型或基型等基础纸样为过渡媒介， 对基础纸样进行剪切、折叠、拉展等手法制作所 需服装的结构图。
a) 原型：结构最简单，能充分表达人体最重要部 位的纸样。
人体全部的骨骼总数 为220多块，多数是成 对出现的，少数是单 独生长的。
§2.1 人体骨骼·脊柱
包括颈椎（7块）、胸椎（12块）、腰椎（5块）、 仙骨（骨化成一块）、尾骨（3-5块融合而成）， 整体呈S形（背部凸起，腰部凹陷）。
注意：
① 颈椎的第七颈椎——后颈点BNP，测量背长的依 据，基本纸样后领窝的轨迹点。
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
曲程度的依据。
前中心倾斜角+后中心倾斜角
颈部倾斜角=
（范围[11°,25°],平均18°）
服装结构设计基础
杨凯
院考课：平时40%+考试60% 《女装结构设计与应用》吴俊
整理：沈格格
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
女 160/84Y
160/84A
160/88B
男 170/70Y 170/74A 170/84B
女 160/64Y 160/68A 160/78B
170/96C 160/88C 170/92C 160/82C
§3.3 档差
档差：以中间体为中心号型，向两边递减的值，“分档数值”。
身高G：5cm（成年女性145-175）
2 女装结构设计 基础知识
§1 制图
制图顺序 ① 先衣身，后部件。 ② 先大衣片，后小衣片。 ③ 先前片，后后片。 ④ 先作基础线，再作轮廓线和内部结构线。 ⑤ 基础线：先横后纵（先定长度，再定宽度），由上而下，由左而右。
制图习惯 ① 上衣：女装右搭左，男装左搭右。 ② 女装打右半装，男装打左半装。
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
由于上述细部制图公式主要用胸围的回归式表达，股常 称为“胸度法”，常用的有十分法、四分法、三分法。
§3 进行结构设计的注意事项
着装对象：体型、肤色等。
服装种类：礼服——合体，便装——适中，工 作服——宽松，方便活动。
D 收省 FL 前长 SL 裙长 TL 裤长
BR 上裆(直裆) SB 下裆 KL 膝线 SB 脚口 AH 袖窿弧长 ST 袖山
S 袖长 EL 袖肘线 CW 袖口
§2 测体
测体方法： ①直接测量（接触测量） ②间接测量（非接触测量） ③动态测量：由弯腰、伸臂的尺寸变化。
测体数据（常用）： ①背长：测量BNP沿脊柱曲线至腰部所得距离。 ②前腰长：SNP经BP到腰部所得距离。 ③腰长：腰围到臀围。 ④腿外侧长：大腿围。
§3 肌肉
人体骨骼肌总数约500多 块，结构复杂。
直接影响服装设计主要 是浅层肌和少数有作用 的深层肌肉。
斜蛋形结构——胸凸、 腹凸、肩胛凸、臀凸。
§4 脂肪与皮肤
❖ 脂肪容易囤积的部位：腹臀部、大 腿部、胸部、背部和上臂等处。
① 男性：腰腹部，易腰围过大。 ② 女性：脐部以下和臀肌上端，易腹
§1.2.1 制图符号
符号
名称
说明
基本线 基本结构及辅助线。
轮廓线 裁剪线
点划线 裁片连折时不可裁断的部分（对折线）。
等分线
距离线
正面
反面
褶裥 斜线方向表示褶裥折叠的方向。
省道 一般为粗实线，裁片内部省道用细实线。
§1.2.2 制图符号
符号
名称
说明
经向号 与布纹经向平行。
顺向号 与毛绒顺向同向。
服装外形与款式：分隔线、省的设计；口袋、 装饰附件的设计。
面料特性、加工要求：可塑性、弹性、悬垂性。
1
人体
Body
§1.1 人体区域划分
四大区域： ① 头部 ② 躯干：胸廓、腹臀 ③ 上肢：上臂、前臂、手 ④ 下肢：大腿、小腿、足
§1.2 人体区域划分
人体由九块组成，八个连接点。 颈部：头与胸廓的连接点 腰部：胸廓与腹臀的连接点 大转子：腹臀与下肢的连接点 膝关节：大腿与小腿的连接点 踝关节：小腿与足的连接点 肩关节：胸廓与上臂的连接点 肘关节：上臂与前臂的连接点 腕关节：前臂与手的连接点
穿>5cm高跟鞋时，此值<6.3cm）。
①肩头点 ②肘头点 ③茎凹点
§6.4 空间测定点·下肢
下摆幅度最小值：一个台阶抬腿高度。
动作
距离
两膝围度
一般步行
65（足距）
82-109
大步行走
73（足距）
90-112
一般登高
20（台阶高）
98-114
两台阶登高
40（台阶高）
126-128
作用点
裙摆松度 裙摆松度 裙摆松度 裙摆松度
上； 两臂自然下垂，尺骨头和臀围
同高。
§5.1.2 人体比例·欧洲人
欧洲女性一般为8个头长 （在腰一以下加了一个头）。
七头比例 上身：下身=3:4
八头比例 上身：下身=3:5 （符合黄金比例）
§5.2 国家标准
中国标准服装号型系列GB1335-91 根据胸腰差，女性体型分为：
的依据。
§2.5 人体骨骼·下肢骨系
由股骨、髌骨、胫骨、腓骨和 踝骨组成。
① 髌骨：即膝盖，是长度设计 标志，如衣长、裙长。
a) 正装裙到膝盖 b) 长大衣要到膝盖，
到股骨的为短/中长大衣
② 腓骨头：腓骨与踝骨汇合处 的突起点，是设计裤长的标 准。
a) 西裤量腰到臀,臀以下用直尺自然下垂。 b) 紧身裤要量臀到膝、膝到踝。
阴裥
明裥 归缩号 拉伸号
某部位熨烫归拢的标记。张口方向表示收缩方向， 圆弧根据归缩程度可画2-3条。
某部位熨烫拉伸的标记。张口方向表示拉伸方向。
§1.3 制图代号
FN 前领围 BN 后领围 FNP 前领点 BNP 后领点 SNP 颈侧点
N 领围 BL 胸围线 WL 腰围线 HL 臀围线
BP 乳峰点 FW 前胸宽 SP 肩端点 SW 肩宽 BW 背宽
基本结构点
躯干
下肢
上肢
前颈点： 基本领口前中心 轨迹
后颈点： 基本领口后中心 轨迹
腰节： 腰线的标准
大转子： 臀线的标准
膝关节： 下身变化的基准 线
腓骨头： 裤长的标准
ห้องสมุดไป่ตู้
肩点： 身与袖的界点
肘关节： 袖的基准线
尺骨头： 袖长的标准
§2 人体骨骼
骨骼是人体是支架， 人的高低、比例、基 本形态由骨骼觉得。
课程性质 ·涉及学科
该课程是具有艺术与 技术的相互融合，理 论与实践密切结合的 偏重实践的课程。
绪论
Introduction
§1.1 结构设计方法·立体结构设计
立体构成设计：即立体裁剪。将衣料覆合在人台或 人体上，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法 做成效果图所显示的服装主体形态，然后展平成二维 的布样。
a) 实 寸 法 ： 知 具 体 所 有 尺 寸 （ 肩 宽 、 三 维 、 袖 长......)
b) 定存法：以经验，减少实寸法所需数据种类。
比例分配法
概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与 细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的 比例形式表达。 ①长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式；
② 腰椎的第三块腰椎，测量和设计腰围线的依据。
§2.2 人体骨骼·胸部骨系
主要有锁骨、胸骨、肋骨、肩胛骨等。
① 锁骨内端的汇合处：形成颈窝，前颈点FNP。 ② 锁骨外端与肩胛骨、肱骨的汇合点：形成肩峰，
肩端点。 ③ 胸骨：人体中线从此通过，形成基本纸样的前
中心线。 ④ 肩胛骨：形成肩胛突，人体肩部和背部的转折
点，常作为后衣片肩省和过肩线设计的依据。
§2.3 人体骨骼·上肢骨系
由肱骨、尺骨、绕骨、掌骨组成。 ① 肘关节：尺骨上端与肱骨相连形成，其突点为 尺骨头，是袖弯、袖省的依据。 ② 腕关节：尺骨下端与掌骨相连形成，其突点是 尺骨头，是设计袖长的基本依据。
§2.4 人体骨骼·盆骨
由两侧髋骨、骶骨和尾骨构成。 大转子：髋骨与股骨相连，是测量臀围
对花 表示相关裁片对应纹样的标记。
对条 与裁片条纹一致的标记。
对格 与裁片格纹一致的标记，与布纹经向平行。
省略号 常用于长度较长而结构图中无法画成的部位。
明线号 实线表示衣服轮廓线，虚线表示缉线线迹。
缩缝号 某部位需要抽缩
拼接号
§1.2.3 制图符号
符号
名称 眼位 纽位 花边 拉链 罗纹
说明 交叉线的交点上钉扣位。
一般为扁平体。 肌肉发达的人体：肩、胸、上臂、
大腿的尺寸大，整体呈X型。 偏胖的人体：外形圆润，腰腹部、
臀部尺寸大，整体呈菱形。
§5 体型
女体：盆骨宽，肩窄，整体呈呈梯形。 肩胸合适，收紧腰部、突出臀围的设计较女性化。
§3 服装规格
胸围制：用于针织和编织服装中，如球衣、毛衣。 领围制：男正装常用。 代号制：童装一般用表示年龄的代号制。 号型制：普遍。
§3.1号型与规格
号型：人体的净尺寸。
号型的表示方法： 如 160/84 A（上衣，胸围84）
号 /型+体型分类代号 160/68（裙子，腰围68）
① 号：净身高，长短依据。
② 型：净胸围或净腰围，胖瘦依据。
规格：服装的尺寸。
§3.2 号型系列与规格系列
号型系列：以中间体为中心向两边递减或递减。 规格系列：以号型系列为基础并加上放松量。 中间体：人体调查数据中的众数，而非平均数。
中间体上装 中间体下装
中间体尺寸表（单位：cm）
男 170/88Y 170/88A 170/92B
b) 基型：所欲设计的服装品种中最接近该款式造 型的服装纸样。
原型
日本原型
女装原型
男装原型
童装原型
基型（基版）
基型
男装
女装
童装
衬衣基型
春秋装基型
大衣基型
......
§2.2 平面结构设计·直接法
直接法：不通过任何媒介体，直接按服装的细部尺 寸或运用基本部位与细部之间的回归关系式制图。
a) 比例分配法： ①知身高，可推算袖长、衣长等； ②知三围......)
2
FNP前颈点 SNP测颈点 BNP后颈点
NL领围线
§6.2 空间测定点·肩部
正常肩 溜肩 平肩
男性肩斜：20°-21° 女性肩斜：22°
肩头点与肩峰点不同，肩头点范围可视为上下2-3cm，前后1-2cm。
§6.3 空间测定点·上肢
手臂自然向前弯曲的形状是决定袖形的关键因素之一。 由肩头点向下的垂线与手腕部中心点之间的平均值为6.8cm（光脚。
号 B* 衣长L 袖长SL 胸围B 肩宽S 领围N 背长H
女衬衣规格系列表（单位：cm）
SS
S
M
ML
L
150 155 160 165 170
76
80
84
88
92
60
62
64
66
68
50 51.5 53 54.5 56
86
90
94
98 102
优点：直观、形象、简单、立体感强、便于设计思想 的充分发挥。
确定：操作条件（人台、材料消耗）要求高，对操作 者的技术素质和艺术修养要求高，不适合工业化生产。
§1.2 结构设计方法·平面结构设计
平面结构设计：即平面裁剪。将立体服装的三维关系 转换成服装纸样的二维关系，并通过定寸或公式绘制 出平面的图形（纸样、结构图、版）。
胸围B：4cm
腰围W：3cm或2cm
号型系列表（单位：cm）
号
150 155 160 165 170 175 180
B* 76 80 74 88 92 96 10 型
W* 64 66 68 70 72 74 76
衣长L：2cm 袖长SL：1.5cm 领围N：0.8cm 肩宽S：1cm 背长BL：1.25cm 臀围HL：Y、A型3.6cm；B、C型3.2cm
男体：盆骨窄，肩宽，整体呈倒梯形。 夸张肩部、收紧臀围的T型设计较男性化。
§5.1.1 人体比例·亚洲人
亚洲女性一般7个头长，男性一 般7.5个头长。
肩宽为2个头长； 肩端点到中指尖长度2.5个头长； 人体直立，两臂平伸，两中指
间距离=身高； 两臂自然下垂，肘关节在腰线
优点：低成本、高效率、灵活、方便、理论性强、使 用广泛。
缺点：纸样和服装之间缺乏形象、具体的立体对应关 系。
克服缺点：假缝——立体检验——补正
§2.1 平面结构设计·间接法
间接法：采用原型或基型等基础纸样为过渡媒介， 对基础纸样进行剪切、折叠、拉展等手法制作所 需服装的结构图。
a) 原型：结构最简单，能充分表达人体最重要部 位的纸样。
人体全部的骨骼总数 为220多块，多数是成 对出现的，少数是单 独生长的。
§2.1 人体骨骼·脊柱
包括颈椎（7块）、胸椎（12块）、腰椎（5块）、 仙骨（骨化成一块）、尾骨（3-5块融合而成）， 整体呈S形（背部凸起，腰部凹陷）。
注意：
① 颈椎的第七颈椎——后颈点BNP，测量背长的依 据，基本纸样后领窝的轨迹点。
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
曲程度的依据。
前中心倾斜角+后中心倾斜角
颈部倾斜角=
（范围[11°,25°],平均18°）
服装结构设计基础
杨凯
院考课：平时40%+考试60% 《女装结构设计与应用》吴俊
整理：沈格格
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
女 160/84Y
160/84A
160/88B
男 170/70Y 170/74A 170/84B
女 160/64Y 160/68A 160/78B
170/96C 160/88C 170/92C 160/82C
§3.3 档差
档差：以中间体为中心号型，向两边递减的值，“分档数值”。
身高G：5cm（成年女性145-175）
2 女装结构设计 基础知识
§1 制图
制图顺序 ① 先衣身，后部件。 ② 先大衣片，后小衣片。 ③ 先前片，后后片。 ④ 先作基础线，再作轮廓线和内部结构线。 ⑤ 基础线：先横后纵（先定长度，再定宽度），由上而下，由左而右。
制图习惯 ① 上衣：女装右搭左，男装左搭右。 ② 女装打右半装，男装打左半装。
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
由于上述细部制图公式主要用胸围的回归式表达，股常 称为“胸度法”，常用的有十分法、四分法、三分法。
§3 进行结构设计的注意事项
着装对象：体型、肤色等。
服装种类：礼服——合体，便装——适中，工 作服——宽松，方便活动。
D 收省 FL 前长 SL 裙长 TL 裤长
BR 上裆(直裆) SB 下裆 KL 膝线 SB 脚口 AH 袖窿弧长 ST 袖山
S 袖长 EL 袖肘线 CW 袖口
§2 测体
测体方法： ①直接测量（接触测量） ②间接测量（非接触测量） ③动态测量：由弯腰、伸臂的尺寸变化。
测体数据（常用）： ①背长：测量BNP沿脊柱曲线至腰部所得距离。 ②前腰长：SNP经BP到腰部所得距离。 ③腰长：腰围到臀围。 ④腿外侧长：大腿围。
§3 肌肉
人体骨骼肌总数约500多 块，结构复杂。
直接影响服装设计主要 是浅层肌和少数有作用 的深层肌肉。
斜蛋形结构——胸凸、 腹凸、肩胛凸、臀凸。
§4 脂肪与皮肤
❖ 脂肪容易囤积的部位：腹臀部、大 腿部、胸部、背部和上臂等处。
① 男性：腰腹部，易腰围过大。 ② 女性：脐部以下和臀肌上端，易腹
§1.2.1 制图符号
符号
名称
说明
基本线 基本结构及辅助线。
轮廓线 裁剪线
点划线 裁片连折时不可裁断的部分（对折线）。
等分线
距离线
正面
反面
褶裥 斜线方向表示褶裥折叠的方向。
省道 一般为粗实线，裁片内部省道用细实线。
§1.2.2 制图符号
符号
名称
说明
经向号 与布纹经向平行。
顺向号 与毛绒顺向同向。
服装外形与款式：分隔线、省的设计；口袋、 装饰附件的设计。
面料特性、加工要求：可塑性、弹性、悬垂性。
1
人体
Body
§1.1 人体区域划分
四大区域： ① 头部 ② 躯干：胸廓、腹臀 ③ 上肢：上臂、前臂、手 ④ 下肢：大腿、小腿、足
§1.2 人体区域划分
人体由九块组成，八个连接点。 颈部：头与胸廓的连接点 腰部：胸廓与腹臀的连接点 大转子：腹臀与下肢的连接点 膝关节：大腿与小腿的连接点 踝关节：小腿与足的连接点 肩关节：胸廓与上臂的连接点 肘关节：上臂与前臂的连接点 腕关节：前臂与手的连接点
穿>5cm高跟鞋时，此值<6.3cm）。
①肩头点 ②肘头点 ③茎凹点
§6.4 空间测定点·下肢
下摆幅度最小值：一个台阶抬腿高度。
动作
距离
两膝围度
一般步行
65（足距）
82-109
大步行走
73（足距）
90-112
一般登高
20（台阶高）
98-114
两台阶登高
40（台阶高）
126-128
作用点
裙摆松度 裙摆松度 裙摆松度 裙摆松度
上； 两臂自然下垂，尺骨头和臀围
同高。
§5.1.2 人体比例·欧洲人
欧洲女性一般为8个头长 （在腰一以下加了一个头）。
七头比例 上身：下身=3:4
八头比例 上身：下身=3:5 （符合黄金比例）
§5.2 国家标准
中国标准服装号型系列GB1335-91 根据胸腰差，女性体型分为：
的依据。
§2.5 人体骨骼·下肢骨系
由股骨、髌骨、胫骨、腓骨和 踝骨组成。
① 髌骨：即膝盖，是长度设计 标志，如衣长、裙长。
a) 正装裙到膝盖 b) 长大衣要到膝盖，
到股骨的为短/中长大衣
② 腓骨头：腓骨与踝骨汇合处 的突起点，是设计裤长的标 准。
a) 西裤量腰到臀,臀以下用直尺自然下垂。 b) 紧身裤要量臀到膝、膝到踝。
阴裥
明裥 归缩号 拉伸号
某部位熨烫归拢的标记。张口方向表示收缩方向， 圆弧根据归缩程度可画2-3条。
某部位熨烫拉伸的标记。张口方向表示拉伸方向。
§1.3 制图代号
FN 前领围 BN 后领围 FNP 前领点 BNP 后领点 SNP 颈侧点
N 领围 BL 胸围线 WL 腰围线 HL 臀围线
BP 乳峰点 FW 前胸宽 SP 肩端点 SW 肩宽 BW 背宽
基本结构点
躯干
下肢
上肢
前颈点： 基本领口前中心 轨迹
后颈点： 基本领口后中心 轨迹
腰节： 腰线的标准
大转子： 臀线的标准
膝关节： 下身变化的基准 线
腓骨头： 裤长的标准
ห้องสมุดไป่ตู้
肩点： 身与袖的界点
肘关节： 袖的基准线
尺骨头： 袖长的标准
§2 人体骨骼
骨骼是人体是支架， 人的高低、比例、基 本形态由骨骼觉得。
课程性质 ·涉及学科
该课程是具有艺术与 技术的相互融合，理 论与实践密切结合的 偏重实践的课程。
绪论
Introduction
§1.1 结构设计方法·立体结构设计
立体构成设计：即立体裁剪。将衣料覆合在人台或 人体上，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法 做成效果图所显示的服装主体形态，然后展平成二维 的布样。
a) 实 寸 法 ： 知 具 体 所 有 尺 寸 （ 肩 宽 、 三 维 、 袖 长......)
b) 定存法：以经验，减少实寸法所需数据种类。
比例分配法
概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与 细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的 比例形式表达。 ①长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式；
② 腰椎的第三块腰椎，测量和设计腰围线的依据。
§2.2 人体骨骼·胸部骨系
主要有锁骨、胸骨、肋骨、肩胛骨等。
① 锁骨内端的汇合处：形成颈窝，前颈点FNP。 ② 锁骨外端与肩胛骨、肱骨的汇合点：形成肩峰，
肩端点。 ③ 胸骨：人体中线从此通过，形成基本纸样的前
中心线。 ④ 肩胛骨：形成肩胛突，人体肩部和背部的转折
点，常作为后衣片肩省和过肩线设计的依据。
§2.3 人体骨骼·上肢骨系
由肱骨、尺骨、绕骨、掌骨组成。 ① 肘关节：尺骨上端与肱骨相连形成，其突点为 尺骨头，是袖弯、袖省的依据。 ② 腕关节：尺骨下端与掌骨相连形成，其突点是 尺骨头，是设计袖长的基本依据。
§2.4 人体骨骼·盆骨
由两侧髋骨、骶骨和尾骨构成。 大转子：髋骨与股骨相连，是测量臀围
对花 表示相关裁片对应纹样的标记。
对条 与裁片条纹一致的标记。
对格 与裁片格纹一致的标记，与布纹经向平行。
省略号 常用于长度较长而结构图中无法画成的部位。
明线号 实线表示衣服轮廓线，虚线表示缉线线迹。
缩缝号 某部位需要抽缩
拼接号
§1.2.3 制图符号
符号
名称 眼位 纽位 花边 拉链 罗纹
说明 交叉线的交点上钉扣位。