服装结构设计基础1
服装结构设计基础_浙江理工大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
服装结构设计基础_浙江理工大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
1.制作原型时需要用到人体数据，测量人体尺寸时，被测者应该。
参考答案:
穿着贴身紧身衣
2.腰围的测量方式为
参考答案:
通过从正面看人体腰部最细处水平测量
3.本次课程中讲解的实用原型绘制需要用到的尺寸有：
参考答案:
胸高_腰围_胸围_背长
4.测量时，被测者一般采用这样的姿势：
参考答案:
头端正，双眼正视前方_两脚成60度分开_两臂自然下垂
5.服装结构制图常用的代号有B、W、H和N等，他们各自代表、腰围、臀
围和颈围。
参考答案:
胸围
6.袖子袖山弧线长度会比袖窿弧线的长度长，两者差量称为“吃势量”，吃势量
的作用是：
参考答案:
为了满足人体手臂的形状，使袖子有立体感
7.做袖子原型时，如果袖山吃势量不足，可以沿袖中线剪至袖肥线，再沿袖肥
线剪到袖下缝线，然后在袖山顶点交叠一些量。
【图片】
参考答案:
错误
8.贴体原型相对于齐腰原型上的肩省和腰省，添加了
参考答案:
乳间省_领口省_袖笼省_胸下省
9.直身原型相对于齐腰合体原型，可以更方便地用于
参考答案:
休闲衬衫_宽松外套
10.直身原型相对于齐腰原型，后片的胸围比前片大，因为放入了肩胛骨下的松
量
参考答案:
正确
11.胸度法构成需要测量和胸围尺寸
参考答案:
背长
12.日本文化式原型的构成方法为
参考答案:
胸度法
13.人体的基本组成是以骨骼为支柱，由肌肉、（）和皮肤组成。
参考答案:
脂肪。
服装结构设计的知识点总结
服装结构设计的知识点总结一、服装结构设计基础知识1. 服装结构设计的定义：服装结构设计是指在保持服装某些功能的前提下，通过构造和布料的处理，使服装在形式、线条、比例和空间感上能够达到设计者所期望的效果。
2. 服装结构设计的目的：服装结构设计的目的是为了使服装在穿着时能够具有合理的结构强度和舒适性，同时在美观性和时尚感上也能够符合潮流和个性化的需求。
3. 服装结构设计的原则：服装结构设计的原则包括合理性、美观性、功能性和时尚性，其中合理性是指服装的结构设计应该适合服装的使用目的和穿着条件，美观性是指服装在结构上应该呈现出美观的外观，功能性是指服装的结构应该能够满足穿着者的功能需求，时尚性是指服装的结构设计应该符合时尚潮流和个性化需求。
4. 服装结构设计的要素：服装结构设计的要素包括标准身体尺寸、结构布置、缝合工艺、裥布处理、合身设计和挺度处理。
二、服装结构设计的理论基础1. 服装结构设计理论的发展：服装结构设计理论的发展经历了传统手工制作阶段、工业化生产阶段和信息化设计阶段，其中传统手工制作阶段主要是以手工技术和经验为主，工业化生产阶段主要是以标准化和规模化生产为主，信息化设计阶段主要是以CAD/CAM技术和数字化设计为主。
2. 服装结构设计理论的发展趋势：服装结构设计理论的发展趋势主要是向着数字化、个性化和智能化的方向发展，其中数字化是指服装结构设计过程的数字化和虚拟化，个性化是指服装结构设计的个性化定制和个性化定位，智能化是指服装结构设计的智能化工艺和智能化材料。
3. 服装结构设计理论的基本原理：服装结构设计理论的基本原理包括身体结构原理、材料结构原理和力学结构原理，其中身体结构原理是指服装结构设计应该根据人体的结构和功能来进行设计，材料结构原理是指服装结构设计应该根据材料的性能和特点来进行设计，力学结构原理是指服装结构设计应该根据力学原理和工程原理来进行设计。
三、服装结构设计的方法与技巧1. 服装结构设计的方法：服装结构设计的方法包括人体测量法、模特试穿法、立体剪裁法、平面剪裁法和CAD/CAM技术，其中人体测量法是指通过人体测量来获取身体尺寸和身体曲线的数据，模特试穿法是指通过模特试穿来获取服装的合身效果和舒适性效果，立体剪裁法是指通过三维空间的剪裁来实现服装的立体形态，平面剪裁法是指通过平面的剪裁来实现服装的平面形态，CAD/CAM技术是指通过计算机辅助设计和制造技术来实现服装的数字化设计和虚拟化制造。
服装结构设计(一)5裤装结构设计及原_OK
侧摆处起翘3cm修正完成侧缝
保留裙子基本纸样的四个省道
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裙裤结构设计
（1）A型裙裤制图、 （2）斜裙裤制图
思考：
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裙裤结构设计
整圆裙裤、半圆裙裤
W
32
裙裤结构设计
高腰裙裤
33
5.2 常规裤装结构设计
男西裤
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5.2 常规裤装结构设计
男西裤
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5.2 常规裤装结构设计
男西裤制图
用料计算
面布幅宽150cm，用量115cm;面布幅宽110cm，用量180cm; 里料幅宽100cm，用量50cm; 粘合衬幅宽90cm，用量20cm;
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5.2 常规裤装结构设计
常规男女西裤的差异
1加放松量差异
男裤加放10-16cm,女裤加放8-10cm. 因此男裤前片常设褶裥解决腰臀差，且褶裥量大于女裤设置。
2 后裤身腰省和袋的结构差异
男后裤身通常是后挖袋和两个省的设置，先确定袋位，再 设省道。 女裤的后裤身常见是两个省道无后挖袋设置，但也有追求男 性化的裤款。
39
40
1
5.2 常规裤装结构设计
1.5 1
男西裤缝份
41
男西裤 侧袋（坯布）
（面)门襟贴1×1 （面)里襟贴1×2
5.2 常规裤装结构设计 男西裤零部件图
袋位线： 袋口尺寸为0.15H，距腰3 标经纬向
21
5.2 常规裤装结构设计
制图步骤
3、后裤片辅助线
（1）基本线： 沿经向作直线（边缘留2cm） （2）下平线： 垂直于基本线的横线（预留贴边4cm） （3）上平线： （2）~（3）为裤片长 （4）直裆线： （3）~（4）为裤片直裆长 （5）臀围线： 按裤片直裆的1/3，由（4）线往上量 （6）中裆线： 取（2）~（5）的1/2 （7）后臀围宽线： （1）~（7）为后臀围宽 （8）后裆宽： 在（4）线上，量0.105H为后裆宽 （9）后烫迹线：（1）~（8）的中点处 （10）落裆线： 距（4）线0.5~1，平行于（4）线 （11）后脚口： 脚口/2+1.5 （12）后中裆： 后脚口+2 （13）后立裆斜线：15：2比例作斜线，外取2~2.5（后腰翘） （14）后腰围线：取长度为W/4+1+省 （17）省位线： 后腰取三等份。
女装结构设计教案
女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图（上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正1、胖体2、瘦体3、挺胸体4、驼背体5、扁身体6、圆身体1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。
（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）1：5硬板纸样一份，预习。
1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。
3、为何女装原型的前摆缝较后片多出 2 cm？第二章原型的基本原理应用（一）第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理1、省的概念及其作用（1）什么是省（2）省的作用2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系3、对位方式与体型、服装造型的关系4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移（3）省道变褶裥（4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用1、腰省变摆量2、腰省变分割线3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。
（用彩色卫生纸操作）1：5各练习二份1、省的类型有哪些？应如何应用？2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。
3、试析全省量的构成及应用方式。
4、试析柔和胸省的设计方法。
5、乳凸量设定的依据及其应用。
第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法1、测量要领2、测量方法二、领的分类1、立领2、翻领3、驳领4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计1、中式立领2、连身立领（领省的应用）第三节各类领型的结构原理1、无领1、翻领2、驳领3、变形领典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。
服装制版基础
需要适当加放松量后才是成品尺寸。特别是胸、腰、臀围的放松 量，要注意掌握分寸，它们将会影响到服装穿着的合体性和外形 的美观性。
三、裙分割、施褶原理及应用
腹凸的省移
标准裙基本纸样有两个腹 省，省尖分布在中腰线上，因 此，省位可以沿中腰线（腹围 线）排列，换句活说．作用腹 凸的省或结构线，可以沿中腰 线选择，同时选择的每一个省 又可以作省移，可见腹凸的省 设计范围极为广泛。最常用的 是把省变成横向断缝结构。这 就是腰腹育克的设计。育克线 设在中腰线以下1cm处最佳，这 样设计的内在作用是使腰腹之 差的两个竖省，可以通过转移 并入作用于腹凸的断缝里。表 面上看像是装饰线；实际它起
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
消费者选择和应用号型应注意，选购服装前，先要测量自己的身高、净胸围、腰围。
成人还需以胸腰落差来确定自己的体型，然后按实际尺寸在某个体型中选择相似的
号型服装。
1、每个人的个体实际尺寸，有时和服装号型档次并不吻合。 如：身高167cm，胸围90cm的人。 号是在165-170号之间；型是在88-92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向 接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。 2、按身高数值选用号。例；身高163-167选用号165；身高168-172，选用号170。 3、按净体胸围数值选用上衣型。例：净体胸围82-85，选用型84，净体胸围86-89，选用 型88。 4、按净体腰围数值选用裤子型。例：净体腰围65-66，选用型66；净体腰围67-68，选用 型68。 4、号型系列
服装女装结构设计
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
服装结构基础 杆组
服装结构基础杆组一、介绍服装结构基础服装结构基础是指服装的基本构造和组成部分，是服装设计和制作的重要基础。
其中，杆组是构成服装的一个重要部分，它决定了服装的外形和整体效果。
二、杆组的定义与作用1. 定义：杆组是指服装中用来支撑、塑形、增强和保持其形状的各种杆状物体。
2. 作用：（1）支撑：杆组能够支撑衣物的各个部位，使其不会因为自身重量而失去形状。
（2）塑形：通过对杆组进行调整，可以使衣物达到所需的外形效果，如削肩、挺胸等。
（3）增强：在一些需要加强衣物结构或某些特殊部位时，可以使用加固杆或者钢托等来增强其结构。
（4）保持形状：在运输或者存储过程中，使用杆组可以有效地保持衣物原有的形状和线条。
三、杆组种类及选择1. 板条类板条类杆组主要包括平板条、圆板条等。
平板条适合于直线型或简单曲线型设计；圆板条适合于弧线型或复杂曲线型设计。
2. 弹簧类弹簧类杆组主要包括螺旋弹簧、扭簧等。
这种杆组可以根据需要进行伸缩和调整，适合于一些需要变化的部位。
3. 加固类加固类杆组主要包括钢托、铝棒等。
这种杆组可以加强衣物的结构，使其更加牢固和耐用。
4. 选择在选择杆组时，需要根据衣物的设计和需要来进行选择。
一般来说，平板条适合于直线型或简单曲线型设计；圆板条适合于弧线型或复杂曲线型设计；弹簧类适合于一些需要变化的部位；加固类适合于需要加强结构的部位。
四、杆组使用技巧1. 安装前检查：在安装之前，需要检查各个杆组是否完好无损，并且与衣物相匹配。
2. 安装顺序：安装时应该先安装较大的杆组，再安装较小的杆组。
这样可以避免较小的杆组被较大的杆组挤压变形。
3. 调整技巧：在调整杆组时，需要根据衣物的设计和需要进行调整。
一般来说，需要先将衣物拉直，然后再进行调整。
4. 储存方式：在储存杆组时，需要将其放置在干燥、通风的地方，并且避免受到阳光直射和高温。
五、结语杆组是服装结构基础中不可或缺的一部分。
正确选择和使用杆组可以使服装更加美观、实用和耐用。
服装结构基础 旋度
服装结构基础旋度1. 什么是服装结构基础服装结构基础是指服装设计过程中所涉及的基本构造和技术要素。
它包括衣物的剪裁、缝制和整体造型等方面，是服装设计师必须掌握的基本知识。
在服装制作中，结构基础决定了服装的质量、舒适度和外观效果。
2. 旋度的概念2.1 旋度的定义旋度是指布料或服装在平面上旋转的程度。
它是服装结构中的一个重要概念，可以影响服装的形状、流线和穿着效果。
2.2 旋度的作用旋度可以赋予服装不同的形状和线条，使服装更加贴合人体曲线，增加服装的美感和舒适度。
同时，旋度还可以影响服装的流线，使服装在穿着时更加流畅自然。
3. 旋度的分类旋度可以分为正旋度和反旋度两种。
3.1 正旋度正旋度是指布料或服装在平面上顺时针方向旋转的程度。
正旋度可以使服装在穿着时更紧贴人体曲线，增加服装的修身效果。
3.2 反旋度反旋度是指布料或服装在平面上逆时针方向旋转的程度。
反旋度可以使服装在穿着时更加宽松、飘逸，增加服装的舒适度和自然感。
4. 旋度在服装设计中的应用旋度在服装设计中起着重要的作用，可以通过调整旋度的程度来实现不同的服装效果。
4.1 正旋度的应用正旋度常用于修身款式的设计中，可以使服装更贴合身体曲线，突出身体的曲线美。
在女装设计中，常用于连衣裙、紧身裤等款式的设计。
4.2 反旋度的应用反旋度常用于宽松款式的设计中，可以使服装更加舒适、自然，有一定的飘逸感。
在男装设计中，常用于宽松长袖衬衫、风衣等款式的设计。
5. 旋度的影响因素旋度的程度受多个因素影响，主要包括布料的弹性、厚度和纹理等。
5.1 布料的弹性布料的弹性会影响旋度的程度，弹性越大，旋度效果越明显。
在设计中，可以根据布料的弹性特点来选择适合的旋度程度。
5.2 布料的厚度布料的厚度也会影响旋度的程度，厚度越大，旋度效果越明显。
在设计中，可以根据布料的厚度来调整旋度的程度，实现理想的效果。
5.3 布料的纹理布料的纹理会影响旋度的形状和效果，不同纹理的布料在旋度时呈现出不同的效果。
女装结构设计 第一章 女衬衣结构制图原理
4、立领结构举例
三、平领结构的特点
1、平领与立领的关 系
平领是女装中使用率最高的一类领形，不同的外形 有的表现为朴实、大方，有的则俏丽、可爱。
从立领的结构可以看出，倒井台式立领是一种很不 稳定的领形，由于外弧线长于内弧线，领片很容易形 成外翻状态，而成为平领。衡量平领倒伏状态的量称 为倾倒量，倾倒量是指与领的后领中心线垂直的领的 下平线至后领中心点的距离。
2、前领起翘量的确定
3、平领结构制图原 则
4、领深、领宽、倒伏状态与平领倾倒量的关系
5、分体型平领
四、铜盆领及有褶的领型
领片单独制图有它的简便性，但缺乏立体的、形 象的直观效果，对于其中有一些与衣片相叠较多的领 形（如铜盆领、海军领等）可采用在衣片领窝的基础 上进行制图的方法，形象、直观地绘制所需领片。
较前片多0. 5m。前后的差小于1cm的允许量。 3、领宽在基础领窝上增加了宽度，这样可保持肩斜线不变。 4、斜襟宽度的确定由搭门宽，最下一粒扣的位置及斜襟下口交
角的位置所决定。
三、通摆褶 衬衣
1、款式特点：较合体型，通摆褶，“V”
字领型另加平领由一片袖分割成的两片袖。
2、参考尺寸：
L B S 袖长 袖口
一、袖窿结构分析
当领窝、袖笼开得较大时，由于面料的纱向倾斜 度增大而增加了面料的伸长量，另外在胸部上方牵制力 减小，结构上应增加基础肩省或或袖笼省，使总的胸省 角加大；在缝制时应将面料的伸长量吃进，同时也可吃 进一部分省的量。在相应位置有分割线、省或褶等可以 容纳这些量的条件时，应在其中解决这部分多余的量。
1、立领的结构要素
立领的前领中心点距下平线的距离称为前领起 翘。起翘量的多少决定了领的直立状态，它的 不同取值使得领底弧线曲率的不同，起翘量越 大，曲率也越大，相应领的内、外弧线的差也 就越大，领的合体程度增加。当起翘量减小时， 领的内、外弧线差也随之减小。
服装设计入门基础知识
服装设计入门基础知识服装设计是一门充满创意与技巧的艺术领域，它融合了美学、材料学、人体工程学等多个学科的知识。
对于初学者来说，掌握一些入门基础知识是开启服装设计之旅的关键。
一、了解人体结构与比例服装设计的核心是为人服务，因此了解人体结构和比例至关重要。
人体的身高、肩宽、胸围、腰围、臀围等数据是设计服装尺寸的基础。
比如，女性的肩宽通常比男性窄，而男性的胸围和腰围比例与女性也有所不同。
在设计过程中，要考虑到人体的活动范围，确保服装不会限制人的动作。
比如，袖口和裤脚的设计要留出足够的空间，以方便手臂和腿部的伸展。
同时，还需要注意不同体型的特点。
常见的体型有苹果型、梨型、沙漏型等，针对不同的体型，在设计上可以采用不同的线条和剪裁方式来修饰身材，达到美观和舒适的效果。
二、色彩搭配原理色彩是服装设计中最具表现力的元素之一。
不同的色彩会给人带来不同的视觉感受和心理联想。
首先是色彩的三原色：红、黄、蓝。
通过它们的混合可以得到其他各种颜色。
了解色彩的明度、纯度和色相的变化，可以创造出丰富多样的色彩组合。
在搭配色彩时，要遵循一些基本原则。
比如，对比色搭配（如红与绿、黄与紫）可以产生强烈的视觉冲击，但要注意比例和面积的协调，避免过于刺眼。
相邻色搭配（如红与橙、黄与绿）则相对柔和、和谐。
另外，还要考虑色彩的冷暖感。
冷色调（如蓝色、绿色）给人宁静、清爽的感觉，适合夏季服装；暖色调（如红色、橙色）给人热情、活泼的印象，常用于秋冬服装。
对于特定的服装款式和场合，色彩的选择也有讲究。
正式场合的服装多采用稳重的中性色（如黑、白、灰），而休闲服装则可以更加大胆地运用鲜艳的色彩。
三、服装材料的选择服装材料的种类繁多，包括棉、麻、丝、毛、化纤等。
每种材料都有其独特的性能和特点。
棉织物柔软、吸湿、透气，穿着舒适，适合制作日常穿着的服装。
麻织物具有良好的透气性和吸湿性，但手感相对较硬。
丝织品光滑、柔软、有光泽，质感高贵，但保养较为复杂。
毛织品保暖性好，但容易起球和缩水。
服装类_服装结构设计基础
1 . 在测量女装时，下装（裙装和裤装）的腰围一般放松量为A.0.5～1cmB.1～2cmC.2～3cmD.3～4cm答案：B2 . 服装成品规格测量的方法是：布服装一般放平测量，而对立体感较强的呢类服装则穿在模型架上测量衣长、（）、袖长，其他部位仍放平测量。
A.胸围B.肩宽C.衣长D.领围答案：B3 . 直裙的后开衩位置是在臀围线下（）cm。
A.20B.22C.23D.25答案：C4 . ( ) 可改变其领口形状从而设计成圆形领、方型领、V字型领等领型。
A.立领B.披领C.无领D.翻领答案：C5 . 扎包时大片放外面，零部件裹在里面，每包扎好后在包外吊上A.标签B.规格C.型号D.色号6 . 幼儿与老年人的服装由于其（）差较接近的缘故，一般以直腰为主。
A.胸臀B.臀腰C.胸腰D.胸臀或臀腰答案：C7 . 从侧面观察，颈部向前呈倾斜状，下端的截面近似桃形，颈长相当于头长的A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5答案：B8 . 衣身刀背分割线设计时，连接两个省道的弧线需要在（）附近相切4—5cm。
A. 胸围线B.腰围线C.胸阔线D.中心线答案：A9 . 鱼尾裙在纵向分割的前提下，如果不控制臀围，那么裙的纵向分割呈现的状态是A.弧线B.直线C.斜直线D.曲线答案：C10 . 图形中的符号表示两部位在裁片中B.相连C.平行D.相等答案：B11 . 女衬衫变化款后胸围大的计算公式为A.B/4+1B.B/4+0.5C.B/4-1D.B/4-0.5答案：D12 . 用于图样结构的基本线的图线形式为A.粗实线B.细实线C.虚线D.点划线答案：B13 . 女西裤成品规格中，腰围、臀围的放松量分别为A.1～2cm， 6～8cmB.1～2cm， 7～10cmC.2～3cm， 6～8cmD.2～3cm， 7～10cm答案：B14 . （）是上衣门里襟反面的贴边。
A.驳头B.挂面C.里襟D.叠门答案：B15 . 若需合体袖造型更加完美，基于一片合体袖结构，可采取（）裁片的形式，常见于西装、大衣等外套的两片合体袖。
针织服装结构制图基础的知识(第一章、第二章)
（2）罗纹形式
罗纹组织物是双面纬编针织物，它由正面 线圈纵行和反面线圈纵行的一定组合相间配置 而成。具有很好伸缩性，使用于领口使其收紧， 达到造型的效果。 若使领口成型后平服圆顺，除了要准确把 握好罗纹与领圈尺寸的比例外，其高度也有一 定的影响。平伏的罗纹领高度一般在2.5～3cm 为宜，童装是2cm ；中领是4～5cm ，竖立的 高领是6～7cm 。
一、针织服装围度尺寸设计
人体在动态时需要服装有一定的基本松度 和活动松度。因此，对服装围度尺寸的设定， 一般都不能小于人体各部位的实际围度与基本 放松度之和。但是，可以根据不同材料的特性 对围度尺寸作出适当的调整。如针织物和机织 物在围度上的尺寸是有较大的区别。由于针织 物弹性好，作贴体型设计时，围度尺寸可比人 体实际围度要小；作略宽松型设计时，则胸围 需要加一定的放松度。
二、针织服装规格与机织服装规格的不同点
针织服装由于服装材料的织造方式不同， 而有别于机织服装。机织服装贴体的造型是 依靠结构上的余缺处理，也就是说通过收省 去除多余的面料，达到合体，因而机织服装 各个部位都有较具体的规格来控制，如颈椎 点高、颈围、腰围等。而针织服装多为休闲 风格，其造型设计主要是运用面料的弹性， 所以其尺寸控制范围不多。
第二章针织服装结构制图基础
第一节针织服装的规格设计
针织物是利用织针将纱线弯曲成线圈并相互套连 接而形成的，以此织物缝制而成的服装统称为针织服 装。针织面料的织造结构，使其具有良好的透气性、 吸湿性和延伸性；另一方面，针织面料由于容易脱散， 因而其款式设计造型简洁，着重以图案、印花、提花、 分割拼色等为装饰手法。穿着方式以松身套头为主， 穿着方便舒适。
1.人体运动时的肌肉拉伸对尺寸的影响
男装结构设计男西服结构设计
2.制图要点
❖ 款式Ⅰ及款式Ⅱ的后片、袖片结构制图同单排扣驳 领男西服。
❖ 前领宽、前肩宽、前胸围大应从前中心量起，门襟 的重叠分量不计在内。
❖ 前片为方角下摆，底边起翘同一般上衣，前后片摆 缝线应等长。
二、贴袋男西服
1.款式特点及外形
前衣片将三只开袋变化为三只贴袋，其余部 位的结构与单排扣平驳领男西服相同，贴袋男西 服很适宜采用纺面料制图。胸贴袋上可以绣上图 案、标志，作为统一的制服。
西装马甲
三、晨礼服背心结构设计
第四部分 中山装结构设计
❖第一节 中山装结构 ❖第二节 中山装变化款式
中山装结构
国服经典
第一节 中山装结构
一、 中山服款式特点及外型
中山服的领型为小圆角 登翻领，前片四只有盖 贴袋，门襟钉五粒扣， 收胸省；和肋省。后片 为平后背，袖子为圆装 领，毛呢类中山服袖口 开叉，钉三粒装饰扣。
第一部分 比例法绘制西装
第一节 经典男西服结构
❖ 一、男西服款式特点及外型
❖ 单排扣、平驳领男西服是常见 西服基本款式。前衣片大袋为 双嵌线有盖开袋，左胸一只手 巾袋，门襟单排两粒扣，左驳 头有一插花眼，腰节处胸省及 胁省，胁省为通省，圆角下摆， 后片中缝开背缝，腰节以下开 背衩（也可不开衩）。袖型为 圆装袖，袖口处开衩，钉装饰 扣各3粒
一、男西服马夹结构图（比例法）
结 构 图
制图分析
❖ （1）采用上平线后片比前片高2.5~4cm对位。 ❖ （2）西服背心的后背较长，以满足紧腰型款式中
活动的需要。 ❖ （3）为满足活动的需要可加大前、后胸围的借量
以及在侧缝处开叉。 ❖ （4）袖窿可适当加深，以适应内穿服装的需要。 ❖ （5）衣长为前腰节长+15cm左右；胸围放量为8cm
-《服装结构设计》教案
课号 1 授课班级服装133 授课时间2013年12月29日授课时数 4授课单元名称第一章服装结构设计基础授课设计主要教学知识或能力要求1. 服装结构构成方法2. 基本概念和制图规则3. 人体体型特征和人体测量4. 服装规格系列主要教学方法主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学主要教学互动点通过让学生自己进行人体测量的使用，让学生初步了解人体特征与服装的关系。
采用教辅手段用图片进行展示和理论分析教学内容处理人体测量的现场示范授课环节引入新课通过不同服装造型方法，引入服装结构设计的基础和重要性教学内容及主要板书第一章服装结构设计基础1.1 服装结构设计概述1.2 服装结构构成方法一．间接法1、原型法2、基型法二．直接法1、比例制图法2、短寸法1.3基本概念和制图规则1、制图方法2、制图顺序3、制图工具4、纸样制图符号1.4人体体型特征与人体测量一、人体体型特征二、人体测量三、号型规格教学小结掌握人体体型特征与人体测量的技巧使用。
课后作业复习上课内容课后总结课号 2 授课班级服装133 授课时间2013年12月30日授课时数 4授课单元名称第二章服装基础纸样设计授课设计主要教学知识或能力要求2.1原形采得方法2.2英式、美式基础纸样2.3 标准女子基础纸样设计主要教学方法主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学主要教学互动点通过立体裁剪示范原形形成原理，并通过示范教学，讲解原型的平面制图方法采用教辅手段用图片进行展示和理论分析教学内容处理通过示范和巡回指导，讲解原型的结构制图原理授课环节引入新课通过在人台上进行立体构成，讲解原型构成中前后浮余量的处理方法第二章服装基础纸样设计2.1女装基本纸样采得方法一、立体方法二、立体、平面结合的方法2.2 英式、美式基本纸样适合套装设计基本纸样英式纸样分类贴身设计基本纸样适合弹性面料基本纸样青年型----发育成熟的妇女美式纸样分类少女型----体型较小的妇女3.3标准女装基本纸样一、衣身前、后浮余量二、原型的构成要素三、原型基本纸样制图（文化式）教学小结掌握选区工具的使用和属性设置课后作业复习上课内容课后总结课号 3 授课班级服装133 授课时间2013年12月31日授课时数 4授课单元名称第二章服装基础纸样设计授课设计主要教学知识或能力要求2.4 女装基本纸样与人体关系2.5 男装基本纸样设计主要教学方法主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学主要教学互动点通过示范让学生了解基本纸样的概念，并通过示范教学，讲解原型的平面制图方法采用教辅手段用图片进行展示和理论分析教学内容处理男装原型设计方法。
服装结构制图第一章
第一章服装结构制图第一章第一节服装与人体服装是人体的外包装，因人体而产生并服务于人体，服装与人体有着紧密的关系，这种关系要紧表现在服装与人体体表形状之间。
人体是结构制图的基础和依据，要研究服装，第一应了解人体构成。
一、人体体表的要紧形状特点人体的外形分为头、躯干、上肢、下肢四个部分，它们是由骨骼、关节、肌肉共同构成，依照人体外形特点和关节活动的特点，可将人体具体划分为头部、颈部、肩部、胸部、腹部、大腿部、膝部、小腿部、踝部、脚部等部位。
骨骼是人体的支架，使人体运动的枢纽，肌肉附于骨骼和关节之上，某些骨骼部位是人体测量的基准点。
由于受到骨骼和肌肉的作用，及各部位皮下脂肪的阻碍，人体表面起伏变化专门复杂，专门不规那么。
从几何角度来看，人体体表可视为有许多不规那么的球面〔凸面〕和不规那么的双曲面〔凹面〕所组成〔见图1-1〕。
服装制图的差不多结构线及其分片、分缝差不多上以此为依据设计的。
因此，研究人体体表的构成特点将有助于对服装结构的明白得。
图1-1二、人体构成与服装人体外形与服装结构有着直截了当的关系，研究这一关系的目的是为了使服装组大限度的满足人体卫星的需要。
头部呈椭圆形，帽子及含有帽子的服装款式的设计要以此为基础，人体头部的头长、头围等尺寸的大小直截了当关系到帽子的外形和大小。
躯干部是由颈、肩、胸、腹、背、腰等组成，关于人体的总体外形有决定性阻碍，它是服装设计的重点。
颈部将人体的头部和肩部连接起来，差不多形状呈上细下粗的圆台状，且前低后高，颈椎点是结构制图中前后身中线的顶点，这和衣身、衣领的结构设计有着紧密的关系。
〔见图1-2〕图1-2 图1-3肩部是前后衣片的分界线，是服装的要紧支撑点。
人体肩端部呈球面状，前肩部呈双曲面状，肩头前倾，整个后肩呈弓形。
肩部的特点决定了服装结构的肩部形状，前肩倾斜度大于后肩，后肩斜线略长于前肩斜线。
男性肩部一样宽而平，女性的肩部窄而斜。
胸部、腹部、背部、肩部是躯干的主体部分，他的形状特点比较复杂，且成年男女外形有专门大的差异。
服装结构基础---服装结构设计基础知识
袖山弧线。
四、下肢与裤裙的关系
• 由于臀部的外凸，决定了西裤的后裆宽大与前裆宽。 臀部的球面状使西裤的后裆缝长于前裆缝。
• 臀腰差的存在，腹部的圆浑，臀部外凸等特点，是 腰口收前裥和后省的原因。
§4 结构设计人体静态参数及应用
第一节 服装结构制图的工具
• 1. 测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺 • 2. 绘制曲线工具：曲线尺（6 形尺、其他尺） • 长弧形尺（大刀尺、小刀尺） • 3. 测量角度工具：角度器 • 4. 测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲） • 5. 复写工具：钻子、复描器 • 6. 绘画用笔：铅笔（HB、2B）
指）得净数加放松量。对于凸肚体型，在做裙、裤时须测量。
围度测量
（二）宽度测量及名称
1、前胸宽：由左前腋点至右前腋点得净数加放松量。 2、后背宽：由左后腋点至右后腋点得净数加放松量。 * 一般后背宽大于前胸宽1cm左右，原因：①、人体结
构；②、人体运动。 3、胸高点（BP点） 长：由肩颈点量至胸高点，胸
2、人体躯干部位舒适量： ① 人体躯干部位的生理舒适量：成人因呼吸而需要的舒
适量围3cm左右，再考虑皮肤弹性的因素，在最小舒 适量应为4cm左右，约占净胸围的4.7%。 ② 人体躯干部位的形态舒适量：当双手抱合胸部时，胸 围和腰围都减少，但背宽增加约4cm；挺胸时，胸围、 背宽呈减小倾向，但胸宽增大2cm，这些变化量中包 括呼吸引起的变化量。
平面与立体
缩褶
波形褶
三、服装结构设计的方法
（一）平面结构设计方法 平面构成，也称平面裁剪。平面构成指将服装立体形态通过人的思
维分析，将服装与人体的立体三维关系转化成服装与纸样的二维关系， 通过由实测或经验、视觉判断而产生的定寸、公式绘制出平面的纸样。
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杨凯
院考课：平时40%+考试60% 《女装结构设计与应用》吴俊
整理：沈格格
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
部、臀部尺寸过大，但仍有腰线。 偏瘦的人体：骨骼对外形影响大，
一般为扁平体。 肌肉发达的人体：肩、胸、上臂、
大腿的尺寸大，整体呈X型。 偏胖的人体：外形圆润，腰腹部、
臀部尺寸大，整体呈菱形。
§5 体型
女体：盆骨宽，肩窄，整体呈呈梯形。 肩胸合适，收紧腰部、突出臀围的设计较女性化。
2
FNP前颈点 SNP测颈点 BNP后颈点
NL领围线
§6.2 空间测定点·肩部
正常肩 溜肩 平肩
男性肩斜：20°-21° 女性肩斜：22°
肩头点与肩峰点不同，肩头点范围可视为上下2-3cm，前后1-2cm。
§6.3 空间测定点·上肢
手臂自然向前弯曲的形状是决定袖形的关键因素之一。 由肩头点向下的垂线与手腕部中心点之间的平均值为6.8cm（光脚。
号 B* 衣长L 袖长SL 胸围B 肩宽S 领围N 背长H
女衬衣规格系列表（单位：cm）
SS
S
M
ML
L
150 155 160 165 170
76
80
84
88
92
60
62
64
66
68
50 51.5 53 54.5 56
86
90
94
98 102
服装外形与款式：分隔线、省的设计；口袋、 装饰附件的设计。
面料特性、加工要求：可塑性、弹性、悬垂性。
1
人体
Body
§1.1 人体区域划分
四大区域： ① 头部 ② 躯干：胸廓、腹臀 ③ 上肢：上臂、前臂、手 ④ 下肢：大腿、小腿、足
§1.2 人体区域划分
人体由九块组成，八个连接点。 颈部：头与胸廓的连接点 腰部：胸廓与腹臀的连接点 大转子：腹臀与下肢的连接点 膝关节：大腿与小腿的连接点 踝关节：小腿与足的连接点 肩关节：胸廓与上臂的连接点 肘关节：上臂与前臂的连接点 腕关节：前臂与手的连接点
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
由于上述细部制图公式主要用胸围的回归式表达，股常 称为“胸度法”，常用的有十分法、四分法、三分法。
§3 进行结构设计的注意事项
着装对象：体型、肤色等。
服装种类：礼服——合体，便装——适中，工 作服——宽松，方便活动。
男体：盆骨窄，肩宽，整体呈倒梯形。 夸张肩部、收紧臀围的T型设计较男性化。
§5.1.1 人体比例·亚洲人
亚洲女性一般7个头长，男性一 般7.5个头长。
肩宽为2个头长； 肩端点到中指尖长度2.5个头长； 人体直立，两臂平伸，两中指
间距离=身高； 两臂自然下垂，肘关节在腰线
b) 基型：所欲设计的服装品种中最接近该款式造 型的服装纸样。
原型
日本原型
女装原型
男装原型
童装原型
基型（基版）
基型
男装
女装
童装
衬衣基型
春秋装基型
大衣基型
......
§2.2 平面结构设计·直接法
直接法：不通过任何媒介体，直接按服装的细部尺 寸或运用基本部位与细部之间的回归关系式制图。
a) 比例分配法： ①知身高，可推算袖长、衣长等； ②知三围......)
D 收省 FL 前长 SL 裙长 TL 裤长
BR 上裆(直裆) SB 下裆 KL 膝线 SB 脚口 AH 袖窿弧长 ST 袖山
S 袖长 EL 袖肘线 CW 袖口
§2 测体
测体方法： ①直接测量（接触测量） ②间接测量（非接触测量） ③动态测量：由弯腰、伸臂的尺寸变化。
测体数据（常用）： ①背长：测量BNP沿脊柱曲线至腰部所得距离。 ②前腰长：SNP经BP到腰部所得距离。 ③腰长：腰围到臀围。 ④腿外侧长：大腿围。
② 腰椎的第三块腰椎，测量和设计腰围线的依据。
§2.2 人体骨骼·胸部骨系
主要有锁骨、胸骨、肋骨、肩胛骨等。
① 锁骨内端的汇合处：形成颈窝，前颈点FNP。 ② 锁骨外端与肩胛骨、肱骨的汇合点：形成肩峰，
肩端点。 ③ 胸骨：人体中线从此通过，形成基本纸样的前
中心线。 ④ 肩胛骨：形成肩胛突，人体肩部和背部的转折
优点：直观、形象、简单、立体感强、便于设计思想 的充分发挥。
确定：操作条件（人台、材料消耗）要求高，对操作 者的技术素质和艺术修养要求高，不适合工业化生产。
§1.2 结构设计方法·平面结构设计
平面结构设计：即平面裁剪。将立体服装的三维关系 转换成服装纸样的二维关系，并通过定寸或公式绘制 出平面的图形（纸样、结构图、版）。
的依据。
§2.5 人体骨骼·下肢骨系
由股骨、髌骨、胫骨、腓骨和 踝骨组成。
① 髌骨：即膝盖，是长度设计 标志，如衣长、裙长。
a) 正装裙到膝盖 b) 长大衣要到膝盖，
到股骨的为短/中长大衣
② 腓骨头：腓骨与踝骨汇合处 的突起点，是设计裤长的标 准。
a) 西裤量腰到臀,臀以下用直尺自然下垂。 b) 紧身裤要量臀到膝、膝到踝。
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
曲程度的依据。
前中心倾斜角+后中心倾斜角
颈部倾斜角=
（范围[11°,25°],平均18°）
§3 肌肉
人体骨骼肌总数约500多 块，结构复杂。
直接影响服装设计主要 是浅层肌和少数有作用 的深层肌肉。
斜蛋形结构——胸凸、 腹凸、肩胛凸、臀凸。
§4 脂肪与皮肤
❖ 脂肪容易囤积的部位：腹臀部、大 腿部、胸部、背部和上臂等处。
① 男性：腰腹部，易腰围过大。 ② 女性：脐部以下和臀肌上端，易腹
2 女装结构设计 基础知识
§1 制图
制图顺序 ① 先衣身，后部件。 ② 先大衣片，后小衣片。 ③ 先前片，后后片。 ④ 先作基础线，再作轮廓线和内部结构线。 ⑤ 基础线：先横后纵（先定长度，再定宽度），由上而下，由左而右。
制图习惯 ① 上衣：女装右搭左，男装左搭右。 ② 女装打右半装，男装打左半装。
课程性质 ·涉及学科
该课程是具有艺术与 技术的相互融合，理 论与实践密切结合的 偏重实践的课程。
绪论
Introduction
§1.1 结构设计方法·立体结构设计
立体构成设计：即立体裁剪。将衣料覆合在人台或 人体上，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法 做成效果图所显示的服装主体形态，然后展平成二维 的布样。
胸围B：4cm
腰围W：3cm或2cm
号型系列表（单位：cm）
号
150 155 160 165 170 175 180
B* 76 80 74 88 92 96 10 型
W* 64 66 68 70 72 74 76
衣长L：2cm 袖长SL：1.5cm 领围N：0.8cm 肩宽S：1cm 背长BL：1.25cm 臀围HL：Y、A型3.6cm；B、C型3.2cm
穿>5cm高跟鞋时，此值<6.3cm）。
①肩头点 ②肘头点 ③茎凹点
§6.4 空间测定点·下肢
下摆幅度最小值：一个台阶抬腿高度。
动作
距离
两膝围度
一般步行
65（足距）
82-109
大步行走
73（足距）
90-112
一般登高
20（台阶高）
98-114
两台阶登高
40（台阶高）
126-128
作用点
裙摆松度 裙摆松度 裙摆松度 裙摆松度
① 号：净身高，长短依据。
② 型：净胸围或净腰围，胖瘦依据。
规格：服装的尺寸。
§3.2 号型系列与规格系列
号型系列：以中间体为中心向两边递减或递减。 规格系列：以号型系列为基础并加上放松量。 中间体：人体调查数据中的众数，而非平均数。
中间体上装 中间体下装
中间体尺寸表（单位：cm）
男 170/88Y 170/88A 170/92B
优点：低成本、高效率、灵活、方便、理论性强、使 用广泛。
缺点：纸样和服装之间缺乏形象、具体的立体对应关 系。
克服缺点：假缝——立体检验——补正
§2.1 平面结构设计·间接法
间接法：采用原型或基型等基础纸样为过渡媒介， 对基础纸样进行剪切、折叠、拉展等手法制作所 需服装的结构图。
a) 原型：结构最简单，能充分表达人体最重要部 位的纸样。
§3 服装规格
胸围制：用于针织和编织服装中，如球衣、毛衣。 领围制：男正装常用。 代号制：童装一般用表示年龄的代号制。 号型制：普遍。
§3.1号型与规格
号型：人体的净尺寸。
号型的表示方法： 如 160/84 A（上衣，胸围84）
号 /型+体型分类代号 160/68（裙子，腰围68）
基本结构点
躯干
下肢
上肢
前颈点： 基本领口前中心 轨迹
后颈点： 基本领口后中心 轨迹
腰节： 腰线的标准
大转子： 臀线的标准
膝关节： 下身变化的基准 线