纺织品服用性能分类
服装面料的服用性能
服装面料的服用性现代医疗气象研究表明，对人体比较适宜的相对湿度为：夏季室温25℃时，相对湿度控制在40%－50%比较舒适；冬季室温18℃时，相对湿度控制在60%－70%。
湿度低时易起静电,湿度高衣物易发霉.纤维的服用性主要指舒适性，耐用性，和外观性.一，舒适性1/ 通透性：一般包括透气性，透湿性和透水防水性.A透气性和B透湿性：除了跟织物和纱线的结构(紧密度)和外界环境有关以外，还跟纤维是否有异形和中空结构（棉纤维有天然的中空结构）。
例如：网眼布，雷丝和花边的透气性就很好，与空气的直接接触面积大，可加快汗液的挥发和排泄。
气态水和液态水组成的湿气是通过各种空隙向外的排泄。
C透水（防水）性：与纤维素纤维表面的物质有关，与化纤的形状和粗细有关，与面料表面的防水物质有关(防水加工为主要因素)，与面料厚薄有关。
***防水又透湿气的面料则不会产生闷感.2/ 吸湿性：主要指标准温湿状态下的回潮率.纤维吸湿性从大到小顺序：羊毛，粘胶，苎麻，亚麻，棉，蚕丝，维纶，锦纶，腈纶，涤纶，丙纶，氯纶。
*当体表形成大小不一的汗珠时，纤维是否可以尽快地和尽可能多的吸收掉，以免产生沾身感。
当外界湿度变化时，衣服与人体表之间的微环境与外界环境达到新的湿气平衡。
3/ 保暖性导热和散热性（纤维导热系数和含气量，织物结构），冷热感，防寒性，颜色和光面反射.实际上是指纤维+空气+水分混合物的导热系数（数值越大越不保暧）。
一般纤维导热从快到慢的顺序是：水> 锦> 丙> 涤>粘胶>棉>羊毛，蚕丝，腈纶，醋纤> 空气.织物中的纤维越细越保暧，例如细旦和超细旦纤维。
对某种纤维织物，随着回潮率升高，纺织材料的导热系数也增大，保暧性将下降(潮湿天气人体感较冷)。
第3章_纺织物的服用性能
第二节 纺织物的服用性能
2、影响因素： 1）纤维：合成纤维>天然纤维>人造纤维 2）组织：方平>缎纹、斜纹>平纹；双罗纹>纬
平组织 3）混纺： 涤棉混纺―含涤量高于50％>含涤量低于50％ 羊毛与涤、腈混纺可提高
（三）面料的顶裂性能 1、概念：将一定面积的面料周围固定，从面
料的一面给以垂直的力使其破坏。 2、部位：膝部、肘部、手套、袜子、鞋面 3、影响因素： 1）经纬密差异――大，顶裂强力小 2）厚度――厚，顶裂强力大 3）经纬纱伸长率――大，顶裂强力大
第二节 纺织物的服用性能
❖ 三、1、透气性
1）面料通过空气的性能 2）它与二重奏舒适性有很大关系。 影响透气性的因素主要是织物结构和厚度。
第二节 纺织物的服用性能
❖ 四、刚柔性和悬垂性
❖ （一）面料的刚柔性 1、 刚柔性：是指面料的抗弯刚度和柔软度 2、 抗弯刚度：面料抵抗其向弯曲方向形状变 化的能力。 3、 不同织物组织的刚柔性 4、 不同纤维面料的刚柔性 刚柔性与后处理的关系
毛起球 改善起毛起球性措施：混纺、改变织物结构、
后处理。
第二节 纺织物的服用性能
六、抗钩丝性
第二节 纺织物的服用性能
七、染色牢度
第二节 纺织物的服用性能
八、织物风格
第二节 纺织物的服用性能
（二）面料的撕裂性能 1、定义： 面料在经过一段时间穿用后，由于局部
受到集中的负荷作用而撕成裂缝。撕裂 是织物中纱线逐根断裂的过程。 适用场合： 军服、篷帐、吊床、雨伞等
生的一种冷热知觉反应。 2）面料的光滑程度与冷感有关
3）色彩也有冷暖感 3、防寒性
1）防寒性：当气候变寒时，面料减少外界环 境变化对人体的影响的特性。
常见服装面料的服用性能介绍
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟
常见服装面料的服用性能介绍
起毛起球和钩丝性
服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和磨擦等外力作用，致
使受力多的部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。
织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内存质量和穿着服用性能超群。
影响起毛、起球和钩丝性的因素：
1、纤维性质：天然纤维和人造纤维除羊毛外，由于某种原因强度
低、耐磨性差，即使起毛后也不易结球，因此起毛起球现象轻微；而合纤由于强度高，纤维无卷曲，其间抱合差，伸长能力大，加之耐磨性好，纤维易滑出织物表面，形成小球后不易脱落，因此起毛、起球现象严重，尤其锦纶、涤纶、丙纶等腰三角形织物更甚。
纤维弹性珠好坏，则决定了其织物的抗菌素钩丝性，一般弹性纤维素，可利用本身的弹性来缓和外力的钩挂职作用，其抗菌素钩丝性良好。
2、织物性质：不同纤维织物，其起毛起球和钩丝性能各异，而对
相同纤维织物而言，这些性能也会产生差异。
分析其原因，可见：纤维的长短、粗细及织物组织后整理的影响也很明显。
一般，细、短纤维织物比粗、长纤维织物易起毛起球，结构紧密的织物比疏松的织物抗起毛、起球、抗钩丝性好，后整理加工可改善起毛起球，钩丝现象，机织物抗钩丝性好于针织物，平纹织物抗起毛起球，钩丝性好于斜纹和锻纹，短纤维的织物比长丝织物更耐钩丝。
色牢度
染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。
因为染过色的织物在穿
专注下一代成长，为了孩子。
第十二章 纺织品的服用性能
▪ （三）.影响织物耐磨性的主要因素
▪ 1.纤维形状：
▪
纤维力学性质： P高，伸长大，弹性回复率R大， 耐磨好。
▪
纤维形态尺寸： 长度长 ，细度适中，耐磨性好。
2.纱线性状 ：
▪
捻度适中，（因为捻度过大，纤维紧密 ，容易造成应力集中，引
起纤维切割破坏，捻度过小，纤维松散，易抽拔）
▪
直径d 粗，耐平磨，
(a)
(b)
上夹头 下夹头
▪ 3撕破曲线及性质指标
▪ 性质指标：
▪
撕裂功
▪
撕裂最大强度
▪
平均撕裂强力
▪ 撕裂破坏机理
▪ 规定：经纱被拉断的试验，成为经向撕裂强力试验。 纬纱被拉断的 试验，称为纬向撕裂。织物撕裂时，裂口处形成纱线受力三角形，织
。 物中的纱线是依次逐根断裂
P
P
显然有：
Δli >Δli+1
被勾出形成 丝环。
▪
起球：未脱落的纤维相互纠缠，且越缠越紧，最后形成小球粒。
▪ 脱落：部分球粒脱落
▪ 3.测试 与评定
▪
圆轨迹式起球仪：多用以毛织物。
▪
马丁旦尔式：多用以机织物。
▪ 翻动式（起球箱法）：多用以毛针织物。
▪ 评定方法
▪ （1）与标准样照对比来评定
▪ 分5级；5级最好，不起球；1级最差，严重起球。
▪
纤维形态：圆形、光滑纤维织物，回复好。
▪ b.纤维弹性
▪
弹性↑（特别是急弹性），回复↑。
▪ c.纤维表面摩擦
▪
表面摩擦系数适中，回复较好。
▪ （2）纱线结构
▪
捻度适中，回复较好。
▪ （3）织物几何结构
新型纺织材料学第三章 纺织品的服用性能
43
梯形法：
1. 受拉系统纱线形成受力三角区 2. 受拉系统纱线逐根断裂
P
P
拉断纱线
开裂 将拉断 纱线
(a)单缝法 P
P
梯形法撕裂破坏过程
44
（三）撕裂曲线及指标 1．撕裂曲线
单舌法撕裂曲线
梯形法撕破曲线
45
2．撕裂指标 （1）最大撕破强力
最高峰值，单缝法或梯形法采用。 （2）平均撕破强力
从一定尺寸的织物中抽出一根纱线所出现的最 大摩擦阻力。
值大，弯曲时交织点上纱线移动困难，手感板 结，但织物不易纰裂。
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压缩性能：评定织物手感的厚实、蓬松和丰满。 表观厚度大，膨松丰厚；稳定厚度大，织物厚
实；膨松率大，膨松性好；压缩弹性好，丰厚性保 持能力好。
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第三节 纺织品的耐用性
一、顶破 二、撕裂 三、纰裂 四、耐磨性
评定：
起毛起球实验
（1）计量单位面积上毛球数，毛球重；
（2）标样对比评级（1~5级，5级最好）；
（3）文字描述起球特征；
（4）起球曲线，试样所受的摩擦时间与试样单 位面积上起球的关系曲线；
15
起球曲线
精梳毛织品起球样照（5级最好）
16
2、影响因素
（1） 纤维性质 ①纤维耐疲劳性好，起毛、起球后不易脱落，毛球 感强； ②纤维长，不易从织物中抽出，不易起毛； ③纤维粗不易起毛起球（纤维根数少、抗弯刚度 大）。
(c) 双缝法(舌形法) 的
舌形法的试样与夹持方法
39
夹持线
织物
30°
开缝
(a)
(b)
上夹头 下夹头
梯形法的试样与夹持方法
40
落锤法也可归入单缝法中，速度较快，测 得的强力也称为冲击撕裂强力。
面料的服用性能
面料的服用性能一、概念面料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。
二、外观风格性能（一）尺寸稳固性服装在生产和穿着进程中，会因各类因素的阻碍致使服装造型走样。
这种变形不仅会阻碍服装的外观美，且会阻碍穿着者的情绪，因此必需加以克服，以保证服装尺寸稳固性。
服装尺寸稳固性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，那个地址要紧讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。
服装不管是在加工进程中，仍是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。
缩水和织物结构和纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析缘故，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工进程中，纤维受到必然程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，那么拉长部份会不同程度地回缩归去，显现缩水现象。
1．纤维性质各类纤维缩水率是不一致的。
一样亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，乃至不缩水。
如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。
毛纤维缩水率大的缘故，除与棉、粘胶纤维有相同的地方外，还有一个重要的因素即是羊毛的缩绒性。
为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处置。
2．织物性质在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。
合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。
但关于组织结构不同的织物，那么结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。
纺织品服用性能与功能
纺织品服用性能与功能摘要纺织品是人们日常生活中不可或缺的一部分，服用性能与功能是衡量纺织品品质的重要标准。
本文通过对纺织品的耐磨性、透气性、防水性、防尘性、抗菌性等性能进行分析，探讨纺织品在服用过程中所扮演的角色和起到的作用。
1. 纺织品的耐磨性耐磨性是指纺织品在穿戴和洗涤过程中的抗磨损能力。
纺织品的耐磨性与所选取的纤维材料、纺织工艺、纱线密度等因素有着密切的关系。
高耐磨性的纺织品能够经受长时间和高频次的穿戴和洗涤而不损坏，确保服用寿命持久。
2. 纺织品的透气性透气性是指纺织品对空气和水分的透过性能。
透气性好的纺织品能够有效地排汗、释放热量，使皮肤保持干爽和呼吸畅快。
透气性差的纺织品会造成潮湿和不适，容易滋生细菌，引发皮肤病。
3. 纺织品的防水性防水性是指纺织品抵抗水分渗透的能力。
防水性强的纺织品能够有效地阻挡雨水、汗液等水分的渗透，保持人体的干燥和舒适。
防水性差的纺织品容易使水分渗透到人体内部，导致不适和感冒。
4. 纺织品的防尘性防尘性是指纺织品抵抗灰尘和污垢的能力。
防尘性好的纺织品具有较强的防尘能力，能够有效地阻挡灰尘和污垢的附着，减少清洗和保养的频率。
防尘性差的纺织品容易吸附灰尘，降低整体的美观和清洁度。
5. 纺织品的抗菌性抗菌性是指纺织品抵抗细菌滋生和繁殖的能力。
抗菌性好的纺织品能够有效地抑制细菌和霉菌的滋长，减少异味和臭味的产生，保持纺织品的清洁和卫生。
抗菌性差的纺织品容易滋生细菌，对人体健康造成威胁。
6. 总结纺织品的服用性能与功能是我们在选择和使用纺织品时需要重视的指标。
耐磨性、透气性、防水性、防尘性和抗菌性等性能的好坏直接关系到纺织品的品质和舒适度。
因此，在购买纺织品时，我们应该仔细了解和评估这些性能，并根据自身需求选择适合的纺织品，以提升服用的舒适度和品质。
第三章 纺织品服用美学性能
（三）提高抗皱性的措施 遵循抗皱的两个基本机理：纤维的高弹性化和纤维间的 低摩擦或弹性联结。 即：选用高弹性的纤维，或纺纱的时候混入弹性纤维； 染整后加工：树脂整理加工、涂层处理等。
褶裥性
纺织品在制作成服饰的过程中，为了缝制出具有立 体感的美观效果，需要熨烫形成折痕、褶裥等形态。 褶裥性指在洗涤或服用后经久保形的性能。
纺织品的悬垂性
纺织品因自重作用而下垂的程度和形态，称为 纺织品的悬垂性。它是纺织品的视觉形态效果 的重要内容。
悬垂性评价分为织物的悬垂程度和悬垂形态。悬垂 性能良好的织物，能够形成光滑流畅的曲面造型， 具有良好的贴身性，给人以视觉上的享受。
悬垂程度：纺织品在自重作用下自由下垂的程度 悬垂形态：纺织品在一定赋形条件下悬垂曲面的变 化规律
玻 璃 态 形 变 I
高弹态 II
III
粘流态
温度
当温度升到足够高时，聚合物完全变为粘性流体， 其形变不可逆，这种力学状称为粘流态。 玻璃态、高弹态和粘流态称为聚合物的力学三态。
（二）褶裥性评价 采用目光评定法。 试验时，将织物试样折叠后，经一定的温湿度和 压力熨烫，在一定条件下水洗晾干，对比标准样照 评定等级。 通常分为5级，5级最好，1级最差。
（3）织物组织结构 机织物：交织点越多，经纬纱相互的约束力越大， 折皱回复性较差。 抗皱性能：缎纹＞斜纹＞平纹 经纬密度小时，容易回复原型，即抗皱性差。 针织物：弹性好、蓬松度高、质地较厚，抗皱性好。 （4）温湿条件 纤维吸湿后，横向膨胀增大，织物结构更加紧密， 抗皱性变差。
（二） 抗皱性的测定 凸形法 条形法 揉搓目测法
A A 悬垂度：U 100% A A
D F D d
F=1-U
3．影响织物静态悬垂性的主要因素
服用纺织品分类及应用
成衣设计的表现手法
❖ 广泛发挥流行的趋势，抓住流行的重点，从色彩、造 型、装饰上做一系列的设计以迎合消费者追求时尚的服 饰心理；
❖ 饰品、配件的应用搭配。利用饰品、配件的辅助作用， 造成特殊的效果，以提高商品的价值感
❖ 组合式成衣的创新设计。在设计中有意地把服装做整体 的风格设计，表现个性效果，与众不同，利用消费者喜 爱新奇的心理；
富春纺
❖ 富春纺是粘胶丝（人造丝） 与棉型粘胶短纤纱交织的纺 类丝织物。织物经密大于纬 密。织物经染色或印花。这 种织物绸面光洁，手感柔软 滑爽，色泽鲜艳，光泽柔和， 吸湿性好，穿着舒适。主要 用作夏季衬衫。裙子面料或 儿童服装。杂色富春纺也可 作冬季棉衣的面料等
泡泡纱
❖ 泡泡纱是以平纹组织 织制，布面呈凹凸状泡 泡的薄型织物。泡泡纱 外观别致，立体感强， 质地轻薄，手感柔软， 穿着不贴身，凉爽舒适， 洗后不需熨烫。
❖
前胸:
单 独 纹 样 尽 展 风 采 的 舞 台
后背:
具因维单 象而方独 ，倍式纹 也受取样 棵设得为 以计得后 抽师效背 象的果添 。垂非色
青常几 。规许 纹所， 样能逆 可比反 以拟思
，
❖
门襟、下摆:
门二 襟方 或连 下续 摆以
独 特 的 优 势 装 饰 着
❖
其它：
装四 的方 层连 次续 和纹 量样 感能
几种面料介绍
❖ 水洗布 水洗布是经特种染整工艺处
理，使织物具有轻微皱纹状水洗 风格的织物。水洗布的原料有纯 棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布 手感柔软，尺寸稳定，穿着舒适， 外观有轻微皱纹。主要用作外衣、 套装、衬衫、裤子、睡衣等。
乔其纱
❖ 乔其纱又称乔其绉，是以强捻 绉经、绉纬制织的一种丝织物， 乔其纱的名称来自法国 （georgette）。 经丝与纬丝采用S捻和Z捻 两种不同捻向的强抢纱，按ZS、 2Z相间排列，以平纹组织交织， 织物的经纬密度很小。坯绸经 精练后，由于丝线的退捻作用 而收缩起绉，形成绸面布满均 匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。
织物的服用性能
纺检0702 陆春红070401208参考文献：服装面料及其服用性能作者：于湖生主编纺织材料学于伟东主编不同原料对织物服用性能的影响付江沈兰萍刘俊冉(西安工程科技学院)一、织物服用性能的内容1.几何结构幅宽、密度（紧度、未充满系数）、平方米干重、纱线线密度、混纺比、纱线结构2.坚牢性拉伸断裂、顶破、撕裂、耐磨性3.外观保持性抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性等4.织物舒适性透气、透湿、透水、保暖、刺痒感、抗静电、冷湿感等5.织物风格视觉风格触感风格6.其他功能染色性：可染性、染色牢度卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、洗净性缝纫性：可缝纫性阻燃性抗熔性织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。
基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。
拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。
指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。
断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。
断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。
把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。
断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。
断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。
断裂功越大，织物就越坚牢。
实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50％；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。
断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。
织物拉伸断裂的测试方法（1）单轴拉伸a.条样法扯边纱：机织物；不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。
特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐；b.抓样法特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。
2）双单轴拉伸影响织物强伸性的因素（1）经纬密度与组织结构密度：PT不变，PW↑，则纬强↑，经强↓；PW不变，PT↑，则经强↑，纬强↓；PT、PW↑，则经纬强↑。
服装面料及其服用性能
第一章纺织品的分类第一节: 纤维的分类1.天然纤维：植物纤维、动物纤维、矿物纤维；2.化学纤维：再生纤维、合成纤维、无机纤维。
第二节: 纱线的分类1.按结构和外形分：长丝纱、短纤维纱2.按纺纱工艺和方法分：工艺（棉纱、毛纱、麻纺纱、娟纺纱），方法（环锭纱、新型纺纱）3.按纤维种类分：纯纺纱线、混纺纱线4.按用途和粗细分：用途（机织用、针织用、起绒用、特种工业用），粗细（特细特纱、细特纱、中特纱、粗特纱）5.按组成纱线的纤维长度分：棉型纱线、毛型纱线、中长纤维型纱线第三节：织物的分类一、按用途分类：1.服装用；2.装饰用；3.产业用（线状材料、面状材料）；二、按品种和结构分：1.直接以纱线形成的织物；2.以组合（混合）形成的织物；3.直接以纤维形成的织物；4.以非纤维材料制成的织物。
第二章、天然纤维织物（面料）及其服用性能第一节：棉织物主要品种及其服用性能一、棉织物的分类：1.衣着用布；2.家具装饰用布；3.产业用布：复制产业用布、产业生产用布、交通运输用布。
二、棉织物的规格1.名称、经纬纱特（支）数、经纬密度、匹长和宽幅。
三、棉平纹织物的主要品种及其服用应能一）府绸：高密度的一上一下平纹组织织物；经向紧度达到75-90%。
1.按纱线结构分为：纱府绸、半线府绸、全线府绸2.按纺纱工艺分为：普梳府绸、半精梳府绸、全精梳府绸3.按后加工方法分：漂白府绸、染色府绸和印花府绸。
4.府绸效应二）平纹布1.粗布（48tex，36tex，32tex）2. 市布（平布29tex，28tex，25tex）3. 细布（19.5tex，18tex，14.5tex，11.5tex，10tex）三）麻纱四）细纺四、棉斜纹织物的主要品种及其服用性能一）斜纹布（二上一下斜纹组织的单纱织物）二）哗叽（二上二下斜纹组织织物）1. 纱哗叽：经纬纱全用单纱↖2. 半线哗叽：线经纱纬↗3. 全线哗叽：股线作经纬纱↗三）卡其（紧密程度大的斜纹织物，经纱的紧密程度已接近最大限度）1. 纱卡其（以三上一下单面斜纹为主）↖2. 半线卡其（线经纱纬织品，二上二下斜纹组织，称双面卡其）↗3. 全线卡其（经纬纱都采用股线的织物，采用二上二下双面斜纹为主）↗四）华达呢（二上二下斜纹织物）1. 纱华达呢2. 半线华达呢3. 全线华达呢经向密度不同：卡其﹥华达呢﹥哗叽斜纹线条间距：哗叽﹥华达呢﹥卡其哗矶、华达呢、卡其三种织物外观质量和性能比较五．棉缎纹织物的主要品种及其服用性能分为直贡和横贡，统称为贡缎。
常见纺织纤维的性能
常见纺织纤维的性能如下：
1. 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀。
适酸性和金属结合染料。
2. 蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好。
适用酸性及直接染料。
3. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
适直接还原氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
4. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
适用染料同棉花。
5. 涤纶：保形性与挺括性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。
6. 锦纶：又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，耐磨性特别好，透气性差。
常用做服装的“三口”，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤维交织，形成锦粘交织面料。
适用酸性染料，散染料。
7. 晴纶：蓬松性好、有皮毛感、是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。
适用分散染料，阳离子染料。
8. 维纶：吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。
9. 丙纶：质地最轻，是目前纺织纤维中最轻的一种材料，耐磨、耐穿、不起球。
10. 氯纶：不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产品，还用于工业滤布、工作服、绝缘布、安全帐篷等。
11. 氨纶：是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。
纺织品服用性能检测
实用性能
• 纤维性质：
• 各种纤维的缩水率不一致，一般亲水性纤维（天然纤 维和再生纤维）缩水率大，疏水性纤维（合成纤维） 缩水率小，甚至不缩水。如棉，粘胶纤维的缩水率大， 而丙纶几乎不缩水。毛纤维缩水率大，除与棉、粘胶 纤维有相同的原因之外，还有一个重要的因素便是羊 毛具有缩绒性。为此，在羊毛织物上采取了许多防止 羊毛绒的防缩处理。
实用性能
• 1、尺寸稳定性---织物的缩水性：
• 缩水原因有以下几种：一方面与纤维的吸湿性有关， 由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中的经纬线的 弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面，在纺 纱，织造，染整加工过程中，纤维受到一定的程序机 械外力的作用使纤维，纱线和织物有所伸长，致使留 下潜在应变，织物一旦浸入水中处于自由状态，拉长 部分会不同程序的回缩，出现缩水现象。
纺织品服用性能检测
纺织品服用性能
• 纺织品服用性能包括三大点：
• 一、织物风格 • 二、实用性能 • 三、卫生性能
Hale Waihona Puke 物风格• 织物风格是外观特性与穿着性能的综合反映。从广义 上讲，风格是靠人触觉和视觉评价织物的综合性能。 在多数场合，是以感官来评价织物的力学特性，即以 触觉和视觉为主进行评价。由于织物风格的抽象性和 复杂性，很难给“风格”一个准确，形象，全面的定 义。广义上来讲，织物风格可分为触觉风格-以手触摸 织物时产生的感觉来衡量织物的特性、视觉风格-包括 形感光泽感和图像感等由视觉产生的效果、听觉风格即声感，主要是指织物与织物间摩擦时所产生的声响 效果。
卫 生性能
• 卫生性能包括：
• 1、含气性 • 2、吸湿透湿性 • 3、透气性
• 4、防霉防菌防蛀性。
实用性能
• 织物性质：
纺织品服用性能分类
第一部分织物组织和结构第一章机织物组织结构第一节基础知识一．纱线特克斯数、英制支数换算：１．定义：⑴．特克斯数－－棉纱线的线密度以1000Ｍ的纱线在公定回潮率时的重量(ｇ）表示，称为特克斯（ｔｅｘ）.⑵．英制支数－－棉纱线的英制支数是指在公定回潮率下一磅重纱线中，有８４０码的倍数。
２．几种常用纱线的公定回潮率：纯棉：8。
5% ；纯涤纶:0.4％；纯维纶：5.0% ；纯腈纶：2.0% ;纯锦纶：4.5% ；纯丙纶：０；纯粘纤：13.0% ；涤棉65/35：3.2％；涤棉50/50：4.5％;维棉50/50：6。
8% ；涤粘65/35：4.8% 。
３．混纺纱线公定回潮率的计算公式：ＡＷ＋ＢＷ＋······＋ＮＷ公定回潮率（％）＝━━━━━━━━━━━━━━━━Ａ＋Ｂ＋······＋Ｎ式中:Ｗ、Ｗ、Ｗ－－混纺成份的纯纺纱线的公定回潮率（％）；Ａ、Ｂ、Ｎ－－混纺成份的干重比例（％）.４．换算公式:５８３．１对纯棉纱线: 特克斯数＝━━━━━━━英制支数５８７．５对Ｔ／Ｃ６５／３５纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数５８６．９对Ｖ／Ｃ５０／５０纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数二．织物紧度的计算:1．经纬向紧度：经向紧度（E j)= P j×Ttj×0.037P j :织物经纱密度（根/10cm） T tj：经纱线特数纬向紧度（E w)= P w×Ttw×0。
037P W ：织物纬纱密度（根/10cm) T tW：纬纱线特数2。
总紧度:总紧度E z= E j +E w -E j×E w第二节机织物组织结构与特征织物的基本组织有三种，即平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。
通过这三种组织的演变与配合，可以构成各种变化组织。
具体见下表：第二章织物样品分析一．坯布样品分析：1．分析样品的风格特征；初步确定组织结构.2．分析样品的正反面。
面料的服用性能
面料的服用性能一、定义面料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。
二、外观风格性能（一）尺寸稳定性服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。
这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。
服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。
缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析原因，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。
1．纤维性质各种纤维缩水率是不一致的。
一般亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。
如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。
毛纤维缩水率大的原因，除与棉、粘胶纤维有相同之处外，还有一个重要的因素便是羊毛的缩绒性。
为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处理。
2．织物性质在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。
合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。
但对于组织结构不同的织物，则结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。
服用纺织品的卫生性能
一、含 气 性
• 由于构成织物的纱线有弹力，因此在织物组织中有许多织皮，通常这 些织眼中有空气，纱线内部，纤维集合体间也有含有空气。这种性质 称为织物的含气性，这些织眼，空间称为气孔。气孔的大小和有无， 关系到服装材料的透气性，热传导性和湿润性等。影响织物含气性大 小的因素有纤维种类，纱线组细，组织种类，织物厚度，织物平方米 克重，织物后处理及缝制等因素。 • 1、纤维性质 不同的纤维所形成的气孔形状和大小不同，因些其含气 性也不同，反映在织物上，其保暖程度和透气性会有差别。一般，天 然纤维的含气性好，合成纤维的含气性差，毛纤维的含气性最好 。 • 2、织物性质 含气性是纺织品优越的特性，一般毛呢织物的含气性很 好。这是因为毛纤维含气性好，毛纱可织成多空隙织物结构，因而使 织物中的空气含量大大增加，降低了热传导概率，提搞了保暖防寒性， 这也是冬季服用填充絮料服装可保暖的原因。 • 3、检测方法：服用织物含气性的大小可用含气率表示，即以一定体 积中空气含量百分率表示。
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四、防霉，防菌，防蛀性
• 服用织物放置于潮湿的环境中会遭受微生物的侵蚀而发生霉臭，变色，脆化现象，甚至招致 厚度和重量减小。通常将服用织物抵抗微生物侵蚀破坏的能力称为防霉，防菌性；将羊毛织 物抵抗虫蛀食的能力，称为防虫蛀性。服装材料的防霉，防菌性和防虫蛀性与纤维的性质， 纱线的捻度及织物后整理等因素有关。 1、纤维性质 纤维种类不同，其防霉菌侵蚀能力不同，易遭虫蛀食的程度也不一样。一般， 天然纤维比化学纤维易遭霉菌侵蚀，棉和粘胶纤维等纤维素纤维易发霉变质，其织物需置于 通风干燥处；羊毛和蚕丝等蛋白质纤维易被虫蛀食，尤其羊毛的易被蛀食程序更甚；锦纶， 腈纶等纤维虽不如羊毛易被蛀食，但仍能观察到其织物被蛀食的情形。 2、织物性质 羊毛制品易被虫蛀食众所周知。除纤维因素外，织物的防微生物性主要取决于 纱线的紧密程度和后整理加工。一般，纱线越细，加捻越多，纤维抱合越紧，则纱线表面的 绒毛减少，防虫蛀性越好。后整理加工的影响也不可忽视，因为织物整理剂多具有杀菌作用， 可提高织物的防微生物性，尤其对某些要求特殊场合使用的织物，可进行防霉，防菌，防蛀 等特殊整理。 3、检测方法 通常认为表示纺织品抗腐，防霉，防蛀特性最可靠和关键的试验，是将织物完 全暴露在使用和存放处的气候环境中，但这种试验方法处理时间很长，不能很快得到结论， 因此，实际使用中，常用生物试验和化学测试两种方法来代之评估。传统的生物测试方法是 在有控制的条件下，将需测试的试样与精挑选的虫蛀，霉变，菌破坏试样接触，然后评定测 试试样所遭受损伤的程度，如测定试样的失重，强度的损失，目测蛀洞大小及织物受霉变色 情况等。化学方法可测定织物上防蛀，防霉剂的含量，在此很适合经防霉，防虫处理的织物。
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第一部分织物组织和结构第一章机织物组织结构第一节基础知识一．纱线特克斯数、英制支数换算：１．定义：⑴．特克斯数－－棉纱线的线密度以1000Ｍ的纱线在公定回潮率时的重量（ｇ）表示，称为特克斯（ｔｅｘ）。
⑵．英制支数－－棉纱线的英制支数是指在公定回潮率下一磅重纱线中，有８４０码的倍数。
２．几种常用纱线的公定回潮率：纯棉：8.5% ；纯涤纶：0.4% ；纯维纶：5.0% ；纯腈纶：2.0% ；纯锦纶：4.5% ；纯丙纶：０；纯粘纤：13.0% ；涤棉65/35：3.2% ；涤棉50/50：4.5% ；维棉50/50：6.8% ；涤粘65/35：4.8% 。
３．混纺纱线公定回潮率的计算公式：ＡＷ＋ＢＷ＋······＋ＮＷ公定回潮率（％）＝━━━━━━━━━━━━━━━━Ａ＋Ｂ＋······＋Ｎ式中：Ｗ、Ｗ、Ｗ－－混纺成份的纯纺纱线的公定回潮率（％）；Ａ、Ｂ、Ｎ－－混纺成份的干重比例（％）。
４．换算公式：５８３．１对纯棉纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数５８７．５对Ｔ／Ｃ６５／３５纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数５８６．９对Ｖ／Ｃ５０／５０纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数二．织物紧度的计算：1．经纬向紧度：经向紧度（E j）= P j×Ttj×0.037P j :织物经纱密度（根/10cm） T tj :经纱线特数纬向紧度（E w）= P w×Ttw×0.037P W :织物纬纱密度（根/10cm） T tW :纬纱线特数2.总紧度：总紧度E z= E j +E w -E j×E w第二节机织物组织结构与特征织物的基本组织有三种，即平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。
通过这三种组织的演变与配合，可以构成各种变化组织。
具体见下表：第二章织物样品分析一．坯布样品分析：1．分析样品的风格特征；初步确定组织结构。
2．分析样品的正反面。
若遇样品无布边，则顺筘痕方向的为经纱，略呈弧形弯曲的纱为纬纱。
3．测定织物的经纬密度。
4．绘制织物组织图。
5．测试经纬纱缩率。
6．分析样品的原料及混纺比。
7．分析经、纬纱的捻向和捻度，测定织物的经、纬纱干燥重量。
8．计算织物经、纬向紧度。
二．印染布样品分析：1．长度估算：加工伸长率=（成品长度－坯布长度）/坯布长度×100%常见织物加工伸长率见下表：2．幅宽：印染棉布标准幅宽=本色棉布标准幅宽×幅宽加工系数各类织物幅宽加工系数见下表：3．经密：印染棉布标准经纱密度=本色棉布标准经纱密度×经密加工系数-经密修正数各类织物经密加工系数见下表：经密修正系数见下表：4．纬密：印染棉布标准纬纱密度=本色棉布标准纬纱密度×纬密加工系数各类织物纬密加工系数见下表：5．经纬纱特数：经纱特数变细约5—10%；纬纱特数变细约0—5%。
第三章织物的使用性能以及织物组织的选择一．服装用织物：1．外衣用织物1）夏季的外衣织物宜薄爽、耐汗、耐洗、耐日晒、吸湿和散湿快，而且衣服不会粘贴在身上，妨碍工作和劳动。
故织物要有较好的强力，织物的结构要稳定，而且不易折绉。
所以一般以平纹组织为多。
2）冬季外衣的作用在于防寒保暖。
要求具有保暖性强，不易沾污，耐磨牢度高。
以及要求厚而不硬，挺而不糙，软而不绉，外形尺寸稳定等特点。
所以多采用原组织或变化组织。
3）春秋季的色泽要鲜明，一般采用变化组织和原组织。
2．内衣用织物内衣用织物的手感要柔软，吸湿和放湿性能要好，要耐摩擦，不易污染，耐洗涤、耐日晒等。
这类织物绝大部分采用平纹组织，或斜纹组织。
3．衬里织物衬里织物的表面应光滑而耐磨，常用的组织有斜纹和缎纹。
4．劳动服织物劳动服应便于四肢活动，迅速吸收与散发劳动过程中排泄的汗液，防止人体受外来损伤。
织物应具有较高的强力和耐磨性，同时还要求具有抵抗酸碱的侵蚀能力。
这类织物大多采用平纹、斜纹组织织造的中、厚型织物。
二．卫生用织物1．床上用品织物床品织物要求表面平整、手感比较柔软，并且具有耐磨、耐洗、耐污染以及吸湿性强的特点。
这类织物多采用平纹、斜纹、缎纹和小提花组织。
2．医疗纱布纱布为平纹组织，要求手感柔软，透气性和吸湿性良好，且具有较好的弹性。
三．装饰用织物1．窗帘一种是织物结构比较稀疏的。
为了具有较好的透气、透光、耐日晒、耐污染的性能，大多采用平纹、纱罗或花色纱罗以及大提花组织等。
另一种是织物结构较密实的织物。
因要求遮光性能好且有一定的保暖性，所以织物比较厚重，一般采用起毛组织、变化组织或大提花织物。
2．家具织物家具织物要求耐摩擦，配色鲜艳醒目，对比强烈但又不刺目。
这类织物大多采用起毛组织、变化组织、绉组织或双层提花组织。
3．帷幔织物帷幔织物应能耐日光、耐污染，且具有一定的强力和良好的悬垂性能，以及较小的伸长率。
一般采用平纹或起毛组织。
第二部分纺织品的服用性能和功能第一章纺织品的服用性能纺织品服用性能分类1．卫生性能也称为生理舒适性能或健康卫生性能，是指人们对纺织品在生理卫生学方面所必需的性能。
2．美观性能纺织品的美观性能是指纺织品从审美方面所必需的性能，也称为感觉舒适性。
3．实用性能第二章纺织品服用卫生舒适性能第一节人体舒适需求与环境条件一．人体散热根据实测资料，在中等气温、成人、无风、站立和轻装时，一天经过各种途径向体外散热的比例见图所示。
比例(%)从上图可见，人体散热主要是通过皮肤，以辐射、对流和传导的形式来实现的。
散热量最大的是以辐射的形式，其次是利用传导和对流的形式，再次是水分的蒸发伴随着热量地散失。
二．最适温湿度据研究表明，人体感觉到的舒适环境条件范围是：温度为（32±1）℃；相对湿度为（50±1）%；风速为（25±15）cm/s。
第二节纺织品的含气性一．含气性的定义与指标纺织品中纤维内部、纤维之间以及纱线之间存在的孔隙，纺织品中含有这些孔隙的性质称为含气性。
二．含气量的测定1．力学方法2．光学方法3．切片法第三节纺织品的透气性纺织品透过空气的能力称为透气性。
分为易透气、难透气和不透气的纺织品。
一．透气性的测定及其指标纺织品的透气性的表征指标常用透气率B来表示。
其表达式为：VBAt式中：B—纺织品透气率，cm/s ；V—在T秒时间内通过纺织品的空气量，cm3；A—试样的面积，cm2。
二．与透气性有关的因素1．纺织品结构的影响1）织物的密度：在其他条件都相同的条件下，织物的密度增加，则透气性下降。
2）纺织品组织结构：结构松散的织物，为易透气纺织品。
平纹织物透气率最小；斜纹组织次之；缎纹组织织物的透气率最大。
2．纱线的影响1）纱线的线密度当其他条件不变时，透气性随着纱线变细而增大。
2）纱线的性状纱线的捻度在一定的范围内增加时，纺织品的透气性有增加的趋势。
大多数吸湿性好的纤维织成的织物，随着回潮率的增加透气率下降。
大多数异型纤维纺织品比普通圆形纤维纺织品具有更好的透气性。
3）与含气性的关系纺织品的含气量越大，其透气性就越好。
第四节 纺织品的热传递性一． 热传递的途径二． 热传导评价指标和测定方法 1． 评价指标比热比热是指单位质量的纤维，在温度变化１℃时所吸收或放出的热量。
✧热导率热导率是指当纤维材料的厚度为1m及表面间的温度差为1℃时，单位时间内通过1㎡材料所传导的热量。
✧保温率保温率是指恒温热体不包覆试样时单位时间散热量与包覆试样时单位时间散热量的差值，占不包覆试样时单位时间散热量的百分比。
✧隔热值它是指在室温20～21℃、相对湿度小于50%、风速不超过0.1m/s的环境下，安静坐着或从事轻度脑力劳动的人，其代谢产生的热量为209.2kJ/(㎡*h)[50kcal/(㎡*h)],此时所穿服装使皮肤平均温度保持在33℃，令人感觉舒适，则该纺织品服装的隔热值被称为1克罗。
✧热阻是指试样两面的温差值与通过试样的热流量比值。
2.热传导的测试方法纺织品热传导的测试方法较多，一般常用平板法、恒温法和冷却法三种。
3．热传导的影响因素1）．纺织品的厚度一般来说，纺织品越厚，保暖性就越强。
2).纤维线密度同样线密度的纱线，其纤维越细，则保暖性越差。
3).纺织品的含气性纺织品的含气率大，一般保暖性好。
4).纺织品的润湿性当纺织品润湿时，热传递性增大。
三. 热对流的评价指标和影响因素1.评价指标用对流系数表示：指当织物表面与气流温差为1℃时，单位时间内通过单位面积织物表面，因对流而得到或失去的热量。
2．影响因素1）气流与纺织品接触面的相对位置2）透气性和周围的风速3）含气量与含气形态四．热辐射的指标和与纺织品的关系1．评价指标用辐射度表示：指纺织品表面在单位时间、单位面积上发射的辐射能。
2．太阳辐射的能量集中在可见光、红外线和紫外线三个区域。
地球表面太阳能比例/%5%50%45%紫外线可见光近红外线3．红外线具有显著的热作用，而紫外线是起化学作用。
远红外线电磁光谱表4．太阳热辐射与纺织品的关系 1）纺织品的表面状态与辐射的关系表面平滑的纺织品反射较大；相反，表面粗糙的反射就小。
2）纺织品的色相与吸热的关系不同色相纺织品的热射线吸收比率（设白色纺织品的吸收比率为1）热射线吸收比率0.511.522.53白色黄色蓝色灰色绿色橙色红色紫色黑色第五节 纺织品的湿传递性纺织品的湿传递分为两类：一类是描述纺织品从气态环境中吸收水分子的能力和水分子透过纺织品的能力，被称为吸湿性和透湿性；另一类是纺织品对液相水的吸水性和透水性。
一．气相水传递 1．吸湿性根据气态环境中湿度的大小程度，纺织品既包含吸收人体散发的水蒸气，也包含吸收大气中的水分子。
纤维吸湿性主要取决于组成纺织品纤维的固有性质。
吸湿性、透湿性与纤维、纺织品结构的关系2. 透汽性（透湿性）的评价透汽性，又称透湿性，是指人体皮肤的水分蒸发或自然潮湿环境水分通过纺织品自然向外界环境传递的性质。
二.液相水传递1.吸水性:1）纺织品的吸水性,根据水分的侵入方向不同,传递的效果和度量方法也不同。
对于纤维而言，水分可沿纤维经向和纤维纵向两个方向润湿，这两者的润湿效果与纤维表面和内部的分子结构的紧密程度、大分子基团的亲水性等条件有关。
2）吸水性指标与测试评价2．透水性：在纺织品两个表面存在静水压差的条件下，水溶液从纺织品的一面渗透到另一面的能力称为透水性。
其测定方法有：静压法和动压法两种。
1）静压法：测定一定量的水溶液透过试样需要的时间；也可测试单位时间内透过试样的水量。
2）动压法：以纺织品承受的水压来表示水溶液透过纺织品所受到的阻力，也称为抗透水性。
第三章纺织品服用美学性能第一节纺织品的美学概述纺织品的美感第二节纺织品的色泽感觉一．纺织品的色彩与色视觉人对纺织品表面的视知觉分为色知觉和光视觉两大类。