服装制版基础 PPT
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服装版型结构知识ppt课件
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胸省，在制版时候为了使衣片跟人体胸部吻合，围绕衣片胸 高点折叠掉不同位置的量，其中包含胸上枣核省、前中省、 前腰省。
28
29
21
3，垂领是一种比较夸张，任性的造型，一般设计在干 练，知性女装较为常见
22
4，翻驳领（西装领，青果领，倒挂领）一般用于 西服，风衣，大衣。
翻驳领
时尚青果领
23
5，立领，此领型一般设计在职业衬衣，中山 装，旗袍，加帽棉衣，夹克，休闲长外套。
24
6，一字领，此领设计突出小清新，性感。
25
7，圆领，其主要表现在男T,打底衫，上衣，连衣裙，小 外套。
7
O型 O型服饰以休闲、舒适为主要特点，因此这种款型多出现在休闲装、运动装、家居 装和孕妇装的设计中。O形服饰外形类似于圆形或椭圆形，其造型肩部、腰部没有 明显的棱角，特别是腰部线条松弛不收腰。这种款型设计的服饰也很适合胖体人 穿着，可以巧妙的掩盖身体的缺陷
8
V形廓形 V形服饰和Y形服饰不同的是Y形服饰表现的是整体廓形，而V形廓形表现的大 多都是上衣。一些女装中也采用此种廓形，如：女式夹克、短连衣裙、T恤。
服装版型结构认识
——天驕2018/7/18 1
在千姿百态的字母形中最基本的，应 用最多的有七种：A形、H形、X形、 T形、Y形、O形、V形。 在西方的服饰发展史上，经常用来描 述服饰变化的字母就是这几种。并是 世界服装界公认的服饰的共性造型。 在现代服饰设计造型中，这几种服饰 款式也是最常用的。
2
A形 服饰外形上小下大与正三角形相似，这种款式多应用在大衣、连衣裙、短裙 ，晚礼服中。它给人修长而优雅的感觉，极富动感，是全球最为流行的时尚
廓形。
3
H形
胸省，在制版时候为了使衣片跟人体胸部吻合，围绕衣片胸 高点折叠掉不同位置的量，其中包含胸上枣核省、前中省、 前腰省。
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3，垂领是一种比较夸张，任性的造型，一般设计在干 练，知性女装较为常见
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4，翻驳领（西装领，青果领，倒挂领）一般用于 西服，风衣，大衣。
翻驳领
时尚青果领
23
5，立领，此领型一般设计在职业衬衣，中山 装，旗袍，加帽棉衣，夹克，休闲长外套。
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6，一字领，此领设计突出小清新，性感。
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7，圆领，其主要表现在男T,打底衫，上衣，连衣裙，小 外套。
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O型 O型服饰以休闲、舒适为主要特点，因此这种款型多出现在休闲装、运动装、家居 装和孕妇装的设计中。O形服饰外形类似于圆形或椭圆形，其造型肩部、腰部没有 明显的棱角，特别是腰部线条松弛不收腰。这种款型设计的服饰也很适合胖体人 穿着，可以巧妙的掩盖身体的缺陷
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V形廓形 V形服饰和Y形服饰不同的是Y形服饰表现的是整体廓形，而V形廓形表现的大 多都是上衣。一些女装中也采用此种廓形，如：女式夹克、短连衣裙、T恤。
服装版型结构认识
——天驕2018/7/18 1
在千姿百态的字母形中最基本的，应 用最多的有七种：A形、H形、X形、 T形、Y形、O形、V形。 在西方的服饰发展史上，经常用来描 述服饰变化的字母就是这几种。并是 世界服装界公认的服饰的共性造型。 在现代服饰设计造型中，这几种服饰 款式也是最常用的。
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A形 服饰外形上小下大与正三角形相似，这种款式多应用在大衣、连衣裙、短裙 ，晚礼服中。它给人修长而优雅的感觉，极富动感，是全球最为流行的时尚
廓形。
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H形
服装设计基础款式设计[完美版]PPT
![服装设计基础款式设计[完美版]PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/817ade9502768e9950e73858.png)
(以中心轴为基准两边平分) （3）背部款式可以将正面外形翻转后，再绘制背部具体的内部的结构。
2.设计领子
（1）设计直开领深。先确定直开领深的位置，叠门线偏过定点。 （2）设计领折线。先设计领的高度，由领宽处和直开领深相连，再把 门襟画好，两边一起画要注意左右对称。
（3）设计领子外轮廓线。先设计外领围线，此时要注意外领围和领折 线之间由于面料的厚度应有一定的距离。然后画领的驳口线，此时一 定要注意领子对称。
（五）手绘款式图方法 3——照片画法
1.利用服装照片绘制服装款式图 （1）根据服装照片来确定款式整体外形，注意长宽比例。 （2）将服装内部的具体结构画出来，要注意整体与局部的比例，局部与局 部的比例。
（3）背部款式可以将正面外形翻转后，再绘制背部具体的内部的结构。 （4）对称的部位要严格要求对称，有特殊工艺或结构要求的地方，需要特 殊表现。
（四）手绘款式图方法 2——人台画法
1.利用利用人台绘制服装款式图 （1）绘制好1：5或1:6的人台，可 以一直作为模板使用。 （2）上装的肩部往往是服装与人 体贴合最为紧密的部位。 （3）衣领、袖子的宽窄根据款式 而定。 （4）下装腰部与人体最为贴合， 臀部与腿部根据款式而定。 （5）局部的细节绘制可以放大绘 制，给人清晰的展示。 （6）标注正反面，工艺复杂的细 节可以标注文字。 （7）绘制一般采用较为规则的线， 工整而规范，画面整洁。 （8）对称的部位要严格要求对称， 有特殊工艺或结构要求的地方， 需要特殊表现。
1.设计基本框架图 （1）定肩宽S。（定一条水平线） （2）以肩宽为参照，根据设计图的需要定肩宽。 （3）画中心对称轴（水平线中间画垂直线） （4）从肩宽线向下量S长定腰围线。（平行于肩宽线） （5）从肩宽线向下量0.5S长定胸围线。（平行于肩宽线） （6）A. 画领宽1/3S。(以中心轴为基准两边平分) B．画落肩0.1S。(由肩宽向下定点,左右一起画) C. 画腰宽0.8S。(以中心轴为基准两边平分) D．画下摆基本同肩宽。 E．画衣侧线。（连接肩宽点，腰宽点，下摆宽点）
2.设计领子
（1）设计直开领深。先确定直开领深的位置，叠门线偏过定点。 （2）设计领折线。先设计领的高度，由领宽处和直开领深相连，再把 门襟画好，两边一起画要注意左右对称。
（3）设计领子外轮廓线。先设计外领围线，此时要注意外领围和领折 线之间由于面料的厚度应有一定的距离。然后画领的驳口线，此时一 定要注意领子对称。
（五）手绘款式图方法 3——照片画法
1.利用服装照片绘制服装款式图 （1）根据服装照片来确定款式整体外形，注意长宽比例。 （2）将服装内部的具体结构画出来，要注意整体与局部的比例，局部与局 部的比例。
（3）背部款式可以将正面外形翻转后，再绘制背部具体的内部的结构。 （4）对称的部位要严格要求对称，有特殊工艺或结构要求的地方，需要特 殊表现。
（四）手绘款式图方法 2——人台画法
1.利用利用人台绘制服装款式图 （1）绘制好1：5或1:6的人台，可 以一直作为模板使用。 （2）上装的肩部往往是服装与人 体贴合最为紧密的部位。 （3）衣领、袖子的宽窄根据款式 而定。 （4）下装腰部与人体最为贴合， 臀部与腿部根据款式而定。 （5）局部的细节绘制可以放大绘 制，给人清晰的展示。 （6）标注正反面，工艺复杂的细 节可以标注文字。 （7）绘制一般采用较为规则的线， 工整而规范，画面整洁。 （8）对称的部位要严格要求对称， 有特殊工艺或结构要求的地方， 需要特殊表现。
1.设计基本框架图 （1）定肩宽S。（定一条水平线） （2）以肩宽为参照，根据设计图的需要定肩宽。 （3）画中心对称轴（水平线中间画垂直线） （4）从肩宽线向下量S长定腰围线。（平行于肩宽线） （5）从肩宽线向下量0.5S长定胸围线。（平行于肩宽线） （6）A. 画领宽1/3S。(以中心轴为基准两边平分) B．画落肩0.1S。(由肩宽向下定点,左右一起画) C. 画腰宽0.8S。(以中心轴为基准两边平分) D．画下摆基本同肩宽。 E．画衣侧线。（连接肩宽点，腰宽点，下摆宽点）
第三章男装基本纸样与制图方法课件(共16张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
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第三章 男装基本纸样与制图方法
•按照操作方式的不同，结构设计可大致分为平面法和立体法两 大类。其中平面法又可分为定寸法、比例法和基本纸样法（原 型法）等。男装款式具有较强的稳定性和传承性，因此更适合 使用平面制图法。
•平面制图法具有很强的理论性，尺寸较为固定，比例分配相 对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。对于西装、 夹克、衬衫以及职业装等款式相对固定的产品而言，不必经常 调整板型，一套准确、稳定的纸样可稍做修改或直接用于裁剪， 因此有利于提高生产效率。
原型。 （4）按照各国的人体特征、裁剪惯和审美习惯，可分为中国
原型、日本原型、美国原型等。
第二节 制图符号与人体部位代号
第三节 男装基本纸样的制图方法
一、基本纸样各部位名称与服装的对应关系
二、基本纸样的制图方法
（一）制图数据
（二）上衣基本纸样
（三）袖子基本纸样
（四）制图过程（见书62-63页） （五）纸样的修正与复核
第一节 男装基本纸样的分类
• 基本纸样，又称原型，是指满足服装最基本款式，符合人体基 本形态，具有较舒适的放松量和活动量，廓型较为合体的衣片。
• 就目前各个企业、机构或个人发布的基本纸样可做以下分类： （1）按照纸样的服务对象，可分为群体原型和个体原型。 （2）按照服装种类，可分为西装原型和日常装原型。 （3）按照体型的胖瘦，可分为正常体型原型、瘦体原型和胖体
服装制版基础ppt课件
25
六、服装号型标准与人体测量
（一）服装号型知识
1、号型定义
服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归并
设置的。
（1）“号”指高度 ，以厘米表示人体的总身高，是设计服装长度的依据；
（2）“型”指围度，以厘米表示人体净胸围或净腰围，是设计服装围度的依据。
（3）人体体型也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成Y、A、B、
21
五、男、女下体差异对裤装基础样板的影响 • 人体下半身包括下肢带(腰臀部)和下肢,是支撑人体站立的重要部位.尤其是下肢
带,除有复杂的骨骼构造外,还是肌肉、脂肪沉积较为厚实的部位,因此样板结构 复杂.下肢带中形成男女体型差异明显的骨骼有骨盆、髂前上棘、耻骨、骶骨等, 各骨骼之间的连接和位置关系的不同,也决定了男、女体下肢带的差异并由此引 起男、女裤装基础样板差异.如图8所示。
C四种体型，其中Y为瘦体、A为正常标准体、B为微胖体、C为胖体。
男子： 胸围-腰围
女子：胸围-腰围
Y
22-17
24-19
A
16-12
18-14
B
11-7
13-9
C
6-2
8-4
2、号型标志
按“服装号型系列“标准规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，
后接体型分类代号。
如：170/88A，其中170表示身高为170cm的人体，88表示净体胸围为88cm，体型
16
从长度来看,男性肌肉发达,局部表面有块状肌凸起,脂肪沉着度低,腰部以上显得结 实、厚重；女性肌肉发达程度一般较低,但有较厚的脂肪层分布在肌肉上,如胸部、 腹部脂肪带等;宽而厚的骨盆、较长的腰、脊柱,使腰部以下呈现发达状态,也使女 性躯干部略长,腿部较短(图2、图3).
六、服装号型标准与人体测量
（一）服装号型知识
1、号型定义
服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归并
设置的。
（1）“号”指高度 ，以厘米表示人体的总身高，是设计服装长度的依据；
（2）“型”指围度，以厘米表示人体净胸围或净腰围，是设计服装围度的依据。
（3）人体体型也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成Y、A、B、
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五、男、女下体差异对裤装基础样板的影响 • 人体下半身包括下肢带(腰臀部)和下肢,是支撑人体站立的重要部位.尤其是下肢
带,除有复杂的骨骼构造外,还是肌肉、脂肪沉积较为厚实的部位,因此样板结构 复杂.下肢带中形成男女体型差异明显的骨骼有骨盆、髂前上棘、耻骨、骶骨等, 各骨骼之间的连接和位置关系的不同,也决定了男、女体下肢带的差异并由此引 起男、女裤装基础样板差异.如图8所示。
C四种体型，其中Y为瘦体、A为正常标准体、B为微胖体、C为胖体。
男子： 胸围-腰围
女子：胸围-腰围
Y
22-17
24-19
A
16-12
18-14
B
11-7
13-9
C
6-2
8-4
2、号型标志
按“服装号型系列“标准规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，
后接体型分类代号。
如：170/88A，其中170表示身高为170cm的人体，88表示净体胸围为88cm，体型
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从长度来看,男性肌肉发达,局部表面有块状肌凸起,脂肪沉着度低,腰部以上显得结 实、厚重；女性肌肉发达程度一般较低,但有较厚的脂肪层分布在肌肉上,如胸部、 腹部脂肪带等;宽而厚的骨盆、较长的腰、脊柱,使腰部以下呈现发达状态,也使女 性躯干部略长,腿部较短(图2、图3).
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烫。
成品展示
第四章 服装工艺步骤解析
第四章 服装工艺步骤解析
第一节 直筒裙缝制工艺 第二节 翻领女衬衫缝制工艺 第三节 女士长裤缝制工艺
第四章 服装工艺步骤解析
一、直筒裙设计 （一）款式设计
第一节 直筒裙缝制工艺
第四章 服装工艺步骤解析
（二）纸样设计
平面结构图
工业样板图
第四章 服装工艺步骤解析
第四章 服装工艺步骤解析
（二）纸样设计
平面结构图
第四章 服装工艺步骤解析
工业样板图
第四章 服装工艺步骤解析
二、翻领女衬衫面料裁剪 （一）材料
第四章 服装工艺步骤解析
（二）裁剪
平面结构图
工业样板图
第四章 服装工艺步骤解析
三、翻领女衬衫缝制工艺步骤 翻领女衬衫缝制的工艺流程：前衣片缝制门襟、里襟→缝合后衣片过肩
衬、纳驳头、开袋口、合背缝等。
第二章 手缝与机缝基础工艺
第二章 手缝与机缝基础工艺
第一节 熨烫定形工艺 第二节 手缝技法与机缝基础缝型 第三节 手缝、机缝图案设计与工艺制作
第二章 手缝与机缝基础工艺
第一节 熨烫定形工艺
一 、熨烫原理及其作用 （一）熨烫的基本原理
1、加湿与加热原理 2、加压原理 3、去湿与冷却原理
成品展示
二、直筒裙面料裁剪 （一）材料
第四章 服装工艺步骤解析
（二）裁剪
平面结构图
工业样板图
第四章 服装工艺步骤解析
三、直筒裙缝制工艺步骤 直筒裙缝制的工艺流程：前、后裙片收腰省→做后开衩→绱隐形拉链→
缝合侧缝→裙腰缝制→缲裙底摆→钉裙钩→整烫。
成品展示
第四章 服装工艺步骤解析
第二节 翻领女衬衫缝制工艺 一、翻领女衬衫设计 （一）款式设计
成品展示
第四章 服装工艺步骤解析
第四章 服装工艺步骤解析
第一节 直筒裙缝制工艺 第二节 翻领女衬衫缝制工艺 第三节 女士长裤缝制工艺
第四章 服装工艺步骤解析
一、直筒裙设计 （一）款式设计
第一节 直筒裙缝制工艺
第四章 服装工艺步骤解析
（二）纸样设计
平面结构图
工业样板图
第四章 服装工艺步骤解析
第四章 服装工艺步骤解析
（二）纸样设计
平面结构图
第四章 服装工艺步骤解析
工业样板图
第四章 服装工艺步骤解析
二、翻领女衬衫面料裁剪 （一）材料
第四章 服装工艺步骤解析
（二）裁剪
平面结构图
工业样板图
第四章 服装工艺步骤解析
三、翻领女衬衫缝制工艺步骤 翻领女衬衫缝制的工艺流程：前衣片缝制门襟、里襟→缝合后衣片过肩
衬、纳驳头、开袋口、合背缝等。
第二章 手缝与机缝基础工艺
第二章 手缝与机缝基础工艺
第一节 熨烫定形工艺 第二节 手缝技法与机缝基础缝型 第三节 手缝、机缝图案设计与工艺制作
第二章 手缝与机缝基础工艺
第一节 熨烫定形工艺
一 、熨烫原理及其作用 （一）熨烫的基本原理
1、加湿与加热原理 2、加压原理 3、去湿与冷却原理
成品展示
二、直筒裙面料裁剪 （一）材料
第四章 服装工艺步骤解析
（二）裁剪
平面结构图
工业样板图
第四章 服装工艺步骤解析
三、直筒裙缝制工艺步骤 直筒裙缝制的工艺流程：前、后裙片收腰省→做后开衩→绱隐形拉链→
缝合侧缝→裙腰缝制→缲裙底摆→钉裙钩→整烫。
成品展示
第四章 服装工艺步骤解析
第二节 翻领女衬衫缝制工艺 一、翻领女衬衫设计 （一）款式设计
服装上衣原型制版PPT演示课件
1. 后腰省的操作
将f 省量添加到e处
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省量=e+f
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2. 前腰省的操作
19
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3
2） 绘制前袖山斜线
量取衣身原型的前袖笼弧线长度
4
以前AH为长度绘制前袖山斜线
5
3） 绘制后袖山斜线
量取衣身原型的后袖笼弧线长度
6
绘制后袖山斜线，长度为后AH+1
7
4） 确定袖山弧线轨迹点
8
9
14
6） 绘制袖缝和袖口线
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袖原型完成图
16
选择总省量为13cm,计算各个腰省的量。 原型上衣胸围的计算尺寸为：96cm（收腰后，实际尺寸为90cm左右） 原型上衣腰围的成衣尺寸为：70cm
1
上衣原型腰省绘制
E
0.9 2.3 4.6 1.4 2.0
1.8
2
1） 确定袖山高
胸围线作为原型袖的袖根线 侧缝线向上延伸作为原型袖的袖中线 袖山高=5/6平均袖笼深
服装制版基础知识培训教材(PPT148页)
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体 型分析及男 女上装原型 对比(图4), 可以得出以 下基础样板 结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响 服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部 宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
• 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性 肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用 肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片 用褶的形式强调背部的宽阔形态.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰 节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、 横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体 型分析及男 女上装原型 对比(图4), 可以得出以 下基础样板 结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响 服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部 宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
• 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性 肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用 肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片 用褶的形式强调背部的宽阔形态.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰 节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、 横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
第二章 服装结构制图基础 课件
第三节 服装结构制图的一般规定
第一节 服装结构制图工具
（二）角尺 角尺也是服装制图的常用工具。它包括三角
直尺和角尺。三角尺有塑料的、有机玻璃的等。 角尺则多为木质或钢制的。三角尺角度分别为 30°、60°、90°、和45°、45°、90°两种尺 配套使用。角尺则是不同规格的两边组成L字形。 三角尺在服装制图中应用广泛，主要应用于服装 制图中垂直的绘画。规格不同的三角尺分别为大 图和缩小图之用（一般大规格的三角尺用于大图 ，小规格的三角尺用于缩小图）。
第一节 服装结构制图工具
其他如彩色笔，用于勾画装饰 线条或区别叠片。墨线笔用于缩小 图勾墨线。画板、图钉等也用于缩 小图。削铅笔刀用于使铅笔保持绘 图需要的形状。削铅笔刀应选用锋 利，不易生锈，便于携带的。
五、其他
第二节 服装结构制图图线与符号
一、服装制图图线
服装制图图线形式、规定及用途，同一图纸中同类图线的宽度应一致。 虚线、点画而不是点。
三、曲线板
第一节 服装结构制图工具
四、铅笔与橡皮
绘图铅笔是直接用于绘制服装结
构图的工具，绘图铅笔的笔芯有软硬 之分，一般以标号HB为中性，B~6B逐 渐转软，铅色浓黑，易污赃。H~6H逐 渐转硬，铅色浅淡，不易涂改。一般 缩小图宜用稍硬些的，如H、HB；大图 可较软些，如HB、B，不宜过硬或过软 。
第二节 服装结构制图图线与符号
四、服装制图术语
服装制图术语的作用是统一服挟制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称， 使各种名称规范化、标准化，以利于交流。服装制图术语的来源大致有几方面：
①约定俗成；②服装零部件的安放部位，如肩袢、袖袢等；③零部件本身的形 状，如琵琶袢、蝙蝠袖等；④零部件的作用，如吊袢、腰带等；⑤外来语的译音， 如育克、塔克、克夫(袖头)等。
服装工业制版PPT课件
服装工业制版
1
第一章 服装工业制板的基础知识
第一节 基本概念与常用术语 一、基本概念
服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符 合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可 用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。
服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面：
根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。
1、号型应用
对于着装者来说，首先要根据自己的净胸围与净腰围的差 数确定属于哪一种体型，然后看身高和净胸围与净腰围是 否和号型设置一致，如果一致可对号入座，如有差异则采 用近距靠拢法。考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖 和瘦长体型的人，也可选大一档的号或大一档的型。
对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适 合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人 口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人 体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准， 同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的 穿着需求。
1335.1－服装号型男子 1335.2－服装号型女子 1335.3－服装号型儿童
号型标准中都是指人体的净尺寸。
7
1、号型定义
170/84A——
体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)
号(身高)型(胸围)
8
2、体型分类
9
3、号型系列
号型设置（分点范围）
男
女
身高：150－185，身高：145－175，
(1)号和型同步配置：160/80、165/84、170/88。
(2)一号多型配置：170/80、170/84、170/88。
1
第一章 服装工业制板的基础知识
第一节 基本概念与常用术语 一、基本概念
服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符 合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可 用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。
服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面：
根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。 根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。 根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。 根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。
1、号型应用
对于着装者来说，首先要根据自己的净胸围与净腰围的差 数确定属于哪一种体型，然后看身高和净胸围与净腰围是 否和号型设置一致，如果一致可对号入座，如有差异则采 用近距靠拢法。考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖 和瘦长体型的人，也可选大一档的号或大一档的型。
对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适 合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人 口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人 体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准， 同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的 穿着需求。
1335.1－服装号型男子 1335.2－服装号型女子 1335.3－服装号型儿童
号型标准中都是指人体的净尺寸。
7
1、号型定义
170/84A——
体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)
号(身高)型(胸围)
8
2、体型分类
9
3、号型系列
号型设置（分点范围）
男
女
身高：150－185，身高：145－175，
(1)号和型同步配置：160/80、165/84、170/88。
(2)一号多型配置：170/80、170/84、170/88。
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第二节 制图工具 一、尺 二、量角器 三、曲线板 四、绘图铅笔与橡皮 五、绘图纸
第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局
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三、男、女整体体型差异 • 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造
型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异. • 男女体型差异,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满. • 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
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服装制版基础
主讲：陶婉芳
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第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局
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三、男、女整体体型差异 • 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造
型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异. • 男女体型差异,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满. • 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
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服装制版基础
主讲：陶婉芳
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第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
服装结构设计基础ppt课件精选全文
b) 定存法：以经验，减少实寸法所需数据种类。
11
比例分配法
概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与 细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的 比例形式表达。 ①长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式；
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
七头比例 上身：下身=3:4
八头比例 上身：下身=3:5 （符合黄金比例）
28
§5.2 国家标准
中国标准服装号型系列GB1335-91 根据胸腰差，女性体型分为：
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
29
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
§1.2.2 制图符号
符号
名称
说明
经向号 与布纹经向平行。
顺向号 与毛绒顺向同向。
对花 表示相关裁片对应纹样的标记。
对条 与裁片条纹一致的标记。
对格 与裁片格纹一致的标记，与布纹经向平行。
省略号 常用于长度较长而结构图中无法画成的部位。
明线号 实线表示衣服轮廓线，虚线表示缉线线迹。
缩缝号 某部位需要抽缩
服装结构设计基础
1
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
2
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
11
比例分配法
概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与 细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的 比例形式表达。 ①长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式；
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
七头比例 上身：下身=3:4
八头比例 上身：下身=3:5 （符合黄金比例）
28
§5.2 国家标准
中国标准服装号型系列GB1335-91 根据胸腰差，女性体型分为：
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
29
§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
§1.2.2 制图符号
符号
名称
说明
经向号 与布纹经向平行。
顺向号 与毛绒顺向同向。
对花 表示相关裁片对应纹样的标记。
对条 与裁片条纹一致的标记。
对格 与裁片格纹一致的标记，与布纹经向平行。
省略号 常用于长度较长而结构图中无法画成的部位。
明线号 实线表示衣服轮廓线，虚线表示缉线线迹。
缩缝号 某部位需要抽缩
服装结构设计基础
1
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
2
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。
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• 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性 肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用 肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片 用褶的形式强调背部的宽阔形态.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰 节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、 横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
应是线段而不是点 3、虚线和实线互相垂直时，垂直处应无间隙 4、尺寸线和引出线的首末两端，可用双箭头表示 5、剖面线应与基本线成45度角，线与线之间距离相等。
六、尺寸标注及规则 原则是：横距横标，直距直标。 1、基本规则 2、数字标注
3、尺寸标准 4、等分标注
5、角度标注 6、圆弧标注
第四节 服装制图常用符号及代号
• 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积 大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满.
• 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体 型分析及男 女上装原型 对比(图4), 可以得出以 下基础样板 结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响 服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部 宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
一、比例公式法 二、原型法 三、基型法
第七节 服装人体体型特征与测量
一、服装人体基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体基准点与基准线
三、男、女整体体型差异
• 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造 型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异.
一、服装制图符号
是为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用所做的规定。
二、服装制图代号
第五节
服装制图各部位线条名称
服装制图各部位线条的名称也即部位线条的术语名称
一、西装裙各部位线条名称
二、女裤各部位线条名称
三、女装原型衣身、袖子各部位线条名称
第六节 服装结构制图常用方法
目前常用的服装结构制图方法很多，每一种方法都各有其优、缺点和针对性， 在具体选择应用中需对各种方法有一定的认识。服装裁剪可分为平面裁剪和立 方体裁剪两大类。服装结构制图是一种平面裁剪，是在图纸或布上根据一定的 公式、数据等绘制服装裁片，方法很多，经常使用的有：
• 2、男、女上装样板前后肩斜度相反,前、后衣片长度不同.从男女体胸背曲势看, 男体前胸平坦后背由于斜方肌的作用而呈拱形突出,背部曲率较大;女体则前胸丰 满凸起,后背部平坦形成体表曲线,所以男装样板后腰节要明显长于前腰节,差数 2.5 cm左右,后肩斜度大于前肩斜度（前20°后22°）;女装前后腰节长差值较小, 约0.7cm,后肩斜度小于前肩斜度（前21°后18°）.
服装制版基础
主讲：陶婉芳
第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
第二节 制图工具 一、尺 二、量角器 三、曲线板 四、绘图铅笔与橡皮 五、绘图纸
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局
四、服装制图的长度计量单位 长度计量单位的种类: 1、公制：毫米（ mm）、厘米（cm）、分米（dm）、米（m），以厘米为最常用 2、市制：市分、市寸、市尺、市丈，以市寸最为常用 3、英制：是英美等国家习惯使用的计量单位，我国对外生产的服装规格常使用英 制。英寸、英尺、码， 1码＝3英尺＝36英寸 1英尺＝12英寸
从长度来看,男性肌肉发达,局部表面有块状肌凸起,脂肪沉着度低,腰部以上显得结 实、厚重；女性肌肉发达程度一般较低,但有较厚的脂肪层分布在肌肉上,如胸部、 腹部脂肪带等;宽而厚的骨盆、较长的腰、脊柱,使腰部以下呈现发达状态,也使女 性躯干部略长,腿部较短(图2、图3).
• 由以上分析看,在服装结构设计中,对于起伏较大的女性体型,面料自身性能无法 适应其体型的高落差变化,即使是针织面料,不经过收省、抽褶等结构变换也是无 法完美体现女体曲势造型的。因此肩胸合适,收紧腰部,突出臀围的结构是合乎女 体体型的设计;而重视面料自身性能,对织物做归、拔处理或是考虑与女装造成效 果上反差而注重功能的设计,如对样板进行结构分割,夸张肩部,不强调腰间的曲 线,收紧臀部的T型结构,为男性化样板的处理.
• 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰 节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下, 女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、 横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.
应是线段而不是点 3、虚线和实线互相垂直时，垂直处应无间隙 4、尺寸线和引出线的首末两端，可用双箭头表示 5、剖面线应与基本线成45度角，线与线之间距离相等。
六、尺寸标注及规则 原则是：横距横标，直距直标。 1、基本规则 2、数字标注
3、尺寸标准 4、等分标注
5、角度标注 6、圆弧标注
第四节 服装制图常用符号及代号
• 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积 大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满.
• 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响
对男、女体 型分析及男 女上装原型 对比(图4), 可以得出以 下基础样板 结构的差异:
1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响 服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部 宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑, 手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系, 男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.
一、比例公式法 二、原型法 三、基型法
第七节 服装人体体型特征与测量
一、服装人体基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体基准点与基准线
三、男、女整体体型差异
• 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造 型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异.
一、服装制图符号
是为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用所做的规定。
二、服装制图代号
第五节
服装制图各部位线条名称
服装制图各部位线条的名称也即部位线条的术语名称
一、西装裙各部位线条名称
二、女裤各部位线条名称
三、女装原型衣身、袖子各部位线条名称
第六节 服装结构制图常用方法
目前常用的服装结构制图方法很多，每一种方法都各有其优、缺点和针对性， 在具体选择应用中需对各种方法有一定的认识。服装裁剪可分为平面裁剪和立 方体裁剪两大类。服装结构制图是一种平面裁剪，是在图纸或布上根据一定的 公式、数据等绘制服装裁片，方法很多，经常使用的有：
• 2、男、女上装样板前后肩斜度相反,前、后衣片长度不同.从男女体胸背曲势看, 男体前胸平坦后背由于斜方肌的作用而呈拱形突出,背部曲率较大;女体则前胸丰 满凸起,后背部平坦形成体表曲线,所以男装样板后腰节要明显长于前腰节,差数 2.5 cm左右,后肩斜度大于前肩斜度（前20°后22°）;女装前后腰节长差值较小, 约0.7cm,后肩斜度小于前肩斜度（前21°后18°）.
服装制版基础
主讲：陶婉芳
第一章 服装制图基础知识
第一节 服装制图及作用
一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存
第二节 制图工具 一、尺 二、量角器 三、曲线板 四、绘图铅笔与橡皮 五、绘图纸
五、服装图线及画法
1、粗实线 2、细实线 3、虚线 4、点画线 5、双点画线 6、引出线 7、尺寸线和尺寸界线 8、等分线 9、剖面线
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.9mm（图线宽度）
0.3mm
0.3mm
0.9mm
0.3mm至0.9mm
0.3mm
0.3mm
、
0.3mm
0.3mm
☆注意要点：
1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端
第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局
四、服装制图的长度计量单位 长度计量单位的种类: 1、公制：毫米（ mm）、厘米（cm）、分米（dm）、米（m），以厘米为最常用 2、市制：市分、市寸、市尺、市丈，以市寸最为常用 3、英制：是英美等国家习惯使用的计量单位，我国对外生产的服装规格常使用英 制。英寸、英尺、码， 1码＝3英尺＝36英寸 1英尺＝12英寸
从长度来看,男性肌肉发达,局部表面有块状肌凸起,脂肪沉着度低,腰部以上显得结 实、厚重；女性肌肉发达程度一般较低,但有较厚的脂肪层分布在肌肉上,如胸部、 腹部脂肪带等;宽而厚的骨盆、较长的腰、脊柱,使腰部以下呈现发达状态,也使女 性躯干部略长,腿部较短(图2、图3).
• 由以上分析看,在服装结构设计中,对于起伏较大的女性体型,面料自身性能无法 适应其体型的高落差变化,即使是针织面料,不经过收省、抽褶等结构变换也是无 法完美体现女体曲势造型的。因此肩胸合适,收紧腰部,突出臀围的结构是合乎女 体体型的设计;而重视面料自身性能,对织物做归、拔处理或是考虑与女装造成效 果上反差而注重功能的设计,如对样板进行结构分割,夸张肩部,不强调腰间的曲 线,收紧臀部的T型结构,为男性化样板的处理.