服装设计纸样图
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
服装纸样设计裙裤1
结论：上领小，下领大。
二、人体体型与服装结构的关系 2、躯干与上装的关系 躯干包括肩、胸、背、腰、腹、臀部等。
（1）肩部 男宽而平、女窄而斜 结论：前肩斜度大于后肩斜度；后肩斜线略大于前肩 斜线，女肩宽小于男肩宽，女肩斜大于男肩斜。
女体躯干短，四肢长 男体躯干长，四肢短
一、男女体体型差异
从服装廓型上看，男装多为梯形或倒梯形 女装多为X型。
男装外观平整，起伏变化较小 女装则要通过省道与分割来强化胸部的隆起及腰部收缩；
男装结构线多为直线，女装则以优美曲线为主： 男装造型风格简洁庄重，而女装造型风格活泼多变。
女装纸样设计灵魂 —— 褶、省的变换、运用 男装纸样设计灵魂 —— 运用材料的性能，归、拔
d.腰省的位置及大小 e.腰省的长度
五、裙子结构设计与变化 （一）裙子的轮廓变化
1.窄裙 （H型） 2.半窄裙（ H型—A型） 3.斜裙 （ A型） 4.圆裙 （ A型） （二）裙子的分割变化 1.裙子的竖线分割设计： a.六片裙 b.十片裙 2.裙子的组合与分割设计： a.育克 裙 b.过腰裙 （三）裙子的褶饰变化 1.褶裥裙 2.节裙 3.鱼尾裙
四、样板的补正 1.前后厚度的大体型 2.臀部突出的体型 3.臀部扁平的体型 4.大腿部向外突出的体型
一、男女体体型差异
躯干部分 男体特征主要体现在最宽的 部位在肩膀，男体腰节线比女 体低 女体特征是最宽部位在臀部 骨盆处，女子的上身比男子的 上身短。
体型特征 男 肩宽 胸廓大 呈倒梯形 女 肩窄 胸廓小 呈正梯形 男体线条平坦、起伏小， 女体线条起伏大、侧面呈 “S ”型
服装设计图稿(A4打印)
设计师：树人
车版师：***
纸样师：***
图编编号：***
跟版：***
打板日期：***
车板日期：***
参考工价：***
尺寸规格（CM）
款式图： 图稿名称：
审核签名：
头版
复版
审核
衣头
*
*
*
肩宽
*
*
*
领口
*
*
*
胸围
*
*
*
袖长
袖肥
袖口
裙长
下摆
裤长
裤口
A
B
C
D
腰围
臀围
A科
B科
C科
面料商：
面料编号：
电话：
色号：
成分：
（ 1 ）
服饰设计图稿
设计师：
车版师：
纸样师：
图编编号：
跟版：
打板日期：
车板日期：
参考工价：
尺寸规格（CM）
款式图： 图稿名称：
审核签名：
头版
复版
审核
衣头
肩宽
领口
胸围
袖长
袖肥
袖口
裙长
下摆
裤长
裤口
A
B
C
D
腰围
臀围
A科
B科
C科
面料商：
面料编号：
电话：
色号：
成分：
（ 大烫
工艺
齐色面料
A1
B1
C1
D1
E1
F1
A2
B2
C2
D2
E2
F2
A3
B3
C3
D3
E3
服装_布艺纸样制图符号解释
虚线与箭头表示熨斗前进运行的方向
定位点
+
复制纸样中间某部件设计部位要通过定位点完成，如省尖、袋位等。
对位符号一般在Leabharlann 样边缘的凹凸位、转折位等处设对位符号。
明线符号
虚线表示明线的线迹，明线的单位针数(针／cm)，明线与边缝的间距、双明线或三明线的间距。
锁眼符号
表示服装服装扣眼位置及大小的标记。
缩褶符号
通过缩缝形成大幅收缩,缝制后会产生细褶，
辅助线
纸样中的细线，图样结构的基本线、尺寸线、尺寸界线或引出线
对折线
点划线，此处为对折处而非边缘，布料需双层对折裁剪
翻折线
双点划线，此处需折转的标志，如翻驳领的翻折线。
罗纹符号
使用罗纹或松紧带。
归拢符号
用以表示熨烫归缩部位。
拔开符号
表示需熨烫拨开、伸开部位。
陈琦服装纸样制图符号解释
名称
符号
说明
轮廓线
当只有一条粗实线时，表示这是完成线，缝份需另加。当实线与虚线并排时，虚线是完成线，实线为裁剪线。
经向符号
表示面料直丝绺方向。
斜料符号
符号对应处用斜料（即相对于直丝绺45°左右的布料方向）
毛向符号
绒毛或图案的顺向
省缝
表示省缝部位
明裥：褶底在上的褶裥暗裥：裥底在下的褶裥顺裥：同一方向的褶裥
纽扣符号
钉纽扣的位置
顺序符号
①②③④
用以表示操作的先后次序。
拉链
表示拉链位置。
花边
表示装有花边的衣片位置。
重叠符号
两裁片交叉重叠
服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量：胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
服装纸样 3
二. 纸样设计的方法1. 服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2. 纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3. 纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三. 服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第十二章立体裁剪2课件(共25张PPT)《服装纸样设计(第3版)》
（5）将衣领坯布绕到前面，让衣领 的翻折线与驳头的翻折线自然连成直线， 注意衣领的宽松量，保持领面的平整。
（6）将驳头压在衣领上，确定领角 形状，注意整体效果，预留出缝份，剪掉 多余的坯布。
（7）在领围线和翻折线的位置用记号笔做好 记号，将衣领和衣片从人台上取下来，根据记号 点修顺各条结构线。
5.将上胸衣的装饰边面料与标示对齐，边折 叠边固定，形成荷叶边。
6.将后衣片的标示线与人台的后侧分割线 对齐，推抚面料，腰围线以下的布料打剪口， 使其贴服。在布料上做标记，预留出缝份剪掉 多余布料，用大头针固定。
7.把面料熨烫成带条，按款式图固定在人台上。
8.裁出180cm×30cm的面料两块， 180cm×40cm和180cm×50cm的面料各一块，由 长至短分别固定在腰围上，折出随意的折叠效果， 形成四层不规则的百褶裙。
以斜裙为例介绍裙装立体裁剪的基本过程 1.准备坯布
2.制作步骤 （1）将前片坯布的前中线与人台的前中线重合，
并保持前中线垂直于地面；将坯布上的臀围线与人台 上的臀围线重合，并保持水平，用大头针固定。
（2）在侧缝将坯布向下倾斜，将腰部坯布抚平， 如不平服可在缝份处剪剪口，下摆拉出款式要求的宽 度，预留出缝份，剪掉多余的布。
（3）用同样的方法将后片坯布固定在人台上。 （4）前后片在侧缝处重合，拉开裙摆呈喇叭状， 确定侧缝线，预留出缝份，剪掉多余的布料。
（5）用丁字尺确定下摆线的位置，保持前后 片相同，预留出折边量，剪掉多余的布料。将坯 布从人台上取下，修顺各条结构线，再装回到人 台上检查裁片并进行必要修改，完成裙装的立体 裁剪过程。
3.款式变化 裙长、裙衩、开口等位置，必须根据膝盖的位置来确定，并充分
纸样师必备-衣领款式造型，之三翻驳领纸样设计
纸样师必备-衣领款式造型，之三翻驳领纸样设计衣领款式造型重点：1、各式平领的纸样设计2、各式立领的纸样设计3、各式翻驳领的纸样设计4、校服领、衬衫领、旗袍领及西装领制图难点：1、单立领和翻立领的差异2、解剖衣领款式的变化原理及纸样设计方法之三翻驳领纸样设计翻驳领结构有两种：无翻领和有翻领。
如燕子领是一种只有驳头的无翻领款式，而西装领、青果领等是属于有翻领的款式。
无翻领的款式制图比较简单，只要把衣片制作出来即可；而有翻领的款式制图较复杂，其衣领不宜单独制图，必须以衣片的领围为基础加以绘制。
1、有翻领的翻驳领西装领是有翻领的翻驳领的典型，如图是单排扣十字型西装领款式。
绘图时要有以下尺寸：衣领领座；领面宽和后领围弧线长，其绘制步骤如右图所示。
翻驳领分体方法人体颈部形状是上窄下宽的锥形体，衣领应该做成这种外形来配合颈部的形状，即领下口线要稍大于翻领线。
但在绘制西装领时却达不到这个要求，反而领下口线小于翻领线，做出的西装领易出现衣领离颈的现象。
为了防止这种离颈毛病的发生，解决的办法有两种：一是将向下弯曲的领下口线用拔烫工艺拔直，甚至拔成向上弯曲来使领座部分服贴，但这要求面料有良好的可塑性才行；二是采用领座向上弯，领面向下弯的分体结构分割开衣领纸样，重叠翻领线使之变短来改善衣领的外观。
由于这种方法效果较明显，因此被广泛应用于高档服装中。
翻驳领离颈图示翻驳领离颈图示翻驳领分体方法图示翻驳领分体方法图示2、戗驳领绘制尺寸配置领尖尺寸一般相于或大于衣领角度；领尖伸出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
3、关刀领和青果领关刀领和青果领纸样制图与十字型西装领相似，但需增加双襟位6cm。
灵活运用关刀领的尺寸配置，通过改变翻驳领的宽度和领型等方式，可以设计出各种款式的翻驳领造型。
翻驳领实际是平领和立领的综合结构，其正面看似平领造型，而侧面又有立领外观。
这主要是受领座的影响，当领面和领座的宽度差加大，领面容量增多，翻驳领就会逐渐转化为平领结构。
服装纸样
Styles and Details of Fashion 服装款式分类及其细部1 Shirts/Blouses/男衬衫/女衬衫1.1 Shirt Details/男衬衫细部The shirt is inner wear or outer wear on the torso, was developed as a men’s item.男衬衫作为男装单品的一种，可以穿在里面也可以穿在外面。
Point/领尖, shoulder yoke/肩部育克, sleeve, sleeve placket/袖衩, cuff/袖克夫, vent。
开衩, collar band/底领, collar, collar bottom, armhole, chest pocket, placket/门襟, front panel。
前片, guntlet button/袖衩扣, cuff button/袖口扣.1.2 Blouse detailsThe blouse is a soft and loose garment for the upper body which is worn by women together with skirts or trousers. In today’s fashion, there is a large variety of shirt / blouse styles. The different features of individual designs, e. g. the neckline and collar, length, cut, details and decoration, together with the material produce a particular style.女衬衫是一种柔软宽松的女上衣，可以配以短裙也可以配裤子。
如今，男/女衬衫的款式有多种多样，特别的设计可以通过领口、领子、长度、裁剪、细部、装饰以及面料的变化创造出独特的款式。
服装纸样设计第一章 制版符号,人体测量
二、人体主要基准点
装 结 构在 相测 关量 的人 点体 与前 线， 有必 深须 入对 的人 了体 解与 。服
二、基准线
确的 定交 纸界 人 样线 体 结， 体 构反 表 线映 的 条体 基 的表 准 主的 线 要起 是 依伏 人 据状 体 。况 各 ，曲 是面
三、人体测量
女 装 尺 寸 测 量 — 围 度 测 量
客供样衣
服装工业样板 的 设计依据
国家服装号型标准 客户提供的号型标准 规格设计的依据
体现款式造型特征
体现面料的塑性特点
四、样板设计的基础--------样板设计基本步骤
样板设计基本步骤
先基础，再分段
先前片，再后片 先大片，后部件 先净样，再毛样 纸样标注
第三节 人体测量与号型标准
一、测量要领和方法 二、人体主要基准点和基准线 三、人体测量
12
拔伸符号
13
剪口符号 纽扣及扣眼 符号 明线符号
14 15
16
拉链符号
三、工业样板的类型
面料样板 里料样板
裁剪样板
衬料样板 部件样板 工业样板 按用途分 修正样板 净片样板 工艺样板 定量样板 定形（扣烫）样板 定位样板
四、样板设计的基础--------服装工业样板的设计依据
自行设计 结构设计的依据
2 3 4
对折符号 顺向符号 拼接符号 省符号
表示相邻裁片需拼接的标记以及拼接位置，如：两片袖的大、小 袖片的缝合
省的作用往往是一种合体的处理，省的余缺指向人的凹点，省尖 指向人的凸点，它一般用粗实线表示，裁片内部的省用细实线表 示，省常见有以下几种：腰省、胸省、法式省、肘省、半活省和 长腰省 褶一般有以下几种：活褶、细褶、十字褶、荷叶边褶和暗褶。通 过部分折叠兵车缝成褶。当把褶从上到下全部车缝起来或全部熨 烫出褶痕，就成为常说的裥。常见的裥有：顺裥、相向裥、暗裥 和倒裥，裥是褶的延伸。所以，表示的符号可以共用。在褶的符 号中，褶的倒向总是以毛缝线为基准，该线上的点为基准点，沿 斜纹折叠，褶的符号表示正面褶的形状 表示相关裁片的条纹应一致的标记，符号的纵横线与布纹对应， 如：采用有条纹的面料制作西装，大袋盖上的条纹必须和大身上 的条纹对齐
《世界经典服装设计与纸样》童131页1～17岁连松紧腰裙纸样和工艺
《世界经典服装设计与纸样》童131页1～17岁连松紧腰裙
纸样和工艺
新手小白哦，工艺有待提高，希望高手指点
下图是熊熊工作室女童尺寸表，净尺寸
下图覆盖内容有款式、面料、制图过程、裁剪图、款式示意图
自己做的笔记
裙摆是一片，长方形
闺女成品图，上衣是以前衣服，为了搭配裙子自己缝了一朵小花
制作工艺
如果用不透的布料，只要一片表布即可，闺女非要用这块蕾丝，所以我加了里布。
我是布头不够长，一片的话，缝合位置放在在后中心处。
我是两片式，所以放在两侧缝
表布和里布侧缝锁边车缝，里布底摆锁边。
如果没有里布的，直接车缝锁边侧缝，底摆锁边
里布正面对蕾丝反面，腰口车缝锁边。
一层布料的话直接锁边即可。
松紧按净腰围*80%缝合成环
如图车缝松紧带，如果没有锁边机，可以直接内折一厘米车明线。
松紧车好后的样子
里布底摆双折边。
如果没有里布，表布加飞边的，可以裙摆底摆锁边车上飞边
如果裙摆用飞边，就是一个长条净宽是1.5厘米，长是裙摆乘以1.8。
上放缝1厘米，下放缝1.5厘米。
飞边底摆先内折0.5，再内折1厘米。
上边锁边抽碎褶，与裙摆正对正车缝，反过来熨烫整齐
因为蕾丝自带花边，没有用飞边，网上搜很多飞边教程。
也可以直接用蕾丝花边。
成衣生产与纸样设计 (女风衣生产指导书)
成衣生产与纸样设计作业名称：女风衣生产指导书班级：学号：姓名：指导老师：目录一、款式图…………………………………………P3二、成衣规格表………………………………………P4三、面辅料规格表与成本预算……………………………………P5四、纸样设计…………………………………………P6五、毛板（面料、里料、衬料）………………………………………P7、P8、P9六、裁剪与排料………………………………………P10七、工艺流程图………………………………………P11八、缝制与检验………………………………………P12、P13、P14 十、包装材料及方法………………………………………P15女风衣——款式图款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81臀围H 98下摆130袖长Ｓ61.5袖口CW 25袖肥35女风衣——规格表款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm 型号S M L XL 档差部位尺寸前衣长Ｌ78 80 82 84 2肩宽ＳＷ36 37 38 39 1胸围Ｂ90 94 98 102 4腰围W 77 81 85 89 4臀围H 94 98 102 104 4下摆126 130 134 138 4袖长Ｓ60 61 61 62 两码1 袖口CW 24 25 26 27 1袖肥35 36 37 38 1女风衣——面辅料规格表与成本核算款号： NF-001# 2011年1月4日款式图面料名称（编号）色号幅宽成分单价（元）用量（米）金额（元）双面呢米驼色 1.44米65%羊毛35%涤纶35 1.9 66.5 辅料名称（编号）色号型号成分单价（元）用量金额（元）舒美绸米驼色 1.44米幅宽100%涤纶 4.5 1.25 5.6布衬白色 1.44幅宽100%涤纶 4 1.05 4.2纽扣古铜色直径2.5cm 0.3 8 2.4纽扣古铜色直径1.8cm 0.2 4 0.8D字扣黑金铜色宽5cm 3 1 3气眼古铜色直径0.8cm 0.06 5 0.3缝纫线米驼色细线、双股粗线各一个0.0036 1800 3.24主标/码标/洗标（主标0.3元/码标0.1元/洗标0.1元）0.5 1 0.5吊牌（主吊牌、洗涤说明书、合格证、备纱袋、吊旗卡） 2.5 1 2.5包装费（大货平均每件12元，包含：衣架、防尘袋、立体纸箱）12 1 12加工费（40元~45元）45合计146面辅料小样款号： NF-001# 2011年1月4日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81下摆130袖长Ｓ61袖山高15袖口CW 25袖肥36前胸宽16.3后背宽17.5袖笼深25.5腰节线41.5腰节片宽7.5袋盖长14.5袋盖宽 5.5腰带长115腰带宽5袖袢长15袖袢宽 4.5款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前中片、前侧片、前育克、前腰片、后中片、后侧片、后上片、后腰片、腰带、腰袢、袖袢、领里、领座、后领托（压明线部位加1.7cm缝份，缝合部位加1cm缝份 )；领面（一周加1.5cm缝份)挂面：前止口（加1.5cm缝份)下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖口（加3cm缝份)明线部位（加1.3cm缝份)其他部位（加1.0cm缝份)款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前上片、前育克、袖袢（一周加1.3cm缝份)；后上片：后中缝（加 2cm缝份)其他部位（加1.3cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加1.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖缝（加1.3cm缝份)袖山、袖底（加2cm缝份)袖口（不加缝份)款号： NF-001# 2011年1月5日单位：cm衬料所有片（一周加0.8cm缝份)款号： NF-001# 2011年1月5日顺1——面料2——里料3——衬料序排料图*幅宽*用量面料：幅宽1.44米，用量1.9米；里料：幅宽1.44米，用量1.22米；衬料：幅宽1.44米，用量1.05米。
服装工业制版ppt课件
155/64
97 27.5 66 94.4 21.5
160/68
100 28.5 70 98 22
165/72
103 29.5 74 101.6 22.5
170/76
106 30.5 78 105.2 23
完整编辑ppt
23
第三章 服装推板(放码)
第一节 服装推板的基本原理
一、纸样的设计方法：
(一) 立体裁剪：人台――裁片――款式服装， 适合于单件（量体裁衣）
(二) 平面裁剪：
1、比例
2、原型
原型――→原型纸样――→款式。
我国走过头，走到比例公式了。
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24
按比例法，一个公式只能适用一种款式，如果按比例法推 板，一个款式就需要一种推板方法，∴要按原型法进行纸 样放缩。
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档差：高度：5cm，围度：4，2cm。 2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。
系列设置：5.4系列，5.2系列。
号型系列中的各数值均以中间体为中心，向两边依次递 增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比 例的体型。
中间体尺寸
Y
A
B
C
身高 170
170
170
170
男
胸围
64
64
64
64
64
64
160
长袖长
53
53
53
53
53
53
53
短袖长
20
20
20
20
20
20
20
号
后衣长
66
66
66
66
66
66
服装纸样计算机辅
复合参数
❖ 复合参数：亦称“参数表达式”，即以上三种简单参数难以 表达时可用此复合参数将简单参数用数学或逻辑算符连接在 一起构成这种“复合参数”（表达式编制表）。
复合参数
纸样参数化设计操作过程
❖ 确定参照点（点红） ❖ ·输入参数式（参数
项、系数项、常数 项） ❖ ·选择绘图工具（四 类若干种） ❖ ·绘制（执行绘制命 令）
定数法
❖ 定数法是根据服装款式和规格要求， 把各部 位的尺寸直接计算出来或凭经验确定后，将 数值输入电脑来完成样板设计。
❖ 该方法制板灵活，约束少，但不能自动完成 相同款式不同规格样板的生成。
参数法
❖ 参数法是根据服装款式和规格要求，将服装规格尺 寸定义为参数，把各部位尺寸用参数或参数表达式 的形式输入到电脑来完成纸样设计。
经典设计法
❖ 探讨与研究“设计”一词的含义，其中不能没有“创新”， 但也不可忽视“参考与借鉴”。此所谓“经典设计”就是利 用已有的设计方案加以“修改”，进行“定款 定寸”服装纸 样计算机辅助设计的方法。目前多数服装纸样计算机辅助设 计系统都以其高度的“智能化”功能，给设计者带来极大的 便利，不仅提高了设计效率，且 极大地降低了设计工作的技 术难度。以上所讲的修改包括尺码参数修改、图形参数修改、 造型与结构修改等，总之，当款式变化不大时，特别是结构 过于复杂的纸样 设计，该方法还是行之有效的。但当款式变 化过大，特别是结构增加或减少过多时，建议不采用此方法， 因为全面了解已有款式的纸样裁剪图设计也具有一定的难 度， 不如重新设计。
比例设计法
❖ 我国服装业广泛采用的纸样设计方法是比例设计， 由此而派生的许多纸样设计方法都与之类同，即纸 样的每一结构的设计与采寸之间均遵循某一确定的 比例关系，因 此将这些比例关系输入到计算机中， 计算机便可按照这些比例关系自动进行相同款式的 纸样设计，这就构成了计算机的学习功能。换句话 说，操作者将服装纸样的设计方法“教授”给计算 机，则计算机就能“学会”，再输入一新的量体尺 寸时，新的纸样就会自动产生。完成上述“学习” 过程并不困难，关键在于“结构设计与尺寸之间比 例关系”的确定。