纱线、面料、染色基本知识
纺织基础知
纺织基础知纺织基础知纺织是人类的一项重要行业，早在古代就有了纺织工艺，而现代纺织则更加精细和高效。
纺织基础知识是在纺织行业中必须要掌握的知识，它们是可以帮助我们更好地理解纺织工艺和提升我们在纺织行业中的技能和水平。
1. 纱线基础知识纱线是指纤维经过加工后制成的、有一定长度和可连性的线状物，是制造纺织品的基本原料。
纱线分为棉纱、毛纱、涤纶纱、锦纶纱、粘胶纤维纱、腈纶纱、丝线等多种类型。
纱线的品质是影响纺织品质量的关键因素之一。
品质优良的纱线有光泽、手感柔软、富有弹性等特点，不同的纱线材质适用于不同的产品。
2. 织造基础知识纺织品由两个方向的纱线交错组成，而织造是指把两个方向的纱线交织在一起的过程。
织造方法包括平纹织、斜纹织、提花织、素缎织等多种，其中平纹布是最常见的织造方式。
织造品质的好坏和纱线品质、织机条件、织造技术等因素都有关联。
3. 染色基础知识染色是将纺织品通过溶剂、化学品或固态染料等处理方式，使纱线或织物表面着色，达到不同的色彩效果。
染色可以增强纺织品的颜色、美观度和使用寿命。
染色主要分为天然染料染色和合成染料染色两种。
天然染料染色绿色环保，但要求较高的手段和技术；而合成染料染色则可以实现大规模生产和自动化的生产流程。
4. 整理工艺基础知识纺织品制作完成后，还需要经过整理工艺，使得它们更加美观和柔软，同时也能够提高产品使用寿命。
整理工艺包括热定型、整平、净化、敷衬等多种。
热定型是指将物品加热或蒸汽处理后，使其形状不变且增加柔软度，可用于着色后或织造完成线锭处理；整平是利用压平机对纺织品的面料进行整齐平整的处理；净化是对纺织品在生产过程中残留的污垢、油脂、微微和铁模等杂质进行去除；敷衬是将防潮、扩散润滑、增强保形性等五种异类整合进入一定比例，制作成布的表面较为光滑，使用寿命更长的一种工艺。
5. 布料基础知识布料是完成纺织品加工后生产的最终产品。
不同的织造方法和織物數目，以及不同的染色方式和纱线材质，产生了不同厚度、不同密度、不同重量、手感不同和颜色不同的布料。
《纱线基础知识》课件
纱线在其他领域的应用
建筑
在建筑领域，纱线可用于制作玻 璃纤维增强混凝土、增强网等，
提高建筑物的强度和耐久性。
医疗
医用纱布、绷带等医疗用品，为伤 口处理和手术提供必要的支持。
环保
可降解的纱线可用于制作环保袋、 纸巾等，减少对环境的污染。
纱线的发展趋势与展望
高性能纱线
功能性纱线
随着科技的发展，高性能纱线在航空航天 、汽车制造等领域的应用越来越广泛，具 有高强度、轻量化的特点。
化学检测
分析纱线中的化学成分，如纤 维含量、染料残留等，以确定
其化学特性。
功能性检测
针对具有特殊功能的纱线，如 抗菌、防紫外线等，进行相应
的功能性检测。
纱线品质评价指标
纱线强力
衡量纱线承受拉伸负荷 的能力，是评价纱线品
质的重要指标之一。
细度
表示纱线粗细程度的指 标，细度越小，纱线越
细，品质越好。
均匀度
工艺控制
通过自动化控制系统，实现对纺 纱工艺参数的实时监测和控制， 以保证纱线质量的稳定性和一致 性。
03
纱线品质检测与评价
纱线品质检测方法
01
02
03
04
外观检测
观察纱线的外观，检查纱线是 否有瑕疵、杂质、色差等问题
。
内在检测
通过测试纱线的物理性能，如 强力、伸长率、耐磨性等，评
估纱线的内在质量。
《纱线基础知识》ppt课件
目录
• 纱线简介 • 纱线生产工艺 • 纱线品质检测与评价 • 纱线应用与发展趋势 • 纱线相关问题与解决方案
01
纱线简介
纱线的定义与分类
总结词
纱线是由纤维通过纺纱工艺形成的线状结构，根据纤维种类、纺纱工艺和用途的不同，纱线有多种分类方式。
羊绒纱线的颜色与染色技术
羊绒纱线的颜色与染色技术羊绒纱线是一种优质纺织材料，以其柔软、保暖及高级的质感而受到广泛的喜爱。
在制作羊绒纱线的过程中，颜色的选择和染色技术是非常重要的环节。
本文将探讨羊绒纱线的颜色特性和常见的染色技术，帮助读者更好地了解和欣赏羊绒纱线的美丽。
首先，让我们来了解一下羊绒纱线的颜色特性。
羊绒是来自绵羊身上的绒毛，可以分为天然颜色和染色颜色两种类型。
天然颜色是指羊绒纤维本身所拥有的颜色，例如白色、灰色、棕色等。
这些天然颜色因为羊种的不同、季节和饲料的不同而有所差异。
然而，染色颜色是通过染料加工将天然颜色的羊绒纤维染上各种各样的色彩。
因此，羊绒纱线的颜色可以说是多种多样的，可以满足不同需求和个人喜好。
羊绒纱线的染色技术是确保颜色持久、美观和环保的关键。
下面介绍几种常见的染色技术：1. 普染技术：这是一种常见的染色技术，使用染料将羊绒纤维浸泡在染液中，让染料渗透纤维中，达到均匀染色的效果。
普染技术适用于羊绒纱线的大批量染色，并且可以实现各种鲜艳的颜色。
2. 纱线染色技术：这种技术是将已经纺好的羊绒纱线放入染液中进行染色。
纱线染色技术可以保证纱线线团中每根纱线的颜色一致，而不会出现色差。
这种技术适用于手工编织和机器织造的羊绒产品。
3. 柔流染色技术：柔流染色技术是一种节能、环保、低污染的染色技术。
该技术利用高压气流将染液喷洒在纤维上，使染液均匀分布，提高颜色的均匀度和持久性。
柔流染色技术不仅可以应用于羊绒纱线的染色，还可以用于其他纺织品的染色。
4. 数字染色技术：随着科技的发展，数字染色技术在纺织业中得到广泛应用。
这种技术通过计算机控制染色液的混合和调整，可以准确控制颜色的配方和色彩的变化，以实现个性化的染色效果。
无论是哪种染色技术，作为消费者，我们可以通过观察和触摸来判断羊绒纱线的颜色质量。
一般来说，好的羊绒纱线应该有明亮、饱满的颜色，染色均匀，色差小，没有明显的色渍。
同时，颜色应该与羊绒纤维的质感相协调，使得整个产品更具观赏性和时尚感。
纺织原料纱线知识点总结
纺织原料纱线知识点总结一、纱线的定义和分类1. 定义纱线是由纤维经过纺织加工而成的线状物，是织物的基本原料之一。
2. 分类根据纤维的不同，纱线可以分为棉纱、化纤纱、毛纱、麻纱等不同种类。
根据纺纱工艺的不同，纱线可以分为纺纱、捻纱、气纺、摇杆纱等不同类型。
二、纱线的生产工艺1. 纺纱纱线的生产首先需要进行纺纱过程。
纺纱是把原料纤维加工成纱线的工艺过程，其目的是增加纤维的长度，使其具有一定的强度和延展性。
纺纱工艺包括精梳、粗纱、简纺等步骤。
2. 捻纱捻纱是指将纺好的细纱进行加捻，形成一定的捻度和强度，使纱线更加均匀和牢固。
捻纱工艺包括单捻、双捻等不同方法。
3. 气纺气纺是一种以空气为介质的纺纱方法，通过高速气流将纤维喷射出去并经过旋杯加工，形成纱线。
气纺工艺具有生产效率高、纱线质量好等优点。
4. 摇杆纱摇杆纱是一种传统的手工纺纱工艺，通过手工操作摇动纺车，使得纺出的纱线具有特殊的纹理和质感。
摇杆纱工艺主要用于生产特殊纤维的纱线，如羊毛纱、丝纱等。
三、纱线的用途纱线作为织物的基本原料，广泛应用于服装、家居用品、工业材料等多个领域。
不同种类的纱线适用于不同的产品，如棉纱适用于服装面料、化纤纱适用于工业材料等。
四、纱线的质量检验纱线的质量直接影响着织物的质量，因此需要进行严格的质量检验。
纱线的质量检验主要包括以下几个方面：1. 纤维长度和强度纺纱时，需要确保纤维的长度和强度达到一定的标准，以保证纱线的质量。
2. 纺纱密度纺纱密度是指在一定长度内的纱线含纱量，密度越大，纱线质量越好。
3. 纱线平整度纱线平整度是指纱线的表面是否平整，有无断裂、结团、粗细不均等现象。
4. 纱线捻度纱线的捻度直接影响着纱线的强度和弹性，需要进行严格的检验。
5. 纱线颜色在染色后，纱线的颜色应该均匀一致，无色差。
以上是对纺织原料纱线知识点的详细总结，对于从事纺织行业的工作人员来说，掌握这些知识点能够更好地进行生产和质量管理工作。
(完整)纱线、面料、染色基本知识
面料、纱线和后整理知识第一章纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维——植物纤维(纤维素纤维）→棉→麻—- 动物纤维（蛋白质纤维）→毛→丝化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER→丙纶 PP→腈纶 ACRYLIC→锦纶 POLYAMIDE / NYLON→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）一、棉花棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
(一）棉纤维的分类：（1）细绒棉：又叫陆地棉。
世界上95％以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。
细绒棉的纤维长度在25-31mm之间.（2)长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉.一般用于高档织物.和细绒棉相比,有以下几个特点：比细绒棉更细更长,其纤维长度一般都大于33mm,可达60—70m m;比细绒棉更柔软,更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点横截面为腰形状，内有很大的空腔。
棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂.几种常见的特殊棉：脱脂棉（医用）,丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）,原色棉(在土壤中加入某种颜料,棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。
目前成功开发和种植的只有绿色、棕色),环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速,并伴有烧纸的味道。
二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。
麻一般较硬，用次氧酸(氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。
棉布较平整，少疵点和结子。
从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好,光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶英文叫VISCO，或者RAYON。
成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
纺织染色基础知识
随着消费者对纺织服装产品个性化、时尚化的需求，纺织品的染色方法也呈现出多样化，可在生产的各个环节进行染色，从而赋予产品不同的色彩、风格及表现形式。
下面简述几种常见的纺织品染色方式：1、原液着色化学纤维在制造时，首先要制备纺丝原液，一般原液是无色或白色。
当为了满足某种需要，可在原液中加入有色物质(如色母粒)或纺前着色，经充分混合后再进行纺丝，即可获得各种有色纤维，可以是短纤，也可以是长丝。
2、散纤维染色为了丰富产品色彩、减少纱线色差、增加产品朦胧效果，可进行散纤维染色，如毛纤维染色、棉纤维染色等。
染色方式一般为浸染，也有轧染法。
散纤维染色后再进行纺纱和织造，便可获得色纺纱和色纺织物。
3、条子染色散纤维染色后在进行纺纱的过程中，会有少许色纤残留在所经设备中，为后续的清洁工作带来不便，因而就有了毛条染色，再根据后道需要经过并条、粗纱、细纱工序。
该工艺在毛纺中已成熟应用。
近年来，已有企业将此工艺用于棉纺来生产色纺纱。
4、纱线染色色织织物一般是通过先染纱再按一定的规律将不同颜色的经纬纱排列织造而成的，其具有色牢度强、图案立体、风格独特的性能。
5、织物染色在当前的纺织品中，织物匹染是最主要的染色方式。
除了织物全幅染同一颜色外，也可局部染色，如印花、夹心染色等。
织物染色可采用平幅或绳状方式染色，也可采用浸染、轧染、气相转移染色等。
6、成衣染色成衣染色是先将织物进行前处理，制成服装后再进行染色(或印花)，一般采用浸染。
机织物和针织物均可进行成衣染色。
通常认为，染色工序越靠前，生产成本越低，出现问题后可以在后道工序进行弥补，但其市场反应速度慢；染色工序越靠后，可根据市场需求快速反应，但其对染色均匀性、染料及加工工艺要求较高。
纺织 染布 知识点总结
纺织染布知识点总结一、纺织1. 纺织概述纺织是利用纤维进行编织、缝纫、针织等方式制作各种织物的过程。
纺织品可以分为纺织面料、纺织品成品以及纺织辅料。
纺织品的分类包括天然纤维、化学纤维、混合纤维等。
天然纤维包括棉、麻、羊毛、丝等，而化学纤维则包括涤纶、锦纶、腈纶等。
在制作纺织品时，通常会通过纺纱、织造、整理等工艺步骤来完成。
2. 纤维类型常见的纤维类型包括天然纤维和化学纤维。
天然纤维分为植物纤维和动物纤维，其中植物纤维包括棉、麻、亚麻等，动物纤维则包括羊毛、丝等。
化学纤维则包括聚酯纤维、锦纶纤维等。
3. 纤维性能纤维的性能包括强度、伸长率、吸湿性、透气性等。
强度是指纤维的抗拉伸能力，伸长率则是指纤维在受力作用下的伸长比例，吸湿性是指纤维吸收水分的能力，而透气性则是指空气可以通过纤维的能力。
4. 纺织工艺流程纺织的主要工艺包括纺纱、织造、整理等。
纺织的制作流程是从原料处理到成品的一系列过程。
首先是原料的采集和处理，然后是纺纱加工，接着是织造成型，最后是整理工序来提升纺织品的品质。
5. 纺织品应用纺织产品广泛应用于服装、家居用品、工业材料等领域。
服装行业是纺织品的主要应用领域，而在家居用品方面，纺织品被用于制作床上用品、窗帘、沙发套等。
二、染布1. 染布概述染布是指对纺织品进行染色加工，使得其具有颜色。
染布分为化学染料染色和天然染料染色两种类型。
化学染料染色是指使用合成染料对纺织品进行染色，而天然染料染色是指使用来自于植物、动物或者矿物的天然染料对纺织品进行染色。
2. 染料类型染料可以分为酸性染料、直接性染料、分散性染料、还原性染料等。
酸性染料适用于动物纤维和蛋白纤维的染色，直接性染料适用于棉纤维的染色，分散性染料适用于化学纤维的染色，而还原性染料适用于固色染布的染色。
3. 染布工艺流程染布的主要工艺包括预处理、染色、后处理等。
预处理包括浸渍、漂白、水洗等步骤，染色包括染料与纺织品的接触和染色过程，而后处理则是对染色后的纺织品进行清洗、整理、定型等工序。
科普最全纱线基础知识
科普最全纱线基础知识纱线基础知识纺纱工艺流程配棉→ 清梳联→梳棉→并条（气流纺）→ 粗纱→细纱→络筒机纱线基本知识纱线定义：是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体。
纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造纱线的分类一、纯纺纱线纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。
二、混纺（混纤）纱线混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线三、股线将两根或两根以上的单纱，通过并合加捻的方式集聚形成的纱线，称为股线，简称线。
“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。
按纺纱系统分1、精纺纱 (JC/CJ) （CM combed）也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。
精梳纱特点：纤维平行伸直度高，条干均匀、，但成本较高，纱支较高。
主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
2．粗纺纱(C) ( CD CARDED)不经过精梳工序纺成的纱。
所有的化纤和纤维素纤维都不走精梳工序。
普梳纱特点及用途：中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。
多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。
废纺纱特点：纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
按纺纱方法分1．环锭纱（RING SPUN）环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。
纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高。
2．自由端纱（OPEN END）自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。
自由端纺纱代表—气流纺气流纱: （OPEN END）也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。
染整工艺培训材料(染色,印染,整理,面料)
染整中的纤维分类天然纤维类：1、纤维素纤维：棉、麻（亚麻、苎麻）、木棉纤维2、蛋白质纤维：羊毛、丝绸、兔毛•化纤类：（合成化纤、复合化纤）•利用各种不同原料，经化学处理人工制造的纤维，其长度、细度、截面、外观等可以人工控制。
合成化纤：1、涤纶（聚对苯二甲酸乙二醇酯简称聚酯纤维）特点：强度高、耐冲击性好，耐热/腐/蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。
具有“洗可穿”的特点2、锦纶（聚酰氨纤维，俗称尼龙）运动衣工装及与棉混用特点：耐磨最优。
密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸/耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。
3、腈纶（聚丙烯腈纤维）多用于针织物特点：耐日光性与耐气候性最好，吸湿差，染色难。
4、氨纶（聚氨酯纤维）多用于泳衣、紧身衣，以及与棉及其他纤维包芯特点：弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性5、维纶（多用于针织物，运动装）、特点：最大特点是吸湿性大，合成纤维中最好的，号称“合成棉花”。
强度比锦、涤差，化学稳定性好，不耐强酸，耐碱。
耐日光性与耐气候性也很好，但它耐干热而不耐湿热（收缩）弹性最差，织物易起皱，染色较差，色泽不鲜艳6、复合纤维：将两种或两种以上的聚合体，以熔体或溶液的方式分别输入同一喷丝头，从同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。
又称为双组分或多组分纤维。
复合纤维一般都具有三度空间的立体卷曲，体积高度蓬松，弹性好，抱合好，覆盖能力好如：T400纤维-聚对笨甲酸丙二醇酯（PTT)+聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）；海岛纤维（是将一种聚合物分散于另一种聚合物中，在纤维截面中分散相呈“岛”状态，而母体则相当于“海”，从纤维的横截面看是一种成分以微细而分散的状态被另一种成分包围着，好像海中有许多岛屿海岛纤维分离后，单丝纤度仅0.05D，属超细纤维）再生纤维类：1、再生蛋白质纤维：聚乳酸纤维PLA（大豆纤维、牛奶纤维)2、再生纤维素纤维:粘胶纤维、铜氨纤维、富强纤维、竹浆纤维、木浆纤维（天丝--Tencel/Lyocell、3、丽赛纤维Richcel&Polynosic，莫代尔Modal）、圣麻纤维印染加工方式1.连续加工2.采用将面料首尾相连的方式，以连续退浆、烧毛、煮练、丝光、染色、后整理加工手段完成坯布到成品面料加工过程的方式。
[精品]纺织面料基础知识.doc
![[精品]纺织面料基础知识.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/4d662a67da38376baf1faeb7.png)
纺织面料基础知识纺织面料的纱线：要认识服装面料，怦先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织血料都是由纱线组成的。
所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。
而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。
（1）纱线分类纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱B）按纱线的染整及后加工分类可分为：木白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。
C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，屮支纱，细支纱和高支纱。
纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其屮纱的粗细是决定因素乙一纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细稈度。
纤维的长度是指纤维的长短稈度。
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。
所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件乙一。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。
一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。
在纤维线密度对织物服用性能的煤响屮，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装血料。
但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。
纤维长度较长、长度報齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。
在相同条件下，纤维校长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。
此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用來制造较为轻薄的织物。
对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。
在纺织纤维屮，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随看纤维品种、生长条件等不同而不同。
纱线的主要概念
纱线的主要概念纱线是一种经过加工处理的，由纤维捻制或缠绕而成的线状物。
它是纺织品的基本原材料之一，广泛应用于各种纺织品、服装、针织品、织带、工业纺织品等领域。
纱线的种类繁多，不同的物理和化学性质、产品用途、生产工艺和研发成果都会影响纱线的性能和品质。
在以下的回答中，我将从纱线的定义、主要概念、类型、特性、应用、生产工艺、质量控制等方面做出详细阐述。
1.纱线的定义和主要概念纱线是指由单根或多根纤维在纺纱机上经过揉捻、拉伸、卷绕、调整等多道工序而成的线状物。
纱线可分为粗纱和细纱两种类型，粗纱的细度一般在5-14记数，用于针织品、毛织品和缝合线等领域；细纱的细度一般在14-60记数，用于服装内里、纺织品、织带、袜子等领域。
纱线的重量通常按照“公斤计数”方法计算，即1公斤的纱线长度为多少米。
纱线的主要概念有细度、张力、强度、弹性、含湿性、光泽度、柔软性等。
其中，细度是指纱线的细度，通常用记数来表示（指每克纱线的长度），根据不同的纺纱工艺和技术，纱线的记数范围也有所不同；张力是指纱线在贯穿整个纺纱和织造过程中的张力，良好的张力可以保证纱线平稳无皱和抽筋；强度是指纱线断裂时所承受的最大力量，强度高的纱线具有耐磨性和耐久性，而弱强度的纱线往往用于一次性应用；弹性是指纱线在被拉伸后恢复原状的能力，通常与纱线的含湿性有关；含湿性是指纱线与空气中的水分的吸附能力，含湿性高的纱线不易断裂且具有较好的弹性和柔软性；光泽度是指纱线表面的光泽度，与纱线的成分、加工工艺和细度有关，光泽度高的纱线看起来更加晶莹剔透；柔软性是指纱线的柔软性和手感，不同的纺纱工艺和加工工艺可以影响它的柔软性。
2. 纱线的类型根据不同的生产工艺和原材料，纱线可以分为棉纱线、毛纱线、化纤纱线和混纺纱线等多种类型。
棉纱线是指由棉花捻制而成的线状物，具有柔软、吸汗、透气性好，水洗不缩等特点，适合用于针织品、毛织品、内衣及家居用品等领域；毛纱线是指由动物毛发捻制而成的线状物，比如采用羊毛、兔毛、牦牛毛等，毛织品具有保暖、舒适等特点，适用于毛织品和针织品等领域；化纤纱线是指由化学纤维原料捻制而成的线状物，具有耐磨性强、易于加工、抗皱度高等特点，适用于纺织品、鞋帽、箱包等领域；混纺纱线是指由不同种类的纤维和原材料混合而成的线状物，可以通过调整比例来满足不同产品的需要。
科普纱线染整基本功知识全汇总
科普纱线染整基本功知识全汇总纱线染整纱线前处理的加工形式分为绞纱、筒子（经轴）纱两种。
本节以棉筒子（经轴）纱为例来讲述其前处理。
一、精练1.目的用化学的和物理的方法去除各类杂质、精练提纯纤维素的过程。
经过精练后，棉纱的吸湿性和白度均有所提高。
2.精练用剂及作用烧碱助剂（1）表面活性剂；（2）螯合剂。
3.工艺实例处方烧碱3g/L，有机络合剂1g/L，渗透剂NFD 1g/L工艺流程二、精练、氧漂一步法前处理1.双氧水的性质及漂白原理双氧水学名为过氧化氢（H202），是一种无色无味的液体，其氧化能力很强，对皮肤有烧灼感，特别是较浓的双氧水，使用中应注意安全。
H202不稳定，受光、热易分解放出氧气，甚至引起爆炸。
弱酸性条件下比较稳定，碱性介质中分解速度加快。
因此双氧水应在常温、弱酸条件下贮存于阴暗处。
重金属离子及灰尘对H202的分解有催化作用。
2.影响H202漂白的工艺条件分析pH值：最佳pH值为10～11温度：一般为100～110℃时间浓度氧漂稳定剂3.工艺实例纯棉非丝光纱前处理工艺双氧水（27. 5 %） 0.5～5g/L烧碱 2g/L氧漂稳定剂 0.5～1g/L精练剂 1g/L络合剂 1g/L纯棉丝光纱前处理工艺双氧水（27. 5 %） 1～5g/L烧碱 2～2.5g/L氧漂稳定剂 0.8～1.2g/L渗透剂 1g/L络合剂 0.5g/L三、丝光1.丝光概念指棉纱线在紧张状态下，用浓的烧碱液或其他化学品处理，不仅使纱线的性能得到改善，而且还获得丝一般光泽的加工过程。
用丝光纱所织织物，手感柔软丰满，布面光洁，光泽好，可明显提高织物的档次。
丝光用剂以烧碱为主。
2.丝光后棉纱性能的变化光泽提高吸附和化学反应性能提高消除了纱线的内应力，提高了纤维的强力3.丝光工艺条件分析碱液浓度：260～280g/L碱液温度：低温较为有利浸碱时间：120～150s张力去碱4.丝光设备双臂式绞纱丝光机纱线染色染色是指染料从染液中自动地转移到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的过程。
纱线知识
纱线知识摘要一、纱线的分类按结构外形分，按纤维长度分，按纤维种类分，按纱线系统分，按制衣用途分，按粗细分。
二、纱线结构与纺纱方法的关系难点：传统的环锭纱与新型纱线之间的关系。
环锭纱的特点。
其它诸如花式线，膨体纱，弹力丝，自由端纱等特点。
主要的服装材料（机织物，针织物，材料底布，缝纫线等）均由纱线组成。
纱线是纱和线的总称，它们有纺织纤维经纺纱（丝）加工而成的，具有一定的服用性能，其长度可为无限的线型集合体。
线是两根以上纱（丝）并合而成的。
纺丝纱线的种类很多，分类各不相同，从服装材料系统来看，可按其结构和外形、纤维长度、纤维种类、纱线制度、纱线用途以及纱线粗细等分类方法较全面的了解，因为服装纱线材料包括的纱线品种广而杂，同时亦有助于对纱线结构及性能的认识。
第一节纱线的分类一、按结构和外形分类1、单丝指蚕丝中的丝素纤维或由化纤喷丝头中的一个单孔形成的单根长丝，原属单纤维，而在纺织工业中，习惯的称为单纤维（简称单丝）或单纤维丝。
2、复丝由两根或两根以上的单丝合在一起，或由丝胶粘在一起的丝束，也称复合丝，一般长丝均属复合丝，由原来没有捻度的复合丝经第一次加捻后制得的，属单捻丝也称捻线。
将捻丝再经过一次或多次并合，加捻就成为复捻丝，通常将所有丝织物的材料均泛称为丝线。
3、单纱由较短的纺织纤维，经过加捻而组成的纤维束，也称细纱，应用最广，有纯纺纱和混纺纱。
4 、股线由几根单纱经合并加捻而成的线。
为考虑股线结构的匀称和稳定性，通常用2~3根单纱合并加捻，如二根单纱和股加捻的称为双股线。
股线材料常用与较高品质的织物和缝纫线等，此外，股线再合并加捻就成为复捻线，亦有用于四股以上的缝纫线。
5、花式线具有特殊外观效果的线。
大多数花式线都是由芯线和饰线加捻而成，表面带有疙瘩结子，环圈，螺旋线圈，小辫，竹节等。
常用于只织线呢类织物。
另外，金银线具有闪闪发光的外观，独具一格，也是作为花式线的很好材料，如涤纶金银线，主要供装饰需要，如提高丝织物的身价，目前亦有用于中长纤维中。
布料染整知识点总结大全
布料染整知识点总结大全一、染料的选择1. 染料的分类染料通常可以分为天然染料和合成染料两大类。
天然染料主要来源于植物、动物和矿物，如蓝莓、藏红花、蓝靛等；合成染料则是通过化学合成的染料，具有丰富的色彩、稳定性和耐久性。
2. 染料的特性在选择染料时需要考虑其颜色、耐光性、耐洗性、耐揉性以及对环境的影响等因素。
染料的选择直接影响着最终染色效果和纺织品的质量。
3. 染料的应用根据纺织品的材质和用途，选择合适的染料进行染色。
对于不同种类的织物，需要采用不同类型的染料和染色工艺，以确保染色效果和品质要求。
二、染色工艺1. 染色工艺流程染色工艺一般包括预处理、染色、后处理等环节。
预处理主要是对纺织品进行脱脂、漂白、碱煮等处理，以去除杂质和提高染色性能；染色是将纺织品置于染液中进行着色；后处理则是对染色后的纺织品进行定型、洗涤、整理等处理，以固定颜色和改善质感。
2. 染色工艺参数在染色过程中，需要控制染料浓度、温度、时间、PH值等参数，以确保染料充分吸附和颜色均匀。
合理的工艺参数可以提高染色效率和品质，并减少对环境的影响。
3. 特殊染色技术除了常规的浸染、印染、皱褶染等技术外，还有许多特殊的染色技术，如激光印染、数字印花、离子交换染色等。
这些技术可以实现个性化、多彩化的染色效果，提高纺织品的附加值。
三、染整设备1. 染色机械常见的染色机械有缸式染色机、箱式染色机、离心式染色机等。
不同类型的染色机械适用于不同种类的纺织品和染色工艺，可以提高染色效率和一致性。
2. 染整设备自动化随着信息技术的发展，染整设备的自动化水平不断提高，可以实现染色参数的实时监控和调整，提高生产效率和节约能源。
3. 染整设备节能减排现代染整设备注重节能减排，采用节能染色机械、循环利用染液、减少废水排放等技术，以符合环保要求并降低生产成本。
四、环保技术1. 染整废水处理染整过程中产生的废水含有染料、助剂和纤维的残留物等有害物质，需要采用生物处理、吸附分离、膜分离等技术进行处理，以达到排放标准。
纱线知识点总结
纱线知识点总结一、纱线的分类纱线根据原材料的不同可以分为：化纤纱线、天然纱线。
化纤纱线包括涤纶纱、锦纶纱、腈纶纱等；天然纱线包括棉纱、麻纱、羊毛纱等。
纱线也可以根据纺纱方法的不同分为：环锭纺纱、喷气纺纱、气流纺纱、马车纺纱等。
纱线还可以根据规格来进行分类：细纱、中纱、粗纱，其中粗纱又可细分为粗支纱、细支纱、中支纱等。
另外，根据纱线的用途不同，还有编织用纱、织造用纱、针织用纱、纺织用纱等分类。
二、纱线的特性1.强度：纱线的强度是指纱线所能承受的拉力大小，通常使用cN或g/denier来表示。
纱线的强度直接影响着织物的抗拉性能，因此在选择纱线时需要根据织物的用途来确定所需的强度。
2.均匀性：纱线的均匀性是指纱线直径的均匀程度，通常用规定长度内的最大和最小直径或综合指数来表示。
均匀性好的纱线可以保证织物的外观质量，因此均匀性是纺纱过程中需要严格控制的一项指标。
3.弹性：纱线的弹性表现为纱线受力后的回复性能，通常用弹性模量或伸长率来表示。
弹性好的纱线能够使织物具有更好的舒适性和伸展性，因此在一些特殊用途的织物中需要选择具有一定弹性的纱线。
4.柔软度：纱线的柔软度是指纱线的手感和触感，通常用手感表征。
柔软的纱线可以提高织物的舒适性，因此在一些贴身穿着的织物中需要选择柔软的纱线。
5.色牢度：纱线的色牢度是指在使用过程中颜色的牢固程度，通常使用摩擦牢度、水洗牢度等来表示。
颜色牢度好的纱线可以保证织物在使用过程中不会出现褪色或掉色的现象。
6.耐磨性：纱线的耐磨性是指纱线在使用过程中抵抗磨损的能力，通常用磨损指数来表示。
耐磨性好的纱线可以提高织物的耐久性和使用寿命。
三、纱线的用途1.纺织用纱：主要用于纺织加工，包括编织、织造、针织等。
纺织用纱通常要求强度、均匀性和柔软度等指标较高，以保证织物的质量和使用性能。
2.针织用纱：主要用于针织加工，包括毛衣、袜子、手套等针织品。
针织用纱通常要求柔软度和弹性等指标较高，以确保针织品的舒适性和伸展性。
纱线基础知识（一）
纱线基础知识（一）纱线基本知识（-）纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。
纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造织物，少部分直接以线状纺织品形式存在，如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其他杂用线。
纱线按原料品种分：一、纯纺纱线纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。
二、混纺（混纤）纱线混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。
有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱；而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。
其混纺比如下：Xa=Wa/W*100% 其中 Xa为某种组分纤维的含量Wa为该组分纤维的重量W为混纺纱的重量按纱线的物理性质和使用特性分可分七个系列系列一、短纤维纱线短纤维纱线是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成的纱线。
通常是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱使用，再将几根单纱合并加捻制成股线，若再将几根股线进一步并合加捻，便成为复捻股线，股线在毛型织物上用得很多。
织物中究竟是采用单纱、股线和复捻股线中的哪一种形式，须根据织物的设计要求和使用特点来定。
系列二、连续长丝纱（长丝或丝）1、蚕丝长丝纱以蚕茧上的茧丝为原料，经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到的连续长丝称为茧丝长丝纱，因为含有丝胶，俗称生丝，厂丝。
将若干根长丝并合加捻之后形成的是丝线，含胶的、脱胶的都有。
蚕丝长丝是丝绸工业的重要生产原料，主要用于各类丝织物的加工。
2、化学纤维长丝纱化学纤维长丝纱是在纤维成形的同时集束成纱的，它不需要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱，然后再去织成各类织物，二者相比，前者的生产效率高，并且尽管是用同种纤维制成的长丝纱和短纤纱在风格上有很大的差异。
纱线基础知识
采用各种检测仪器和设备，如强 力机、细度仪、条干仪等，对纱 线的各项性能指标进行测试，确 保符合品质要求。
纱线质量控制的重要性
01
保证产品质量
纱线作为纺织品的基础原料，其质量直接影响最终产品的性能和品质。
通过严格的质量控制，可以确保纱线的稳定性、一致性和可靠性，从而
提高最终产品的合格率。
02
结构、纤维种类、弹性等性能 对针织物的品质和用途有重要影
响。
纱线在针织物中的应用需要根据 不同的需求选择合适的纱线类型， 如单面针织物、双面针织物等。
纱线在非织造布中的应用
非织造布是一种新型纺织材料，其制造过程中不需要进行编织，而是通过粘合、熔 喷等方法制成。
转速与张力调节
根据纺纱工艺要求，调节 机械设备的转速和张力， 以保证纱线的品质和稳定 性。
卷绕与成形
根据需要调节卷绕方式和 成形参数，以保证纱线的 卷绕密度和成形质量。
03
纱线品质检测与质量控制
纱线品质检测标准与方法
纱线品质检测标准
根据国家或行业标准，制定纱线 品质检测标准，包括纱线的物理 性能、化学性能、外观质量等方 面的要求。
智能化发展
利用传感器、智能监测等技术手 段，实现高性能纱线的智能化生 产，提高生产效率和产品质量。
智能化纺纱技术的发展前景
自动化生产
通过自动化设备和技术手段，实现纺纱过程的自 动化生产，提高生产效率和产品质量。
智能化管理
利用大数据、云计算等技术手段，实现纺纱企业 的智能化管理，提高企业的管理水平和竞争力。
纱线的结构与组成
结构
纱线由纤维集合体和纤维束组成，其中纤维集合体是由许多 纤维纠缠而成的集合体，纤维束则是由许多纤维以一定的方 式结合在一起形成的束状结构。
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面料、纱线和后整理知识第一章纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉→麻——动物纤维（蛋白质纤维）→毛→丝化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER→丙纶PP→腈纶ACRYLIC→锦纶POLYAMIDE / NYLON→氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维）一、棉花棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
（一）棉纤维的分类：（1）细绒棉：又叫陆地棉。
世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。
细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。
（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。
一般用于高档织物。
和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3 3mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点横截面为腰形状，内有很大的空腔。
棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。
几种常见的特殊棉：脱脂棉（医用），丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。
目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。
二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。
麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。
棉布较平整，少疵点和结子。
从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶英文叫VISCO，或者RAYON。
成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。
若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33 mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。
四、毛毛属于蛋白质纤维。
毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。
羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。
（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。
（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。
）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。
家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。
缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。
真丝织成布后，要脱胶。
熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。
鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类：（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。
FDY（FULL DRAW YARN）（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。
DTY（DRAW TEXTUR E YARN）（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。
网络丝源于中国。
（4）大有光丝：形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
（6）无光丝：多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。
3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱CVC：涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。
一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。
特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶聚丙烯。
中国发明。
丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。
九、氨纶聚氨脂。
高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
十、腈纶仿毛纤维。
开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。
（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）第二章面料的计算一、面料规格单的解释、说明1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。
其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。
匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。
B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。
常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。
20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹13、原料含量：面料中的原料成份。
14、织造规格：A踏盘开口——平纹B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数16、内筘齿数：穿入的根数。
17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。
纬线1/40D：单股40D半光尼龙。
18、原料定量：经线定量+纬线定量。
19、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。
高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。
21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）二、原料：1、真丝；按品种分为A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白B 柞蚕丝（野蚕）C 天蚕（野蚕中特别细的丝）D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类：羊毛及兔毛3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。
5、人造棉：短纤仿棉。
6、人造毛；粗仿毛。
7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。
8、腈纶：尼龙丝。
9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.三、面料计算1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。
注：若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M筘幅：内幅X（1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX33、原料用量：经线用量+纬线用量4、等重法来设计面料A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。
旧：G=20X100X100÷9000=22.22克新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克新旧面料的重量相等。
5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）S 英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算D=5315/SN 公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算D=9000/N由上面两个公式可推出：S=0.591N ; N=1.692 Sdtex 分特克斯D=9 dtex例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35第三章色织布一、色织物的概念1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因1、全色织：A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。
色织布一般以熟织居多。