中国传统服饰

魏晋襦裙 • 上襦下裙的女服样式， 早在战国时代已经出现。 到了汉代，由于深衣的 普遍流行，穿这种服式 的妇女逐渐减少。据此， 有人认为汉代根本不存 在这种服饰，只是到了 魏晋南北朝时才重新兴 起。 • 襦裙是中国妇女服装中 最主要的形式之一。自 战国直至清代，前后二 千多年，尽管长短宽窄 时有变化，但基本形制 始终保持着最初的样式。
• 隋唐妇女服饰 • 襦裙是唐代妇女的主要服式。 在隋代及初唐时期，妇女的 短襦都用小袖，下着紧身长 裙，裙腰高系，一般都在腰 部以上，有的甚至系在腋下， 并以丝带系扎，给人一种俏 丽修长的感觉。 • 半臂，又称“半袖”，是一 种从短襦中脱胎出来的服式。 一般为短袖、对襟，衣长与 腰齐，并在胸前结带。样式 还有“套衫”式的，穿时由 头套穿。半臂下摆，可显现 在外，也可以象短襦那样束 在里面。 • 本图为隋唐襦裙、半臂穿戴 展示图。
曲裾和直裾的异同
直裾 华夏衣冠体系中深衣制的一种， 上下连裳。深衣按衣襟绕襟与否分为直裾、 曲裾。裾：衣服的大襟。直裾深衣不绕襟， 衣裾在身侧或侧后方。汉代以后，由于内 衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟 曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史 发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及， 成了深衣的主要模式。 曲裾 华夏衣冠体系中深衣的一种。深 衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。 曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形 成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部 缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一 状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩 边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣 襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。
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褙子穿得更加广泛，合领大袖的背子可以作为礼服，直 领小袖的背子则为便装。还有一种无领、无袖、长至膝盖 对襟的马甲，叫做比甲，深受青年妇女喜爱。
襦裙和袄群是包含与被包含的关系。 襦是上衣，裙是下裳，襦裙是上衣下裳制。 襦裙是个大类，到明代时，襦裙细化为三种：束腰襦裙（上衣在裙 内），衫裙（单层或薄的上衣，衣掩裙），袄群（双层夹棉的上衣， 衣掩裙） 袄的定义本是【复襦即袄】，就是说双层、夹棉的这类厚实的襦才 能被称为袄。 但现在普遍把只要上衣穿在裙外（衣掩裙）称为袄裙。襦裙的襦， 可以穿在裙外也可以穿在裙内，而袄因为厚实而穿在裙外、板型也 做得略加肥大宽松。
吸收了胡制，出现于 晚唐。而胡人的服饰 是短衣窄袖，左衽长 裤，革带皮靴。赵武 灵王把胡服引进中原， 这对战国秦汉时期华 夏族服装的变化产生 了积极的影响。
屌丝的服装
后会有期
• 秦汉妇女的曲裾深衣汉 代曲裾深衣不仅男子可 穿，同时也是女服中最 为常见的一种服式，形 象资料中有很多反映。 这种服装通身紧窄，长 可曳地，下摆一般呈喇 叭状，行不露足。衣袖 有宽窄两式，袖口大多 镶边。衣领部分很有特 色，通常用交领，领口 很低，以便露出里衣。 如穿几件衣服，每层领 子必露于外，最多的达 三层以上，时称“三重 衣”。
魏晋南北朝Βιβλιοθήκη Baidu饰
• 魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风 流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期 的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士， 下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚. 魏晋南北朝 时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸 收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿 衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下 丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在 袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰 间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多 折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。 加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳， 除间色裙外，还有其它裙式。
浅谈中国古代服饰
南宫殇羽
• 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下 裳、宽衣博带。 • 衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、 袖、襟、裾都用花边装饰，没有纽扣， 以带束腰。
• 汉代的男子的服装样式， 大致分为曲裾、直裾两 种。曲裾，即为战国时 期流行的深衣。汉代仍 然沿用，但多见于西汉 早期。到东汉，男子穿 深衣者已经少见，一般 多为直裾之衣，但并不 能作为正式礼服。
• 男子的服饰以衫代替了袍。《释名》曰：“衫， 衣无袖端也。”因此衫袖比袍袖更加宽大，大 到“一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为 二”的地步，这样走起路来甩手的时候就显得 更加潇洒了。 • 秦汉时服色以青、紫为贵，平民布衣只能穿白 色的衣服。而六朝一反常态，服色尚白。由于 经学的独尊地位受到冲击，儒家的冠服制度也 动摇了，不仅服装的式样、颜色都突破了汉代 的规矩，而且穿法、打扮也常常标新立异，或 坦胸露背，或袍裙襦裤，或奇装异服，都突破 了旧时的礼仪。