服 装 裁 剪 公 式
婚纱礼服的裁剪制作流程及标准(精)
第一节裁剪一般作业标准一,找好正确的纸版,要裁剪的衣服款号与版子要对;二,排麦架:01,根据裁床生产单,量出能用布种实际幅宽,减去两边各半寸,布边有死痕则应单独排版;02,排版时,应结合实际布种之差性能,确定是否倒顺排缝接在一起,裁片尽量靠紧其缝份,避免色差;03,对照资料复查裁片有无遗漏;" K ~5 X2 t ]6 1 _三,拉布:01,依照生产单,明确用布之种类、颜色及用量;02,取一端直角成90度为依据,拉布时横纹要拉直,布边上下一致,布边要拉直而平齐,对于部分轻微斜布乃用手工拉正。
原则上晚装超过3寸,白纱超过2寸,纬斜的布不可裁,拉布松紧要适中,呈自然平整;03,拉完后,对生产单查点布种颜色,层数进行复核;" B0 J6 m( s$ r0 Q四,裁剪:01,依照生产单对照麦架布种、颜色、件数、全面复查;02,剪的时候一定要于线剪开,不得在线外剪,直线要直,弧线要圆顺,记号明确;03,完成裁片与纸版完全符合,对有色差的布种,应留三角位置,写上编号;04,对原布瑕疵要作修复处理;05.裁床生产单上需注明所裁布匹卷号、缸号、用量、次布和损耗;9 Z$ k* J2 ; j' R6 Y1 h7五,查片:01,依照生产单,核对其裁片、尺寸、色差、配色布种、裁片小零料、布纹经向、数量等;02,对于换片的裁片应在生产配片记录本上注明及名称,以防色差或错漏时核对;六,分包:01,依照生产单,各分开包扎。
同一编号包在一起注明款号、、件数、贴纸的编号;02,包扎时注意不能把布折起来,应用里布及纸衬做卷心,呈圆柱形,以防折痕,特殊单另外包扎;* H# _6 m! _* q$ [$ b. i: Z, j/ s七,清理台面:将裁桌清理干净,再做下一款;八,收纸版:按顺序收好纸版,放回原正确位置;: e8 N6 l0 Y* B8 t. i九,收发:01,依照裁床生产单的款号、颜色、数量核对裁片,参照当周出货明细表,按顺序先发急件款、外发机绣、钉珠款、排花款;02,下周出货各款裁片必需提前一周发出;第二节烫衬一,先了解裁片的结构,烫衬烫斗温度要适当,先把布料放平整,如有布料起皱需先烫平;二,结合实际布种之性能,分清布料的正反,把纹路放正;三,把衬放平整,不要与裁片离位,须吻合,烫衬要烫牢固,不能松泡;第三节修剪点位* q6 E! R5 B( S! A6 t& ?一,修剪:首先要分清款号,分出码数,找出相应纸版,把裁片纹路放正,固定好,修剪要准确,牙剪要明显;二,点位:分清款号,分出码数,找出相应纸版,纸版要与裁片完全吻合,点位要准确清晰明了;第四节针车制作标准7 Y: ?4 t7 R/ o01,公主缝:BP点不能有高低,BP点,腰节点对位要准确,车线要圆顺,上下裁片松紧要一致,针距(据最少不能低与每寸:白片11针,接腰9针,晚装除开包袖龙滚条可9针,其他为11针;4 U8 }2 m% P$ d( y; y7 y02,合协边:注意缝份,量胸围、腰围(根据尺寸表,不能小于尺寸表,也不能大于1/2寸以外;03,中烫(一:开缝不能有死痕,缝需要开平,也不能有皱褶现象;/ C5 C# }4 C+ D# B04,中烫(四:领位要缩缝,不能拉松,烫好后要能吻合原版;折位下端不能成酒窝,要平顺;05,上拉链:里布、面布、拉链三者之间松紧度要一致,不能呈现出波浪形。
裘皮服装加工技艺(完整版)
裘皮服装加工技艺一、传统裁制工艺刀法简介阳原传统裁制工艺刀法是“毛毛匠”世代摸索探求、实践经验的总结，属于张家口、北京“北路刀法”中的精粹。
精湛的刀艺不仅节约原料，实现料皮在毛色、图案等方面的巧妙搭配，确保裘皮产品质量，同时具有使原料皮延长、加宽等神奇功能。
目前仍然是手工裁制使用的基本方法。
（1）串龙刀法。
即是将皮张裁制成条，再逐条错开平移后缝制。
经此刀法裁制的毛皮，既保持了原料皮的毛色和毛序不变，又使料皮增加长度三倍到三倍半，满足了制裘长度的需求。
（示意图1—3）串龙刀法图（1）图（2）图（3）（2）斜形交错人字刀法。
此刀法是将皮张整形为长方形后，从中脊劈开，呈斜形交错式排料缝制后，毛面呈现硬克软、斜形有闪烁阴影的独特的艺术效果。
同时，此刀法可在保证质量的同时使得原料皮取长补宽，解决其宽度不足的问题。
（示意图1、2）斜形交错人字刀法裁皮走刀示意图（1）斜形交错人字刀法衣片样式示意图（2）（3）挑皮（卸皮）刀法。
此刀法的目的是按照一定的规格，对原料皮（特别是狐皮）按其脊、膁、嗉、腿、尾等分部位进行精准分割，以便分类利用，制出质地、款式、毛色各异的裘皮制品。
（见下图）狐皮挑皮刀法示意图（4）锯齿形刀法。
将原料皮均裁割出含有大小不等的三角形或六角形等形状的、刀口规格整齐的皮块，将其横向排列形成锯齿形接口，各排拼缝起来，成品毛被色泽在局部深浅交错，整体珠联璧合，别有特色。
（见下图1、2）大、小锯齿形裁法示意图（1）成衣片效果图（2）（5）鱼鳞甲式刀法。
以单个动物头部毛皮为单位实施此刀法，裁拼成鱼鳞状毛片，再将各毛片交错排列缝制，制成图案新颖、质轻耐用的防寒裘装。
（见下图）豹猫头皮裁制的单个鳞状皮片和缝连起来的效果图（6）劈条横做刀法。
将原料皮由中脊劈开制成带有曲线状接口的长方形皮片，各皮片摆放缝制时：脊皮在上方、膁皮在下方，使毛顺的走向为横向。
其成衣图案呈现跌宕起伏的波涛纹形象。
（见下图1、2）单个及连好的皮片示意图（1）横做的身、袖、领效果图（2）（7）花形裁制刀法。
服装发展史
骑兵步兵服饰
汉代男子曲裾
汉代
汉代皇帝冕服
穿曲裾的男子
2、 女子深衣、襦裙与佩饰
服式秦
。
,
以 深 衣
汉 的 女
为装
礼大
,
服 襦 裙 为 常
体 承 袭 以 前 服
魏晋南北朝
• 魏晋笼冠大袖衫
魏晋时期的男子一般都穿大 袖翩翩的衫子,直到南朝时期, 这种衫子仍为各阶层男子所 爱好,成为一时的风尚
• 魏晋杂裾垂髾服
的普遍喜爱。
• 富贵衣
• 是大衣箱中第一件戏衣。黑褶子上 补缀若干块杂色绸子,表示衣服褴褛,千补 百衲之意。为穷生家门角色所穿。因凡 穿『富贵衣』的角色,只是暂时穷困,剧末 必定富贵显达,故以『富贵』冠名。
马甲
古时：马甲俗称坎肩,起源于古代汉民族的半臂,在中晚唐时期 很流行,清代时作为一种穿在里面极短小的内衣。
魏晋南北朝时期,传统的深衣 制已不被男子采用,但在妇女 中间却仍有人穿着 。总体特
征上俭下丰。
魏晋南北朝
•
, ,
的大特 魏
贴袖点
袖口：
。
缀 有
对 襟
一、
晋 妇 女 襦 裙
块束
不腰
同衣
颜袖
色宽
南
北
裆 铠
有
军
朝 明
和筩 明袖 光铠 铠、 。裲
戎 服 装
光 铠
南北朝
·唐朝是中国女子服装中最为精彩的篇章
小兵甲
传
半臂
统
戏 马甲,亦称坎肩,无袖。男式马甲分长短两种,长马甲素色不绣花,长及足,穿在
曲 褶子外。短马甲长仅过腹,有『直裰』、『勇字马甲』、『虎皮马甲』、
服 『小鬼马甲』、『龟纹马甲』等。直裰长齐膝,有土黄、绿两种,腰间缀一
剪切力计算公式
剪切力计算公式
1裁剪力的概念
裁剪力，又称为挤压力，是指在建筑物、机械设备等物体表面上所施加的力的一种，它是站着在运动物体之间的压缩力，其特点可以像剪一样使运动元素的片断均匀地断开。
它的由来，要从圆柱体的力学来解释，圆柱体表面上所施加的轴向力，会通过圆柱体表面完成分布，从而形成以贴膜力或挤压力为主要表现形式的一种力，这就是裁剪力。
2裁剪力的计算
裁剪力的计算公式表示为：F=2πPv，其中，F表示裁剪力的大小，P表示压力，v表示施加力点的体积。
在计算裁剪力的过程中，P 是物质特性参数，也就是说，当物体处于不同压力时，其裁剪力也会发生变化，v也是物质特性参数，当物体的体积发生变化时，其裁剪力也会发生变化。
由此，可见，为得出准确的裁剪力结果，必须对该物体的体积、压力等参数进行准确的测量，然后根据裁剪力计算公式来计算，才能得出准确的结果。
3裁剪力的应用
裁剪力在实际的工程应用中具有极其重要的意义，几乎每一种动力机械设备在运行时都会产生一定大小的裁剪力，裁剪力的大小直接影响机械设备的寿命和稳定性以及运行安全性，而且这些都是影响机械设备运行效率和终端产品质量的重要因素。
此外，裁剪力也可以帮
助设计者评估构造物的安装性能，可以帮助有效地解决机电一体化设计问题。
4结语
裁剪力是极其重要的力学参数，由它可以得出设备的安全性、稳定性以及寿命等重要参数，并且有助于有效地解决机电一体化设计、评估构造物的运行性能等问题，因此，裁剪力成为现代工程应用中极其重要的物理参数，被广泛应用在工程实践中。
服装立体裁剪
服装立体裁剪
• 衣身的立体裁剪 • 省道的转移
• 1、腰省形式 腰省形式是将前衣身所有的胸部省道合并为单一腰省的 形式，此时胸省线不成水平线。 • 2、侧胸省形式 侧胸省形式 是将前衣身所有的胸部省道合并为侧缝 处的侧胸省。此时胸围线亦不成水平状。 • 3、“腰省+门襟省”形式 、“腰省+门襟省”形式 是将胸围线以上的 省集中于门襟部位，而胸围线以下的省集中于腰部，此时胸围线成水 平状。 • 4、“腰省+领口放射省”形式 “腰省+领口放射省”形式 是将胸围 线以上的省集中于领口且作成放射状，而胸围线以下的省集中于腰部， 此胸围线成水平状。 • 5、人字省形式
•
• •
纵向分割与抽摺衣身
（1）在人体模型上作横向分割造型的志线。 （2）取长=30cm、宽=25cm的经向布料，标 出经向布纹、胸围线、腰围线后与人体模型 复合一致。 （3）做出侧片上的斜向衣褶，并在下侧用大 头针加以固定。 （4）推出前胸宽的宽松量=1.5/10（B-B*）。 B*指净胸围 （5）按标志线形状在布样上作点影线，然后 剪去点影线1cm外多余的 （6）取长=衣长+5cm、宽=B/2-15cm的经向 布料，做出前中线、胸围线、腰围线后与人 体模型复合一致。 （7）将前衣身沿分割线的标志线做点影线， 预留出1.5cm后剪去多余量，然后折光，用大 头针作斜向针法加以固定。 将造型做最后修正、剪切，并做成造型。
一、 立领
1、单立领 单立领的款式造型为领窝 、 2、翻立领 翻立领的款式结构 、
3、连身立领 、
按基础领窝、领身自然的包覆颈部，是 为在单立领上加翻领，既可以关 一种常见的、复合颈部形状的领型。 门也可以敞开。 做法 （1）在人体模型上做上衣，注意领窝 的形状可根据领型自由的调整。 （2）取长=1/2N+5cm、宽=n+6cm的经 向布料。使用前应将布料用熨斗熨烫成 稍弯曲型。 （3）将领布料的中线与衣身后领窝的 中线复合一致，并将外领口余量折叠。 （4）将领布料继续安装于衣身，侧、 前部应视领子造型的倾斜形态而将领布 料作上、下位置的调整。 （5）将领布料的下口线按领窝线剪切， 并在领上口线做造型的标志线。 （6）将领子多余的量剪去或折叠，单 立领的造型即完成了。 做法
服装缝制常用工具与服装术语
服装缝制常用工具与服装术语服装缝制常用工具与服装术语一．常用服装缝制工具（一）测量与裁剪的常用工具1．工作台板：缝纫过程中用的工作台板要平整，台板上应垫3~4层较厚实的纯棉布，使台面软硬适宜。
工作台板的规格最好为：85cm ×120cm×85cm。
2.软尺：常用的为150cm长的双面塑料软性尺子，主要用于人体测量或检查核实服装各部位成品规格。
3.直尺：以公制为计算单位的直尺，主要用于服装缝制时定位和画线。
4.弯尺：弯形的尺子。
在服装缝制过程中，主要用来修正缝制中变形的弧线。
5.剪刀：包括裁剪衣料专用剪刀和剪、拆线头的纱剪。
裁剪专用剪刀的刀身长，刀口大，后柄有一定的弯度，可以贴紧工作台，裁剪平铺的布料时误差小。
裁剪专用剪刀根据剪口的长短分为不同的型号（9~12号），号越小，剪刀越小，反之则越大。
使用时可因人而宜，选择适合自己的。
6.划粉和铅笔：划粉是一种特殊的片状粉笔，有多种不同的颜色，分普通划粉和消渍划粉。
划粉和铅笔主要用来结构线或修正线。
7.描线轮：一种带手柄的圆轮，边缘为锯齿形，主要用于将纸样上的结构线准确地拓到衣料上。
8.大头针：服装立裁或修正时专用的不锈钢针、铜针或不生锈的细别针。
主要用于衣料的暂时固定或修正时固定。
9.拆线器：一种带锋利刀刃的尖头小装置，主要用于拆除缝线，不宜损伤面料的纱线。
（二）手缝工具与机缝工具1.手针：手工缝制时所用顶端尖锐的铜针，尾端有小孔，穿线后可以进行缝制。
手缝针的品种号型较多，有长短、粗细之分，目前有15个号型。
通常针号越小，针就越长越粗；针号越大，针就越短越细。
此外，还要一些特殊号码的缝针。
选用手针时应根据衣料的厚薄与用途来确定，否则会损伤衣料或增加缝纫难度。
2.插针包：供插针时，通常直径在4~10cm之间，外层用布或呢料包裹，里面填入棉絮、木梢、头发等物，主要起避免针的丢失并防止手针生锈的作用。
3.顶针：是由铜、铁、铝等金属制成的非封闭指环，可以根据手指的粗细放缩。
服装的基本裁剪方法
服装的基本裁剪方法：服装裁剪首先要知道基本的衣长，胸围，肩宽，袖长，袖口等数据，同时还要观察服装使用者的身体的特点，不放过一丝关键环节。
面料的选择也非常重要，一般来说，服装裁剪制作人员一定要从客户的审美观点出发，为其选择合适的面料，同时还要考虑到使用者的服装使用频率和场合。
服装测量的越详细，制作出来的衣服就越合体。
所以一定不要因为嫌麻烦忽略了很多细节，肩背的厚度，是否驼背，臀部的大小，腿是否有弯曲都需要考虑在内，这些都需要通过观察和测量来确定。
制作的过程中，要一直矫正缝制中的不足，尤其是细微末节之处，制作工艺一定要精细，因为一件衣服做的好坏，看的就是工艺。
制作服装还有一点非常重要，就是一定要和客户交流。
制作服装的最终目的就是为了让客户满意，穿着好看，所以只要满足客户的需求，一个服装差不多就算是成功的。
目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。
家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。
原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。
目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。
本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。
原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。
缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
立体裁剪第七章裙装立体裁剪
捏出右侧裥
25 第七章 裙装立体裁剪
5、别合右侧裥 整理裥量使其平整，并固定。
别合右侧裥
26 第七章 裙装立体裁剪
6、别合左侧裥 用别合右侧裥的手法完成左侧裥的造型。
别合左侧裥
27 第七章 裙装立体裁剪
7、修剪腰口缝份 修剪腰口，留1 cm缝份。
披后中心坯布
77 第七章 裙装立体裁剪
2）贴标记带。依据人台款式标记，用标记带在坯布上贴好款 式标记线。
贴标记带
78 第七章 裙装立体裁剪
3）依据分割线贴标记带并修剪缝份。
修剪缝份
79 第七章 裙装立体裁剪
（2）后侧片的立体裁剪 1）披布。将布料的布纹线与地面垂直，胸围、腰围、臀围的 布纹线与人台相应布纹线对齐并固定。
别合前后裙片造型
55 第七章 裙装立体裁剪
6、立体效果审视 根据裙长修剪下摆，装腰头，完成鱼尾裙立体造型。
鱼尾裙立体效果审视
56 第七章 裙装立体裁剪
7、鱼尾裙平面样板图
鱼尾裙平面样板图
57 第七章 裙装立体裁剪
第五节
连衣裙
连衣裙在结构上实为上衣下裙的结合。连衣裙被誉为“时尚皇后”， 是种类最多、最受青睐的裙装款式。
49 第七章 裙装立体裁剪
3、标记基准线 用铅笔标记前中心线和前中心线垂直线。
坯布准备和标记
50 第七章 裙装立体裁剪
五、立体裁剪操作步骤与方法
1、固定第一片坯布 将坯布对准人台中的第一块分割位置，根据标记线修剪缝份， 保留1 cm。
固定第一片坯布
51 第七章 裙装立体裁剪
2、固定第二片坯布 以同样的手法，固定第二片坯布。
服装检验标准
服装检验和测试标准各部位尺寸公差表单位：CM部位：一般(+/-)测量、方法胸围：1夹下1"平度(四面计算)腰围：1夹下最细处平量〔四面计算〕下摆：1下摆处平度〔四面计算〕衣长：1后领窝中点量至下摆袖长：1肩顶点至袖口夹直：0.5夹圈直度袖脾围：0.5袖夹底至袖中线垂直度〔四面计算〕袖口：袖口处平度〔四面计算〕肩宽：1左肩顶点至右肩顶点平度领围：领窝一周前胸宽：0.8前幅两夹最细处平度后背宽：0.8后幅两夹最细处平度腰围：1扣好钮扣或裤钩平行裤头度，由裤头中间横度〔四面计算〕臀围：1裤头摊平由浪上3"“V〞度〔四面计算〕脾围：1摊平裤筒，浪底处横度〔四面计算〕前浪连裤头：1由浪底度上裤头顶端〔度量部位自然平放〕后浪连裤头：1由浪底度上裤头顶端〔度量部位自然平放〕外长短：1长：短：裤平摊，由裤足口边度至裤头顶端内长短：长：短：裤平摊，由足口边度至浪底脾位〔围〕：1浪底落地3"平度或者按照制单要求〔四面计算含左右互差〕足口:0.8裤足口处平摊横度〔含左右互差〕拉链长度：0.5由拉链底封尾处度至拉链口封口处钮牌：0.5由钮牌口度至间线处耳仔长及宽：0.5由起点到耳仔顶及平度〔含相互间互差〕袋口长：0.5袋口处平摊两点平度〔含左右互差〕袋口宽：0.2袋口处平摊两点平度〔含左右互差〕裤头高裤头底到顶端点直度。
服装通用检验方法1物资数量─检查产品数量是否到达查验要求；2唛头—核对唛头的颜色尺码尺寸3配比─检查物品配比是否与订单，唛头标注及所需要求一致；4摔箱─检查商品及包装是否适于运输保持；5验针─检验商品中是否包括断针和金属；6包装检查—检查物资包装是否符合要求；7产品描述/款式/颜色的检验─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性；8尺寸测量─检测产品的尺寸是否与要求相符；9产品称重─检查产品的重量是否符合客人的要求；10品质─检查产品的品质；11挂牌及缝唛─检查挂牌及缝唛是否符合要求；12发霉─检查皮革产品可有发霉；13适当时能够进行阻燃测试；14ROHS测试报告；〔金属件检测〕15组装及功能试验—将按S3抽样进行功能试验；16发霉及活虫─检查产品中可有发霉及活虫；三、装箱检验1物资数量─检查产品数量是否到达查验要求；2唛头—核对唛头是否所需要求相符；3配比─随机抽取5箱，检查物品配比是否与订单，唛头标注及所需要求一致；4摔箱─按要求检查商品及包装是否适于运输保持；5包装检查—检查物资包装是否符合要求；6产品描述/款式/颜色的检验─检查产品与订单及样板在描述/款式/颜色上的一致性；7挂牌及缝唛─检查挂牌及缝唛是否符合要求；8发霉及活虫─检查产品中可有发霉及活虫；9其它─检查客人提出的其它查验工程。
服装裁剪入门分解
服装裁剪入门量衣服的方法1.以上图片介绍了，各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。
款式需要夸张时，肩可适当放宽。
灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。
寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。
在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
裁剪中的人体结构与各部分的名称女款服装各个部件名称英文对照中文说明各种领子的造型名称〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。
〔中山服领zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。
〔尖领pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。
〔衬衫领shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。
〔圆领round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。
〔青果领shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。
〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。
〔燕子领swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。
服装有哪些制版方法-服装的九种制版方法
服装有哪些制版方法-服装的九种制版方法服装有哪些制版方法-关于服装的九种制版方法服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。
下面，店铺为大家分享服装的九种制版方法，希望对大家有所帮助!立体法立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。
其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。
哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。
立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。
由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。
北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。
他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。
我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。
加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。
胸度短寸法胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的，(所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法)。
服装比例裁剪公式的正确取值
服装比例裁剪公式的正确取值比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。
没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。
在设置公式时要根据不同年龄来设置。
青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。
中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。
而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。
老年人围度变化幅度特别大。
就胸围而言胸围最小的在95cm 左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。
如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。
一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。
公式的制定分析目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。
《服装立体裁剪》课件
女式衬衫的立体裁剪
01
02
03
04
布料处理
将布料进行必要的剪裁和整理 ，使其符合设计要求。
立体裁剪
根据测量数据和设计要求，将 布料折叠、剪切、拼接等操作 ，形成女式衬衫的初步形状。
细节处理
对领口、袖口、下摆等部位进 行细节处理，如添加花边、褶
皱等装饰。
完成制作
将衬衫各部位拼接起来，完成 女式衬衫的制作。
问题
立体裁剪的面料选择不当。
解决方案
在选择面料时，需要考虑面料的质地、颜色、纹理 等因素，以保证服装的质量和美观度。
问题
立体裁剪的操作技巧不够熟练。
解决方案
需要不断学习和练习，提高自己的操作技巧和审美能力 。
THANKS.
缝制与固定
使用缝纫机或手工缝制，将裁 片固定在人台上。
立体裁剪的步骤与流程准备源自作选择合适的人台、布料和工具， 清理人台表面。
设计构思
在人台上用标记笔勾勒出设计初 稿，明确设计意图。
裁剪
根据设计初稿进行裁剪，注意预 留缝份。
完成作品
从人台上取下作品，进行最后调 整和展示。
整理与完善
调整细节，使服装更加合身、美 观。
男式西装的立体裁剪
总结词
男式西装是经典的服装款式，通过立体裁剪能够 更好地展现其挺拔和端庄的特点。
准备材料
选择适合的布料、剪刀、针线、尺子等工具。
测量身体
根据穿着者的身体尺寸，测量胸围、腰围、臀围 等数据。
男式西装的立体裁剪
布料处理
将布料进行必要的剪裁和整理，使其 符合设计要求。
立体裁剪
根据测量数据和设计要求，将布料折 叠、剪切、拼接等操作，形成男式西 装的基本形状。
服装裁剪初级工样题分析
服装裁剪初级工样题分析根据山东省服装行业职业技能标准及鉴定规范，服装裁剪初级工的鉴定考核，分设理论考核、技能考核。
理论考核：要求闭卷笔试60分钟。
其中理论试题分为五个题类。
一、填空题（10小题占10%）。
二、判断题（20小题占20%）。
三、选择题（10小题占20%）。
四、简答题（4小题占20%）。
五、简述题（3小题占30%）。
技能考核：根据服装裁剪初级工应掌握的初级技能，独立裁剪出男、女衬衣，裙子，男、女长短裤。
并能计算出各种幅宽面料单件用量。
一、填空题1、常用的服装面料有（棉）、（麻）、（毛）、（丝）、（化纤）、（混纺）。
2、软尺是用来测量（人体部位）尺寸的必备工具。
3、量臀围时应在臀围（最丰满）部位量一周。
4、吃势是指某部位（收缩）予定的量。
5、夏季男西裤臀围的加放量是（8~12）厘米。
6、裁片的排放是以裁片的（丝绺）要求而定的。
7、量体时被测者应（正直站立、双臂下垂、姿态自然）姿式。
8、纯毛料的缩水率是（2~3）%。
全棉布缩水率是（3~10）%。
9、在划片时与布边垂直的线叫（横线）。
10、在划片时与布边平行的线叫（直线）。
11、门里襟叠在一起的部位叫（搭门）。
12、根据体型需要折叠的部分、不必封闭缝合的称（裥），需要封闭缝合的称（省）。
13、裁领子或袋盖时，外层与里层的松量称（里外容）。
14、裁条格面料时应注意（对条对格）。
15、在划线时，划粉应划在衣料的（反）面上。
16、在划纸样时，应在纸样上表明（丝绺）方向。
17、有（四）种形势省。
18、常用的服装裁剪方法有（三）种。
19、服装裁剪中计算单位是（厘米）制。
20、在服装裁剪制图中“〈”符号代表什么名称（刀口线）。
21、时装是指具有时代、时兴、时髦等特征的服装，具体可分为（尝试性）时装、（流行）时装和（定式）时装三种形式。
22、工业化流水线生产方式是一种按一定（号型系统），采用（多工序流水作业）批量生产的方式。
23、构成服装形态的基础是（人体），因此说，（人体）是服装设计和制作的依据。
服装裁剪作业安全操作手册
服装裁剪作业安全操作手册一、裁剪前的准备工作1、熟悉裁剪图纸和工艺要求在进行裁剪作业之前，操作人员必须仔细阅读和理解裁剪图纸以及相关的工艺要求，明确所要裁剪的服装款式、尺寸、面料特性等信息，以避免因理解错误而造成的裁剪失误。
2、检查裁剪设备确保裁剪设备处于良好的工作状态。
检查刀具是否锋利，有无缺口或磨损；检查电机、传动装置是否正常运转，有无异常声音或震动；检查电气线路是否完好，有无破损或漏电现象。
如果发现设备存在故障或安全隐患，应及时通知维修人员进行维修，严禁带故障运行设备。
3、选择合适的工具和量具根据裁剪任务的要求，选择合适的裁剪工具，如剪刀、裁刀、电剪等，并确保其质量可靠、锋利度符合要求。
同时，准备好相应的量具，如尺子、皮尺、量角器等，以保证裁剪尺寸的准确性。
4、准备好防护用品操作人员应穿戴好必要的防护用品，如工作服、工作帽、手套、护目镜等。
工作服应选择紧身、袖口和下摆收口的款式，以防止被卷入设备中；手套应具有良好的防滑和耐磨性能；护目镜可以保护眼睛免受碎屑和飞溅物的伤害。
5、整理工作场地保持工作场地整洁、干净，清除地面上的杂物和积水，以免造成滑倒和摔伤事故。
将待裁剪的面料和辅料摆放整齐，留出足够的操作空间。
二、裁剪过程中的安全操作要点1、正确操作裁剪设备（1）使用剪刀或裁刀时，应保持刀刃锋利，切割时用力均匀，避免用力过猛导致刀刃折断或失控伤人。
（2）使用电剪时，应先接通电源，待电机运转平稳后再进行裁剪。
裁剪时，应将电剪的刀刃与面料保持垂直，匀速推进，不得强行切割过厚或过硬的面料。
（3）在更换刀具或调整设备时，必须先切断电源，待设备完全停止运转后再进行操作。
2、注意面料的特性不同的面料具有不同的特性，如弹性、厚度、柔软度等。
在裁剪过程中，应根据面料的特性选择合适的裁剪方法和工具，避免因裁剪不当而造成面料的浪费或损坏。
例如，对于弹性较大的面料，应采用适当的拉伸和固定方法，以保证裁剪尺寸的准确性；对于较厚的面料，应使用更锋利的刀具，并适当增加切割力度。
第二章 衣身的立体裁剪
2. 整理布纹：将布反方向拉扯， 并用熨斗熨烫布料垂平方正。
一、原型衣立裁步骤
（一）布料准备 3. 标记基准线：用铅笔标记 前片的前中线和胸围线，后 片的后中线和背宽线。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
1.披布：将布披在人模前身， 2.领口处理：顺颈围抚平布料，颈 围留1.5cm缝份，剪掉余料，不平 前中线、胸围线对齐或平 处打剪口，使布料与人模颈围处 行，固定。 自然贴合。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
3.加放松量：在胸宽处靠近腋下 4.理顺肩、袖窿：抚平肩部、袖窿 及腋下，使布自然贴合人模，固定 捏起0.5~1cm松份，用针竖直别住。 肩点、腋点、侧腰点。
一、原型衣立裁步骤
（二）前衣身立裁
5.剪掉余料：留出1.5~2cm缝 份修剪肩、袖窿余料，(注袖 窿深点在胸线上2.5cm处。) 并在袖窿处打剪口。
8.将样衣展开，用圆滑的曲线连 接，确定其轮廓。
胸部皱褶立体裁剪
二、皱褶形成的因素
整体效果
（二）操作方法 与步骤：
肋部皱褶
操作 方法 9.将前后衣片按缝份别合，放于模 型上。观察效果，修正不合适之处。
1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓： 8.展开图： 9.假缝试穿：
二、皱褶形成的因素 （二）操作方法 与步骤： 1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓：
标记
肋部皱褶
操作 方法
7.标记领口、小肩、侧缝与腰部， 其余布料剪掉。
胸部皱褶立体裁剪
二、皱褶形成的因素
样板展开图
肋部皱褶
（二）操作方法 与步骤： 1.披布： 2.标记省位： 3.剪开： 4.处理袖窿： 5.作褶： 6.剪掉余料： 7.标记轮廓： 操作 方法 8.展开图：
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服装裁剪公式
1.袋口公式：1／10B+4cm。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，
大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，
2.脚口尺寸：H／10+9
1．5／10H+4．5
2／10H
西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，
臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=22cm
3.脚宽与肩宽
前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：
例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm
其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，
前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm，而肩增0．72cm 也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。
再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深
袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。
3.袖山深计算法
一、比例计算法：
比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。
如：胸围的1／10加7cm。
比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋5、6、7、8cm都能见到。
这种方法计算速度快。
但不能满足高质量板型的要求。
二、实际测量计算法：
用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。
找到ST点。
ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。
这种方法袖山深合理。
适合于高档西服制板的应用。
三、圆周率计算法：
A点至B点等于袖窿宽13.5cm。
S点经C点至T点一圈是54cm即AH。
测量时注意把肩缝做缝去掉。
计算公式袖笼宽＋（AH－袖笼宽×3.14）÷2即：13.5cm＋（54－13.5×3.14）÷2等于19.3cm
这种方法速度快准确性高。
原型法袖笼深：
袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
前一种方便，后一种精确，本文采用后一种。
袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。
4.腰节差———就是后身腰节与前身腰节长度之差。
驼背体或挺胸体前后之差，是从人体直接量出的（参考量体）、后身大于前身为腰节差，前身大于后身为负腰节差。
正常体服装的腰节差：
女装中山三开身无背缝3.5－4；
三开身无背缝类1.5；
西装类三开身有背缝2.5；
三开身有背缝类0－1；
衬衣类四开身无背缝3；
四开身无背缝衬衫类0－1；
注：裁驼背体服装时如有背缝按量出的腰节差再减去2背缝收腰量。
1.问：为什么相同的尺寸有背缝与无背缝腰节差不同？
答：因为腰节差还受着背缝的制约，应按实际腰节差减背缝收腰2等于有背缝腰节差。
2.问：为什么相同尺寸的男装三开身无背缝中山装与四开身无背缝衬衣腰节差不同？
答：因为腰节差还受着后身收腰的制约中山装偏后身收腰男衬不收腰。
3.问：为什么相同尺寸女装，三开身无背缝与四开身无背缝腰节差不同？
答：因为腰节差还受着三开与四开的制约，因为三开身分割线偏后，后收腰大于前收腰，影响后腰节上下松量，所以腰节差三开大于四开。
4.问：儿童腰节差怎么确定？
答：儿童不分男女，都按女装规律。