第十二章 纺织品的服用性能
服用性能论文
摘要本文介绍了抗静电织物的发展状况，阐述了织物抗静电性能的测试方法继而对其在生活中的应用进行探讨，介绍了涤纶织物的抗静电整理及改性技术 , 并分析了各自的优缺点，最后对其发展的前景进行展望。
关键词：抗静电；织物；整理剂；应用；涤纶；改性AbstractThis article introduced the development status of Antistatic fabrics.It described the test method of antistatic performance,discussed the application in the life and by renovating to the return air system of PES POY spinning and adding throttles,the return air of 10m floor can be used in winter, so as to reduce the energy consumption and improve the quality of POY .At last,prospected the final prospected of their development.Key words: Antistatic; fabric; finishing agent; application; POY spinning; quench air1. 前言化学纤维，特别是合成纤维，具有许多优异于天然纤维的性能。
随着人们生活水平的提高，对纤维制品的消费量越来越大，因而近年来得到了迅速发展和广泛的应用[1 ]，但是合成纤维在使用过程中易产生静电，由此给工业生产及人民生活带来危害。
化纤织物易产生静电，严重地限制了其使用范围，因此许多工业部门明确规定不允许在易燃易爆的场所穿着化纤类工作服[2]，为此，抗静电织物的研究也应运而生，随着电子、精密机械等工艺的发展，为保证生产的正常进行和作业的安全，也必将对其应用的化学纤维织物的抗静电性提出更高的要求。
服装面料及其服用性能
服装⾯料及其服⽤性能第⼀章纺织品的分类第⼀节: 纤维的分类1.天然纤维：植物纤维、动物纤维、矿物纤维；2.化学纤维：再⽣纤维、合成纤维、⽆机纤维。
第⼆节: 纱线的分类1.按结构和外形分：长丝纱、短纤维纱2.按纺纱⼯艺和⽅法分：⼯艺（棉纱、⽑纱、⿇纺纱、娟纺纱），⽅法（环锭纱、新型纺纱）3.按纤维种类分：纯纺纱线、混纺纱线4.按⽤途和粗细分：⽤途（机织⽤、针织⽤、起绒⽤、特种⼯业⽤），粗细（特细特纱、细特纱、中特纱、粗特纱）5.按组成纱线的纤维长度分：棉型纱线、⽑型纱线、中长纤维型纱线第三节：织物的分类⼀、按⽤途分类：1.服装⽤；2.装饰⽤；3.产业⽤（线状材料、⾯状材料）；⼆、按品种和结构分：1.直接以纱线形成的织物；2.以组合（混合）形成的织物；3.直接以纤维形成的织物；4.以⾮纤维材料制成的织物。
第⼆章、天然纤维织物（⾯料）及其服⽤性能第⼀节：棉织物主要品种及其服⽤性能⼀、棉织物的分类：1.⾐着⽤布；2.家具装饰⽤布；3.产业⽤布：复制产业⽤布、产业⽣产⽤布、交通运输⽤布。
⼆、棉织物的规格1.名称、经纬纱特（⽀）数、经纬密度、匹长和宽幅。
三、棉平纹织物的主要品种及其服⽤应能⼀）府绸：⾼密度的⼀上⼀下平纹组织织物；经向紧度达到75-90%。
1.按纱线结构分为：纱府绸、半线府绸、全线府绸2.按纺纱⼯艺分为：普梳府绸、半精梳府绸、全精梳府绸3.按后加⼯⽅法分：漂⽩府绸、染⾊府绸和印花府绸。
4.府绸效应⼆）平纹布1.粗布（48tex，36tex，32tex）2. 市布（平布29tex，28tex，25tex）3. 细布（19.5tex，18tex，14.5tex，11.5tex，10tex）三）⿇纱四）细纺四、棉斜纹织物的主要品种及其服⽤性能⼀）斜纹布（⼆上⼀下斜纹组织的单纱织物）⼆）哗叽（⼆上⼆下斜纹组织织物）1. 纱哗叽：经纬纱全⽤单纱↖2. 半线哗叽：线经纱纬↗3. 全线哗叽：股线作经纬纱↗三）卡其（紧密程度⼤的斜纹织物，经纱的紧密程度已接近最⼤限度）1. 纱卡其（以三上⼀下单⾯斜纹为主）↖2. 半线卡其（线经纱纬织品，⼆上⼆下斜纹组织，称双⾯卡其）↗3. 全线卡其（经纬纱都采⽤股线的织物，采⽤⼆上⼆下双⾯斜纹为主）↗四）华达呢（⼆上⼆下斜纹织物）1. 纱华达呢2. 半线华达呢3. 全线华达呢经向密度不同：卡其﹥华达呢﹥哗叽斜纹线条间距：哗叽﹥华达呢﹥卡其哗矶、华达呢、卡其三种织物外观质量和性能⽐较五．棉缎纹织物的主要品种及其服⽤性能分为直贡和横贡，统称为贡缎。
纺织品成分分析对服用性能检测的作用.
一、纺织品成分对服用性能的影响 对其耐磨性的影响
织物磨 损类型ຫໍສະໝຸດ 平磨曲磨 折边磨 动态磨纤维断裂功大、 弹性恢复性好， 织物耐磨性好。 如锦纶>涤纶>腈 纶>羊毛
翻动磨
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一、纺织品成分对服用性能的影响
对其起毛起球的影响
起毛
纠缠 成球
毛球 脱落
起毛起 球过程
纤维长度、细度 、卷曲度、截面 形状、强度等。 长度短、细度细 、卷曲少、强度 高、圆形截面纤 维易起毛起球。
（℃）
测试织物拉伸断裂强力 时，棉型织物和毛型织 物的试样尺寸有所不同
测试纱线和织物强力时， 仪器的夹持距离与纤维的 弹性和断裂伸长率有关
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二、纺织品成分分析对服用性能检测的作用
纤维成分对服用性能检测结果起指导作用
纯棉织物强力低， 涤纶织物强力高
涤纶织物、锦纶织 物耐磨性好，麻、 棉织物耐磨性差
麻织物断裂伸长率 小，毛织物和丝织
物断裂伸长率大
涤纶织物色牢度比 较好，人造棉色牢
度比较差
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纺织品成分分析对服用性能检测的 作用
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一、纺织品成分对服用性能的影响
对强力的影响
拉伸强力
织
物 强
撕破强力
力
顶破强力
纤维强力、混 纺比例、纤维 细度等因素都 有关。如涤纶 织物强力高比 棉织物高。
织物服用性能测试
织物服用性能测试摘要：介绍了织物风格评定发展历史，分析了织物风格的主观以及客观评定方法，重点分析了KES川端风格仪、FAST系统和国产YG-821型织物风格仪的特点、测量的物理指标及系统存在的不足。
关键词：织物风格；主观评定；客观评定；KES -F系统；FAST系统1、引言织物风格是织物所固有的物理机械性能作用于人的感官所产生的效应。
可分为两类,一类是触觉风格即手感,包括手感是否柔韧,有弹性,有无身骨,是否挺括、滑爽、厚实、丰满等;另一类为视觉风格,包括外观和光泽等。
由于织物的触觉风格和视觉风格都是织物的物理性能作用于人的不同感官的结果,因此二者又统称为广义风格。
对织物的广义风格有分为三类的:视觉风格,主要是表现在外观、花型和色泽上;听觉风格,如丝鸣等;触觉风格即手感等。
有的还甚至将嗅觉(如香味)等风格也包括在织物的广义风格内。
总之,织物的广义风格是人体感官感受的综合性反映。
对织物风格的综合评价就是人的触觉(视觉、听觉、嗅觉等)和心理综合作用的结果。
2、织物风格评定发展历史长期以来,对织物风格的评定一直用的是主观评价法。
而对织物风格客观评价法的研究,从20世纪30年代开始，涌现出了诸多的织物手感客观评定的方法。
如皮尔斯使用悬臂梁法评定织物的刚柔性;20世纪50年代,许多学者利用instron电子强力试验仪对织物进行弯曲、剪切试验测定织物的风格;20世纪的七八十年代日本KES川端风格仪以及澳大利亚的FAST风格仪的出现,使织物手感风格的客观评价达到了一个新的高度,大大地促进和提高了织物风格客观评价水平和研究水平。
在这一时期,我国纺织科技工作者也开始了这方面的研究,如上海纺织科学研究院开发成功的YG821型织物风格仪,中国纺织大学研制出了FG -100型织物风格仪,以及北京毛麻纺织研究所开发的电子强力织物风格仪等。
我国纺织工业部还颁布了FJ552.4 -85《织物风格试验方法》,推动了国内织物风格测试和评价方法研究的发展。
服装用织物的服用和成衣加工性能-
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动态悬垂性
可能的发展
由于计算机技术和图像分析技术的发展，采用 人体穿着的模拟实验与评价；
计算机图像处理技术获取织物悬垂形态的分析 使悬垂指标评价体系愈加成熟和完善；
采用有限元法模拟织物的造型，可预测织物的 悬垂效果；
利用织物的悬垂形态与其力学性能间的关系， 反求织物的力学性能等，均有研究和应用。
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影响服装外观的织物性能
悬垂性 抗皱性 洗可穿性 抗起毛起球性 尺寸稳定性 抗勾丝性 色泽 色牢度等
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织物的悬垂性
织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。 悬垂程度是指织物在自重作用下下垂的程
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静态悬垂性
悬垂度F为0~1的值，F=0时，织物完全悬垂；F=1时，织物无悬垂。
Ad
AD
AF
Ad
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静态悬垂性
由测量原理可知，挺直系数F越小，织物越柔软。 织物的静态悬垂性实质上是织物在空间静置时，其重力
和弯曲应力达到平衡时的自然形状，这种造型是织物视 觉风格的重要内容。
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静态悬垂性
影响织物静态悬垂性的主要因素
织物的悬垂性是采用模拟人体三维模式的表达， 故织物在悬垂中既有弯曲又有剪切。
因此，除影响织物弯曲性能的诸因素外，还有 纱线间，尤其是交织点或握持点的滑动、转动 和剪切作用。
纺织品服用性能与功能
纺织品服用性能与功能摘要纺织品是人们日常生活中不可或缺的一部分，服用性能与功能是衡量纺织品品质的重要标准。
本文通过对纺织品的耐磨性、透气性、防水性、防尘性、抗菌性等性能进行分析，探讨纺织品在服用过程中所扮演的角色和起到的作用。
1. 纺织品的耐磨性耐磨性是指纺织品在穿戴和洗涤过程中的抗磨损能力。
纺织品的耐磨性与所选取的纤维材料、纺织工艺、纱线密度等因素有着密切的关系。
高耐磨性的纺织品能够经受长时间和高频次的穿戴和洗涤而不损坏，确保服用寿命持久。
2. 纺织品的透气性透气性是指纺织品对空气和水分的透过性能。
透气性好的纺织品能够有效地排汗、释放热量，使皮肤保持干爽和呼吸畅快。
透气性差的纺织品会造成潮湿和不适，容易滋生细菌，引发皮肤病。
3. 纺织品的防水性防水性是指纺织品抵抗水分渗透的能力。
防水性强的纺织品能够有效地阻挡雨水、汗液等水分的渗透，保持人体的干燥和舒适。
防水性差的纺织品容易使水分渗透到人体内部，导致不适和感冒。
4. 纺织品的防尘性防尘性是指纺织品抵抗灰尘和污垢的能力。
防尘性好的纺织品具有较强的防尘能力，能够有效地阻挡灰尘和污垢的附着，减少清洗和保养的频率。
防尘性差的纺织品容易吸附灰尘，降低整体的美观和清洁度。
5. 纺织品的抗菌性抗菌性是指纺织品抵抗细菌滋生和繁殖的能力。
抗菌性好的纺织品能够有效地抑制细菌和霉菌的滋长，减少异味和臭味的产生，保持纺织品的清洁和卫生。
抗菌性差的纺织品容易滋生细菌，对人体健康造成威胁。
6. 总结纺织品的服用性能与功能是我们在选择和使用纺织品时需要重视的指标。
耐磨性、透气性、防水性、防尘性和抗菌性等性能的好坏直接关系到纺织品的品质和舒适度。
因此，在购买纺织品时，我们应该仔细了解和评估这些性能，并根据自身需求选择适合的纺织品，以提升服用的舒适度和品质。
织物的服用性能
纺检0702 陆春红070401208参考文献：服装面料及其服用性能作者：于湖生主编纺织材料学于伟东主编不同原料对织物服用性能的影响付江沈兰萍刘俊冉(西安工程科技学院)一、织物服用性能的内容1.几何结构幅宽、密度（紧度、未充满系数）、平方米干重、纱线线密度、混纺比、纱线结构2.坚牢性拉伸断裂、顶破、撕裂、耐磨性3.外观保持性抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性等4.织物舒适性透气、透湿、透水、保暖、刺痒感、抗静电、冷湿感等5.织物风格视觉风格触感风格6.其他功能染色性：可染性、染色牢度卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、洗净性缝纫性：可缝纫性阻燃性抗熔性织物的服用性能包括基本性能和舒适性能。
基本性能主要有织物的断裂强度（包括织物的拉伸断裂强度、撕裂强度和顶裂强度等）和耐磨性能等。
拉伸断裂强度反映织物在受外力拉伸时的牢固性。
指标包括断裂强度、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等。
断裂强度表示织物断裂时单位截面积上的负荷。
断裂伸长率表示织物在拉伸断裂时的伸长百分率。
把织物在整个受力过程中负荷与伸长的变化绘制成坐标曲线图，可用以算出织物的断裂功。
断裂伸长曲线与织物中经纬纱的织缩率有关，织缩率越大，在拉伸开始阶段的伸长也就越大。
断裂功是织物拉伸到断裂时止外力所作的功。
断裂功越大，织物就越坚牢。
实验表明，涤棉混纺织物的断裂功比纯棉织物高1～2倍；棉维混纺织物的断裂功比纯棉织物高50％；合成纤维长丝织物、蚕丝织物和绢纺织物的断裂功一般较大，实际使用牢度也好，表明断裂功与实际穿着牢度有密切关系。
断裂比功是断裂功与试条测试部分的重量之比，是对不同结构的织物进行比较的一项指标。
织物拉伸断裂的测试方法（1）单轴拉伸a.条样法扯边纱：机织物；不扯边纱：针织物、毡品、非织造布。
特点：强力偏低，不匀率小，试样节约但准备繁琐；b.抓样法特点：强力偏高，不匀率大，试样准备容易、快速，试验状态接近实际。
2）双单轴拉伸影响织物强伸性的因素（1）经纬密度与组织结构密度：PT不变，PW↑，则纬强↑，经强↓；PW不变，PT↑，则经强↑，纬强↓；PT、PW↑，则经纬强↑。
纺织品的质量要求
纺织品的质量要求纺织品是以各种纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、染整等工序制成的产品。
纺织品一是要遮体御寒，二要美化生活，所以对纺织品的质量要求可以概括为服用性好、艺术性高、工艺性精、耐用性强。
纺织品质量标准规定五个指标：原材料、织品结构、织品物理机械性能、外观疵点和染色牢度。
纺织品的原材料决定其织品的外观特征及基本性质，合理选择织品原材料，对提高纺织品服用性能和加强养护是很重要的，织品原材料决定了织品丰满度、光泽程度和手感柔软挺括程度。
织品结构，指纺织品的织纹、重量与厚度、密度、紧度、幅宽与匹长等，在质量标准中都作了相应规定。
织品的物理机械性能，是指织品的透气性、透水性、吸湿性、缩水率、拉伸强度、抗裂强度、抗顶强度、抗磨强度、抗皱强度、抗疲劳强度等。
织品的外观疵点，是指织品上存在的各种缺陷，如破损、斑渍、色条、破洞、缺经、染色不均、色差、纬斜等。
这些缺陷除影响外观，也严重影响织品坚牢度和使用性能，因而对织品的外观疵点必须严格控制。
染色牢度，是指纺织品在使用中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、熨烫、日晒等使纺织品颜色发生的变化，能控制在一定范围之内。
二、纺织品的鉴别纺织品初始原料是纤维。
纺织纤维柔软、有弹性，有一定强度，耐摩擦和抗拉伸性能。
天然纤维中棉花、亚麻、黄麻、苎麻等属植物纤维，羊毛、驼绒、山羊绒、兔毛、蚕丝属动物纤维。
化学纤维素纤维和蛋白质纤维属人造纤维，聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维和醋酯纤维都属于合成纤维。
纺织品中机织、针织是两种最主要的构成方法，机织物分为棉布类、呢绒类、麻布类、丝绸类和化纤类等五大类，针织物可分为服装、袜品、手套、围巾和针织化纤面料等五大类。
鉴别纺织品纤维通常有感官鉴别法、燃烧法、显微镜观察法和化学溶解法等。
往往需几种不同方法观察测试，才能得出正确结论。
感官鉴别法，是通过手摸、眼看来鉴别纤维和织品。
手摸是鉴别织物的柔软性、弹性和褶皱情况；眼看是看纤维或织物的光泽、粗细、长度、弯曲形态等。
纺织物的服用性能
指标：通常分5级，5级最好，1级最差
影响织物抗起毛起球性的因素
因素：1． 纤维的性质（长度、线密度、卷曲度、截面形
状） （ 短纤维比长纤维、细纤维比粗纤维、无卷曲纤维比有卷
曲、圆形纤维比其它截面形状纤维易起毛起球）
2. 纱线结构 （捻度、条干） 3. 织物结构（机织物组织、密度、针织物线圈长 度） 4. 后整理（树脂整理、烧毛等处理
六、织物的勾丝性
定义：织物中纤维和纱线由于勾挂 而被拉出于织物表面的程度
指标：通常分5级，5级最好，1级最差 因素：1． 纤维的性质（截面形态、弹性）
2. 纱线结构 （捻度适中） 3. 织物结构 （机织物紧密度、
针织物纵横密度） 4. 后整理（热定型、树脂整理）
七 染色牢固度
定义：有颜色的织物在阳光、皂洗、摩擦、熨烫、汗 渍等外界条件作用下，保持自己原有色泽的程度。
二、织物吸湿性
定义：织物透过水汽的程度（服装材料吸收空气中水分的能力）
指标：透气量 因素：1． 纤维的性质（吸湿性）
天然纤维和人造纤维比合成纤维要好
2. 纱线结构（捻度、径向分布）
捻度小的比大的好、复丝比单丝好、短纤维比长纤维好。
3. 织物结构 （紧度）
4. 后整理（树脂整理、涂吸湿层等）
指标：抗弯长度（硬挺度）
悬垂高度（柔软度）
2、影响刚柔性的主要因素
纤维性状
纤维截面形态、纤维初始模量
纱线性状
纱线粗细、纱线捻度、经纬捻向配置
织物结构
织物厚度、织物组织、经纬纱的密度
后整理
不同后整理（如液氨处理、烧毛等）对刚柔性影 响不同
五 抗起毛起球性
纺织品服用性能检测
实用性能
• 纤维性质：
• 各种纤维的缩水率不一致，一般亲水性纤维（天然纤 维和再生纤维）缩水率大，疏水性纤维（合成纤维） 缩水率小，甚至不缩水。如棉，粘胶纤维的缩水率大， 而丙纶几乎不缩水。毛纤维缩水率大，除与棉、粘胶 纤维有相同的原因之外，还有一个重要的因素便是羊 毛具有缩绒性。为此，在羊毛织物上采取了许多防止 羊毛绒的防缩处理。
实用性能
• 1、尺寸稳定性---织物的缩水性：
• 缩水原因有以下几种：一方面与纤维的吸湿性有关， 由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中的经纬线的 弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面，在纺 纱，织造，染整加工过程中，纤维受到一定的程序机 械外力的作用使纤维，纱线和织物有所伸长，致使留 下潜在应变，织物一旦浸入水中处于自由状态，拉长 部分会不同程序的回缩，出现缩水现象。
纺织品服用性能检测
纺织品服用性能
• 纺织品服用性能包括三大点：
• 一、织物风格 • 二、实用性能 • 三、卫生性能
Hale Waihona Puke 物风格• 织物风格是外观特性与穿着性能的综合反映。从广义 上讲，风格是靠人触觉和视觉评价织物的综合性能。 在多数场合，是以感官来评价织物的力学特性，即以 触觉和视觉为主进行评价。由于织物风格的抽象性和 复杂性，很难给“风格”一个准确，形象，全面的定 义。广义上来讲，织物风格可分为触觉风格-以手触摸 织物时产生的感觉来衡量织物的特性、视觉风格-包括 形感光泽感和图像感等由视觉产生的效果、听觉风格即声感，主要是指织物与织物间摩擦时所产生的声响 效果。
卫 生性能
• 卫生性能包括：
• 1、含气性 • 2、吸湿透湿性 • 3、透气性
• 4、防霉防菌防蛀性。
实用性能
• 织物性质：
纺织品服用性能分类
第一部分织物组织和结构第一章机织物组织结构第一节基础知识一．纱线特克斯数、英制支数换算：１．定义：⑴．特克斯数－－棉纱线的线密度以1000Ｍ的纱线在公定回潮率时的重量(ｇ）表示，称为特克斯（ｔｅｘ）.⑵．英制支数－－棉纱线的英制支数是指在公定回潮率下一磅重纱线中，有８４０码的倍数。
２．几种常用纱线的公定回潮率：纯棉：8。
5% ；纯涤纶:0.4％；纯维纶：5.0% ；纯腈纶：2.0% ;纯锦纶：4.5% ；纯丙纶：０；纯粘纤：13.0% ；涤棉65/35：3.2％；涤棉50/50：4.5％;维棉50/50：6。
8% ；涤粘65/35：4.8% 。
３．混纺纱线公定回潮率的计算公式：ＡＷ＋ＢＷ＋······＋ＮＷ公定回潮率（％）＝━━━━━━━━━━━━━━━━Ａ＋Ｂ＋······＋Ｎ式中:Ｗ、Ｗ、Ｗ－－混纺成份的纯纺纱线的公定回潮率（％）；Ａ、Ｂ、Ｎ－－混纺成份的干重比例（％）.４．换算公式:５８３．１对纯棉纱线: 特克斯数＝━━━━━━━英制支数５８７．５对Ｔ／Ｃ６５／３５纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数５８６．９对Ｖ／Ｃ５０／５０纱线：特克斯数＝━━━━━━━英制支数二．织物紧度的计算:1．经纬向紧度：经向紧度（E j)= P j×Ttj×0.037P j :织物经纱密度（根/10cm） T tj：经纱线特数纬向紧度（E w)= P w×Ttw×0。
037P W ：织物纬纱密度（根/10cm) T tW：纬纱线特数2。
总紧度:总紧度E z= E j +E w -E j×E w第二节机织物组织结构与特征织物的基本组织有三种，即平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。
通过这三种组织的演变与配合，可以构成各种变化组织。
具体见下表：第二章织物样品分析一．坯布样品分析：1．分析样品的风格特征；初步确定组织结构.2．分析样品的正反面。
面料的服用性能
面料的服用性能一、定义面料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。
二、外观风格性能（一）尺寸稳定性服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。
这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。
服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。
缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析原因，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。
1．纤维性质各种纤维缩水率是不一致的。
一般亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。
如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。
毛纤维缩水率大的原因，除与棉、粘胶纤维有相同之处外，还有一个重要的因素便是羊毛的缩绒性。
为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处理。
2．织物性质在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。
合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。
但对于组织结构不同的织物，则结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。
服用纺织品接触热舒适性及其评价_孙玉钗
综上，由于最大瞬态热流量可 以准确反映织物与人体接触瞬间 人体皮肤表面的热量散失情况，因 此直接反映了人体的冷感感觉。 同
1 接触热舒适性的意义 接触热舒适性描述的是织物
与人体接触时人体的冷暖感。 尤其 是在环境温度比较低的情况下，织 物与人体接触时从皮肤表面导走 大量热量，使人感觉到冷。 人体皮 肤表面热量散失越多，织物冷感越 强。 随着织物与人体皮肤接触时间 的延长， 人体与织物间温差减小， 冷感逐渐消失。 人体皮肤损失的热 量一部分被织物吸收，使织物温度 升高，一部分通过织物传递到外部 环境而散失。 因此，织物接触冷感 的强弱取决于织物对热量的吸收 性能与热量通过织物的传递性能。 2 接触热舒适性的描述指标
收稿日期 2010 年 4 月 5 日
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时由于最大瞬态热流量测量方便、 快捷、准确，最大瞬态热流量可以 更好地用来描述服用纺织品接触 热舒适性。 4 结束语
由于其重要性，纺织品舒适性 是一个古老而又时新的研究课题。 随着人们生活需求的不断提高，人 们对纺织品舒适性的要求越来越 高，涉及的研究内容越来越多。 接 触热舒适性描述了织物与人体接 触瞬间人体的冷暖感觉，是服用纺 织品重要的性能指标，也是纺织品 舒适性领域研究起步相对较晚、研 究相对较少的一个研究领域。 在纺 织品常规热湿舒适的基础上，进一 步研究服装与人体接触瞬间的舒 适性，对设计开发接触热舒适型高 性能纺织品，将纺织品舒适的范围 进一步拓宽，将纺织品舒适性的研 究提升到一个新的高度具有重要 意义。
纺织材料学(于伟东-中国纺织出版社)第12章
拉伸试样有效尺寸及拉伸回复曲线
拉伸性能指标计算：
1、延伸率EM：试样在最大拉伸力490cN/cm 时的伸长率
2、单位面积的拉伸功WT：
WT F d max 0
3、拉伸弹性回复率RT
RT WT 100% WT
WT max Fd 0
4、拉伸线性度LT：
LT 2WT
Fmax max
s
f max N
2、动摩擦系数μk
n
fi
s
i 1
nN
N——正压力
n——所读数的动摩擦力点 数采样次数
3、动摩擦系数不匀率CV％
CV k
n
n
( fi )2
fi2
i 1
i 1
n
(n 1) f 2
100%
三、交织阻力测试 （评价织物的撕裂性和剪切变形性）
原理:
至测力传感器
挂钩 纱线夹头
交织阻力是指单根经纱或纬纱 从一定织物长度内抽出时所需 最大摩擦阻力——最大交织阻 力Pmax
评价联系起来，根据测定的织物物理量和力学量， 计算得出织物风格特征和等级。
评定方法分类 单机台单测多指标式风格仪 : 单机台多测多指标式风格仪：YG821 多机台多测多指标式风格仪: KES-F；FAST
第二节 单台多测多指标式织物风格仪 ( YG821及
YG821A)
仪器特点： 同台仪器上加装不同附属装置，以测试织物多项力学性质
原理：
P
至测力传感器
p0
压板 试样 夹钳
抗弯试验示意图
p7 p6 p5
p7
p6
p5
L
L5 L6 L7
L10
弯曲性能指标
1、活络率 LP
服用纺织品的卫生性能
一、含 气 性
• 由于构成织物的纱线有弹力，因此在织物组织中有许多织皮，通常这 些织眼中有空气，纱线内部，纤维集合体间也有含有空气。这种性质 称为织物的含气性，这些织眼，空间称为气孔。气孔的大小和有无， 关系到服装材料的透气性，热传导性和湿润性等。影响织物含气性大 小的因素有纤维种类，纱线组细，组织种类，织物厚度，织物平方米 克重，织物后处理及缝制等因素。 • 1、纤维性质 不同的纤维所形成的气孔形状和大小不同，因些其含气 性也不同，反映在织物上，其保暖程度和透气性会有差别。一般，天 然纤维的含气性好，合成纤维的含气性差，毛纤维的含气性最好 。 • 2、织物性质 含气性是纺织品优越的特性，一般毛呢织物的含气性很 好。这是因为毛纤维含气性好，毛纱可织成多空隙织物结构，因而使 织物中的空气含量大大增加，降低了热传导概率，提搞了保暖防寒性， 这也是冬季服用填充絮料服装可保暖的原因。 • 3、检测方法：服用织物含气性的大小可用含气率表示，即以一定体 积中空气含量百分率表示。
• •
•
四、防霉，防菌，防蛀性
• 服用织物放置于潮湿的环境中会遭受微生物的侵蚀而发生霉臭，变色，脆化现象，甚至招致 厚度和重量减小。通常将服用织物抵抗微生物侵蚀破坏的能力称为防霉，防菌性；将羊毛织 物抵抗虫蛀食的能力，称为防虫蛀性。服装材料的防霉，防菌性和防虫蛀性与纤维的性质， 纱线的捻度及织物后整理等因素有关。 1、纤维性质 纤维种类不同，其防霉菌侵蚀能力不同，易遭虫蛀食的程度也不一样。一般， 天然纤维比化学纤维易遭霉菌侵蚀，棉和粘胶纤维等纤维素纤维易发霉变质，其织物需置于 通风干燥处；羊毛和蚕丝等蛋白质纤维易被虫蛀食，尤其羊毛的易被蛀食程序更甚；锦纶， 腈纶等纤维虽不如羊毛易被蛀食，但仍能观察到其织物被蛀食的情形。 2、织物性质 羊毛制品易被虫蛀食众所周知。除纤维因素外，织物的防微生物性主要取决于 纱线的紧密程度和后整理加工。一般，纱线越细，加捻越多，纤维抱合越紧，则纱线表面的 绒毛减少，防虫蛀性越好。后整理加工的影响也不可忽视，因为织物整理剂多具有杀菌作用， 可提高织物的防微生物性，尤其对某些要求特殊场合使用的织物，可进行防霉，防菌，防蛀 等特殊整理。 3、检测方法 通常认为表示纺织品抗腐，防霉，防蛀特性最可靠和关键的试验，是将织物完 全暴露在使用和存放处的气候环境中，但这种试验方法处理时间很长，不能很快得到结论， 因此，实际使用中，常用生物试验和化学测试两种方法来代之评估。传统的生物测试方法是 在有控制的条件下，将需测试的试样与精挑选的虫蛀，霉变，菌破坏试样接触，然后评定测 试试样所遭受损伤的程度，如测定试样的失重，强度的损失，目测蛀洞大小及织物受霉变色 情况等。化学方法可测定织物上防蛀，防霉剂的含量，在此很适合经防霉，防虫处理的织物。
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▪ （三）.影响织物耐磨性的主要因素
▪ 1.纤维形状：
▪
纤维力学性质： P高，伸长大，弹性回复率R大， 耐磨好。
▪
纤维形态尺寸： 长度长 ，细度适中，耐磨性好。
2.纱线性状 ：
▪
捻度适中，（因为捻度过大，纤维紧密 ，容易造成应力集中，引
起纤维切割破坏，捻度过小，纤维松散，易抽拔）
▪
直径d 粗，耐平磨，
(a)
(b)
上夹头 下夹头
▪ 3撕破曲线及性质指标
▪ 性质指标：
▪
撕裂功
▪
撕裂最大强度
▪
平均撕裂强力
▪ 撕裂破坏机理
▪ 规定：经纱被拉断的试验，成为经向撕裂强力试验。 纬纱被拉断的 试验，称为纬向撕裂。织物撕裂时，裂口处形成纱线受力三角形，织
。 物中的纱线是依次逐根断裂
P
P
显然有：
Δli >Δli+1
被勾出形成 丝环。
▪
起球：未脱落的纤维相互纠缠，且越缠越紧，最后形成小球粒。
▪ 脱落：部分球粒脱落
▪ 3.测试 与评定
▪
圆轨迹式起球仪：多用以毛织物。
▪
马丁旦尔式：多用以机织物。
▪ 翻动式（起球箱法）：多用以毛针织物。
▪ 评定方法
▪ （1）与标准样照对比来评定
▪ 分5级；5级最好，不起球；1级最差，严重起球。
▪
纤维形态：圆形、光滑纤维织物，回复好。
▪ b.纤维弹性
▪
弹性↑（特别是急弹性），回复↑。
▪ c.纤维表面摩擦
▪
表面摩擦系数适中，回复较好。
▪ （2）纱线结构
▪
捻度适中，回复较好。
▪ （3）织物几何结构
▪ a. 厚度
▪
厚度↑，回复↑
▪ b.织物组织
▪
平纹回复最差，缎纹最好
▪ c .织物经、纬密↑，回复↓
▪
热定型：树脂整理（表面比较光滑平整），
减少钩丝现象
▪ 四悬垂性
▪
织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。分为静态悬垂性和动
态悬垂性
▪ （一）静态悬垂性
▪ 1．定义
▪ 静态悬垂性是指织物在自然状态下的悬垂度和悬垂形态。
▪ 2．测量方法及指标
▪ 悬垂系数
抛物面 反光镜
Ad
AD
AF
光敏元件
织物
透明
▪
支柱
▪ （2）胀破仪
▪
指标：顶破强力、顶破强度、胀破强度
▪ 3.影响顶破与胀破性的因素
▪
经纬纱的 ε %、经纬密相接近时——顶强较大，呈L型；
▪
经纬纱的 ε %、经纬密差异较大时——顶强较小，呈线型；
▪ 三 织物的撕破
▪ 1.定义：织物受到一集中负荷作用而使织物撕开的现象。
▪
适用场合：军服、篷帐、吊床、雨伞等某些经编组
(a)单缝法 P
拉断纱线 开裂
将拉断
纱线 Δli
Δl 第 i +1 根断裂
纱线 i+1
(b) 梯形法
P
▪ 4.影响织物撕破性的主要因素
（1）纱线性能
▪
纱线强力高，ε 大，撕强大（受力三角形大，同时受
力根数多）
（2）织物结构
▪ A 织物组织，平纹＜斜纹＜缎纹
▪
（交织点多，纱线不易滑动，受力三角形小，P撕小）
织物服用性能的影响因素
纤维性能； 纱线结构与性能； 织物结构与性能； 染整加工
第一节纺织品的外观性能
▪ 一、织物的刚柔性
▪ 1.定义：织物的硬挺和柔软程度统称为刚柔性。
▪
其与服装的制作、造型有密切关系——
▪
刚性过小，服装疲软，飘荡，缺乏身骨；
▪
刚性过大，服装显得板结，呆滞。
▪ 2测试 ：斜面法 、心形法
物损坏。织物抵抗磨损迫害的性能称为耐磨性
▪ （一 ）测试方法与指标
▪ 1.测试：
▪
实际穿着试验
▪
实验室仪器实验 ——平磨：模拟袖、袜底
▪
曲磨：模拟膝部
▪
折边磨：模拟袖口
▪
动态磨：
▪
翻动磨
▪ 2指标
▪ （1）织物磨断或出现一定大小破洞或磨断一定根数纱线时的摩擦次数
▪ （2）经一定摩擦次数后的剩余强力或强度下降百分率。
▪ 减少纤维端露出于织物表面，使织物耐磨性提高。
第四节 纺织品的舒适性
▪ 一、定义
▪ 狭义：在环境-服装-人体系列中，通过服装织物的热湿传递作用经常
保持人体舒适满意的热湿传递性能。 ▪ 广义：除了一些物理因素外（织物的隔热性、透气性、透湿性及表面
▪ B 经纬密的影响
▪ 纱线直径相同，经纬密低，P撕 增大（交织点少，受 力三角形小）
▪ 经纬密相近，P经撕与P纬撕相近
▪ 经密＞纬密，P经撕＞P纬撕 （例府绸）
▪ 双罗纹>纬平组织
（3）后整理
▪ 树脂整理后，纱线的断裂伸长率下降，使得 P撕降低。
▪ 四织物的耐磨性
▪ 磨损破坏是织物最主要的破坏因素，指织物与另一物体反复摩擦使织
织物风格的综合评定
如：冬季西服料： 身骨弹性（弹性、可挠性、回弹性） 滑糯性（平滑、弹性、柔软） 丰满性（膨松、压缩回弹性、丰满饱和）
夏季西服料：身骨弹性 光滑性（光滑、柔软、平整） 挺爽性（爽糙而有弹性和舒适不贴身）
▪ 三、织物风格的评定
▪ 1.感官评定（主观评定）
▪ 一捏 、二摸 、三抓 、四看
▪ 狭义：织物的某种物理机械性能通过人手的触感所引起的综合反映 （手感）
▪ 影响手感的主要有：
▪
拉伸与剪切性能
▪
弯曲性能
▪
压缩性能
▪
表面性能
▪
厚度、重量
▪ 二、风格的内容
▪ 基本风格：光滑、丰满、刚柔、硬挺、挺爽等
▪ 综合风格：棉型感、毛型感、丝绸感等
▪ 不同品种和不同用途的织物对它的风格要求不同。 ▪ 外衣织物：毛型感 ▪ 内衣织物：柔软棉型感 ▪ 夏季织物：轻薄，滑爽的丝绸感或挺括凉爽的仿麻感 ▪ 冬季织物：丰满厚实的蓬松感
▪ （二）磨损过程和磨损机理
▪ 1.过程：
▪ 突出在织物表面的屈曲波峰先受损，----- 部分 纤维断裂、起毛---- 继续磨损------ 断裂的纤维 脱落或纤维从纱中抽出------ 纱变细 -------织物变 薄----纱被磨断-----出现破洞。
▪ 2.机理 ▪ （1）摩擦中纤维的断裂 ▪ （2）纤维从织物中抽出 ▪ （3）纤维被切割断裂 ▪ （4）纤维表面磨损 ▪ （5）摩擦生热作用
▪
织物中经纬纱同捻向配置时，织物刚性较大。
▪ （3）织物几何结构
▪ 厚度↑，织物刚性明显↑ （例：毡制品）
▪ 密度P↑ ，织物刚度↑，身骨变得硬挺。
▪ 刚度:平纹织物>斜纹织物>缎纹织物
▪ 针织物一般比机织物具有较大得柔软性。
▪ （4）后整理
▪
硬挺整理——高分子浆液粘附在织物表面，
使织物硬挺。
▪ 柔软整理——多次揉搓，加柔软剂——柔软。
▪ 2指标
▪ 活泼率
▪ 五 起拱变形
▪ 1定义：织物在服用过程中，在服装的肘部与膝部受到反复弯曲，织 物由于缓弹性与塑性变形的积累而产生起拱变形。它使复转外观变差， 耐用性降低
▪ 2影响因素 ▪ 纤维弹性变形回复能力
第二节 织物的风格
▪ 一、定义
▪ 广义：织物本身所固有的物理机械性能作用于人的感觉器官所产生 的综合效应。（触觉、视觉、听觉）
▪ （4）后整理
▪
树脂整理或液氨整理，回复↑
▪ 粘胶、棉织物经整理后，则抗皱性提高。（产生交键，分子间作用力 大 ，减少分子间滑移，提高了R）
▪ 4几个概念
▪ （1）抗皱性：
▪
织物抵抗由于搓揉而引起的弯曲变形的能力
▪ （2）织物褶裥保持性：
▪
织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折痕），在洗涤后经久保形的程
▪
优点：快速简便
▪
缺点：带有人为因素，不能获得定量数值。
▪ 2.仪器测试
▪ FAST织物风格仪
▪ KES织物风格仪
▪ （1）弯曲性
▪
用以评定织物手感的活络、刚柔程度。
▪ （2）表面摩擦性
▪
用以评定织物的滑、糙、爽等程度。
▪ （3）压缩性
▪
用以评定织物手感的厚实、膨松和丰满感。
▪ （4）交织阻力
▪
用以评定织物手感的板糙或纰裂程度。
度称为褶裥保持性。
▪ ▪ 褶裥保持性的测量及指标 ▪ 通常采用目光评定法测试织物褶裥保持性。 ▪ 基本程序是：织物--折叠--熨烫--洗涤--对比样照--褶裥保持性评价。
▪ （3）免烫性 ：
▪ 织物经洗涤后不经熨烫而保持平整状态的状能，又称“洗可穿性”，涤纶。
▪ 影响织物免烫性的因素
▪ 一般：纤维吸湿性小的，织物在湿态下的折痕回复性好的、缩水性 小的，织物的免烫性较好。
▪
一般股线织物的耐磨性大于纱织物
▪
混纺纱的径向分布 （让耐磨纤维在外层）
▪ 3.织物结构：
▪
厚度厚，耐平磨。
▪
织物组织：经纬密低 ，平纹耐磨（交织点多，不易抽拔）
▪
经纬密高 ， 缎纹耐磨（平纹浮长短，易应力集中）
▪
经纬密：适中。（适当提高，可使纱线紧密——难抽拔，经纬
密过大，又会造成应力集中。）
▪ 4.树脂整理
▪ （5）起拱变形
▪
用以评定织物在服用过程中的肘部、膝部等处的残留变形程度。
第三节 纺织品的耐用性
▪ 一 拉伸性能
▪ 二织物的顶破与胀破性
▪ 1.定义：织物在垂直于织物平面的负荷作用下鼓起扩张而破裂的现象。