第十二章 纺织品的服用性能

织物服用性能的影响因素
纤维性能； 纱线结构与性能； 织物结构与性能； 染整加工
第一节纺织品的外观性能
▪ 一、织物的刚柔性
▪ 1.定义：织物的硬挺和柔软程度统称为刚柔性。
▪
其与服装的制作、造型有密切关系——
▪
刚性过小，服装疲软，飘荡，缺乏身骨；
▪
刚性过大，服装显得板结，呆滞。
▪ 2测试 ：斜面法 、心形法
▪ B 经纬密的影响
▪ 纱线直径相同，经纬密低，P撕 增大（交织点少，受 力三角形小）
▪ 经纬密相近，P经撕与P纬撕相近
▪ 经密＞纬密，P经撕＞P纬撕 （例府绸）
▪ 双罗纹>纬平组织
（3）后整理
▪ 树脂整理后，纱线的断裂伸长率下降，使得 P撕降低。
▪ 四织物的耐磨性
▪ 磨损破坏是织物最主要的破坏因素，指织物与另一物体反复摩擦使织
玻璃板
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点光源
抛物面 反光镜
▪
织物悬垂性测量示意图
▪ 3影响织物悬垂性的因素
▪ （1）纤维刚柔性 （主要因素）
▪ 纤维细时有助于织物的悬垂性。
▪ （2）纱线捻度
▪ （3）织物厚度
▪
织物厚度增加时，悬垂性变差。
▪ （二）动态悬垂性
▪ 1．定义
▪ 动态悬垂性：指织物（服装）在一定的运动状态 下的悬垂度、悬垂形态和漂动频率。
▪
优点：快速简便
▪
缺点：带有人为因素，不能获得定量数值。
▪ 2.仪器测试
▪ FAST织物风格仪
▪ KES织物风格仪
▪ （1）弯曲性
▪
用以评定织物手感的活络、刚柔程度。
▪ （2）表面摩擦性
▪
用以评定织物的滑、糙、爽等程度。
▪ （3）压缩性
▪
用以评定织物手感的厚实、膨松和丰满感。
▪ （4）交织阻力
▪
用以评定织物手感的板糙或纰裂程度。
▪ 狭义：织物的某种物理机械性能通过人手的触感所引起的综合反映 （手感）
▪ 影响手感的主要有：
▪
拉伸与剪切性能
▪
弯曲性能
▪
压缩性能
▪
表面性能
▪
厚度、重量
▪ 二、风格的内容
▪ 基本风格：光滑、丰满、刚柔、硬挺、挺爽等
▪ 综合风格：棉型感、毛型感、丝绸感等
▪ 不同品种和不同用途的织物对它的风格要求不同。 ▪ 外衣织物：毛型感 ▪ 内衣织物：柔软棉型感 ▪ 夏季织物：轻薄，滑爽的丝绸感或挺括凉爽的仿麻感 ▪ 冬季织物：丰满厚实的蓬松感
▪
纤维形态：圆形、光滑纤维织物，回复好。
▪ b.纤维弹性
▪
弹性↑（特别是急弹性），回复↑。
▪ c.纤维表面摩擦
▪
表面摩擦系数适中，回复较好。
▪ （2）纱线结构
▪
捻度适中，回复较好。
▪ （3）织物几何结构
▪ a. 厚度
▪
厚度↑，回复↑
▪ b.织物组织
▪
平纹回复最差，缎纹最好
▪ c .织物经、纬密↑，回复↓
▪ （4）后整理
▪
树脂整理或液氨整理，回复↑
▪ 粘胶、棉织物经整理后，则抗皱性提高。（产生交键，分子间作用力 大 ，减少分子间滑移，提高了R）
▪ 4几个概念
▪ （1）抗皱性：
▪
织物抵抗由于搓揉而引起的弯曲变形的能力
▪ （2）织物褶裥保持性：
▪
织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折痕），在洗涤后经久保形的程
▪ （二）钩丝：
▪ 1.定义：织物在使用过 程中，一根或几根纤维被 钩出、钩断而露出织物表 面的现象。
▪ 一般发生在长丝织物 和针织物中，（影响外观， 耐用性）
▪
▪ 2.影响因素：
▪
纤维性能：圆形截面，长丝，易勾丝，伸
长能力大，弹性好，能缓和钩丝现象。
▪
纱线结构：结构紧密，条干均匀，不易钩丝
▪
织物结构：结构紧密，表面平整不易钩丝
▪ 减少纤维端露出于织物表面，使织物耐磨性提高。
第四节 纺织品的舒适性
▪ 一、定义
▪ 狭义：在环境-服装-人体系列中，通过服装织物的热湿传递作用经常
保持人体舒适满意的热湿传递性能。 ▪ 广义：除了一些物理因素外（织物的隔热性、透气性、透湿性及表面
▪ （5）起拱变形
▪
用以评定织物在服用过程中的肘部、膝部等处的残留变形程度。
第三节 纺织品的耐用性
▪ 一 拉伸性能
▪ 二织物的顶破与胀破性
▪ 1.定义：织物在垂直于织物平面的负荷作用下鼓起扩张而破裂的现象。
▪
（模拟膝部、肘部、手套、袜子所受的力）
▪ 2.测试：
▪ （1）弹子式顶破
▪ 机理：织物是各向异性材料，在顶力作用下产生各向伸长，沿经纬向张力 复合为一剪应力，首先在变形最大强力最弱的一点上使纱线断裂，导致织物 破裂。
织物风格的综合评定
如：冬季西服料： 身骨弹性（弹性、可挠性、回弹性） 滑糯性（平滑、弹性、柔软） 丰满性（膨松、压缩回弹性、丰满饱和）
夏季西服料：身骨弹性 光滑性（光滑、柔软、平整） 挺爽性（爽糙而有弹性和舒适不贴身）
▪ 三、织物风格的评定
▪ 1.感官评定（主观评定）
▪ 一捏 、二摸 、三抓 、四看
物损坏。织物抵抗磨损迫害的性能称为耐磨性
▪ （一 ）测试方法与指标
▪ 1.测试：
▪
实际穿着试验
▪
实验室仪器实验 ——平磨：模拟袖、袜底
▪
曲磨：模拟膝部
▪
折边磨：模拟袖口
▪
动态磨：
▪
翻动磨
▪ 2指标
▪ （1）织物磨断或出现一定大小破洞或磨断一定根数纱线时的摩擦次数
▪ （2）经一定摩擦次数后的剩余强力或强度下降百分率。
度称为褶裥保持性。
▪ ▪ 褶裥保持性的测量及指标 ▪ 通常采用目光评定法测试织物褶裥保持性。 ▪ 基本程序是：织物--折叠--熨烫--洗涤--对比样照--褶裥保持性评价。
▪ （3）免烫性 ：
▪ 织物经洗涤后不经熨烫而保持平整状态的状能，又称“洗可穿性”，涤纶。
▪ 影响织物免烫性的因素
▪ 一般：纤维吸湿性小的，织物在湿态下的折痕回复性好的、缩水性 小的，织物的免烫性较好。
被勾出形成 丝环。
▪
起球：未脱落的纤维相互纠缠，且越缠越紧，最后形成小球粒。
▪ 脱落：部分球粒脱落
▪ 3.测试 与评定
▪
圆轨迹式起球仪：多用以毛织物。
▪
马丁旦尔式：多用以机织物。
▪ 翻动式（起球箱法）：多用以毛针织物。
▪ 评定方法
▪ （1）与标准样照对比来评定
▪ 分5级；5级最好，不起球；1级最差，严重起球。
▪ （2）胀破仪
▪
指标：顶破强力、顶破强度、胀破强度
▪ 3.影响顶破与胀破性的因素
▪
经纬纱的 ε %、经纬密相接近时——顶强较大，呈L型；
▪
经纬纱的 ε %、经纬密差异较大时——顶强较小，呈线型；
▪ 三 织物的撕破
▪ 1.定义：织物受到一集中负荷作用而使织物撕开的现象。
▪
适用场合：军服、篷帐、吊床、雨伞等某些经编组
▪
a 精梳精纺——对原料短绒排除 ——不易起毛
▪
b 纱捻度大 ——不易起毛
▪
c 条干不匀，起毛严重。（粗节、捻度小，结构疏松）
▪ （3）织物结构：
▪
a.织物组织：平纹＜斜纹＜缎纹 （交织点多，纤维束缚紧密）
▪
b.经纬密：密度大，不易起毛。
▪ （4）后整理：烧毛、剪毛、树脂整理，定型，减少起毛起球。
▪ 天然纤维中，除羊毛外，其他都不易起毛、起球。人造纤维中，粘胶， 醋酯纤维不易起毛起球，合成纤维中，涤纶、锦纶、丙纶起毛起球严 重，维纶，腈纶次之
▪ （2）单位面积毛球数或起球重量
▪ 4.影响织物起球的主要因素
▪ （1）纤维性质
▪ 起毛：a 抱合性——长度长，不易起毛 ，细度粗，不易起毛。
▪
异型纤维，抱合性好，不易起毛。
▪
ห้องสมุดไป่ตู้
卷曲多，抱合性好，起毛下降。但一旦起毛，易成球。
▪ 起球 ：b 强力高，伸长大，弹性好， 易起毛起球且不易脱落。
▪
▪ （2）纱线性质
▪ （二）磨损过程和磨损机理
▪ 1.过程：
▪ 突出在织物表面的屈曲波峰先受损，----- 部分 纤维断裂、起毛---- 继续磨损------ 断裂的纤维 脱落或纤维从纱中抽出------ 纱变细 -------织物变 薄----纱被磨断-----出现破洞。
▪ 2.机理 ▪ （1）摩擦中纤维的断裂 ▪ （2）纤维从织物中抽出 ▪ （3）纤维被切割断裂 ▪ （4）纤维表面磨损 ▪ （5）摩擦生热作用
▪ 3.影响织物的刚柔性的因素
▪ （1）纤维性状
▪ 异形纤维织物的刚性较圆形纤维织物大。
▪ 纤维初始模量↑，织物刚性↑。
▪ 如：天然纤维中，羊毛刚性<蚕丝<棉<麻
▪
合成纤维中，锦纶刚性<----<涤纶
▪ （2）纱线性状
▪ Nt↑时，织物较硬挺；反之，织物较柔软。
▪ 纱线α↑时，织物较硬挺；反之，织物较柔软。
(a)单缝法 P
拉断纱线 开裂
将拉断
纱线 Δli
Δl 第 i +1 根断裂
纱线 i+1
(b) 梯形法
P
▪ 4.影响织物撕破性的主要因素
（1）纱线性能
▪
纱线强力高，ε 大，撕强大（受力三角形大，同时受
力根数多）
（2）织物结构
▪ A 织物组织，平纹＜斜纹＜缎纹
▪
（交织点多，纱线不易滑动，受力三角形小，P撕小）
(a)
(b)
上夹头 下夹头
▪ 3撕破曲线及性质指标
▪ 性质指标：
▪
撕裂功
▪
撕裂最大强度
▪
平均撕裂强力
▪ 撕裂破坏机理
▪ 规定：经纱被拉断的试验，成为经向撕裂强力试验。 纬纱被拉断的 试验，称为纬向撕裂。织物撕裂时，裂口处形成纱线受力三角形，织
。 物中的纱线是依次逐根断裂
P
P
显然有：
Δli >Δli+1
▪ （三）.影响织物耐磨性的主要因素
▪ 1.纤维形状：
▪
纤维力学性质： P高，伸长大，弹性回复率R大， 耐磨好。
▪
纤维形态尺寸： 长度长 ，细度适中，耐磨性好。
2.纱线性状 ：
▪
捻度适中，（因为捻度过大，纤维紧密 ，容易造成应力集中，引
起纤维切割破坏，捻度过小，纤维松散，易抽拔）
▪
直径d 粗，耐平磨，
▪ 毛织物免烫性能较差。
▪ 液氨处理、树脂整理可改善织物的免烫性。
▪ 三织物的起毛起球与钩丝性
▪ （一）起毛起球
▪ 1.起毛起球定义：织物经摩擦后起毛球的程度称为起球性。
(a) 毛羽
(b) 起毛
(c) 纠缠
(d) 成团
(e) 收紧成球
(f) 脱落
▪ 2.起球过程：
▪
起毛：纤维端因摩擦从织物中抽出产生毛 绒；长丝中单丝断裂，
▪
织物中经纬纱同捻向配置时，织物刚性较大。
▪ （3）织物几何结构
▪ 厚度↑，织物刚性明显↑ （例：毡制品）
▪ 密度P↑ ，织物刚度↑，身骨变得硬挺。
▪ 刚度:平纹织物>斜纹织物>缎纹织物
▪ 针织物一般比机织物具有较大得柔软性。
▪ （4）后整理
▪
硬挺整理——高分子浆液粘附在织物表面，
使织物硬挺。
▪ 柔软整理——多次揉搓，加柔软剂——柔软。
▪ 二、织物的折痕回复性
1. 定义：
▪ 织物在外力作用下产生折痕,释去外力后，其回复到原来状态的能 力。
▪ 2.测试：
▪
折皱回复角
▪ 3.影响织物折痕回复性的主要因素
▪ 主要考虑：纤维本身的弹性；
▪
外力释去后，纤维、纱线间的切向滑动阻力大小（要适中）
▪ （1）纤维性状
▪
a.几何形态
▪
线密度：纤维越粗，回复越好；
▪
一般股线织物的耐磨性大于纱织物
▪
混纺纱的径向分布 （让耐磨纤维在外层）
▪ 3.织物结构：
▪
厚度厚，耐平磨。
▪
织物组织：经纬密低 ，平纹耐磨（交织点多，不易抽拔）
▪
经纬密高 ， 缎纹耐磨（平纹浮长短，易应力集中）
▪
经纬密：适中。（适当提高，可使纱线紧密——难抽拔，经纬
密过大，又会造成应力集中。）
▪ 4.树脂整理
第十二章 纺织品的服用性能
纺织品的外观性能 纺织品风格
纺织品耐用性 纺织品舒适性
▪ 织物服用性能的内容
▪ 1外观保持性 ▪ 抗起毛起球性、尺寸稳定性、抗钩丝性、抗皱性、悬
垂性等
▪ 2.织物风格 ▪ 视觉风格 ▪ 触感风格 ▪ 3.耐用性 ▪ 拉伸断裂、顶裂、撕裂、耐磨性 ▪ 4.织物舒适性 ▪ 热湿舒适性、接触舒适性等 ▪ 5.其他功能 ▪ 染色性：可染性、染色牢度 ▪ 卫生性能：抗霉、除臭、防蛀、防紫外等
织； 评定染整产品耐用性
▪
▪ 2测试方法与机理
（1）舌形法： 断裂的是非受拉系统纱线；
撕强大小取决于： 纱线的断裂功 纱线间摩擦阻力
(a) 单缝法试样
上夹头
织物 夹持线
下夹头
P (b) 夹持与拉伸
(c) 双缝法(舌形法) 的
（2）梯形法： 断裂的是受拉系统纱线；
夹持线
织物
30°
撕强大小主要取决于纱线断裂强力。 开缝
▪
热定型：树脂整理（表面比较光滑平整），
减少钩丝现象
▪ 四悬垂性
▪
织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。分为静态悬垂性和动
态悬垂性
▪ （一）静态悬垂性
▪ 1．定义
▪ 静态悬垂性是指织物在自然状态下的悬垂度和悬垂形态。
▪ 2．测量方法及指标
▪ 悬垂系数
抛物面 反光镜
Ad
AD
AF
光敏元件
织物
透明
▪
支柱
▪ 2指标
▪ 活泼率
▪ 五 起拱变形
▪ 1定义：织物在服用过程中，在服装的肘部与膝部受到反复弯曲，织 物由于缓弹性与塑性变形的积累而产生起拱变形。它使复转外观变差， 耐用性降低
▪ 2影响因素 ▪ 纤维弹性变形回复能力
第二节 织物的风格
▪ 一、定义
▪ 广义：织物本身所固有的物理机械性能作用于人的感觉器官所产生 的综合效应。（触觉、视觉、听觉）