服装裁剪的人体测量
卷尺的特殊测量技巧与应用场景
卷尺的特殊测量技巧与应用场景卷尺是我们日常生活中常见的测量工具之一，它的主要作用是测量物体的长度、宽度和高度等尺寸。
然而，除了这些基本的测量功能之外，卷尺还有一些特殊的测量技巧和应用场景，下面将介绍其中一些。
首先，卷尺的特殊测量技巧之一是曲线测量。
通常情况下，我们使用卷尺测量的是直线距离，但是在某些情况下，我们需要测量的是曲线的长度。
这时，我们可以将卷尺沿着曲线的轮廓进行延展，然后将卷尺的长度作为曲线的长度。
这种技巧在测量曲线地图、曲线管道等场景中非常有用。
其次，卷尺的特殊测量技巧之二是间距测量。
有时候，我们需要测量两个物体之间的间距，但是由于某些原因无法直接测量。
这时，我们可以利用卷尺的可伸缩性来间接测量间距。
具体操作方法是，将卷尺的一端放置在一个物体上，然后将卷尺伸展到另一个物体上，通过卷尺的长度差来计算两个物体之间的间距。
这种技巧在测量建筑物之间的距离、道路宽度等场景中非常实用。
此外，卷尺的特殊测量技巧之三是角度测量。
虽然卷尺主要用于测量长度，但是在一些情况下，我们也可以利用卷尺来测量角度。
具体方法是，将卷尺的一端固定在一个物体上，然后将卷尺的另一端旋转到另一个物体上，通过卷尺的旋转角度来计算两个物体之间的角度。
这种技巧在测量斜坡的坡度、天花板的倾斜度等场景中非常实用。
除了以上提到的特殊测量技巧之外，卷尺还有一些其他的应用场景。
例如，在家庭装修中，我们常常需要测量墙壁的长度和宽度，以便购买合适的家具和装饰品。
在工程施工中，卷尺也是必不可少的工具，用于测量建筑物的各种尺寸和角度。
在服装设计和裁剪中，卷尺用于测量人体尺寸，以便制作合身的服装。
此外，卷尺还可以用于测量地图比例尺、绘图比例尺等。
综上所述，卷尺不仅具有基本的测量功能，还有一些特殊的测量技巧和应用场景。
通过曲线测量、间距测量和角度测量等技巧，我们可以更加灵活地应对各种测量需求。
同时，卷尺在家庭装修、工程施工、服装设计等领域也有广泛的应用。
量衣服方法
下面的服装裁剪细节是具体的量衣方法，学习裁剪的MM们大家可以仔细记忆一下，以方便在裁剪衣服知识中用到。
服装裁剪的人体测量入门方法： 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。
款式需要夸张时，肩可适当放宽。
灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。
寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。
在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。
款式需要夸张时，肩可适当放宽。
灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。
寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
西服量身定制方法
量身定制高档西服-正确量体的方法与尺寸对照表量体是服装制作的第一步，决定了西服的合体度。
亨博尔高档西服量身定制量体方法一般有套号、量身定做、量体试穿和三维测量等几种形式。
一、西服定做之量体1．量体形式量体是西服制作的第一步，决定了西服的合体度。
现在的西服量体一般有套号、量身定做、量体试穿和二维测量等几种形式。
(1)套号常用于夏装T恤、衬衫、西服等较为宽松的服装，一般根据市场通用的尺码如S、M、L、XL等或衬衫尺码39、40、41等，再加个人身高由客户自己填写报至制作方，统一归码制作。
(2)置身定做用于合体度要求较高的西服如西服、套装等，由制作方派专业量身人员给每个人进行单独量身，收集尺码后再统一归码制作。
(3)量体试穿在量身的基础上再根据已得尺码将预先准备的合适样衣给被测量者试穿，进行进一步确认。
这种方法虽然前期准备比较麻烦（需提前制作号型较齐全的试穿西服），但准确率较高，适用于批量大的西服制作中。
(4)三维测量法三维量身是服装CAD体系中的一部分，是一种通过计算机操纵进行自动人体测量，为西服制作提供基础数据的方法。
特点是快捷准确、数据详细，局限性在于设备要求高，要有专门的测量用暗室，不适于制服量体的大面积流动性。
不过随着科技的快速发展，也许在不久的将来就可以把真正方便迅速的电子测体技术应用在制服制作中。
2．量体方法(1)测量部位与方法量体是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为制作的依据。
测量时，被测者立正站直，双手自然下垂，最好穿较紧身的西服，以保证尺寸的准确性。
测量围度时，皮尺应保持水平，不宜拉得过紧或过松。
测量长度时，皮尺应保持垂直。
量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
几个常用测量部位及方法如下：胸围：皮尺在胸部最丰满位置水平环绕一周。
腰围腰部最细位置水平环绕一周。
腰节：一般体型可按总体高算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸，即在腰部最细处围一条皮尺成水平，自颈围前后中心点量到前后腰围皮尺的中问尺寸，即为前后腰节的尺寸。
服装缝制工(初级)理论知识试卷
职业技能鉴定国家题库服装缝制工(初级)理论知识试卷关注要点1．考试时刻：90分钟。
2．请首先按要求在试卷的标封初填写你的姓名，准考证号和所在单位名称。
3．请认真阅读各种题目的回复要求，在的位子填写你的答案。
4．不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。
一二三四总分统分人得分一、填空题：〔每道题1分、共43分〕得分评分人1、人体的、、的尺寸是服装制图的直截了当依据。
2、服装结构制图是服装裁剪的服装裁剪概括起来可分为和。
3、服装的人体测量包括和两局限。
4、服装在生产过程中一般根基上先后通常把制作样板称为。
5、排料关注要点有、、和。
6、样板的定位方法有、。
7、裁片四面刀口要、、。
8、打成衣样板的方法有和前者又喊扩号法，后者能够与计算机辅助设计结合使用。
9、服装设计包括服装的、、。
10、服装号型是服装设计与服装选购的依据。
“170/88C〞中表示号，表示型，而C表示。
11、服装企业的生产要紧是通过、和三大工序来完成的。
12、男西裤前裤片装门襟处一般能够不拷边，以减少。
13、按用途，样板可分为样板和样板。
14、熨烫工艺的根基条件有、、、时刻，还有等五项。
15、时装具有、、三方面特征。
16、裁剪工序是服装生产的第一道工序，它确定了服装产品的、和。
17、服装的分类方法许多，如按穿着组合状态分类，可分为、和；如按生产加工方式分，可分为和两种。
18、服装材料要紧包括和二大类。
19、与织物布边平行的边长方向称为而与织物的布边垂直的幅宽方向称为。
20、最适宜表现女性人体美的外形是形。
21、工艺设计是按照一定的生产条件，制定出合理高效的程序和要求。
22、在服装加工过程中，要是不能正确区分面料的正反面，会造成色、光、织纹等过错，从而直截了当碍事服装质量。
正反面识不所遵循的依据是正面比反面、。
23、常用服装辅料包括、、和。
24、服装材料是服装的物质本原。
服装材料依据其作用可分为面料与辅料。
常用的面料有、、、。
25、服装缝制工艺分手缝工艺与机缝工艺。
原型裁剪法
原型裁剪法在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
服装纸样基础知识
服装纸样基础知识一、纸样定义与重要性纸样，又称为服装样板或样板纸，是服装制作中的重要工具。
它是指将服装的设计图案按比例绘制在纸张上，形成的用于指导裁剪和缝制的样板。
纸样的准确性直接关系到最终服装的合身性和美观性。
二、纸样种类与用途1. 原型纸样：基于人体测量尺寸制作的基础样板，用于制作其他款式。
2. 款式纸样：根据设计图纸制作的特定款式样板，用于裁剪和缝制。
3. 生产纸样：用于大批量生产的样板，考虑了缩水、缝纫工艺等因素。
三、人体测量与尺寸人体测量是制作纸样的基础，涉及胸围、腰围、臀围、肩宽、身高等多项数据。
测量应准确、细致，以确保纸样与人体结构相匹配。
四、纸样绘制工具1. 绘图铅笔：用于绘制轮廓线和标记。
2. 橡皮擦：用于修改错误。
3. 比例尺：确保绘制的纸样尺寸准确。
4. 法兰克线：用于标注缝纫线和剪裁线。
5. 曲线板：绘制流畅的曲线。
五、纸样绘制步骤1. 根据人体测量数据确定原型尺寸。
2. 在图纸上绘制原型轮廓。
3. 根据设计要求调整纸样轮廓。
4. 标注缝纫线和剪裁线。
5. 检查纸样尺寸和标注，确保无误。
六、纸样调整与修正纸样在实际使用过程中可能需要进行调整，以适应不同体型或设计需求。
修正时，应遵循人体结构和服装款式的特点，确保纸样的准确性和美观性。
七、纸样与面料匹配选择适当的面料是制作纸样的重要环节。
面料的质地、纹理和弹性等因素都会影响纸样的效果。
在选择面料时，应考虑服装款式、穿着场合和穿着者的喜好。
八、纸样保存与管理纸样应妥善保存，避免受潮、折损或丢失。
建议将纸样分类存放，方便查找和使用。
同时，建立完善的纸样管理制度，确保纸样的安全性和保密性。
通过以上八个方面的介绍，相信您对服装纸样基础知识有了更深入的了解。
在实际应用中，还需不断学习和探索，以提高纸样制作和服装制作水平。
淘宝买衣服尺寸不明绝对有用 常用26个部位的量体
常用26个部位的量体，先有量体师再有好裁缝！初学裁剪，一定要学习如何量体，以及想要扒版时，需要测量衣服的哪些部位，这样便于灵活记忆一些制版数据。
下面是阿甘老师将一些收集到的照片进行了文字整理，供大家复习预习。
净体尺寸：人体穿着尽量薄的衣服不做松度（活动量）加放，测出的最接近人体的实际尺寸。
测量注意事项：1、在测量围度尺寸时，尽量站在人体侧面，皮尺要平行于地面，。
2、不要拉得太紧或太松，皮尺下垫进一指头，以能够轻轻转动皮尺为宜。
3、冬季测量时要注意不要穿的太厚，否则会影响到成衣的尺寸。
4、被测量者穿着单衣，可在腰部系一根绳子，作为腰围线的固定位置。
5、测量时，被测量者不要弯曲身体，姿态自然，呼吸正常（胸围的尺寸在一呼一吸之间相差约2cm）。
1、胸围B：在胸部最丰满处围量一周。
女士的抹胸类时装礼服还要测量上胸围、下胸围一周的尺寸。
2、腰围W：在腰部最细处围量一周。
成衣腰围的测量3、臀围H：在人体臀部最丰满处围量一周。
4、前胸宽：【不要与胸围尺寸相混淆。
】前胸横量左右皱襞之间的距离。
5、后背宽：【与前胸宽相呼应的位置。
】站在被测量者的身后，在背部横量左右皱襞之间的距离。
6、胸高：【女性要穿着胸罩来量取，尽量弥补扩胸或捶胸的不足。
】从肩颈点向下量至乳点的位置。
7、前腰节高（腰长）：【这个尺寸决定了我们收腰位置的高低。
】从肩颈点向下通过胸高点(乳点)量至腰的最细处所得的尺寸。
8、背长：【腰长与背长之差，即是基础省道的大小，它关联着服装的称身合体与平衡。
】从第七颈椎点垂直向下量至腰围最细处（第七颈椎点：人低头时，脖子后有一个突起的骨头称为第七颈椎点）。
9、前衣长L：【不同制版法，有的需要前衣长尺寸来绘制图纸，有的则需后衣长尺寸。
】由肩颈点通过胸部最高点(乳点)往下量至所需长度。
后衣长L：由第七颈椎点垂直向下量至所需长度。
10、胸距：两乳点（BP点）之间的直线距离称为胸距。
11、颈围：【做领面紧贴脖子的立领或高领款式时，这个尺寸是很重要的】在脖子的中部围量一周的尺寸。
教你如何量体
定制量体方法前言：im ad e定制拥有从业长达10年之久的资深量体师。
这里把多年的经验总结整理出来。
以便于客户的部分员工因多种原因而不能让我们量体时好找当地栽缝店或自己参照技术要领来测量身体尺寸。
若因条件限制无法完成测量，请也不用担心，您只要告诉我们您的“身高、体重”这两项重要指标（若能知道自己的上围、腰围与裤长则更精准），我们也将能为您定制出合身的服装。
“量体裁衣”是服装裁剪最基本的要求。
任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。
因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。
量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。
量体时，应注意以下几点：1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7.量体要按顺序进行，以免漏量。
量体具体方法1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的大母指中节或顶端。
也可只量后中长，从颈处到屁股根部，或到手自然垂直时的大母指中节或顶端。
注意事项：若是有大肚腩的客户应前后长都量出来。
若是使用套码衣，应站在其后2M左右的位置观察比例是不是协调，如果长了，应卷回适当距离再观察，如果短了则按上面的标准量。
如果是女装应量到屁股中间，如果两扣或单扣应相应减短3-5C M.如果选用小圆角款衣长应比直角款短2-3C M，如果选用大圆角应比小圆角款短2CM3.胸围：在单衣外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
国家职业技能标准(服装裁剪工)
服装裁剪工国家职业技能标准GBM：6-05-01-02一、职业概况1、职业名称：服装裁剪工。
2、职业定义：从事服装裁剪制作、服装工程技术、服装结构设计、服装纸样设计、服装工艺设计、成衣规格设计及生产技术管理的从业人员。
3、职业等级：初级、中级、高级、技师。
4、基本文化程度：初中以上学历。
5、培训期限要求：初级、中级、高级不少于300标准学时；技师不少于200标准学时。
6、申报条件：（一）、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工初级工：（1）在本职业（工种）连续工作2年以上；（2）经过本职业初级工正规培训达规定标准学时数,并取得培训结业证书。
（二）、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工中级工：（1）取得初级工等级证书后,连续从事本职业工作3年以上；（2）取得初级工等级证书后,连续从事本职业工作2年以上,经过本职业中级工正规培训达标准学时数,并取得结业证书；（3）连续从事本职业工作6年以上；（4）取得经教育或劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本专业毕业证书。
（三）、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工高级工：（1）取得本职业中级工等级证书后, 连续从事本职业工作5年以上；（2）取得本职业中级工等级证书后, 连续从事本职业工作3年以上,经过本职业高级工正规培训达标准学时数,并取得结业证书；（3）取得经教育或劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等以上职业学校(含高级技工学校)本专业毕业证书；（4）取得本职业中级职业资格证书且具有本专业或相关专业大专毕业证书, 连续从事本职业工作2年以上。
（四）、具备下列条件之一者，可申请报考服装裁剪工技师：（1）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业技师正规培训达标准学时数，并取得毕（结）业证书。
（2）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作6年以上。
（3）取得本职业高级职业资格证书的高等职业学校(含高级技工学校)本专业毕业生, 连续从事本职业工作5年以上。
服装量体的基本方法
服装量体的基本方法
在选择服装时，合适的尺码和合身的款式是至关重要的。
然而，由于每个人的
身形都有所不同，所以在购买服装时，常常会遇到尺码不合适的情况。
为了解决这一问题，量体定制成为了一种流行的选择。
那么，如何进行服装量体呢？下面就让我们来了解一下服装量体的基本方法。
首先，进行准确的身体测量是服装量体的关键。
在进行测量时，需要使用软尺，并且要站在直立的姿势下进行测量。
首先是身高的测量，站直并且让头部、肩膀、臀部和脚跟紧密贴合墙壁，然后用软尺测量头顶到脚跟的距离。
接着是胸围的测量，将软尺水平围绕胸部最丰满的地方进行测量，保持呼吸自然。
然后是腰围的测量，将软尺水平围绕腰部最细的地方进行测量。
最后是臀围的测量，将软尺水平围绕臀部最丰满的地方进行测量。
其次，要根据测量结果选择合适的尺码。
在选择尺码时，要根据自己的测量结
果和品牌的尺码表进行对比，选择最接近自己测量结果的尺码。
如果测量结果落在两个尺码之间，建议选择较大的尺码，然后根据个人的实际情况进行微调。
最后，如果条件允许，建议进行定制服务。
定制服装可以根据个人的实际情况
进行量体裁剪，确保服装的合身度和舒适度。
在进行定制时，可以根据个人的喜好选择款式、面料和细节设计，定制出一件完全符合个人需求的服装。
总之，服装量体是一种解决尺码不合适问题的有效方法。
通过准确的身体测量、选择合适的尺码和进行定制服务，可以确保穿上合身的服装，提升穿着舒适度和美感。
希望以上介绍的服装量体的基本方法能够帮助到您，让您在选择和穿着服装时更加得心应手。
人体测量方法：服装制图基础
一.人体测量方法：服装制图基础服装制图的资料获取，一般分为两种方法，其一是直接测量人体，并在相关部位加放一定的放松度，获得资料；其二是查阅服装规格资料表或通过裁剪制图公式计算，获得资料。
1、人体测量部位：2、服装部位代号名称：3、人体测量部位名称：4、服装衣片部位名称：二、服装资料表1.放松度参考表：女装净体放松度参考表单位：cm男装净体放松度参考表单位：cm2、装号型系列表：男上装号型系列表5：4系列表2-4-1单位：cm男上装号型系列表5：3系列表2-4-2单位：cm男下装号型系列表5：3系列表2-4-3单位：cm女上装号型系列表5：3系列表2-4-4单位：cm3 / 15女下装号型系列表5：3系列表2-4-5单位：cm3.服装规格系清单：常用男上衣规格计算公式单位：cm常用女上衣规格计算公式单位：cm常用男、女下衣规格计算公式单位：cm5 / 154.服装制图公式：部位代号：衣、裤(裙)长（C）、腰围(W)、臀围(T)、胸围（X）、肩宽（J）、领大（L）男、女上衣制图常用计算公式单位：cm男、女下衣制图常用计算公式单位：cm5、常用服装规格表：单一配置男风衣规格系清单(中心号型：170/88) 5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm单一配置男长大衣规格系清单(中心号型：170/88) 5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm7 / 15单一配置男短大衣规格系清单(中心号型：170/88)5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm单一配置中山装规格系清单(中心号型：170/88) 5：3系列5号：160—1805型：82--94单位：cm单一配置男西装规格系清单(中心号型：170/88) 5：3系列5号：160—1805型：82--94单位：cm单一配置男西装背心规格系清单(中心号型：170/88) 5：3系列5号：160—1805型：82--94单位：cm单一配置男春秋装规格系清单(中心号型：170/88)5：3系列5号：160—1805型：82--94单位：cm单一配置男夹克规格系清单(中心号型：170/88)5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm9 / 155：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm单一配置男短袖衬衣规格系清单(中心号型：170/88)5：4系列5号：160—1805型：80--96单位：cm单一配置男长裤规(筒裤)格系列表(中心号型：170/76)5：3系列5号：160—1805型：70--82单位：cm单一配置男短裤规格系清单(中心号型：170/76)5：3系列5号：160—1805型：70--82单位：cm单一配置女长大衣规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女短大衣规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女春秋装规格系清单(中心号型：160/84)11 / 155：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女西装规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女风衣规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm13 / 15单一配置女中西罩衫规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女衬衣规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女中西旗袍规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置连衣裙规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女背心规格系清单(中心号型：160/84)5：3系列5号：150—1705型：78--90单位：cm单一配置女长裤(筒裤)规格系清单(中心号型：160/72)5：3系列5号：150—1705型：66--78单位：cm单一配置裙子规格系清单(中心号型：160/72)5：3系列5号：150—1705型：66--78单位：cm[文档可能无法思考全面，请浏览后下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意!]15 / 15。
服装各部位计算公式
服装各部位计算公式
服装各部位的计算公式是指在制作服装时，通过测量人体各部位的尺寸，根据一定的比例和标准，计算出各部位的宽度、长度等尺寸以及曲线的弧度等信息。
这些计算公式能够帮助制作人员合理设计和裁剪服装，使服装更加合身舒适。
下面将介绍几个常见的服装各部位的计算公式。
1.衣领高度计算公式：
衣领高度=颈围/6.5
2.胸围计算公式：
男式胸围=型男臂孔½+10
女式胸围=型女臂孔½+8
3.腰围计算公式：
男式腰围=胸围/2+2.5
女式腰围=胸围/2+5
4.臀围计算公式：
男式臀围=胸围/2+8
女式臀围=胸围/2+10
5.裤腰高度计算公式：
裤腰高度=腰围/8.5
6.裤长计算公式：
裤长=（臀围-腰围）/4+21
7.袖长计算公式：
袖长=（肩宽-衣袖宽）/2.25+0.5
8.衣长计算公式：
衣长=（肩颈点至腰线垂直距离）/3
9.颈孔计算公式：
颈孔=颈围/7+0.5
10.肩宽计算公式：
男式肩宽=胸围/6+2.5
女式肩宽=胸围/6+2
以上只是一些常见的服装各部位的计算公式，不同类型的服装可能还有其他的计算公式和调整方法。
此外，不同个体的身材特点也会影响到服装尺寸的计算。
因此，在实际制作服装时，还需要根据具体的需求和体型特征进行进一步调整和修正。
总之，服装各部位的计算公式能够帮助制作人员根据人体尺寸设计和裁剪服装，从而使服装更加合身、舒适。
这些公式是基于一定的尺寸比例和标准而建立的，但需要根据实际情况进行调整。
服装工程设计服务中的人体工程学与人体适应性研究
服装工程设计服务中的人体工程学与人体适应性研究未经过适当的研究和测试的服装设计可能会导致不适和不方便，因此，人体工程学和人体适应性在服装工程设计服务中扮演着重要的角色。
通过合理考虑人体工程学和人体适应性原理，设计出更符合人体特征和需求的服装，可以提高穿着者的舒适感和可穿性。
本文将介绍人体工程学和人体适应性在服装工程设计中的研究和应用。
人体工程学是一门研究人类与环境相互作用的科学，它涉及到人体生理、人体力学、人体心理等多个方面。
在服装工程设计中，人体工程学可以帮助设计师了解身体的形态、结构、功能和运动规律，从而提供指导和灵感。
首先，人体形态和结构的研究可以帮助设计师确定服装的尺寸、版型和裁剪方式。
不同身体形态的人群对服装的尺寸、长度和比例有不同的需求，因此，通过人体工程学的研究，设计师可以根据不同用户的身体特征来调整服装的尺寸和形状，以提供更合适的穿着体验。
其次，人体运动规律的研究可以指导服装的设计和样式。
不同运动方式和姿势对服装的贴合度、舒适度和功能性需求不同，因此，通过研究人体运动规律，设计师可以设计出具有更好活动性和舒适性的服装。
在人体适应性方面，研究人员关注的是服装如何对不同身体类型和环境条件做出适当的响应，以提供最佳的穿戴体验。
首先，研究人员考虑到有些人可能有特殊需求，比如身体残障者、老年人和孕妇等。
他们的身体结构和功能与一般人有所不同，因此，只有根据他们的特殊需求进行设计，才能提供更好的穿着体验。
例如，针对身体残障者设计的无障碍服装需要考虑到他们的运动能力和无障碍性要求，以提供方便和自主的穿着体验。
其次，人体适应性的研究还考虑到了不同环境条件下的服装需求。
对于户外活动者或者在特殊工作环境中工作的人来说，他们需要耐久、防护和吸湿排汗等特殊功能以适应不同的环境要求。
为了研究和评估服装的人体工程学和人体适应性，学术界和产业界进行了大量的研究和测试。
其中，人体工程学的研究方法包括人体测量、人体仿真和人体试验等。
〈服装结构制图〉复习试卷资料1---精品管理资料
8．简述前胸、后背与上装的关系？9．腰部的凹陷状在服装结构上表现为上装的。
男女腰部的宽窄差异，构成了女装吸腰量男装吸腰量。
侧腰的双曲面状,决定了曲腰服装的腰节在侧缝出必须。
幼儿与老年人的服装由于胸腰差接近的缘故，一般以为主。
10．简述上肢与衣袖的关系?11．臀部的外凸，决定了西裤的后窿门前窿门。
臀腰差的存在、腹部的浑圆、后臀外凸的特点，是腰口收和的原因。
女性因臀部丰满,臀腰差大,腹部较男性浑圆，因此大于男裤。
幼儿几乎不存在臀腰差,所以童裤腰口以或为主。
12．简述下肢结构对裤裙产生的影响？13．是取得服装规格的主要来源之一。
14．人体测量概念：15．是侧体的主要工具。
要求，, 。
16．侧体可分为, ，3种.17．前衣长由通过最高点,向下量至衣服所需长度；后衣长由向下量至衣服所需长度。
18．前腰节长由通过最高点量至腰间最细处;后腰节长由通过最高点量至腰间最细处。
背长由量至腰间最细处。
19．裤长由腰的侧部髋骨处向上厘米起，男裤垂直量至外踝骨下厘米或离里面厘米左右或按需要长度;女裤略短于男裤。
20．上裆长由侧腰部髋骨处向上厘米处量至的距离。
21．服装放松量概念:22．服装成品规格的来源主要有: ，,，。
23．服装成品规格三要素：、、. 24．服装号型：号：型：25．人体体型以为依据将人体划分成、、、四种体型。
26．27．号型标志：号与型之间用分开,后接。
28．170/88A表示意义: 。
29．服装号型系列中规定的号型不够用时，扩大号型范围时，应按各系列所规定的和进行。
30．号型系列设置以为中心，向两边依次或。
31．身高分别以、分档组成系列。
胸围、腰围分别以、分档组成系列。
32．写出下列服装的中间标准体号型：男子上装：，下装：；女子上装: ，下装: . 33．上装的主要控制部位有：、、、、，女装加.下装的主要控制部位有：、、、。
34．服装控制部位：34．服装成品规格：35．服装款式:36．、、决定服装结构制图衣片及其附件形状.37．服装款式的来源一般是、、、等。
量体裁衣注意事项
量体注意事项服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。
任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。
因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。
量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。
量体时，应注意以下几点：1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行，以免漏量。
量体具体方法1. 总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2. 衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3. 胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4. 肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。
款式需要夸张时，肩可适当放宽。
灯笼袖款可适当改窄。
5. 袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6. 袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。
寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7. 领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8. 腰节：一般体型可按总体高算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9. 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10. 腰围：代表裤子类服装“型”。
在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11. 臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
盘点国内外服装制版的九种原型
盘点国内外服装制版的九种原型1.⽇本⽂化式原型⽇本⽂化式原型设计需测量⼈体的胸围及背长，并以其为参数，按⽐例分割胸围尺⼨，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领⼝⼤⼩、肩宽等等，并适当加减定数进⾏调整，绘制成右半⾝原型；以上⾝原型的袖窿及袖长为参数设计出袖⼦原型。
⽇本⽂化式原型测量⼈体部位少，设计过程简单，易记易掌握。
上⾝原型的后领深向上升，符合⼈体外形；但上⾝原型的胸省尺⼨，在实际运⽤时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验⽽定，这对初学者来说是难以把握的。
2.⽇本伊东式原型这是以测量⼈体胸围、背长尺⼨为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺⼨绘制⽽成的原型。
伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。
但后领深向下降，不符合⼈体外形，缝合后穿着不够舒适。
3.⽇本登丽美式原型英式⼥装原型是根据⼈体各部位测量的尺⼨，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制⽽成。
因此必须掌握准确测量⼈体尺⼨的⽅法，否则制出的原型是不能⽤的，初学者较难掌握。
4.英式⼥装原型英式⼥装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。
参数的部位包括：胸围、背长、袖窿⾝、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。
这是在充分进⾏⼈体测量的基础上绘制⽽成的。
在熟练掌握⼈体测量技术的前提下，⽤这种⽅法设计处的原型是标准⽆误的。
然⽽对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。
5.美式⼥装原型美式⼥装原型的设计需测量⼈体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺⼨。
这是在充分测量⼈体的基础上绘制的，因此有较⾼的精准度。
在熟练掌握⼈体测量技术后，可制出标准的原型。
但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不⼤适⽤。
6.标准基本纸样标准基础纸样是在⽇本⽂化式原型的基础上，根据中国⼈的体型特征加以修正的，其设计⽅法与⽇本⽂化式原型⼤同⼩异（参见中国纺织出版社的《⼥装纸样设计原理与技巧》，刘瑞璞、刘维和编著）。
(完整版)服装结构制图术语解释汇总
服装结构制图术语解释汇总1、服装结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。
2、人体测量：是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。
3、服装放松量：服装放松量又称加放量。
为了使服装适合于人体的各种姿态和活动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。
4、号：是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。
5、型：是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。
6、服装款式：是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。
7、经向（直丝綹）：一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。
8、纬向（横丝绺）：一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。
9、斜丝绺：处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。
10、组合关系：就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。
11、组合形态：是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。
12、服装专用曲线板：是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。
13、净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等。
14、毛样：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。
15、画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。
16、劈势：直线的偏进。
17、翘势：水平线的上翘（抬高）。
18、困势：直线的偏出。
19、凹势：袖隆门、裤前后窿门凹进的程度。
20、门禁：衣片的锁眼边。
21、里襟：衣片的订钮边。
22、叠门：门禁和里襟相叠合的部分。
23、挂面：上衣门里襟反面的贴边。
24、过肩：也称复势、育克。
一般常用在男女上衣肩部上的双层或单层布料。
人体主要部位的测量
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------人体主要部位的测量人体主要部位的测量服装造型学第一章服装造型基础知识服装结构制图是以人体体型，服装规格。
服装款式原料质地性能和工艺要求为依据制图，其中服装的主要依据是人体。
服装着身覆盖于人体，服装的造型也是基于人体之上，应注意的是线条即人体的曲线美，女体要求得体程度略高，所以对服装造型要求也很高在教学中，以女装为主，以男装为辅，应不断总结经验。
第一节人体体型与人体测量一、人体体型（一）人体结构。
（二）体型外部特征对服装产生的影响。
二、人体测量（一）人体测量应注意哪些？（二）人体测量的部位。
三、服装成品的放松量（一）放松量如何产生？（二）成衣服装放松量参考。
第一节人体体型与人体测量一、人体体型人体的外形是决定服装结构和形态的依据，测量人体有关部位的长度、宽度、围度的尺寸数据，是服装制图的直接依据。
（一）人体结构服装制图中的点、线、面是根据人体结构的点、线、面而定的。
（1）人体主要基准点的构成根据人体测量的需要，1 / 22可对人体划分以下几点。
1 颈椎点高：位于人体前中央颈、胸交界处，它是测量人体身长的起点，它是后颈窝定位的参考依据。
2 颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处（即第七颈椎界）它是测量人体背长及上体长的起始点也是测量服装后衣长的起始点及服装领椎定位的参考依据。
3 颈侧点：位于人体颈部侧中央与肩部中央的交界处，它是测量人体前、后腰节长的起始点，也是测量服装前衣长的起始点及服装领肩点定位的参考依据。
4 肩端点：位于人体肩关节峰点处，它是测量人体总肩宽的基准点，也是测量臂长或服装袖长的起始点，及服装袖肩点定位的参考依据。
5 胸高点：位于人体胸部左右两边的最高处，它是确定女装胸省省尖的方向参考。
服装定制重要的环节就是量体
服装定制重要的环节就是量体，量体裁衣自古有之，量体的好坏直接关系到服装穿着的整体效果。
量体也是一种学问，其中涉及到很多你意想不到的地方，有可能是你之前的疏忽而一直没有注意到得事情，所以这篇日志主要是汇集一下服装定制之中的量体。
一、制服定做之量体制服作为企业形象的一种表现，所以大部分的职场人士或是老板都会为自己或是自己的员工定制合身的职业装或是工作服，下面简单介绍一下订制服装时的量体方法。
量体方法（1）测量部位与方法量体是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为制作的依据。
测量时，被测者立正站直，双手自然下垂，最好穿较紧身的服装，以保证尺寸的准确性。
测量围度时，皮尺应该保持垂直。
量体时要注意观察号体型特点，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
几个常用测量部位及方法如下：胸围：皮尺在胸部最丰满位置水平环绕一周。
腰围：腰部最细位置水平环绕一周。
腰节：一般体型可按总体高度算出。
遇到特殊体型时，就需要量取前后腰节尺寸，即在腰部最细处围一条皮尺成水平，自颈围前后中心点量到前后腰围皮尺的中间尺寸，即为前后腰节的尺寸。
臀围：在臀部最丰满位置水平环绕一周。
总长：代表服装“号”，由头部定点垂直量至脚跟。
衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点测量所需长度，一般视款式特点而定。
袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按款式需要增减长度。
肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点，软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形。
（2）放松量指量体后在基础尺寸上再另外加放的尺寸。
在量体时，所得的尺寸都是紧身尺寸，如果按这个尺寸制成的服装就会紧贴人体，不仅穿脱不方便，还不美观，行动也受影响。
所以在制纸样前必须根据量得的尺寸再加放适量的放松度。
这个放松度要根据制服的品种、穿着季节、衣料的厚薄以及穿衣习惯等适量调整。
二、职业装之量体1．量体形式量体是服装制作的第一步，决定了服装的合体度。
现在的制服量体一般有套号、量身定做、量体试穿和二维测量等几种形式。
人体测量学的基本原理及其应用领域
人体测量学的基本原理及其应用领域篇一：哎呀呀，人体测量学？这听起来可真够神秘的！其实啊，人体测量学就是研究咱们人体各种尺寸和比例的一门学问。
就像我们量自己的身高、体重一样，人体测量学可不止这么简单。
它会测量好多好多的东西呢！比如说，脑袋的大小、胳膊的长度、腿的粗细，甚至手指的长度和宽度。
那你可能会问啦，研究这些有啥用呢？用处可大了去啦！比如说在服装设计领域，设计师们就得先了解人体的各种尺寸和比例，才能做出合身又好看的衣服呀！不然的话，做出来的衣服不是太大就是太小，穿在身上多别扭呀！这就好像给一只小兔子做了一件大象才能穿的衣服，能合适吗？在医学领域，人体测量学也发挥着重要作用呢！医生通过测量病人身体的各种数据，就能判断这个人是不是健康。
比如说，小朋友的身高和体重如果不达标，那可能就是营养没跟上，或者身体出了啥问题。
这不就像我们的身体是一台精密的机器，人体测量的数据就是检查这台机器有没有故障的指标嘛！还有在体育领域，教练们也会用到人体测量学。
他们要根据运动员的身体条件，来制定适合的训练计划。
比如说，一个腿长的运动员可能更适合跑步，而手臂长的运动员可能在游泳项目上更有优势。
这就好像给每个运动员找到了最适合他们的“武器”，能在赛场上大显身手！在家具设计方面，人体测量学也是必不可少的。
要是椅子太高或者太低，桌子太宽或者太窄，我们用起来都会觉得不舒服。
难道你愿意坐在一张让你腰酸背痛的椅子上写作业吗？肯定不愿意呀！在汽车设计里，也得考虑人体测量学。
驾驶座位得让司机坐得舒服，操作起来方便，不然开车多累呀！这就跟给司机打造了一个舒适的“小窝”一样。
你看，人体测量学是不是超级重要？它就像一个神奇的魔法棒，在好多好多领域都能发挥作用，让我们的生活变得更美好、更舒适！我觉得呀，人体测量学就像是我们生活中的一个默默无闻的小英雄，虽然不那么起眼，但是却在背后为我们的舒适和健康默默努力着！篇二：哎呀呀，人体测量学？这听起来好像很复杂，可其实特别有意思！我给您讲讲啊，人体测量学就像是给我们每个人的身体量尺寸、做记录。
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正确地掌握了量尺地技巧后就开始裁剪啦！
裁剪是缝制地基础，裁剪时应保证裁剪地精度，即裁出地衣片与样板间地误差.对批量加工地服装往往需要根据服装地规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间地误差应符合规定.裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大地浪费.在批量加工时，会给生产者带来很大地损失.归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：文档收集自网络，仅用于个人学习
掌握正确地开裁顺序.即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料.
掌握拐角地处理方法.凡衣片拐角处，应以角地两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪.
裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差.
打剪口时定位要准，剪口不得超过且清晰持久.
裁剪不是一项独立地工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作.铺料是按照所规定地铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁.对伸缩性大地材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减.铺料有其本身地工艺技术要求：文档收集自网络，仅用于个人学习
布面平整.铺料时必须使每层材料地表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象.否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利地影响.文档收集自网络，仅用于个人学习
布边对齐.铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片.布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过，因为里口部位将作为将来排料基准边.另一边保证自然平整即可.文档收集自网络，仅用于个人学习
张力均匀，并且尽量小.要想铺料平整，必要时得施加一定地张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱.文档收集自网络，仅用于个人学习
方向一致，符合要求.许多材料有明显正反面或具有特殊地方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向.文档收集自网络，仅用于个人学习
对正图案.对于有条、格、花纹、图案地材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案.文档收集自网络，仅用于个人学习认真细致地做好裁前准备，掌握正确地裁剪方法，然后才能进行服装加工地下一道程序———缝制.
常用服装裁剪术语
、净样——服装地实际尺寸，不包括缝份、贴边、缩率等.
、毛样——裁剪尺寸，包括缝份、贴边、缩率等.
、劈势——直线地偏进，如上衣门里襟上端地偏进量.
、翘势——水平线地上翘（抬高），如裤子后翘是指后腰缝线在后裆缝线处地抬高量.
、困势——直线地偏出，如裤子困势指裤片在侧缝上端处地偏出量.
、门襟——一般指衣片地锁眼边.
、里襟——一般指衣片地钉纽边.
、剪口（刀眼）——在裁片地外口某部位剪一小缺口，起定位作用.
、画样——单件画样指按款式根据规格直接在原料上划出裁剪线.
、褶裥——据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢地部分.
、丝绺——织物地纱向，可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺.
、贴边——特指服装底边反面卷贴地部分，不包括在总长以内.如裤口贴边、衣摆贴边等.
、势道——服装某一部分地立体形态，泛指衣片或样板线条组合地形态.
、排料——制排出定额用料.
、止口——指左右衣片搭门地前直边.泛指服装地边线.（缝制、折边）
、划样——是指在裁剪地布料上划地排料衣片（是铺在裁料上面用它来裁剪地）.
、裁片——指裁剪下来地衣片.
、打粉营—用粉印在裁片上做出缝制标记.
、开剪——按划样线路用电刀裁开地剪口.
、锥眼——用电锥子在裁片上做出缝制标记.
、编号——将裁好地衣片按顺序编上号码.
、换片——调换不符合质量地裁片.
、驳头——挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领地部分.
以上这些不知道对想要自己学做衣服地朋友有没有帮助，希望大家可以提一些宝贵地意见，以上仅为自己地一些见解，单元对大家有所帮助！文档收集自网络，仅用于个人学习
肩斜度地计算方法
①肩部是服装最重要地支撑点，无论多么宽松地服装，肩部地放松量均为零.我国人体肩斜度一般为前度－度，后度－度，在服装制图中常采用定数法－或公式法／或／求出.由于服装款式千变万化，如果横开领加大，仍采用上述方法确定肩斜度，就会造成斜角度过大，导致外肩贴紧，颈肩点起空；如果横开领减小，会使肩斜角度变小，导致外肩点压在人体肩峰点时，服装表面形成在胸大肌与三角肌结合处地沟带型皱纹.
为防止各种由于肩斜度不合理引起地外观弊病，现代制板采用直角比值法，从颈肩点（）水平线量，直角下量为点，连接－，求出肩斜夹角.直角比值法依据周长＝π，设＝，×π＝（周长），÷＝，即角所对应，那么＝，因此，前肩斜采用：即前肩斜采用夹角.如果不用比值法，可直接用角度板测量求出，数据会更精确.
②服装采用垫肩，最主要地是后身更需要.因为后身肩胛骨凸起，迫使线加长，同时，后值随着也在加长，只有用垫肩解决.为保证后身不起吊，需加长，此时后长.在实践中，每垫肩厚度，支撑，如果厚垫肩可完成后长度.但是在目前情况下，我国生产地垫肩，厚度在中部，正好对准人体肩部，尤其是过去垫肩分不出前后，这样，制板时数据计算得再精确，辅料规格跟不上，也是个问题.文档收集自网络，仅用于个人学习
竖向制图概念
在服装裁剪制图中,衣片地方向竖放和横放地情况都有,有地将衣片放倒进行制图,我们称之为横向制图,而在总图上又呈现出竖向地排列方式.文档收集自网络，仅用于个人学习
随着时装业地发展,大量地国外资料传入国内,特别是日本时装地三大裁剪方法(文化式原型,登美丽原型和围式裁剪法),都采用竖向制图方法.那么横向制图和竖向制图又有什么区别呢?文档收集自网络，仅用于个人学习
第一,横向制图便于直接在面料上进行裁剪操作.对于传统而简单地款式,在单件裁剪中,横向制图较为简单快捷.但对于结构变化较为丰富地时装,有时裁剪分割线较多,有时为重叠制图或需要使用纸校对接技法,有时需要用基本型进行变化等,就无法在面料上直接制图.另外,对于工业他批量生产,要求必须先打纸板,经过精心排料后才能开剪.所以横身制图有很大地局限性.文档收集自网络，仅用于个人学习
第二,竖向制图便于服装设计构思.由于竖向制图地衣片与人体地穿着方向相同,裁剪者可
以比较容易地同裁片联想到穿着时地造型效果,在参考他人地制图进行个性化设计时,可比较方便地根据造型灵活变化,如分割线地高低,袋口地倾斜度,装饰结构地位置等.虽然买来地面料在案台上展开后呈横向放置,竖向制图不便于直接在面料上操作.但由于竖向制图直接关联裁剪设计地目地,就是追求最终地穿着效果,因此竖向制图被越来越多地服装爱好者和设计者所接受.文档收集自网络，仅用于个人学习
第三,对于学习服装裁剪爱好者和设计者,无论是竖向制图还是横向制图都应该能够熟练地操作.。