服装制图与样板设计(1)
服装结构制图与样板：基础篇
第五节连衣裙 结构制图
第六节裙子工 作案例分析
第二节男西裤结构 制图与样板
第一节裤子概述
第三节男牛仔裤结 构制图与样板
第四节女式基本型直 筒裤结构制图与样板
第五节女式牛仔裤结 构制图与样板
第六节变化型女裤结 构制图与样板
第七节裤子工作案例 分析
作者介绍
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第三节有领结构设 计
第二节衣袖结构制 图原理
第一节衣袖概述
第三节衣袖的平面 结构制图
第一节衬衫概述
第二节女衬衫结构制 图与样板
第三节变化型女衬衫 结构制图
第四节男衬衫结构制 图与样板Leabharlann 第五节变化型 男衬衫结构制
图
第六节衬衫工 作案例分析
第一节裙子概述
第二节裙子结构制图 与样板
第三节变化型裙子结 构制图
读书笔记
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精彩摘录
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目录分析
第一节服装的 1
基本概念及其 分类
2
第二节人体结 构与测量
3
第三节服装制 图工具
4
第四节服装制 图常用术语
5
第五节服装制 图常用符号
第二节女子原型结 构制图
第一节女子原型概 述
第三节各种体型的 原型补正与样板展
开
第四节省道转 移
第五节新文化 女子原型的制 图
第二节无领结构设 计
第一节衣领概述
服装结构制图与样板：基础篇
读书笔记模板
第一章服装样板制作基础知识教案备课
第一章服装样板制作基础知识教案备课服装样板制作基础知识教案备课服装样板制作是服装设计的重要环节，有助于设计师将想法具体化，传达给制造商和客户。
本教案将介绍服装样板制作的基础知识，帮助学生全面了解和掌握相关技能。
二、材料准备在开始服装样板制作之前，需要准备以下材料：1.纸张：选择合适的纸张，如素描纸或者白纸板，确保质地适合绘画和剪裁。
2.裁剪工具：包括裁剪刀、剪刀、曲线尺等，以便精确切割和修整样板。
3.绘画工具：如铅笔、彩色铅笔、水彩笔等，用于绘制服装样式和图案。
4.缝纫工具：如针线、缝纫机等，用于制作服装样板的部分细节。
5.辅助工具：如钢笔、书签、胶带等，用于标记和固定布料等。
三、样板绘制1.设计草图：用铅笔在纸上绘制服装的基本形状和线条，从而概括出设计师的想法。
2.细化服装细节：使用彩色铅笔或水彩笔，为服装样板上的图案、颜色和细部特征添加适当的色彩和阴影。
3.添加面料材质：利用纹理和阴影效果，模拟服装材料的真实质感，使样板更加生动逼真。
4.完善配饰：绘制或剪裁出适当的服装配饰，如纽扣、拉链、腰带等，以增强样板的整体效果。
四、样板制作1.裁剪面料：根据设计草图的尺寸，使用裁剪工具将布料切割成相应的形状和尺寸。
2.缝制部件：使用缝纫工具将布料部件连接起来，注意线迹的美观和牢固度。
3.添加细节：缝制或粘贴配饰，如纽扣、绣花等，使服装样板更加丰富多样。
4.修整整洁：修剪多余的线头和边缘，确保服装样板的整体外观干净利落。
五、注意事项在进行服装样板制作时，需要注意以下事项：1.参考资料：可以参考时尚杂志、设计书籍和互联网上的服装设计作品，以扩展自己的创意和灵感。
2.创新思维：在样板制作过程中，鼓励学生尝试不同的样式和材料，培养独特的设计思维。
3.细致观察：留意现实生活中的服装细节和流行趋势，有助于提高样板的实用性和时尚性。
4.反复修改：制作过程中，允许多次修改和调整，以获得更满意的效果。
本教案介绍了服装样板制作的基础知识和技巧，涵盖了绘制和制作的步骤。
服装结构制图与样板 教学计划
授课计划
系（部）主任教研室主任
填表须知：
1．表头填写齐全，无漏项；
2．“教学场地”一栏填写实训和室外场地；
3．一式四份。
分别存教务处、系（部）、教研室、本第一页(共 2 页)
系（部）主任教研室主任
填表须知：
1．表头填写齐全，无漏项；
2．“教学场地”一栏填写实训和室外场地；
3．一式四份。
分别存教务处、系（部）、教研室、本人。
第一页(共 3 页)
第 2 页
系（部）主任教研室主任
填表须知：
1．表头填写齐全，无漏项；
2．“教学场地”一栏填写实训和室外场地；
3．一式四份。
分别存教务处、系（部）、教研室、本人。
第一页(共2 页)
第二页
系（部）主任教研室主任
填表须知：
1．表头填写齐全，无漏项；
2．“教学场地”一栏填写实训和室外场地；
3．一式四份。
分别存教务处、系（部）、教研室、本人。
第一页(共 3 页)
第二页
系（部）主任教研室主任
填表须知：
4．表头填写齐全，无漏项；
5．“教学场地”一栏填写实训和室外场地；
6．一式四份。
分别存教务处、系（部）、教研室、本人。
第一页(共 2 页)
附页
第二页。
服装设计效果图+服装款式图 ppt课件
精品资料
• 你怎么称呼老师？ • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你
是否会认为老师的教学方法需要改进？ • 你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？ • 教师的教鞭 • “不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我
笨，没有学问无颜见爹娘 ……” • “太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”
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教学过程——典型案例
• 6．设计背面款式图：根据设计好的正面款式图，用铅笔设计出款式图的 背面。
• 7．文字标注 • 一般情况下，标注比效特殊的工艺细节说明，对设计好的款式图进行尺
寸和工艺等方面的标注，如图。
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徒手绘制款式图多为设计手稿表达意念的第一步1比例定点绘制利用比例定点来绘制款式图服装正背面分割线细节必要时放大细在画好的人台上绘制款式图可根据要求放大缩小注意服装部位与人台的合适10服装款式图3服装款式模板绘制款式图服装款式图基本型11服装款式图4模拟人体动态绘制除刻画款式细节特点外模人体动态增加其生121314服装款式图根据服装照片来确定整体外形将服装内部结构画出来整体与局部比例局部与局部的比例对称部位严格对称特殊工艺表现
4
服装款式图
服装手绘款式图作为服装设计的重要组成部分，能 直观准确的表达服装设计款式的要点，它少了时 装效果图的繁琐，能更迅捷的记录服装设计的灵 感，表达设计意图。
快速记录
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服装款式图
• 表现内容：主题、轮廓、分割、细节及色彩、材 质、装饰等。
• 要求：实用性为主，艺术为次，不夸张比例和动 态，力求真实的效果。
服装设计款式图
人文艺术系
1
服装款式图
设计师在服装设计过程中运用简练的线条勾勒服装 的内部结构和外部轮廓，表现服装样式的图形
制作服装样板_服装样板制作方法
制作服装样板_服装样板制作方法我们都知道，一件美丽时尚的衣服诞生，背后总有一个极具天赋与才华的服装制定师。
那么创业服装厂在里面充当着什么样的角色呢?通常一间服装公司接到订单后，会提供图纸样或者参照实样，让工厂制作款式样，以便让制定师观察制定出来的款式效果。
那么制作服装样板的步骤大致如下:(1)款式规格等客户资料的审核在制作样板之前首先要对客户的款式、规格等进行全面的审核，认真查看客户的规格单.了解各部位的具体规格和公差规定，准确掌握产品的款式、造型和内在结构特点.各部位的缝份大小、折边宽度、丝络方向等有关规定都要完整地体现到样板上。
认真阅读客户资料，搞清楚原样是否已经确定和有不可改变的规定。
如有不可改变的规定，应遵守协议，一般状况是样板要完全符合客户要求。
如果没有不可改变的规定，则仔细地察看样品结构和外观是否能做更好的修饰，在不改变原形的基础上进行适当的必要调整，以达到比原样更完美的目的。
(2 )掌握工艺特点和生产顺序掌握产品的构成形式，各部位部件的缝制、锁钉、整烫等工艺要点及顺序。
因为样板制作特别是小样板的制作与生产工艺、顺序有极大的关系.因此凡是与样板制作有关的状况.都应掌握.以便制作样板时有的放矢，准确无误，合理科学.提升生产效率与成品质址o(3 )掌握面辅料的质地与性能服装原料有多种多样，各种原料的性能、质地也有所不同，必须掌握面辅料的成分、缩水率、耐温等状况，以便打制样板时做出相应的调整。
另外，头板样应使用与大批童生产相同的面辅料.以便正确掌握面辅料的缩率等工艺参数，使样板制作能准确地运用于本批原料的性能。
(4)确定样板规格样板规格确实定是制作样板的重要工序.依据客户提供的成品规格，加上面辅料的缩率，即可得到样板规格，这项工作必须仔细，逐个部位地计算、检查，使样板准确无误。
(5)样板及样衣制作以上这些工作做好以后，就可以正式打确认样，如果有大(L)、中(M)、小(S )码，则一般打中码.即中间规格的样板。
服装制图与样板设计
1.单排扣搭门
2.双排扣搭门
3.无搭门
4.偏襟搭门
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•女式上装结构制图（外套、连衣裙）
外套
一、概述
二、分类：轮廓
紧身外套 箱型外套 帐篷型外套
长外套
长度 中长外套
短外套 三、廓形与结构特征
1、X型外套
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2、H型外套 3、A型外套 四、外套的搭门形式 1.单排扣搭门 2.双排扣搭门 3.无搭门
运动型背心 调和西装背心
3.背心纸样设计
（1）普通背心
A、六粒扣背心 B、五粒扣运动背心
（2）礼服背心
A、燕尾服背心 B、塔士多礼背心
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二、裤类 （一）形式变化
1.轮廓 Y型 H型 A型 2.袋型 3.裥 4.裤脚 5.结构组合 （二）裤子纸样设计 1.普通裤子
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1.罗纹褶式衬衫
2.立领衬衫
3.七分袖暗门襟衬衫 4.短袖暗门襟衬衫
5.仿男式衬衫
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女式上装结构制图（套装）
一、概述 二、分类： 西服套装 运动套装 诺福克套装
夏奈儿套装 短上衣套装 无领套装 接腰套装 衬衫套装 士兵套装 束带套装 背心套装 茄克套装 三、套装的造型特征 A型 H型 X型 Y型
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四、套装的结构特点
1.套装的放松量 2.套装各部位的比例关系
胸、腰、臀比例 长度比例 3.结构造型的外观特征 优雅型 丰满型（X型） 宽松型（H型）
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五、各部位尺寸的设定依据
1.胸围放松量的原则
五针织服装设计与样板制作PPT课件
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制图尺寸计算
以M号规格为例，采用规格演算法制图，制 图时考虑坯布回缩率不考虑缝缩，制作裁剪 样板时再把缝耗加进去。经测试，该坯布纵 向回缩率为2%，横向回缩率为2.2%，计算 结果见表。
样板规格=成衣规格÷(1-坯布自然回缩率)
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考虑坯布回缩率后的制图尺寸
代号
部位 名称
规格 尺寸
制图 尺寸
致；四线拷合左右肩时，后片衬0.5 cm宽尼龙肩带，注意左右肩长短一致（图3）；
图2
图3
17
上页 下页 退出
缝制工艺要求
（5）拷绱袖片时，左右袖对条，袖 长短一致；拷侧缝小开衩一边，约 11cm长；拷合侧缝、袖底缝时，左 侧缝底边向上成品12cm、半成品 15cm夹洗涤标，侧缝对条；
（6）平车：平缝袋口边，宽2.5cm，
样板设计重要性：样板是针织坯布裁剪前划 样的依据，样板设计质量直接影响产品规格 尺寸、成型美观及生产成本的高低。
样板设计考虑的因素：坯布自然回缩率、缝 耗、合理套料。
样板规格：指衣片样板各部位尺寸的大小。 针织服装样板设计的制图方法：比例法（规
格演算法）、原型法、立体裁剪法。 针织服装结构设计的特点
大身样板制作
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袖子样板制作
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成品规格
代号 部位名称 号型
165/84A 规格尺寸 170/88A
档差
175/92A
代号
部位名称 号型
165/84A 规格尺寸 170/88A
档差
175/92A
A 衣长 68 70 72 2 H 袖长 22 23 24 1
B 胸围 100 105 110 5 J 袖口宽/2 17.5 18 18.5 0.5
女西装制图制版流程设计
图2
3，运用工具 画后片的矩形框（如图3所示）
1.
2.
图3
4，运用工具 绘制后领宽和后领深点（如图4所示）
图4
5，运用工具 绘制后前片胸围线、腰围先、臀围线以及前横开领（如图5所示）
图5
6，运用工具 按照15：5的黄金比例做出后肩斜的角度。（如图6所示）
图6
7，运用工具 （ ）定肩宽的宽度。（如图7所示）
图61
女西服净样板示意图：（如图62所示）
图62
女西服放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
毛样版意图：（如图63所示）
图63
里布净样板放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
里布意图：（除图中有特别标明其余全部放1cm）（如图64所示）
图64
衬布制作：
如下图：颜色深的地方是需要粘衬部位（如图65所示）
图20
20，运用工具作出前片手巾袋以及大袋的袋位、袋盖。（如图21所示）
图21
21，运用工具 测量出前后袖窿的垂直长度，并把测量尺寸添加到测量表（如图22所示）
图22
22，把上两步测量的袖窿深和袖窿弧长用于建立袖山高和袖肥，方法同后片肩斜的建立。（如图袖口前面袖口需要起翘,后面袖口需要下落1CM（如图24所示）
图17
《二》前片，前侧片制图：
17，运用形状工具中的 对前片需要修改的部位进行逐一修改，修改好前后片原型样版下图。（如图18所示）
图18
18,修改好的原型样版放好码的网状图是根据我们编好的尺码表会进行自动放码。（如图19所示）
图19
19，运用工具 测量出前后袖窿的长度，并把测量尺寸添加到测量表。（如图20所示）
服装制图方法与样板设计范本-20211124080514
《服装制图方法与样板设计范本》一、服装制图的基本方法1. 纸样绘制法纸样绘制法是服装制图中最为常见的方法，它以人体尺寸为基础，通过在纸上绘制出服装的各个部位，最终形成完整的服装纸样。
具体步骤如下：（1）确定服装款式和尺寸：根据设计需求，选择合适的服装款式和尺寸。
（2）绘制基本线条：以人体尺寸为依据，绘制出服装的基本线条，如领口线、肩线、袖笼线等。
（3）绘制服装结构线：在基本线条的基础上，绘制出服装的结构线，如省道线、褶皱线等。
（4）绘制服装细节：根据款式要求，绘制出领子、口袋、纽扣等细节部分。
2. 计算机辅助设计法（1）提高制图效率：通过计算机软件，可以快速绘制出服装纸样。
（2）便于修改和调整：在计算机上修改纸样，可以实时查看效果，方便调整。
（3）便于存储和共享：电子版纸样易于存储和传输，方便团队协作。
二、样板设计范本1. 女式衬衫样板设计（1）领子：根据款式选择合适的领型，如立领、翻领等。
（2）袖子：可分为短袖、中袖和长袖，根据季节和场合选择。
（3）省道：合理安排省道位置，使服装更加贴合身体。
2. 男式西服样板设计（1）驳头：根据款式选择驳头形状，如平驳头、戗驳头等。
（2）口袋：可分为贴袋、挖袋等，根据实际需求设计。
（3）后背：考虑人体活动需求，设计合适的后背款式。
3. 裙子样板设计（1）裙摆：根据款式选择A型、包裙等裙摆形状。
（2）腰头：设计合适的腰头宽度，确保穿着舒适。
（3）褶皱：根据款式需求，合理安排褶皱位置和数量。
《服装制图方法与样板设计范本》三、服装制图的注意事项1. 人体工学考量（1）活动量：在设计时，要预留足够的活动量，保证穿着者在活动时不受束缚。
（2）曲面处理：人体曲面丰富，制图时要合理处理胸部、肩部、腰部等部位的曲面，使服装更加贴合。
（3）平衡对称：确保左右两侧的纸样对称，避免穿着时出现不平衡感。
2. 面料特性考虑（1）弹性面料：在制图时，要适当减少尺寸，以适应面料的弹性。
（2）非弹性面料：在设计时，要预留足够的活动量和裁剪余量。
《服装工业样板》-第一章
一、服装工业样板概念和特征
1、服装工业样板的概念
工业样板是指提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸要求
的一整套利于裁剪、缝纫、后整理的纸样样板；是成衣加工企 业有组织、有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。主
要包含制板（打样母板）与推板（推档放缩）两个主要部分
号=G 型=B(净)(B﹡)或W(净）(W﹡) 表一：男子和女子体型分类代号及范围
第二十五页，编辑于星期四：八点 五十八分。
2、号型系列 号型系列：身高、胸围（腰围）按一定的数量增减形成的 序列数。
系列设置：身高以5cm跳档；B以4cm分档；W以4cm或2cm分档
；身高与B搭配组成5· 4系列，身高与W搭配组成5·4、5·2系 列。
各种絮填料。
⑥ 辅助样板：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。
2.工艺样板：有利于成衣工艺在裁剪、缝样、后整理中顺
利进行而需要使用的辅助性样板的总称。有定形样板、定位 样板、修正样板等。 ① 定形样板：只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状 不变，应选择较硬而又耐磨的材料。如袋盖板、领、驳头、口
袋形状及小袢部件等。
第三十三页，编辑于星期四：八点 五十八分。
样板的加放包括“放缝”和“缩率”两个大的方面。
一、放缝（即缝份的加放）
放缝包括多种因素，款式、部位、工艺、材料等 1、缝份的形状
① 装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为90º或 钝角。 ② 不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为锐角 。
5、工艺文件（工艺文件的编制、执行与检查、编 制格式）
当前国内外工业样板的发展状况 国外： 美国格柏（Gerber）CAD/CAM系统
北服女装纸样讲义02女上装的样板设计
第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。
1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。
制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。
• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。
• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。
• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。
不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。
腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。
前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。
3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。
4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。
因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。
两片袖是正装的基本袖型。
用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。
版型丨秋冬连衣裙的制版图纸
版型丨秋冬连衣裙的制版图纸01裹身连衣裙根据服装款式准备所需要的基本原型。
长度根据自己的喜好和服装款式决定。
适度将省转移到肩膀上，将胸省的溶解度降低2厘米。
所需原型的后片▲所需原型的前片▲在示例中，肩线的长度为12.5厘米，将肩线延长3厘米，并形成一条平滑略圆的线。
将前后袖孔加深3厘米，在衣服的袖孔处画一条新线（图1）。
画出前片和后片的边线，以适合细节5厘米。
将前片和后片的中线延长到连衣裙的模型长度。
在前片和后片绘制分割线，并沿其放置细节。
对齐胸省的侧线，将其转移到前凸纹的切口处。
如图所示伸展颈部（图2）。
在腰部画一条切割线。
衣领的造型沿着裁切线剪下裙子的紧身胸衣（图3）。
转一圈画前面的中央部分，然后画一个类似夹克式衣领的披肩衣领。
沿着腰围将背部缩短1厘米。
裙片的造型沿着腰部闭合腰省，将其移动到底部，从而扩大裙子（前片的扩展量应等于后片的扩展量）。
沿中部切割裙边的侧面部分，并沿底部分开部分（图4）。
画一块贴边袋及其衬里。
在背面中心线上标记拉链的长度。
袖子的造型要绘制袖子，先绘制两条相互垂直的线，并将衣服的前片和后片固定在袖子上，以使肩线与垂直线对齐。
测量袖孔的长度。
如图所示，画出一条袖脊的平线，其长度等于袖孔的长度（图5）。
形成袖子纵向切口的线，使其略微向下变窄。
02立领连衣裙根据服装款式准备所需要的基本原型。
转移省使肩blade骨隆起，并将胸省的间隙减小2厘米（图1）。
将肩线延长3厘米，并将其画圆顺。
我将前后的袖孔加深3厘米，在袖孔上画一条新线。
画出衣服前片和后片的边线，使细节合适5厘米。
要构造袖子，请画两条相互垂直的线，并将衣服的正面和背面固定在袖子上，以使肩线与垂直线对齐（图3）。
测量袖孔的长度。
如图所示，画出一条袖脊的平线，其长度等于袖孔的长度。
画出袖子的纵向切口的线（袖子的长度-四分之三），使其稍微向下变窄。
将前片和后片的上部与下部分开。
在纵向上切开前后的下部，沿底部将各部分分开10厘米（图4）。
服装行业中的服装设计与样板制作
服装行业中的服装设计与样板制作服装设计和样板制作是服装行业中至关重要的环节。
服装设计师是整个行业的灵魂，他们通过独特的创意和深入的市场研究，为消费者提供各种风格的服装。
而样板制作是将设计师的创意转化为现实的过程，它需要精湛的手工和专业的技术。
1. 服装设计的过程服装设计的过程从灵感的产生到最终的成衣制作，是一个复杂而创意性的过程。
首先，设计师需要通过市场调研和趋势分析来了解消费者的需求和时尚趋势。
他们会关注各类时尚杂志、时装秀和社交媒体上的潮流资讯，以获得灵感。
其次，设计师会开始进行草图设计。
他们会利用手绘或计算机辅助设计软件来表达自己的创意。
设计师需要考虑服装的款式、颜色、图案和面料等方面，并在设计中保持创新与实用的平衡。
他们还需要与客户或上级进行沟通和确认，以确保设计符合需求和预期。
最后，设计师将草图转化为实际样品。
他们会选择适合的面料，并通过剪裁、缝制和装饰等工艺来制作服装样板。
在这个过程中，设计师需要密切与制版师、裁缝师和面料供应商等合作，确保样品的质量和完美呈现自己的设计理念。
2. 样板制作的重要性样板制作是将服装设计师的创意转化为实际服装的关键步骤。
它是对设计师的设计和制作能力的考验，也是品牌展示和销售推广的必备工具。
首先，样板制作可以真实展示设计师的创意。
通过制作样板，设计师能够将自己的设计理念和风格完美呈现出来，让消费者更直观地了解服装的设计特点和面料质感。
样板制作还可以帮助设计师发现和解决设计中的问题，以获取更好的效果。
其次，样板制作对于品牌展示和销售推广至关重要。
品牌可以通过样板进行宣传和推广，吸引潜在顾客的关注。
精心制作的样板能够提升品牌形象和产品的附加值，增强销售力度。
因此，样板制作需要注重细节和质量，以确保样板的效果能够最大程度地吸引和满足消费者需求。
3. 服装设计与样板制作的技术和要求服装设计与样板制作需要设计师具备一定的技术和要求。
首先，设计师需要具备扎实的绘画和设计基础，能够准确表达自己的创意和想法。
成衣生产的服装纸样设计(doc8)(1).doc
成衣生产的服装纸样设计一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。
在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）①对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系，男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。
检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。
男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。
男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。
包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
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四、套装的结构特点
1.套装的放松量 2.套装各部位的比例关系
胸、腰、臀比例 长度比例 3.结构造型的外观特征 优雅型 丰满型（X型） 宽松型（H型）
五、各部位尺寸的设定依据 1.胸围放松量的原则 2.长度 3.袖开深量 4.其他条件 衣袋设计 钮位的设计
六、套装的搭门 1.单排扣搭门 2.双排扣搭门 3.无搭门 4.偏襟搭门
四、样板的补正 1.前后厚度的大体型 2.臀部突出的体型 3.臀部扁平的体型 4.大腿部向外突出的体型
裤装（女裤的变化设计）
一、筒形裤 比例法 二、锥形法 三、喇叭裤 四、牛仔裤 五、紧身裤 六、翻折裤口长裤
第五章 上装类结构制图
女式上装结构制图（衬衫）
一、概述 二、衬衫基本样板
1.一般型衬衫 2.合体型衬衫 三、衬衫的变化设计
帐篷型 三、接腰型连衣裙
1、上身 2、裙子 3、袖子 四、连衣裙的变化设计
男式上装结构制图（礼服.西服套装）
一、礼服的渊源 二、礼服的着装特征
（一） 燕尾服
（二） 晨礼服
（三） 黑色套装 三、西服（套装） （一）西服的整体形式和变通
1、运动西服
2、 调和西服
3、单排三粒扣西服 4、双排六粒扣西服
5、制服型西服
裤装的结构制图
一、概述 二、裤子的分类 三、结构分析
1.基本结构：裤长、腰围、臀围、裤口围 2.结构线 3.轮廓变化：长方形、倒梯形、梯形、菱形 4.关于臀围放松量 5.关于腰围放松量 6.臀腰差与腰口裥、省的大小
7.关于大小档弯 8.关于后档斜线与后翘 9.关于落档 10.关于股上 11.关于臀围线 12.关于前后裤中线 13.关于前后裤口线 14.关于前后中档线 15.关于裤腰头
FUZHUANGZHITUYANGBANZHIZUO
服装制图与样板设计
主讲：洪俞
授课专业：服装设计 班级：01服设 周数：13周 讲课：30学时 实践：34学时 共 64学时
第一章 服装制图概述
服装结构制图的概念 服装结构制图又称服装裁减制图，
是将立体的服装款式分解为平面的服装 结构图的一种手段。它依据一定的规格 尺寸、计算方法，按比例将服装结构分 解、展现在纸上形成纸样。
一、服装结构制图线条及其主要用途 二、服装制图符号及其含义 三、服装结构制图部位代号及其说明
服装结构制图的衣片部位名称
服装结构制图的格式
一、服装结构制图上的标注尺寸 1.标注尺寸的基本规则 2.标注尺寸的不同画法
二、服装结构制图的布局 1.结构图的取向 2.结构图的位置
三、服装结构制图的比例 常见比例有1：10、1：20、1：30
一、服装造型款式与服装结构制图 二、服装的材料性能与服装结构制图
1.材料的质地 2.材料的伸缩率 3.材料的经纬丝缕 三、衣缝结构与服装结构制图 四、折边处理与服装结构制图 五、组合形态与服装结构制图 六、熨烫工艺与服装结构制图
第二章 服装结构制图基础
服装结构制图的常用工具 服装结构制图中的图线、符号与部位代号
6、休闲西服
（二）结构的功利作用 （三）着装特征
（四）上衣结构设计分析（图解 ） 1、男装西服的基本结构模式 2、廓形及其结构变化 3、撇胸的形式及其作用
四、男装的流行
（一）特点
（二）形成因素 1、廓型 2、领型 3、袋型 4、前门襟 5、袖衩、袖口、袖袢 6、后开衩 7、其他因素
1.直线与弧线的连接方法 2.弧线与弧线的连接方法
第四章 下装类结构制图
裙装的结构制图
一、概述 1.裙子的种类 H型 A型 V型 2.裙子的面料选择 3.裙子长短和裙摆大小的确定
二、裙片的设计 1.腰部 2.臀部 3.裙摆
三、回忆筒裙的结构制图 四、展开分析筒裙的结构制图
1.腰围 ：a.腰围线的位置 b.腰围的放松量
1.罗纹褶式衬衫 3.七分袖暗门襟衬衫 5.仿男式衬衫
2.立领衬衫 4.短袖暗门襟衬衫
女式上装结构制图（套装）
一、概述 二、分类： 西服套装 运动套装 诺福克套装
夏奈儿套装 短上衣套装 无领套装 接腰套装 衬衫套装 士兵套装 束带套装 背心套装 茄克套装 三、套装的造型特征 A型 H型 X型
3.号型标志
4.号型系列
5.号型应用
6.服装号型系列控制部位数值
三、服装号型与服装制图规格的关系
1.号型系列和分档数值不能变 2.控制部位数值不能变 3.放松量可以变
四、成品服装的放松量
1.人体运动与放松量 2.服装放松量 3.常用服装放松量
服装结构制图的相关因素
第三章 服装制图方法
服装结构制图常用方法
一、公式比例法 1.公式比例法的概念 2.公式比例法的分类 3.公式比例法的特点
二、原型法 三、基型法
1.基型的概念 2.基型与原型的异同
服装结构制图中常用的具体技术操作
一、服装结构制图的顺序 1.图线的绘制顺序
2.衣片的制图顺序
3.面辐料的制图顺序
4.上下装的制图顺序 二、服装结构制图中图线的连接
一 服装制图与服装样板
二 服装制图与服装裁剪
人体体型与服装结构制图
一、人体的骨骼 1.骨骼 2.骨骼的接结 二、人体的肌肉
三、人体的面、线、点与服装的面、线、点
服装结构制图的尺寸依据
一、人体测量部位及方法
1.测量工具 2.测量前的准备
3.测体部位及方法 胸围 腰围 臀围 肩宽 背宽
乳峰点的间距 臀高 股长
2.臀围 3.腰省：a.省道的设计
b.省道转移：量取法、旋转法、剪开法 c.腰省的设定 d.腰省的位置及大小 e.腰省的长度
五、裙子结构设计与变化 （一）裙子的轮廓变化
1.窄裙 （H型） 2.半窄裙（ H型—A型） 3.斜裙 （ A型） 4.圆裙 （ A型） （二）裙子的分割变化 1.裙子的竖线分割设计： a.六片裙 b.十片裙 2.裙子的组合与分割设计： a.育克裙 b.过腰裙 （三）裙子的褶饰变化 1.褶裥裙 2.节裙 3.鱼尾裙
女式上装结构制图（外套、连衣裙）
外套
一、概述
二、分类：轮廓
紧身外套 箱型外套 帐篷型外套
长外套 长度 中长外套
短外套 三、廓形与结构特征
1、X型外套
2、H型外套 3、A型外套 四、外套的搭门形式 1.单排扣搭门 2.双排扣搭门 3.无搭门
连衣裙 一、概述 二、分类 接腰型
低腰型 高腰型 标准型
贴身型 连腰型 带公主线型