中西服装史
中西服装史
（4）大衣。此时的大
衣多用裘皮或呢料制作 ，里面还习惯穿一件旗
砲。
第四节20世纪50年代
4.1 时代背景
20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到 社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高， 全社会流行朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、 灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费 料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时 ，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各 个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业 的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。在1956年社会主义改造完 成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此 比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以 发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年 1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的 穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。 穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色 彩依然比较单调。
衣外面还加穿一件背心。下面的裙装变成十二裥或二十四裥的样式，裙
长至足，裙边和裤门右孃饰。
这是满族妇女的土著服 装，清太祖努尔哈赤领 军南征北战，统一了关 外女真族各部，将所属 军民设为“八旗”。八 旗所属臣民的妇女习惯 穿长袍。
20世纪20年代初的旗
袍，袖口逐渐缩小， 滚边也不如从前那样
宽阔。
2.2典型服饰及形象
除了民国初年以来就有的 样式，还出现了具有重大 变革意义的新装。 (1)中山装，这是在学生装 的基础上发展起来的款式 。此时的中山装后背开缝 ，下端开衩，后背腰节处 装有横带，前身做4个明 袋，其中下面2个大袋为 琴式袋，各袋都有皱裥和 袋盖，门襟 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的 一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大， 穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细 布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。 列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是 大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时 是男女通用的服装。 进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形 制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领 ，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装 。廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖 等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、 装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有 细褶裙、喇叭裙等。
中西服装发展史中世纪服饰
中西服装发展史中世纪服饰中世纪是指公元5世纪到15世纪的历史时期，在服装发展史上具有重要的地位。
中世纪的服饰具有独特的特点，反映了当时的社会和文化风貌。
本文将从中世纪服饰的起源、发展和特点三个方面进行介绍。
中世纪服饰的起源可以追溯到罗马帝国时期。
自从罗马帝国灭亡后，欧洲进入了一个动荡的时期，人们开始从事农耕和手工业，过上了农耕文明的生活。
这个时期的服饰多样化，常见的有长袍、紧身衣、外套、披肩等。
中世纪服饰的发展主要分为两个阶段，即早期中世纪和后期中世纪。
早期中世纪（公元5世纪至公元10世纪）是一个封建制度盛行的时期，服饰主要是以功能性为主。
男性常常穿着长袍、外套和腰带，女性则穿着长袍和裙子。
服饰的颜色大多是暗淡的，制作材料以粗布为主。
后期中世纪（公元11世纪至公元15世纪）是一个服饰风格多样、变化频繁的时期。
由于城市的发展和中产阶级的兴起，人们对服饰的需求也不断增加，服装产业逐渐兴起。
在这个时期，服饰的制作工艺逐渐精细化，服饰的风格和款式也更加多样化。
男性的服饰包括外套、袍子、裤子等，而女性则穿着长袍和裙子，有时还会配上披肩和帽子。
丝绸和绢布成为重要的制作材料，服饰的颜色也更加丰富多样。
中世纪服饰的特点主要体现在以下几个方面：1.封闭性：中世纪服饰多以长袍、披肩等宽松的服饰为主，这种设计可以起到保暖和保护的作用，同时也符合当时的社会文化风俗。
2.艳丽的颜色：尽管早期中世纪的服饰以暗淡的颜色为主，但后期中世纪的服饰则注重提高服饰的丰富度和华丽度，服饰的颜色也更加鲜艳。
3.线条简洁：中世纪服饰的设计注重线条的简洁和流畅，服饰的版型比较直线，对身材的塑造较少。
4.社会地位的象征：在中世纪社会，服饰也是身份地位的象征。
贵族和富商常常穿着华丽的服饰，而平民百姓则穿着朴素的服饰。
总之，中世纪服饰是欧洲服饰发展史上一个重要的时期，它反映了当时社会和文化的特点。
随着时间的推移，中世纪服饰从功能性的农耕服饰逐渐发展成为风格多样、款式繁多的时装。
中西服装发展史_中世纪服饰
艺术后形成的，是从古代宽衣向近代的窄衣过渡的
一个阶段。
罗马式并不是古罗马式的翻版，而是以古罗马式为 主，以希腊式、拜占庭式为辅，再加上受基督教的 普及所产生的宗教精神影响而产生的一种泛化的风 格。
比萨斜塔和比 萨主教堂是意 大利中世纪最 重要的建筑群 之一，罗马式 建筑的主要代 表。主教堂建 于1063年，钟 塔建于1174年， 钟塔位于主教 堂圣坛的东南 面，呈圆形， 高55米，共8层。
贵族服饰
是一幅东罗马帝 国的美术作品， 它由许多细小的 彩色玻璃石子拼 贴镶嵌而成。
《查斯丁尼大帝和他的廷臣》
皇后泰奥多拉的帕鲁达门托姆
皇后冠饰
鞋
二、罗马式时期服饰
所谓“罗马式时期”（Romanesque），是史学家 对欧洲各国受古罗马文化影响的这一建筑样式的称 谓，后泛指这一时期的绘画、雕刻、建筑、音乐和 文学等所有文化现象。
意大利最著名 的哥特式教堂 是米兰大教堂， 它是欧洲中世 纪最大的教堂 之一，14世纪 80年代动工， 直至19世纪初
才最后完成。
哥特式建筑的结构 体系是把罗马教堂 的十字交叉拱、骨 架券以及从7世纪 阿拉伯人所用的尖 顶券加以发展而来， 并成熟地应用了飞 扶壁。哥特教堂的 建筑形象有挺拔向 上之势与冲入云霄 之感。
中世纪服饰
——拜占庭、罗马式、哥特式时期服饰
中世纪服装
拜占庭
艺术与风格
拜占廷时代初期的服装基本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开 和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬。而 色彩绚丽、华美，流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍
拜占庭建筑最 光辉的代表是 君士坦丁堡的 圣索菲亚大教 堂，是东正教 的中心教堂。 是拜占庭帝国 极盛时代的纪
中西服装发展史演讲稿
中西服装发展史演讲稿尊敬的各位听众，大家好！今天我将为大家分享中西服装发展史的演讲稿。
服装作为人类文明发展的产物，承载了丰富的历史文化内涵，也反映了不同民族、不同时代的审美观念和生活方式。
中西服装发展史的比较，能够为我们提供深刻的历史启示，也能够让我们更好地理解和尊重不同文化背景下的服饰传统。
首先，让我们来看看中式服装的发展历程。
中国古代的服装文化源远流长，早在商周时期，中国人民就已经开始使用丝绸、麻布等材料制作服装，而汉服更是成为了中国传统服饰的代表。
汉服的特点是注重曲线美和色彩的搭配，体现了中国古代审美观念的独特魅力。
随着历史的变迁，汉服逐渐演变为现代的中式服装，融合了西方服饰的剪裁和设计元素，成为了中国人民日常生活中的主要着装方式。
而西方服装的发展历程同样丰富多彩。
古希腊时期，西方服装以简洁、舒适为主，强调人体的线条美和自然状态。
而中世纪的欧洲，服装则呈现出了豪华、奢华的特点，反映了封建贵族社会的阶级差异。
随着工业革命和现代化的到来，西方服装逐渐趋向简约、实用，注重舒适性和功能性，成为了现代社会的主流着装方式。
中西服装的发展史，不仅仅是服饰风格的演变，更是文化交流和融合的历史见证。
中式服装的华丽和西式服装的实用，在不同的历史时期和地域文化中相互影响、相互借鉴，形成了丰富多彩的服饰文化。
如今，在全球化的背景下，中西服装的融合创新更是呈现出了新的时尚潮流和审美趋势，为世界服装文化的发展注入了新的活力和魅力。
总结而言，中西服装发展史为我们展示了不同文化背景下的服饰传统和审美观念，也为我们提供了丰富的历史启示。
在今后的生活中，我们应该更加尊重和理解不同文化的服装传统，积极借鉴和融合中西服装的设计理念，创造出更多具有时代特色和文化内涵的服饰作品。
让我们共同努力，为世界服装文化的多样性和繁荣做出新的贡献！谢谢大家！。
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在古罗马中，只有帝王才有权穿紫色的宽松长袍在埃及中期王国时，标志王后权威的头饰是兀鹰的形象骑士装上面的徽章是表示骑士的文艺复兴时期，法国女服最引人注目的是头饰，达到离奇古怪的程度。
文艺复兴盛期，女子服装最大特色是的流行巴洛克风格起源于意大利团领袍衫亦称圆领袍衫，是隋唐时期士庶，官宦男子普遍穿着的服饰，当为常服宋朝官员的朝服有严格的用色规定，不同等级有着不同等级的用色标准，赵普身为宋朝的宰相位高权重，他上朝应穿的朝服东晋画家顾恺之的《洛神赋图》中的人物多戴明代妇女下裳多穿裙，裙子的颜色尚浅淡，裙幅初用六幅，到明代末年开始用八幅，十幅，行动起来犹如水纹。
文艺复兴盛期的男装有何特点？唐代服饰在中国古代服装史上是最为灿烂的一章，请简述其原因。
唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。
唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。
形制更加开放，服饰愈益华丽31近世记的划分文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。
在衣裳上都绣有图案以与冕之等级相符，共有12种图案,称为十二章纹。
十二章纹：一曰日，二曰月，三曰星辰，四曰山，五曰龙，六曰华虫，七曰宗彝，八曰藻，九曰火，十曰粉米，十一曰黼，十二曰黻。
十二章纹不仅是服装上的服饰图案，而且还寓有极强的政治与道德意义，同时也成为了区分等级的标志符号。
阴阳五行在服装上的体现：阴阳五行思想是中国古代社会中一种十分博大精深的哲学和社会思想，深刻地影响着古代人们的宇宙观以及科学技术和其他文化。
其源于何时尚无定论，但在商周时代已有强烈的表现，在服装的服饰、色彩上表现尤为突出。
商周时对上衣下裳的色彩搭配也有相当多的规定。
由于对色彩功能的极端重视，夏商周三代都崇尚不同的颜色，并在所有文化之中表现出来。
夏商周的服装观念，深受原始信仰的影响，在这种观念指导下，又以国家的名义制定成制度，在朝服中体现出来。
中西服装史教案
中西服装史教案教案标题：中西服装史教案教案目标：1. 了解中西服装史的发展与演变；2. 掌握中西服装的特点与区别；3. 培养学生的历史意识和审美能力；4. 提高学生的研究和表达能力。
教学重点：1. 中西服装史的主要时期与特点；2. 中西服装的风格与设计元素。
教学难点：1. 中西服装史的文化背景与社会影响；2. 中西服装的审美观念与时尚潮流。
教学准备：1. 教学课件与多媒体设备；2. 中西服装史的相关书籍和资料；3. 中西服装图片和样品。
教学过程：一、导入（5分钟）1. 利用多媒体设备展示一些中西服装的图片，引起学生的兴趣和好奇心；2. 提问学生是否了解中西服装的发展历史，并简要介绍中西服装史的重要性。
二、知识讲解（15分钟）1. 通过课件和资料，讲解中西服装史的主要时期与特点，包括古代、近现代和现代三个阶段；2. 引导学生了解中西服装的设计元素和审美观念的差异，如颜色、剪裁、图案等；3. 分享一些中西服装史上的代表性时尚人物和设计师，让学生了解他们的影响和贡献。
三、案例分析（15分钟）1. 分组让学生选择一个中西服装时期，进行研究和分析；2. 学生需要收集相关资料和图片，并撰写一份小组报告，介绍该时期的服装特点、设计元素和社会背景；3. 每个小组进行简短的展示，分享自己的研究成果。
四、讨论与互动（10分钟）1. 引导学生就不同中西服装时期的特点和发展进行讨论，比较其异同之处；2. 提出一些问题，如中西服装对社会文化的影响，服装与身份认同的关系等，鼓励学生积极参与讨论。
五、总结与评价（5分钟）1. 总结中西服装史的主要内容和学习收获；2. 鼓励学生表达对中西服装史的个人见解和感悟；3. 对学生的小组报告和讨论进行评价，给予肯定和建议。
教学延伸：1. 鼓励学生自主研究和了解其他国家或地区的服装文化；2. 组织参观服装博物馆或时装展览，增强学生对服装史的实践感知；3. 引导学生进行服装设计与创作，结合中西服装元素，展示自己的审美能力和创造力。
中西服装史
中西服装史一、原始人类的着装动机1、生理需求论（气候适应说、身体保护说）2、心理需求说（护符说、象征说、装饰审美说）3、性需求论（遮羞说、吸引说）二、影响服装变化的主要因素：环境因素（自然环境社会环境）、功能因素（物质功能精神功能）三、最早的缝纫工具：骨针四、中国原始人类最早的饰物是颈饰，在旧石器时代晚期就有简单的兽牙、贝壳等制成的串饰。
五、五正色：青赤黄黑白五间色：绿红碧紫骝黄六、冕服：在冠服制度中属于最高等级，它是天子、士大夫、诸侯上朝和参加重要活动时穿的服饰。
七、冕服章纹：十二章：日月星辰（取其三光照临，象征帝王统治天下）、山龙华虫、宗彝藻火、粉米黼黻50页八、舄屦(ju)：舄是夹层的底，屦是单层的底。
九、中国服装的两种形制：上衣下赏、上下连属十、古代深衣的要求：1、袖圆似规2、领方如矩3、背后垂直如绳4、下摆平衡似船十一、男子成人行冠礼，女子行笈礼十二、裈(kun)：西汉时下层劳动者流行穿的一种短裤，形似犊鼻，又叫犊鼻裈。
十三、裤習:上衣下裤的服式称为裤習服。
十四、步摇：在发簪的发展而来，以金制成，又名金步摇。
十五、女着男装的历史背景与穿胡服的原因。
1、社会风气开放，女性着装自由度较大。
2、受西北少数名族及外来名族服装的影响。
3、妇女猎奇心理和趋同求异的服装规律的内在作用。
十六、发饰：簪(单股的长针)、钗（双股的长针）、步摇（垂于钗头的饰物）、钿（装饰鬓发的薄型首饰）、梳篦（齿疏为梳，齿密为篦，原为梳理头发的工具，后发展为发饰插于头上）。
十七、褙子：宋代女服中最具时代特色的服装。
120十八、胡服：中原地区汉民族对西部和北方的少数民族称为“胡人”，凡这些民族的事物，皆以胡字冠于前，所以胡人的服饰称为胡服。
胡服通常是由锦绣帽、窄袖袍、条纹裤、软锦靴组成套服。
衣式为对襟，翻领、领口、袖口、与衣襟大多缘于一道宽边，腰系革带，附缀几条小带。
十九、明代吉祥图案的流行：吉祥图案是明代社会政治、宗教、伦理观念和价值观念在服饰中的反映，在美化服装的同时传达人们对人生对生活的美好愿望。
中外服装史_教学课件 精品
十七~十九世纪：西方巴洛克风格时期、洛可可风格时期、
新古典主义风格时期
中国清代服饰
20世纪初：西方 中国民国 台湾
引： 人类为什么要穿衣？
引： 人类为什么要穿衣？
1.身体保护说——保持体温 保护肌体不受损 伤 2.共性说——想与他人共有 3.特殊说——显示自己优越性以及身份和地位 4.纽衣说——便于携带东西 5.装饰说——装饰身体 6.羞耻说——对裸体感到羞耻 7.巫术说——作为符咒而穿 8.图腾说——作为信仰 9.伦理说——作为氏族氏系分别
名 称：威伦道夫的维纳斯 时 期：旧石器时代晚期奥瑞纳文化 期 规 格：高11厘米 材 料：石灰石 存藏处：奥地利维也纳自然史博物馆 该作品是举世闻名的女性神雕塑。女 神的面部、手脚等细节表现较为粗糙 ，头部仅刻有卷曲的头发，而手臂则 被忽略。女神的乳房、臀部等女性特 征形象较为夸张突出，一般认为该作 品具有类似巫术般的祈求生殖的目的 。作品强调体积感和重量感，具有单 纯化和抽象化的倾向，在雕塑史和人 类文化史上占有重要地位
中外服装史
——石丹丹
史前:西方/中国 上古时期: 西方（北埃及、古西亚、古
波斯、古希腊、古罗马）
中国（夏商周、秦汉、魏晋南北朝)
中古时期至16世纪：西方（中世纪前期服饰：撒克逊 人、条顿人、诺曼底人、拜占庭人、罗马式、哥特式 16世纪 文艺复兴时期：意大利、德意志、西班牙风格）
中国（隋唐、宋辽金元明）
4、构图上是散视法、平面 化、分层构图法。散视法即 多视点，画面可拉得很长。 平面化，无立体效果。分层 构图就如一个大楼，每一层 填入形象，使其分布均匀， 每层之间有逻辑联系。（如： 第一层播种，第二层收割， 第三层做面包……）。 5、适合构图。每个形象都 填入大或小的空间，使画面 不留白，给多大空间就把图 案放入其中。
中西服装发展史
古代服装（西亚与北非）一、古代西亚在人类五大古老文明中，有三个是在环地中海区域，即地处西亚的两河流域文明、地处北飞的尼罗河文明以及地处亚欧之间的爱琴海文明。
他们对欧洲文明的基石—古希腊、古罗马文化的形成产生过非常重要的影响。
同样，探讨西方服装的源头，如果不从这里开始，就不可能对其发展轨迹有全面了解。
在两河地区4千年的历史中，出现过长期的战争，各个种族之间不断残杀，不同国家更替频繁，以致民族混杂，宗教信仰相异，使两河流域的文化变得十分复杂。
由于亚欧之间、南海之间的迁变，人们的信仰、习俗、审美观等出现交融的现象，服装也受其影响而种类繁杂。
两河流域文明实质上是城市和商业文明，由苏美尔文明、巴比伦文明和亚述文明三部分组成，其中巴比伦文明以其斐然而成为两河流域文明的典范其后的波斯文明，有较大的兼容性，成为此地区文化的集大成者。
上述四种文明中的服饰极多，下面仅对各个文明中具有特色并对后世产生影响的服饰予以简介。
1、苏美尔服饰苏美尔服饰的最大特点就是单纯，而且男女同质同型。
他们用一种称为卡吾拉凯斯（kaunakes）的衣料制成腰衣，缠绕身体，或缠一周，或缠几周，由腰部垂下掩饰臀部。
这种衣料，今天已无实物可以认识只能从考古出土的雕刻中分析大致结构，对其衣上“流苏”样的装饰，目前分析不一，有人认为是用成束的毛线固定在毛织物或皮革上，有人认为是把织物上的经纬线抽成环状而形成仿羊皮（毛）外观的布料，有人认为就是羊皮上的毛，有人认为这种层层流苏的长衣是质地光滑而平整的底衬上面附以一排排用流苏连成的饰边制作而成。
因衣料的独特，使其名称成为衣服的名称，都叫卡吾拉凯斯。
2、巴比伦服饰在巴比伦时期，服装面料与图案都有了较大的变化，以棉、亚亚麻为衣料，取代了原来的羊毛的衣料，服装的造型也有了改变，一幅的垂褶更加丰富。
巴比伦人穿一种缠绕式的服装，衣长至膝下，一般称为卷衣。
着衣时男子露出右肩，女子则不露肩。
这种卷衣和后来希腊的希玛纯，罗马的托加相似，也和埃及的卷衣相似，只是缠绕方式略有不同。
中西服装发展史(第二版)
中西服装发展史(第二版)冯泽民刘海清编著主目录课程介绍教师简介教学大纲（思考题）教学内容自测习题参考文献附录点击各项自动链接课程介绍•服装发展史是服装专业的一门必修基础理论课程. 本课程以大历史的眼光从人类文明的角度，系统阐述中西服装发展的历史，并运用文化学理论，从历史的服装现象中透析不同时代、不同地域、不同民族服装的文化本质，以及服装与时代政治、经济、文学，艺术、宗教等意识形态的关系。
本课程先从服装发展的共性特征入手，总领人类服装的演变历史，再分别重点表述中国和西方的服装发展进程，最后对中西服装做了跨文化的比较。
•通过对本课程的学习,不仅可以了解每个时期,每个地区不同的服装样式与发展特点,认识服装变迁的原因与发展规律，同时还可以开阔视野,获得相关的知识,提高审美修养,增强对服装发展趋势的分析和预测能力。
•“认识历史,是为更好地创造未来”，这也是本课程的教学宗旨.•指定教材为冯泽民，刘海清编著，《中西服装发展史》。
教师简介•冯泽民，江苏省江阴市人，武汉科技学院服装学院教授，毕业于湖北美术学院工艺美术系。
长期从事服装艺术设计专业教学及服饰文化和史论研究，多次获得省优秀教学科研奖，并公开发表专业学术论文二十余篇，出版有《中国古代服装简史》、《服装发展史》、《中西服装发展史教程》等。
•刘海清，湖北省武汉市人，中南民族大学教授，毕业于武汉大学中文系。
长期从事中国文学、书法和中西文化的教学和研究，参编、主编、合编《西方现代艺术辞典》、《文艺心理学大辞典》、《大败局》、《毛泽东瞩目的风云人物》丛书、《中西服装发展史教程》等书数十部，发表专业论文若干篇，多次获得校优秀教学奖。
教学大纲•一、课程名称：中西服装发展史•二、参考课时：56（可根据具体情况进行调整）•三、课程适用层次：本科•四、课程概述•根据该课程所确定的研究对象,其教学内容主要包括:一.服装的起源与发展的共性特征；二.中国服装发展史,着重阐述先秦及封建社会各朝代的服饰状况以及沿革、演变的基本脉络；三.外国服装发展史，以西欧各国服装发展进程为主要线索,讲叙古代、中世纪及近现代西方服装的变迁过程;四.服装发展的跨文化比较,分析中西服装文化的差异,探寻人类服装发展的共性模式.其中,第二、第三部分是本课程的主体内容。
《中西服装史》课程教学标准
《中西服装史》课程教学标准（2020版）一、课程性质与任务本课程是中等职业学校服装设计与工艺专业的一门专业基础课程，属于职业基础能力课程。
其任务是：通过对中外服饰历史的整体了解，掌握现代服饰的历史发展脉络，熟知各个历史时期的服装设计特点、重要设计思想和历史经典作品。
全面提高自身设计史论知识和审美修养。
后续课程有《服装色彩设计》、《服装图案设计》、《服装设计基础》二、课时44课时。
三、学分2.75学分。
四、课程目标（一）课程思政目标（1）通过对中外服饰历史的整体了解，特别是中国服装史部分的学习，培养学生中式服饰审美和文化自信。
（2）通过对历史服装的赏析，培养学生服装制作技艺中精益求精的工匠精神。
（二）专业能力目标（1）掌握中外服装的发展及演变过程和中、西方服饰的特点。
（2）了解不同的宗教信仰及艺术风格对服装的影响。
（3）能正确认识服装的发展及演变过程，掌握服饰的艺术风格特点。
（≡）综合素质目标通过对历代服饰的特点及结构特征的了解，掌握历代服装设计特点，与现代设计理念相结合，能指导自身服装款式设计，提高设计水平。
六、教学实施（一）教学团队服装设计与工艺专业教研组（二）教学策略本课程围绕每一历史阶段的艺术特点、男装、女装特点及配饰特征等内容展开叙述。
通过较为系统的介绍，展示每一历史时期服装的具体特点，能够使学生全面的认知服装。
为了让学生更好的了解并认识服装发展过程，本课程以西方与中国的每一发展阶段为历史背景，结合当代的艺术风格特点，讲述服饰的特点，制定教学内容。
教学过程中采用启发式、范例式教学。
以讲授法为主，结合服装史学图片授课。
（二）教材编写西方服装史部分，结合每一历史阶段进行背景分析，掌握其艺术风格特征及服饰特点;中国服装史这部分，主要介绍中国的冠服制度，丝绸之路带来的服装变异，各民族之间服装的撞击与融合。
20世纪服装西化趋势，21世纪时尚（包括服装在内的立体化、思维模式、生活方式）的形成。
通过对中西方服饰的对比学习，掌握中外服装的设计特点和服饰发展规律，为服装专业学生设计强化训练打下坚实基础。
1900年至1909年中西服装史
• 20世纪初的女装是 讲求优雅的，尤其 是一顶精心装饰的 女帽为着装者增添 了光彩。
20世纪初女性戴夸 张宽檐帽的着装样式
• “新女性”服装中有 一个明确的倾向， 即是女装具有男服 风格。
女子骑自行车服
第一次世界大战前吉本孙 设计的展示女子S形曲线 的女裙
• 女服款式也发生了 很大的变化，如衣 领处收紧、裙摆用 皮圈收紧等。
--紧身胸衣和马甲，紧紧束缚女子的身体,为妇 女健康的大问题 --女权主义者的影响,妇女渴望解放
• 工业文明的飞跃发 展和社会宽容度的 增大，使女性获得 了较大的自由。一 些衣食无忧的女性 可以旅行、骑马、 打高尔夫球，而且 可以参加社会工作。 这种新女性的现实 导致了“新女性” 服装风格的出现。 所谓“新女性”服 装，最主要是抛弃 紧身胸衣，尽量使 女性的胸部在束缚 中解放出来。
保罗· 波烈被称为女性服饰的革命家， 他在1906年推出''焦点"在肩部.腰身宽松. 膝下收紧的独特服装款式,是一款具有划 时代意义的的设计,预示在20十世纪里,女 性美将不再只以腰部为唯一着眼点。他最 著名的设计则是于1911年推出的以“一 千零一夜”为名的时装发布会，设计作品 受到了俄罗斯芭蕾舞团演出的影响。他的 设计具有明显的异国风味（东方风味） （见图）并在设计中融入过希腊，古罗马 的款式概念。他喜欢用鲜艳色彩，开创了 蚕蛹款式等前卫大胆的款式造型。波烈的 其他革命之举还包括用头巾。小圆帽款式 取代宽大的女帽，在女装设计中采用裤装 等。
把妇女从紧身胸衣中解放出 这阶段女装变化最显著的特点是流行了数十年的 S型服装逐渐消退，紧身胸衣得到改良，其线条趋于直线，在年轻女性与中 老年妇女穿着行为的激烈较量中，女装从丰胸、束腰、翘臀的传统形态向平 胸、松腰、束臀的现代形态转变。 1907年，特别强调s型曲线的服装之风逐渐趋缓，女装长度向下延伸，腰围 放大，臀围收缩。
《中西服装发展史》第九章古代服装
四、拜占庭时期：不厌其烦、衣贯东西
• 300B．C-A．D 1450(Byzantium)
• 公元三百九十五年罗马帝国分为二，西罗马帝国以罗马为首都，东罗马帝国以拜占 庭为首都。
• 由拜占庭的服装很容易看出他们的文化特点，它位于黑海入口处．和亚洲接近，服 装维持罗马的传统，但很自然的也受到东方的影响，而且仍有希腊留下的影响。
•
瓷瓶：罗马暴君卡里古拉的淫乐
比基尼实际上在古罗马就已经诞生。这幅壁画来自意大利西西里岛的一个古罗马别墅，时 间大约是公元四世纪。甚至在更早的时候，公元前1400年，就有两件套的女性运动服装了，
这些被考古学家在那个年代的陶罐和图画上发现。
• 古罗马的鞋——古罗马人发明了希腊鞋， 鞋子上出现了绣花、链子、花环和看起来 象狮子头的金属装饰物等。一个很有意思 的规定是良家妇女必须穿不露脚的鞋，而 妓女必须穿露脚的鞋，暗示那些追求者 “跟我来吧！”
是 ，一种是包缠式。 A．套头式 B．流苏式 C．围腰式 D．缠饶式
（ ）10．自第四王朝后， 头巾成为古埃及法老王的重要装饰物。
A．那美斯式 B．多立克式 C．爱奥尼克式 D．包缠式
（ ）11．化妆在古埃及已经很发达， 是古埃及人脸上最明显的 装饰。
A．纹式 B．浓眉 C．红唇 D．眼影
（ ）12．克里特妇女的装扮的典型式样是紧身上衣和 。
• 公元前5世 纪波斯发 动的两次 战争差点 吞并了希 腊,各城邦 又战争不 断,希腊人 有了穿外 套的习 惯,HIMATI ON是一种 大披巾式 裹住全身 的长外套, 人们利用 这块长方 形的布(长 是宽的2-3 倍)随意披 裹
• 后期希腊的服装，公元前4世纪，希 腊进入拉与东方文化混合的新时代， 艺术上出现了追求时尚和华丽的风潮， 人们的生活区域奢侈与开放。服装深 受东方影响,出现了迪普罗伊斯 DIPLOID,即在原来的基础上在腰,胸 部加上一层深褶皱,服装色彩也不再单 一的效果 迪普罗伊丁DIPLOIDION是此时的另 一种式样,衣身较长,分前后衣片两块, 将右肩缝合,左边在大肋下缝合,腰部 以腰带固定。
中外服装史2
中西服装史B试卷（开卷）姓名班级成绩一、填空，每空2分，共10分。
1、裲裆，其一（），其一（）也。
2、魏晋男子服装以（）为尚。
衫与袍的区别是袍有（），而衫为（）。
二、名词解释，每词5分，共20分。
1、凤冠霞陂2、旗袍3、贯口式服装4、首服三、论述题1、试述襦裙在唐宋时期的特点以及在明代的发展（15分）2、试述霞帔在宋朝、明朝、清朝的形制（15分）3、试述明代服饰的风格以及影响的主要因素（10分）4、试述唐、宋、明时期幞头的特点以及不同之处（15分）5.对比雅皮士和嬉皮士服装风格（15分）中西服装史B试卷答案（开卷）姓名班级成绩一、填空，每空2分，共10分。
1、裲裆，其一（当胸），其一（当背）也。
2、魏晋男子服装以（长衫）为尚。
衫与袍的区别是袍有（里），而衫为（宽大敞袖）。
二、名词解释，每词5分，共20分。
1、凤冠霞陂古代贵族妇女往往以凤凰为冠饰。
明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤。
一品至七品命妇的凤冠没有凤，绣有不同数量的雉。
霞帔亦称“霞披”、“披帛”，以其艳丽如彩霞，故名。
披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。
明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔。
由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。
明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，下端垂有金或玉石的坠子。
2、旗袍旗袍，原为清朝满族妇女所穿用的一种服装，两边不开衩，袖长八寸至一尺，衣服的边缘绣有彩绿。
辛亥革命以后为汉族妇女所接受，并改良为：直领，右斜襟开口，紧腰身，衣长至膝下,两边开衩，袖口收小。
3、贯口式服装服装成型初期的一种简易服装形式，长布挖洞，套入头部，易于活动，不易脱落。
4、首服首服指头部的服饰，包含戴在头上的帽子和裹在头上的缠头巾。
三、论述题1、试述襦裙在唐宋时期的特点以及在明代的发展（15分）唐宋襦裙，由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式套装。
襦，短上衣，一般长不过膝。
《中西服装发展史》中世纪服饰
帕鲁达门托姆（paludamentum)
拜占庭时代最具特色的外衣。 是一种沿用自古罗马军用外套式样的，用长
方形织物制作的斗篷大披风，其差异显示在 长短的变化上。 在胸口处缝上一块四边形的装饰面料，叫做 “塔布里昂”（tablion），上面常绣有金色 纹样。
帕鲁达门托姆——斗篷
丘尼卡+帕鲁达门托姆斗篷
豪伯莱德多选用锦缎做面料，配色大胆，常取左 右不对称色，或从左肩到右下摆斜分两色。
豪伯莱德
勃艮第服饰的主要特点：参见P80 页
杨凡·艾克《阿尔诺芬尼的婚礼》1434年 82*60cm
普尔波万（pourpoint）（紧身短上衣）
其特点是紧身，前开式，胸部用羊毛或者其他碎 织物填充，袖子贴身，并从袖口到肘部都有纽扣； 下摆仅到臀线，较以前的任何衣服都短。
15世纪的修尔科和汉宁女子及普尔波万、尖头鞋的贵族
鞋
波兰那鞋的连接方式
哥特式 时期的 各种女 子头饰
各种造型的艾斯科菲恩
各种形状的汉宁
罗伯特康平《女子肖像》约1420-1430年40*28cm
罗希尔凡德尔韦登《女子肖像》1460年
金手镯
十字架
第十章 中世纪服装
一.单选题 （ ）1．西洋服装史上，中世纪的 服装以“奢华
女子的科特和修尔科
女子修尔科 常系一条腰 带，为了行 走方便，或 有意露出里 面的科特， 常把修尔科 前摆提起来 夹在腰带里。
男子的修尔科
男子修尔科的 袖子常在腋下 开口，胳膊可 从这口伸出来， 让袖子垂挂在 肩上。
科塔尔迪（右下为男子）
杂色服—装饰有家徽图案的科塔尔迪
有家徽的女服
修尔科-托贝尔
豪伯莱德（houppelande)
中西服装史 读后感
中西服装史读后感篇一中西服装史读后感读了《中西服装史》这本书，我心里那叫一个感慨万千啊！这书就像一个时光机，带我穿梭在不同的时代，领略了中西方服装的魅力。
咱先来说说中国的服装。
那汉服，简直美炸了！宽袍大袖，飘逸得不行，就像仙女下凡一样。
我就在想，要是能穿越回古代，穿上那华丽的汉服，走在大街上，得多拉风啊！也许会有人投来羡慕的目光，说不定还能成为网红呢！不过，中国服装的演变也是让人捉摸不透。
有时候保守得要命，有时候又开放得惊人。
这到底是为啥呢？我觉得可能是跟当时的社会风气、文化观念啥的有关系。
再看看西方的服装，那叫一个大胆创新！从古希腊的简单长袍到中世纪的华丽礼服，再到现代的时尚潮流，就像坐过山车一样刺激。
我就在琢磨，西方人的脑子咋就这么灵活呢？但是吧，有时候我也在想，这中西方服装的差异咋就这么大呢？难道是因为地理位置、文化传统的不同？也许是吧。
读完这本书，我深深感受到服装不仅仅是遮羞保暖的东西，更是一种文化的表达，一种历史的见证。
这一路读下来，真好！让我对服装的认识不再那么肤浅，而是有了更深层次的思考。
篇二中西服装史读后感哎呀妈呀，读完《中西服装史》，我这小心肝儿可是被震撼得不要不要的！你说中国的服装，那简直就是一部艺术的发展史。
从唐朝的华丽多彩，到宋朝的简约素雅，这变化是不是跟坐火箭似的？我就好奇了，古代的人咋就那么会设计衣服呢？难道他们都有超能力？像唐朝的女子服饰，那叫一个娇艳动人，我觉得穿上那样的衣服，走在路上都能迷倒一片。
说不定还能招来蝴蝶蜜蜂啥的，哈哈！可是到了清朝，那旗袍虽然也好看，但总觉得有点束缚，是不是古人的审美也会“抽风”啊？再瞧瞧西方的服装，那可真是大胆得没边儿了！古希腊的那种半裸式的服装，难道他们就不怕走光？不过话说回来，这也体现了他们对人体美的追求，可能这就是文化差异吧。
我一直在想，中西方服装的发展是不是跟当时的政治、经济也有关系呢？也许是，也许不是，谁知道呢？反正读完这本书，我算是明白了，服装这玩意儿，可不是随便穿穿的，里面的学问大了去了。
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1.冕服应包括冕冠、上衣下裳、腰间束带，前系蔽膝,足登鳥屦。
2.日月、星辰,取其照临;绣山形,取其稳重;绣龙形,取其应变;绣华虫(雉鸟),取其文丽;绣绘宗彝取其忠孝:绣藻取其洁净;绣火取其光明:绣粉米(白*),取其滋养:绣箱(斧形)，取其决断绣黻(双兽相背形),取其明辨3.深衣:这是春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。
“续枉钩边”,不开权，衣襟加长，使其形成三角绕至背后,以丝带系，上下分裁,然②后在腰间缝为一一体。
上为竖幅下为斜幅,因面上身合体，下裳宽广长至足踝或长曳从表示重祖制及地,走起路来却不觉拘谨一时男女、文武、贵贱都穿。
4.曲裙袍:承战国深衣式。
西汉早期多见。
至东汉时渐少。
直裾袍:西汉时出现，东汉时盛行，另一个名字为“襜榆”即是指直襟衣,但初时不能作为正式礼服。
显然与当时内穿古裤无裆，直襟衣遮蔽不严有关。
胡服。
这种配套服装的主要特征是短衣长裤革靴或裏腿，衣袖偏窄便于活动但大多数是步兵与兵车混合编制的队伍，加以官兵都是身穿长袍，甲靠笨重,结扎烦琐,动辄即是几万几十万甚至上百万，而灵活迅速的骑兵却很少5.裤。
为袍服之内下身的衣装，早期无裆，类似后世套裤。
绔，胫衣也意为腿部的衣服，，后来发展为有裆之裤,称裈(合裆短裤,又称犊鼻裤）绕襟深衣已属多余,直椐袍服这就越来越普遍了。
禅衣:为什官平日熟居之服，与袍式路同禅为上下连属,但无衬里，可理解为穿在袍服电面或夏日居家时穿的村衣。
《礼记.玉演》记*禅为纲”.又解释为罩在外面的单衣。
郑玄注“有衣裳面无里”,此说可作为参考。
襟绕深衣，襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大。
腰身裹得很紧,衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。
6.魏晋南北朝，褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格,其中尤以文人雅士最为喜好。
7.魏晋南北朝时北方民族的服饰汉服的影响?北方民族，泛指五胡之地的少数民族。
他们素以游牧狩猎为生，以致便得其服饰之便利形成一大特点春秋战国时，魏晋南北朝时期,最有典型意义的服装为裤褶与柄裆，一时随胡人人居中原,先是在军队中流行,后是民间,对汉族服装产生了明显的影响。
裤褶:这是一种上衣下裤的服式,谓之裤褶服。
褶,按《急就篇》短身而广袖的广袍。
多为左衽，后来广泛流行于民间，男女均服,可作为日常服用,裤褶虽然轻便,但用于礼服,两条裤管分开毕竟对列祖皇上有不恭之意，于是，在此基础上,有人将裤脚加肥以其增大效果,立在那儿宛如服裙,行动起来既方便又不失翩翩之风。
但因为裤形过于博大,还是有碍上召或军阵急事。
于是,为兼顾两者又派生出一种新的服式一缚裤。
俩裆形象,其形式当为无领无袖,初似为前后两片,腋下与肩上以纽扣系，男女均可穿。
北方民族与中原汉族之间在服饰上互相取长补短,以图其新,还演变出一些新的服饰风格,如北齐妇女戴用的幂嚣穿着的皮靴、缘边袍、系扎的革带等,都为汉族人民所吸收,并流传至后代。
8.圓领袍衫:亦称团领袍衫,是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式,当为常服。
圆领袍衫明显受到北方民族的影响，整体各部位变化不大,一-般为圆领右衽,领、袖及襟处有缘边。
袖有宽窄之分,多随时尚而变异。
服色上有严格规定。
9.襦裙服为上着短襦或衫，下着长裙，佩披帛,加半臂，足登凤头丝圈或精编草履，头上花髻，出门可戴幂篱。
襦:唐朝女子依隋之旧，喜欢上穿短襦，下着长裙，裙腰提得极高至腋下,以绸带系扎。
上襦很短,成为唐代女服特点。
襦的领口常有变化,盛唐时有袒领,的流行。
儒的袖子初期有宽窄两式，盛唐以后因胡服影响逐渐减弱而衣裙加宽，抽子放大。
得超过一尺三寸,但“语下,人多怨也”,反而日趋宽大。
”制裙面料一般多为丝织品,通常以多幅为佳。
裙腰上提高度,有些可以掩胸，裙色可以尽人所好,以石榴红裙流行时间最长。
唐代女子发式多变，尤其喜欢高大的发髻，唐代妇女好面妆奇特华贵，变幻无穷。
女着男装，即女子全身效仿男子装：束圆领袍衫，幞头，乌皮靴。
10.胡服：初唐到盛唐间,北方游牧民族与中原交往甚多，加之丝细绸路上自汉至唐的骆驼商队络绎不绝,对唐代臣民影响极大。
随胡人而来的文化,特别是胡服，这种包含印度,波斯很多民族成分在内的一种装束,使唐代妇女耳目一新，比较典型,即为头戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高勒革靴。
11.男子服装①斓衫:两宋时期的男子常服以斓衫为尚。
所谓斓衫,即是无袖头的长衫，上为圆领或交领,下摆一横斓,仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。
一般常用细布，颜色用白。
帽、衫:士大夫交际常服,一般是头戴乌纱帽,身着皂罗衫,束角带,登革靴。
这里需要补充说明的是乌纱帽,这种帽式在隋唐即已出现,12.背子:以直领对襟为主,前襟不施襻纽，袖有宽窄两式，衣长有齐膝、膝上、过膝齐裙至足踝几种,长度不一,也有不开测衩的。
宋时，上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居都喜欢穿用，这种衣服随身合体又典雅大方。
13.袍子多用鸡冠紫、泥金茶或胭脂红等色。
好媚结服中最有特色的是*顾姑冠”，也叫“姑姑冠，《黑鞑事略>载:“姑姑制画(桦)木为骨，包以红绢金帛顶之,上用四五尺长柳枝或铁打成枝,包以青毡。
其向上人，则用我朝(宋)翠花或五老帛饰之,令其飞动,以下人则用野鸡毛。
14.明代服饰改革中,最突出的点即是建国后立即恢复汉族礼仪,调整冠服制度,太祖曾下诏:“衣冠悉如唐代形制。
因此对服色及服饰图案规定过于具体。
明代冕服除非常重要场合之外,一般不予穿用，皇太子以下官职也不置冕服。
官服以袍衫为尚,头戴梁冠,着云头履，明代官服上还缝缀补子以区分等级。
明代补子以动物作为标志，文官绣禽武官绣兽。
袍色花纹也各有规定。
对品官燕居服饰也作了详细规定,15.开衩大袍,也叫箭衣16.中山装:基于学生装而加以改革的国产形制,据说因孙中山先生率先穿用而得名。
后根据《易经》周代礼仪等内容寓以含义,如依据国之四维(礼、义、廉、耻)而确定前襟四个口袋,依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监查)而确定前襟五个扣子，依据三民主义(民族、民权、民生)而确定袖口必须为三个扣子等,在西装基本式样上掺人中国传统意识洛可可风格鼎盛期的特征洛可可样式集中表现在女服上:这个时代，女性是沙龙的中心，社会环境使女装的外在形式美(人工美)因素发展到登峰造极的地步。
女人们挖空心思想尽一切办法装扮自己这种努力主要表现在被紧身胸衣勤细的纤腰和用裙撑增大体积的干半身、17.洛可可时期的服装文化：奥尔良公爵摄政时代风格发展期；路易十五时代风格鼎盛期；路易十六时代风格衰落期。
路易十五时代洛可可风在这一时期达到鼎盛，女服中最大的特征即帕尼埃越来越大、1740年以后，帕尼埃逐渐变成前后扁平，左右横宽的椭圆形罩在帕尼埃外面先是一条华美的衬裙，然后再罩上外面的罗布，罗布一般前开，上面露出倒三角形的胸衣，胸衣上自上面下按大小顺次排列着--排缎带蝴蝶结，罗布下面A字形打开，露出里面的衬裙。
过裙和罗布上也都装饰着曲曲弯弯的皱褶飞边、蕾丝、缎带蝶结和鲜花、这时还时兴用意大利产的人造花装饰自己，女人被称作“行走的花园”，领口开得很大，呈四角形。
袖长及肘，袖口有三层蕾丝飞边。
18.新古典主义前期女装法国女装向古希腊、古罗马那自然样式方向倾斜。
白色细棉布制作成的宽松的衬裙式连衣裙。
这种样式最早先在英国形成，后传到法国。
妇女们在大革命的影响下，解下了紧身胸衣和笨重的裙撑和臀垫，出现了能透过衣料看到整个腿部的薄衣型服装样式。
这种款式样式有，1大祖领2短袖3高腰线，4裙摆修长。
服装史上也把这一时期称为薄衣时代。
19.哥特式衣服构成上古今、东西的交叉点13世纪，受建筑风格的影响，衣服的裁剪方法上出现了新的突破，过去宽衣_时代的衣服构成，有一种很强的平面性。
而这时新的裁剪方法则是从前、后、侧三个方向去掉了胸腰之差的多余部分.这样就构成一个过去的衣片上所不曾有过的侧面。
正是由于这个侧面的形成，才把衣服的裁剪方法上从古代平面的二维、空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基型。
而且也就在这时，西方的衣服和东方的衣服也在构成形式和构成观念上彻底分道扬镳，20.波斯服装的材料,色彩和装饰纹样紫色的大袍子作为权力的象征,为国王和高级官员所者古埃及装的特色服装的构成和服装的色彩单纯,种类少2.绚丽的服装表面装饰和精类的饰品成为单纯服装的有益补充4.主要文料:正麻织物古代西亚的服装。
服装的款式和顿色相对多样,衣服的表面装饰富，2.主要服发款式,羊皮裙，紧身的。
丘尼克，卷衣和贯头衣、长裤:3.特色衣料，羊毛织物4:特色装饰，流苏。
21.1910年他发表了宽松腰身，陵部以下收窄，致使女人们举步维艰的需布尔裙。
但这种全新的样式在1910-1914年间风靡巴黎，历史上也把这一阶段称作“霍布尔裙时代” 为了步行方便，他在收小的裙摆上做了个深深的开衩，推出了穿长及膝的细长统靴的性感样式，这是服装史上第一次在女裙上开叉。
腿部的收紧和开叉。
也是一种暗示:新世纪中，女装设计的表现重点将向腿部转移22.20世纪初，巴黎时装界出现了本世纪第一位被称为“革命家”的设计大师一波尔.波阿莱23.文艺复兴：德意志风格时代特征：裂口装饰“斯拉休”发展并流行于欧洲各国；裙装造型更加强调立体化，款式逐渐趋于封闭型；男子裤装裆部出现彰显男性特征的饰袋。
西班牙风格时代：用色沉着浓郁，装饰极其奢华；服装填充物大量使用，在一些部位加入填充物，表面做裂口装饰；独立制作，独立使用的裙饰领拉夫流行；使用整形内衣，盛行穿用收腰身的紧身胸衣和使下裙大裙大定型的裙撑。
荷兰风格时代：逐步把西班牙风格时代那些分解的服装部件组合起来，服装从紧缚向宽松方向转变，僵硬外形变的柔和；反对贵族式的奢华浪费，服装中不实用的填充物，拉夫领，塑形内衣被抛弃；两性服装造型由极端的性别分化转向明显的共性特点——重叠穿衣和宽松的衣褶形成饱满的下装造型，下体部成为两性整体着装的重点；类似成为服装上大量使用的重要装饰。
法国风时代特点：男装一度向装饰过剩的方向发展，并出现了市民性的贵族服装；女装呈现明确的X廓形，线条流畅，装饰华丽，使用塑形内衣；缎带作为一种特色装饰被大量使用。
24.日耳曼人的服装文化：从御寒的生存目的出发，自然发生性的形成封闭式的窄小紧身的四肢分别包装的体型形样式，为了便于活动，这种体型形自然分成上衣和下衣二部式结构，且从一开始就要裁剪，衣料多为动物的兽皮和皮革。
25.拜占庭织物的一大特色是绚丽丰富的色彩，金线与银线混织，织花和刺绣纹样题材广泛，几乎所有纹样都有其象征意义，色彩也被赋予宗教含义。